AKB48の推しメンをセンターにできちゃうかもしれない!? >>

欲しい中古のアルミのサイズで
純正アルミとサイズぴったりなのですが
唯一センターハブ径が純正56(センチ?)にたいして
72なのです。小さくてはまらないより
ぶかぶかでもはまるからいいかとか思うのですが
聞くと、ちゃんとセンターがでないから
がくがくした乗り心地になるとか言う人もいます。

ほんとのところどうでしょう、56にたいしての
許容量はどのくらいまでなのでしょう。
その数字によっては今ほしいアルミをあきらめようかとも思っています。(振込寸前)

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A 回答 (11件中1~10件)

No.7 No.10 です。



現時点で私のNo.10に対する「回答に対するお礼」はまだ頂いておりませんが、No.9さん“まで”の「回答に対するお礼」を拝見させて頂きましたところ、hololon様はホイールについてはお詳しいわけではなく、一般的な知識のかたのようですね。そうしますと、「ハブリング」という単語が出てきたあたりから、余計に混乱してしまう結果になってしまっているようで、もう少し分かりやすくなるお手伝いが出来ればと思いまして少し補足させて下さい。


質問の「小さくてはまらないより」より:
たしかに、車側のセンターハブよりホイール側のセンターボアが小さいですと物理的に取り付けられませんが、大きい分にはなんら問題はありません。車によってはハブに出っ張りなんて無い車(ボルトしかない)だって有る位です。
国産車であれば、わざわざセンターボアの合うホイールを探してくる必要もありません。ホイール側の方が大きければそれで良しです。
センターボアの合うホイールなんて、純正ホイール(スズキスポーツ含む)しかありません。(超例外的に、市販品で専用設計が有る場合はありますが。)


「ちゃんとセンターがでないからがくがくした乗り心地になるとか言う人もいます」について:
たしかにそういう人はいますが、変なボルトの締め方をしなければがくがくはしません。ショップでインパクトレンチ(プシュンババババと音がするボルト締め付け工具)で締め付けられたときには特に要注意です。あとで自分でジャッキアップしていったん緩めてから、下記 No.10 のやり方でやり直しておいて下さい。
「ハブリングは絶対に必要だ!」と言う人がたしかにいますが、べつに私はその意見に反論は致しませんが、たいていの場合はハブリング無くても何の問題も無いことがほとんどです。
ホイールを取り付けるときに、ほんの少し時間をかけて丁寧に取り付ければ、ハブリングがあるのと同じ位の精度で取り付けできます。


「ほんとのところどうでしょう、56にたいしての許容量はどのくらいまでなのでしょう」について:
56より大きければ何でも大丈夫です。
ニュースイフトのセンターハブのサイズはまだ分かりませんが、仮に56ミリだとして、ホイール側ボアが57ミリもあれば、67ミリでもそれ以上でももう変わらないでしょう。変わらないので、何を選んでも大丈夫です。
“許容量”の意味が、“センターハブボアを合わせる事による恩恵”でしたら、純正と全く同じサイズのセンターボアだけです。
ところで、現在、純正のホイールとセンターハブとは、前輪後輪とも、すき間無くぴったりくっ付いていますか?


ハブとボアのサイズをあわせるメリット:
タイヤホイールを車体に取り付ける作業が少し楽になります。
ラリーにでも出場するのでしたら、合わせた方が合わせないよりはよいです。ジャンプして接地したときなどにボルトが折れるリスクを減らせます。


ハブリング購入にあたって。
もしハブリングを購入される場合は、ハブリングの外寸はホイールセンターボア内にぴったりすき間無く入り、ハブリング内寸は車側センターハブにぴったりすき間無くはまるようでなければ全く意味がありません。前輪と後輪とではセンターハブにサイズ違いがある場合もありますため、お気を付け下さい。


ハブリングの問題点:
No.8様がご説明下さっております。そのほかには、
ハブは鉄製なのですが、これが錆びてハブにハブリングががちがちに張り付いてしまうことがあります。こうなるとパンクの時スペアタイヤが付けられなくなりどうにもならなくなります。
ホイールに付けたら二度と取れないタイプのハブリングもありますが、せっかくのホイールを別の車につけようとしたらハブリングが邪魔で付かなかったなんてことになります。


以上のことから、今回のhololon様のご質問の答えは、「お車のセンターハブより大きいボアのものであればなんでも良い。」です。
ハブリングのことは忘れてしまってよいと思います。
万が一、購入された中古のホイールがぐらぐらしましたら、真っ先にハブリングを疑うことはしないで下さい。中古の場合、キズが全く無くてもホイールの歪みや変形がある場合があり、それが原因でぐらぐらすることの方が可能性としてはずっと高いです。


最後に、No.10 のところの(1)の「ナットを1ミリ位ずつ緩め」の1ミリは、指でナットをほんのわずか緩めると言う意味です。角度にして6゜位です。ぐるり288゜も左に回して緩めないで下さい。
No.10 に記載しました通りに取り付けて下さい。


もし、ボルトが折れることが心配でしたら、トルクレンチをご購入されてはいかがでしょうか。4本のボルトが均等に適正トルクで締め付けられていませんと、ボルト一本だけに無理な力が掛かり続け、折れてしまうことがあります。
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この回答へのお礼

お心遣い大変ありがとうございます。
ハブはハブでまたちゃんとした知識がないとびみょうな部分もあるんですね。
トルクレンチがあるといいですね。、探して見ます。いままでタイヤに変えるときには、レンチに体重かけて…。
一度とれた車を国道で見てからは
とにかく力いっぱい閉めてました。
お話をいろんな方に伺う中で、いろいろ勉強になりました。そしてすっきりしました。
ホイールの閉めつけにに注意します。いままで人に任せるほうが多かったですが、これからは自分でして見ようかな。
まだ、純正タイヤのホイールをはずしたこともない普通の特に車にくわしくはない人間なので、今回は皆さんにうかがって大変
助かりました。感謝!

お礼日時:2005/09/18 15:40

No.7です。


スバルではなくスズキの新スイフトでしたか、失礼致しました。
ちょっとびっくりしたのでご参考になればと思いましてまたご回答させて頂きました。

前スイフト、3ドア前スイスポ、現行スイフトSE-Z、全てハブ径は54ミリなので、ニュースイフトも54ミリだと思い込んでいました。
当方、家族に現行スイフトSE-Zを所有している者がおりますため、前スイスポの純正アルミを購入したり、スイフトの情報は常日頃から気に留めたりしておりましたが、その中で、3ドア前スイスポの純正ホイールがニュースイフトに付くというのを見た(読んだ)ことがあります。
当方見ただけで、確認はしておりませんが、もし仮にその話が合っているとしますと、ニュースイフトも54ミリということではないでしょうか。(前スイスポ純正アルミは54ミリです。)

そこでちょっと気になりましてインターネットで調べてみましたところ、インターネットの世界では、ニュースイフトは54ミリか56ミリかという話は結構あるみたいですね。確実にこっちだということがはっきり証明されているページはまだ見つかりません。
1:(http://newswift.sakura.ne.jp/clever/clever.cgi?m …
2:(http://newswift.sakura.ne.jp/cbbs/cbbs.cgi?mode= …

上記1:に、「確かスズキ車は56mmのはずです」とありますが、スズキは今までは54ミリでした。(http://www.j-sp.com/RNG/matching/matching.html

上記1:を全て読んでいきますと、ニュースイフトはやはり54ミリで、フロントは54ミリ、リアは56ミリもしくは変型54ミリ、という想像もできます。トヨタ純正の54ミリはリアには付かない場合があるようです。

2:を読みますと、ニュースイフトのアルミ側センターボア56ミリかしら?とも思えます。

こうなってきますと、(ノギスの使い方は良くご存知でしょうか?)ご自分のお車の前後輪を実際に外して、ホイールのセンターボアと、前輪ハブ部、後輪ハブ部、の正確なサイズ、後輪ハブ部の形状をよく研究される必要がでてきます(ハブリングなんてもうどうでもよくなれば、研究する必要はありませんが。)。

ディーラーに聞いても解決しません。「56ミリですよ」なんて教えてくれたところで、純正アルミは56ミリかもしれませんが、車側は54ミリで、フロントは54ミリ、リアは56ミリもしくは変型54ミリかもしれません。

ディーラーさんではなく、スズキ サービスセンター(0120-四ゼロ-二二五三)にて事情をよく説明して折り返し連絡をもらうかたちで聞く方が良いと思います。

あとは、エンケイの『エンケイマッチングデータブック2005』にもしかしたら実車の測定値が載っているかもしれません。(当方、’05を持っていないため申し訳ありませんお調べできません、どなたか持っているかたがここで教えてくれるとよいですね。)

車側ハブ部が、前輪後輪共に、56ミリの出っ張りを持っていませんと、内径56ミリのハブリングを入手したところで全く意味をなさなくなってしまいますので、ハブリングをどうするのかの前に、お車の状態がどうなっているのかをお調べ頂くことをお勧め致します。


そもそもハブリングって本当に必要でしょうか?私は、国産車の場合、ミツビシ純正平座ワッシャーナットタイプアルミホイールをトヨタ車に流用する場合を除き、ハブリングなんて全く必要はないと思っています。あったとしてもあえてつけません。ホイールを車に取り付けるとき、デザイン上ナットの穴が奥深~い場合は、ちょっとつらいですのでハブリングがあれば楽ですが、バネ下は少しでも軽くしたいのに付けなくてもよいものを付けておくというのも嫌ですよね。

テーパータイプナットでしたら、正しく(工夫しながら)取り付ければいやでもセンターに取り付きます。

No.8様が仰いますようにデメリットの方が強いと思います。

それでもやはり付けたい場合は、ホイールのセンターボアの形状とサイズ、車のハブの形状とサイズによっては、特注もの以外は全く意味の無いものになってしまいますので、よく研究された上でご検討下さい。


おしまいに、上記、工夫しながら取り付けると書きました、取り付け方の一例を書かせて頂きます。
ハブ部よりセンターボアの大きいホイールの取り付け方
ナットサイズの、1/2sq.ソケットレンチと、長さ15~20センチ位の1/2sq.エクステンションを用意します。

(1) 車にホイールを付け、ナットを全て手で付けます。最後は全てのナットを1ミリ位ずつ緩めておきます。

(2) 手でタイヤホイールを上下にほんの少し動くことを確認し、持ち上げた状態で一番下のナットのみをゆるい力でエクステンションのみを使い止まるまで締めます。次は対角の一番上、そして左右も順番に締めます。この時、最初から強くは締めません。テーパーがせっかくセンターを出そうとしているわけですので、そこをイメージしながら締めてやります。

(3) エクステンションのみで、上下左右対角の順番で何度も徐々に強く締めます。エクステンションをグリップに使い、ドライバーのように使うのです。

(4) その後車載工具の最も根元(ナットに近い方)を握って徐々に締め、それ以上はトルクレンチを使います。

(5) トルクも、最初は20Nm→40Nm→60Nm→指定トルク へと上下左右対角の順番で何度も徐々に強く締めていきます。

こうすることで、ハブリング以上に正確に中心に取り付けられると思います。
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この回答へのお礼

む、むずかしいものですね。
一度で理解できずなんども読んで見たのですが
その中でひとつはっきり気づいたことがあります。
四本のねじを均等にしめることでセンターが出るのですね。
ということは、ハブ径がぴったりでないなら、
大きな穴がセンターに空いているのと一緒かもというような感じが。ならば
四本のねじに任せてしまったほうがいい、そうでなく余計な物をつけると、トラブルになると。
そうですね、四本のねじがあるんですからそんなにずれるわけはないですよね。

ホイールの脱着やなんかは腰痛もありなかなか簡単にはできなくて径をはかったりはしていません。
スイフトのことご存知だったんですね、しかもとても詳しく調べていただき、感謝です。
56だと思ったら、もっと小さい可能性もあると…。
でもハブリング使わないし、大きいハブのホイール使うし、こだわらないことにします。
買ってまだ間もないもので、あとであれこれ考えなくてすむよう、
ホイール買い替えに当たっていろいろ調べていたところで難問に当たったのでした。
いやーそれにしてもホイール選びって難しいものですねー。
そのなかで、prop_and_jetさんに教えていただき大変参考になりました。一気にすっきり。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/18 08:26

がくがくしてからハブリングを検討されてはいかがでしょうか?


少数のホイルにセンターが出ていないものがありますが、1000に1つも無いです。

ハブリングですが、売っています。
ホイルメーカーが作っているもので、内径は各自動車メーカーで決まっていますが、外径は1mm単位で有ります。
なぜあるかといいますと、大体ホイルメーカーのハブ径、どの車種でも着くように決まっています。
大きすぎず、小さすぎず、大体のセンでどこのメーカーも作っていますので、専門店に聞かれれば、店にもよると思いますが、探すのはそんなに難かしい事ではありません。

特注ですがすごく高いです。
もったいないのでやめた方がよろしいかと。

各メーカー若干価格差がありますが、一個1000円
位です。
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この回答へのお礼

はっとしました。
がくがくを感じたら、ハブリングつければいい。
なるほど、それもひとつの考え方ですね。
一ミリ単位で作っているものなんですか?
探し方が足りなかったんですね、ありがとうございます。
それにしても、みなさんお詳しいのでびっくりして
恐縮です。
タイヤ専門店で聞ければいいんですが、タイヤやさんってなんだか敷居が高い感じがするんですね、昔から。
ホイールの単位でも最近、ハブとか、オフセットとか知ったばかりで、組み合わせによってタイヤが履けるとか
はみ出すとか…知りませんで…。
恥ずかしいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/17 17:30

ハブリングは通常お勧めしません。

ハブリングが原因によるホイール脱落が結構あります。別にハブリング自体が悪いわけではありませんが

ハブリングを2枚同じホイルにつけてしまったためホイールの裏面と取付け面にすき間ができてしまうことによる物です。

ひどい時だと5本ともハブボルトを折って飛んでいった車もあります。通常だとホイールにがたが出てくる為異音できずくことが多いようですが?

通常のハブリングはただホイールのハブ穴にはめ込んであるだけです。タイヤ交換や位置替えなどのとき、結構車側のハブに残ったりします。そのまま気が付かずにハブリングがホイールに付いているものを取付けることが多いようです。

自分でタイヤ交換をするときも注意が必要ですが、整備に出す際も一言、言っておいたほうがいいです。

アルミなど買った当初は結構気にかけているものですが2.3年もするとついうっかりする方が多いようです。

BBSなどのホイールにはハブリングを入れた後Cリングなどで飛び出しを防止する構造になっています。

昔の車はハブでセンター出しなどしていませんでしたしほとんどの社外品でも通常はつけていません。

無しで走ってみてそれでも気になるのなら入れてみてもいいと思いますが?

許容差としては1ミリもあればあっても無くても同じだと思います(付いてないのと同じ)

タイヤサイズにもよりますが効果より、リスクのほうが大きいような気がします。
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この回答へのお礼

なるほど…ハブリングというものをここで知ったのですが、
それもまたいろいろ問題があるようなんですね。
ちゃんと付けないといけない、ホイールを付けるための
ハブリングがまたトラブルの原因になる…
なんだか一筋縄では行かない、これは今まで無意識に
ホイール付けていたなんて無知でした。

結局…どうしましょう…。
やっぱり気にすることない?ってことに?
ご丁寧にありがとうございました。
トラブルになったり、忘れたりというのはありがちです。
参考になりました。

お礼日時:2005/09/17 17:26

結論から先に申しますと、56を67にステップアップするリングは買わない方がよいです。



56を67にステップアップするリングですが、本当に数字は56mmと67mmでしょうか?私はそのようなものが販売されていることを知りませんでしたが、とても興味があります。もしよかったらどこで入手可かお教え頂けますとありがたいです。何に使えるのかとても知りたいです。
貴殿お車はハブ56ですとスバルの5穴ー100(PCD)ですよね、67mmとはミツビシ・マツダの純正サイズなのですが、スバルはハブ径56mmですと5-100しかないと思いますが、ミツビシ・マツダは5-100はないんですよね…。

いずれにしましても、そのステップアップするリングは貴殿には全く必要のないものになってしまう可能性が非常に高いです。

ハブリング外径が67になりましても、ホイール側が71か72ですので、上下左右に2ミリずつ(71-67=4)あいてしまうため、あまり、といいますかほとんど意味をなさないと思います。

ところで、ホイールのメーカーは有名ブランドでしょうか?もしまだ存在するメーカーでしたら、そちらにお問い合わせ頂き、スバル用ハブリングを注文することが出来るかもしれません。

もし不可でしたら、(http://night-pager.com/parts/footwork/hubring/hu …)などにて特注ハブリングを製作してくれます。特注サイズは1個2500~だそうです。特注ハブリングを製作している業者さんは国内にいくつかあるようですので、上記は例ですので、インターネットでお調べ頂き、よさそうなお店をお探し下さい。(ぶれ防止のためのハブリングは結構精密な加工技術が必要ですので、もし特注製作希望でしたら、インターネットを参考にいろいろお調べ頂き、納得のショップに注文することをお勧めいたします。)

この回答への補足

大変ご丁寧にありがとうございます。
ハブリングですが、
http://www.rakuten.co.jp/goodsdam/486283/486994/ …
の中にありましたのでごらんいただけますか。
ハブ径56(PCD100)という車は、スズキの新スイフトです。
欲しいホイールはメーカー不詳のプレンシアというものです。
ぶかぶかでもいいと言う話しもありましたので、
よりぶかぶかがへればいいかと思ったら、そうでもないんですね…。
ずいぶん精密さの必要とされる世界なんですね。お知らせいただいた特注の件も考えてみます。
ホイールはいちばん長く使うものですから…。

補足日時:2005/09/15 19:32
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おっしゃるとうり、純正では拘ってぴったりです。

が、今までの経験からハブ径ではなく、単に信頼出来るメーカー品であるかと装着面積によりました。
タイのワンさんが、ちょっとナット穴を深く空けたり浅く空けたりした物は、やっぱり、正確なPCDではなく締め方で振れが出ましたが、同じ様にナットでセンターを出すだけの「国産品」では200Km/hを越えても振れないし!
結論は値段の高いやつはイイ!でしょう。

また、ハブ面にベタ当たりするか出来る限りあたり面積が多いディスク形状の方がいいですね(16inを超えるなら)
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この回答へのお礼

装着面積というと、もしかしたらテーパー状になっているものもあるんでしょうか?
タイヤ交換なんて年に二回しかしないし…よく見ていないんで…。
なるほどおっしゃることがなんとなく分かる気がします。
そこまで気を使っているから「高い」んですね。
安い中古のホイールだと…やはりきっちりハブリングなんでしょうね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/15 19:41

ハブリングについて少しだけ書きます。



希望のホイールのハブ径が72mmですか?
社外品のホイールのハブ径はほとんど74mmに設定され、あらゆる車種に対応できるようになっています。

当然大きい車も出てきます。そこでハブリング(センターカラー)を装着すると標準装備ホイールとほぼ同じ精度で回転中心を出すことが可能になりなす。
 
 サイズは外径が74mmで内径が54、56、59、60、64、66、67mmがあり、その他カラーの幅が15,20,25,30mmの4種類あります。
 価格はセットで1500~2500円程です。

オートバックス等で購入できるはずです。
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この回答へのお礼

記憶ちがいでした。72でなく71でした。
いまは74なんですか。
56を67にステップアップするリングが
ありましたのでねそれを購入しようと思います。
(それでもまだ足りませんがぴったりがないので)
通販を考えていましたが、オートバックスにもあるんですか。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/09/14 20:19

もうすでに回答がたくさん来てますが、私も一言。



私の場合ハブリングは使用してませんが、タイヤ交換の時は以下のようにしてます。
・ホイールナットを締め付けるときに、少しずつ締め付けていく
5穴の場合、星の形を描きながら締め付けると思いますが、星が3回以上描けるように締める。1周目は軽く締める程度、2周目はある程度強く(場合によってはここを2周に分ける)、最後はトルクレンチで、など。
・ジャッキアップした状態でタイヤを手で回すことができれば(前輪など)、まわしながら締め付けていく
まわしていくことで、だんだんとセンターが出てきます(のような気がします)。
効果があるのかどうかわかりませんが、私はこれで十分だと思ってます。

でも何よりも、変な振動や音を感じたらすぐチェックすることですね。
回答になってませんが参考になれば。
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この回答へのお礼

コツですね。
いちばん大事なことかもしれません。
ありがとうございます、交換の際は
その点に気を付けてやりたいと思います。

お礼日時:2005/09/14 18:18

本来ならハブ径が一致しているホイールを選択すべきでしょうが、


純正以外のアフターパーツ市場では各社向けにそれぞれ数種類の
ハブ径しかラインナップに加えていないのが実状です。

しかしながら、ハブのセンターが出ていないから(径の不一致)といって
町乗り程度の使用状況下では不具合も感じられず、そのままにしている方が
大半だと思われます。十数年、自動車関係の仕事をしていますが、ハブリング
などでキチンとセンター出しされているクルマは、これまで数えられる程しか
拝見したことがありません。

週末はサーキットで、だとか高速道でロングドライブなどといった用途が
大半を占める方でしたら、ハブ径にも拘ってみては如何でしょう?

ホイールの縦振れによる車体の振動はタイヤサイズで異なりますが、タイヤ
半径を0.3mとした場合、時速120km/hで概ね17Hzの振動となります。
これはシートやステアリングに振動が感じられたり、時には圧迫感のある低い
音となって現れるなど不快なものです。しかしこれらの症状は約80km/h以上の
高速域でのもので、市街地を走行する程度の低中速域ではほとんど感じられ
ないでしょう。
通勤にしか使わないよ、というのであれば気にならないレベルのものと
割り切られても差し支えないと思われます。

PCDを変更するアタッチメントや超マイナスオフセットにするパーツ類よりは
遥かに安価な商品なので、余程、お気に入りのホイールであればハブリングと
セットで購入されるのも賢い選択です。
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この回答へのお礼

なるほど、わたしも車歴長いですが
恥ずかしながら最近知ったばかりなのでした。これを機会にちょっとこだわってみようかと思ったしだいです。

お礼日時:2005/09/14 18:15

気になるようなら、ハブリングを使えばセンター出しはバッチリです。


2枚セットで1,000円位です。
"ハブリング"で検索してみてください。
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この回答へのお礼

そういった方法があれば
いざというとき、安心ですね。
今度の問題はあうハブリングがあるかどうかだったりして。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/14 18:13

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Aベストアンサー

普通に考えたら不可能でしょう。
私も色々と経験していますが、物理的に付かないホイルを改造して付けるというのはしたことがないですし、もしその様なことをして何らかのトラブルを起こすと責任が取れないので大抵の工場では引き受けてもくれないと思います。

もうすでにタイヤまで組み込んでいるようですが、そのホイルについては諦める方が良いと思います、後々の事を考えたら・・・
きつい事を書いていますがもし変な改造して取り付けて事故にでも成れば取り返しが付かないことになります。

トラブル覚悟でしたらスペーサーなど使って何ミリか(車体側と干渉する部分だけ)浮かせる手も有ると思いますが、クリップボルトの強度不足で持たないと思います(負荷がかかったときに折れてタイヤが飛んでいく)その結果は先日のニュースの用に重大事故になります。

私も過去に(30年以上前)8ミリくらいのスペーサー使ったことも有りますが、今では怖くてするきに成れません・・・

Qホイールとタイヤサイズ 許容範囲

こんばんは
ホイールは1サイズで大体
±でどのくらいの
種類のサイズのタイヤをはめられるのですか?

例えば
エルグランドのE51(先代の)のホイールサイズは
17×6.5jjでタイヤサイズは215/60R17です
このばあい17x6.5JJのホイールには
このタイヤサイズのタイヤしか履けないのですか?

多少でもタイヤ幅が広かったり狭いタイヤを使ってはいけないのでしょうか?
17x6.5JJの6.5という部分によって
履けるタイヤ幅が決まってくるのですか?
その場合この数(リム径?)にどんな計算を
すれば、そのホイールに履けるタイヤ幅・サイズが
分かりますか?

ごちゃごちゃになってすみません
よろしくお願いします

Aベストアンサー

質問文の6.5というのはホイールの幅です。6.5インチという意味ですので、mmで表せば6.5×25.4=165.1mmです。

タイヤの太さは215という数字で単位はmmなので215mmです。

すなわち、計算では165.1mmの太さのホイールに215mmの太さのタイヤが装着されている、ということなのですが、こうやって計算しても「じゃあ、225mmのタイヤは付くのか?」ということは正確には分かりません。

>多少でもタイヤ幅が広かったり狭いタイヤを使ってはいけないのでしょうか?

タイヤの種類によりますが、例えばヨコハマのあるタイヤを例に取ると、下のURLに示すタイヤリストを見ます。

http://www.yokohamatire.jp/yrc/japan/tire/brand/bluearth/bluearth_rv01_size.html

すると、サイズ215-60-17の欄を見れば、標準リムが6 1/2Jとあります(6.5Jのことです)。このタイヤでこのサイズの場合は6.5Jのホイールを標準と想定している訳です。しかし横の欄に適用リムがあり6~7 1/2Jと書いています。すなわち6.0J~7.5Jの範囲のホイールなら問題なく履けることが記されている訳です。

例えば質問者様が215-60-17から225-55-17に変えたいと思えば、そのサイズを見てみると、適用リムは6~8Jとなっているので、最低でもこのタイヤに限れば、6.5Jのホイールに問題なく装着出来るということが分かります。

※タイヤ外径の変化に注意

タイヤサイズを変えると、外径が変わる場合があります。太さを変えることにより全く同じ外径と出来ない場合は、「少し小さめ」とするのが望ましいです。大きめにすると、スピードメーターの誤差が危険側になり車検に通らなくなったりします(必ず通らないという訳ではありませんが、本題からズレるので詳細は割愛します)。

なので、215-60-17から17インチのまま225にする際には、扁平率を60→55に落とします(扁平率は太さに対する厚みのパーセンテージです。60なら太さの60%が厚みという意味です)。

すると上記カタログのタイヤなら、215-60-17の外径が690mm、225-55-17の外径が680mmであり「少し小さいのでO.K.」となります。

なお、サイズ毎の外径はタイヤの種類やメーカーでバラバラですが、理論値の計算は以下の通りです。

215-60-17の場合

2×(215×0.60)+17×25.4=689.8mm

225-55-17の場合

2×(225×0.55)+17×25.4=679.3mm


※JとかJJの記号

一般的には無視して構いません。

以上です。参考になれば幸いです。

質問文の6.5というのはホイールの幅です。6.5インチという意味ですので、mmで表せば6.5×25.4=165.1mmです。

タイヤの太さは215という数字で単位はmmなので215mmです。

すなわち、計算では165.1mmの太さのホイールに215mmの太さのタイヤが装着されている、ということなのですが、こうやって計算しても「じゃあ、225mmのタイヤは付くのか?」ということは正確には分かりません。

>多少でもタイヤ幅が広かったり狭いタイヤを使ってはいけないのでしょうか?

タイヤの種類によりますが、例えばヨコハマのあるタ...続きを読む

Q車のアルミホイールの白サビ除去方法について

車のアルミホイールにできる白いニョロニョロした線状の腐食を白サビというそうなのですが、
先日ネットで買ったアルミホイールのリム部分やディスク部分に結構ニョロニョロできていて、それを除去したいと思い、マザーズというメーカーの「マグ&アルミポリッシュ」というものを買って使用したのですが、ただ表面をワックス掛けしたようなだけの結局効果ゼロで逆に擦りすぎてコンパウンドのせいか
くすんでしまいました。
この白サビを取るケミカル品があったら教えていただけないでしょうか。
見た限りこの白サビというのは表面の隆起感覚が無いので、中に浸透しているものかと思われますので、ワックスみたいな表面をコンパウンドで磨いて除去するには、くすんだり、まだらになったりして
あまり綺麗に仕上がらない気がします。
液状化したもので中まで浸透して除去できる物の方が素人の考え的には良いように感じますが
よく分かりませんので、是非使用した人に紹介して欲しい次第です。
できれば、リムのポリッシュ部分の鏡面の光沢などをくすませないように仕上げられるものがあれば
ベストなのですが。
仮にやはり表面の研磨が必要な場合は、ピカールだとどうでしょうか?
くすんだり、シミになったりしますか?その後クリアを吹けべ光沢は戻るでしょうか?

車のアルミホイールにできる白いニョロニョロした線状の腐食を白サビというそうなのですが、
先日ネットで買ったアルミホイールのリム部分やディスク部分に結構ニョロニョロできていて、それを除去したいと思い、マザーズというメーカーの「マグ&アルミポリッシュ」というものを買って使用したのですが、ただ表面をワックス掛けしたようなだけの結局効果ゼロで逆に擦りすぎてコンパウンドのせいか
くすんでしまいました。
この白サビを取るケミカル品があったら教えていただけないでしょうか。
見た限りこの白サ...続きを読む

Aベストアンサー

アルミ腐食は アルミ素材と クリアー塗装の間に侵攻していきます。
メッキ、アルマイト処理以外は クリアー塗装がされ アルミ地肌が出ている事は有り得ません

表面の クリアー層を落とし 地肌を磨いても 黒い線や 灰色線が残ると思います。

中古アルミ店に聞いたところ 直して売らないのか?質問したら 
ポリッシュ アルミ光沢にクリアー塗装のリムには 修理が効かない 
理由:綺麗に直せず ピカピカには戻せないそうです。
腐食を落とし 塗装で着色なら 下地が隠せるので可能と言ってました。

BBSのリム部ポリッシュなど この腐食の問題が 多いです。

金属磨き等は、地肌に対して有効であり クリアー塗装されたうえでは クリアー層まで 磨いて落とさないと 研磨出来ませんし 研磨後 クリアー塗装をする必要が有ります。
ピカールも 同じです。

クリアーポリッシュのアルミは 腐食蜘蛛の巣状が出たら 諦めるか 着色塗装するしかないでしょう。
なので 初めから 選ばない事 また ちょっとした傷からも 腐食の進行が 始まるので
クリアーで タッチアップして 地肌が露出しない様に 注意が必要です。

ホイールって 走行中に ゆがみひずみ 戻る の繰り返しで 
塗装も見えないひび割れとかも起き 腐食の
入口になるのかな とも 考えています。
リムポリッシュは 綺麗なの2年程度と お考え下さい。

腐食が 少なければ 腐食部分を 耐水ペーパー#1000とかで 削り落とし 研磨剤で磨いて落とせる範囲まで 落とし クリアー塗装を かけてみるしかないでしょう。

アルミ腐食は アルミ素材と クリアー塗装の間に侵攻していきます。
メッキ、アルマイト処理以外は クリアー塗装がされ アルミ地肌が出ている事は有り得ません

表面の クリアー層を落とし 地肌を磨いても 黒い線や 灰色線が残ると思います。

中古アルミ店に聞いたところ 直して売らないのか?質問したら 
ポリッシュ アルミ光沢にクリアー塗装のリムには 修理が効かない 
理由:綺麗に直せず ピカピカには戻せないそうです。
腐食を落とし 塗装で着色なら 下地が隠せるので可能と言ってました。
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Qオフセットサイズの違うホイールは、履けますか?はける場合見かけはどうなりますか?

ルネッサからヴォクシーに乗り換えますが
ルネッサの日産純正ホイールはヴォクシーにはくことが出来ますか?
はける場合は、見かけは、へこむor出っ張る?
また、弊害等有りませんか?
==タイヤサイズ/ホイールサイズ==
ルネッサ(1997年) ;205/65R15/15×6J5-114.3 45
ヴォクシー(2004年);195/65R15/15×6J5-114.3 50
尚、タイヤは古いので新しくするつもりです。
タイヤ、ホイールサイズは、下記で調べました。
http://www.tirewheel-size.com/search_type/index.php

Aベストアンサー

ANo.4です。
日産 セフィーロワゴンから
マツダ アテンザワゴンに変えました。

推奨サイズ195/65R15でオフセット50なのですが、
セフィーロで使っていた195/65R15でオフセット40を使っています。
なので、外側へ出ていま。
つらいちまでではないですが、見た目はいいです。

205/65R15と195/65R15は、
外径で約10ミリ、半径で約5ミリ違います。
ヴォクシーのタイヤより半径で約5ミリ大きいですが。
ためしに装着する分には、大丈夫ではないでしょうか。

ピッチサークルは同じ、ハブ径もヴォクシーのほうが小さいかと。

Qタイヤホイールのナットの締め付けトルクの目安

トルクレンチで締め付ける場合いくらの設定値で締め付ければ良いでしょうか?
軽、普通車どちらも知りたいです

Aベストアンサー

軽 90N・m
普通車 105N・m

ホイールナット専用トルクレンチの方が 設置間違いなど 無く 確実ですね!

実用的には ホームセンターの 3千円程度の物で大丈夫 意外とトルク精度は、悪くない様です。
使い方や 使用頻度による狂いは?

個人的には、KTC製と 空研クロストルクレンチを使用しています。 トルク値覚えなくてOK

参考URL:http://www.kuken.co.jp/scb/shop/shop.cgi?No=7

Qタイヤホイールのリム幅(6Jと7Jの違い)

メーカー推奨ホイールサイズで5~6.5Jとありましたが、7Jでも使用して問題はないでしょうか?

タイヤ、ホイールに関して疎いので、説明のわかりやすいURLも教えていただければありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

リム幅の6Jと7Jの違いは、リム幅が6インチか7インチかの違いです。
7Jの方が2.5cm程幅広と言う事になります。

推奨リム幅が6.5Jのタイヤを7Jのホイールに組むことは問題無くできるでしょうが、タイヤを過度に広げて使用する事になるので負荷が掛かることにはなると思います。
また、タイヤに問題が生じてもメーカーは保証してくれないでしょうし、安全管理に厳しい販売店なら装着を拒否されることがあるかもしれません。

Qスペーサーは入れても大丈夫?

90系チェイサーです。ヤフオクでホイールつきタイヤの格安の物を買って取り付けようと思ったのですが、リヤはすんなり取り付けできたのですが、フロントはタイヤを支えるアームみたいな物(名前が判りません)にホイールが当たり取り付けできません。ロングハブボルトに換えて5mmのスペーサーを入れようかと思いますが、タイヤ店等でスペーサーは堂々と売っていますが装着して危険はないのでしょうか?
ちなみにホイールは16×8JJ、+50、5穴114.3です。タイヤの方は、ブリジストンPOTENZA、S-7、225/50ZR16です。

Aベストアンサー

umikozoですm(__)m

皆さん仰られている事も一理ありますが
結果論に過ぎないという事は御承知下さい

さて経験上のお話しですが
5mmのスペーサー取り付け車両で
5台のハブボルト折れとホイール破損を見てきています
(当然折れたからホイール破損なんですが)
2mmや3mmでは故障の経験はありませんが
5mm以上は危険と言わざるを得ないでしょう
これはハブボルトを打ち換えても同じ事です
これは私自身の車両では無かったので途中のメンテがどうとかは不明です

私自身が使用したスペーサーは最大5mmで
マメに緩みを点検したり割れなどの点検をしていたので
想定される故障は皆無でした

ですが今回はスペーサーを取り付けないと
ホイールが組めないとの事なので
駄目駄目では話が進まないと思います

組込当初は頻繁にホイールナットの緩みの点検をして下さい
スペーサー自体がアルミ製が多いので締めれば潰れますから
本来はトルクレンチなどで5本のナットに均等な力を加え締める事をお勧めします
当然エアツールなどの使用は御法度です
半年に一度はホイールを外し
スペーサーの状態を確認する事をお勧めします

兎に角使用するなら普段の点検に気を遣って下さいね
ホイールがぶっ飛ぶという事は
全てのボルトが折れない限りありませんが
それでも高速走行時に1本でも折れたら
全てのボルトが次々折れる可能性はありますから

umikozoですm(__)m

皆さん仰られている事も一理ありますが
結果論に過ぎないという事は御承知下さい

さて経験上のお話しですが
5mmのスペーサー取り付け車両で
5台のハブボルト折れとホイール破損を見てきています
(当然折れたからホイール破損なんですが)
2mmや3mmでは故障の経験はありませんが
5mm以上は危険と言わざるを得ないでしょう
これはハブボルトを打ち換えても同じ事です
これは私自身の車両では無かったので途中のメンテがどうとかは不明です

私自身が使用したスペーサーは最大5mm...続きを読む

Qオフセットとハブ径が違うホイールの装着について。

現在スズキエブリを乗っています。
乗りかえでダイハツハイゼットカーゴを検討していて
交換したばかりの、エブリのタイヤをハイゼットカーゴに装着できるか?教えてください。

エブリの純正ホイールとハイゼットカーゴの純正ホイールを比べてみると
 オフセット  エブリ +45mm ハイゼットカーゴ +40mm
 ハブ径    エブリ 60mm ハイゼットカーゴ 54mm
上記2点だけがことなり、リム径12インチ・リム幅4.00B・PCD100mmは同じでした。

どなたか教えてください、宜しくお願いします。

Aベストアンサー

オフセットは5mm差なので許容範囲でしょう。ハイゼットのホイールと比べると5mm中に入ります。

ハブ径はエブリィの方が大きいので装着は可能ですが、遊びが出来るのでホイールのセンターがズレてしまう場合があります。
ずれると走行中にハンドルに振動が出る症状が出ます、その場合は遊びを無くすためのリング状のスペーサーが販売されていますのでそれを装着すれば解決します。

Qアルミホイールの「ハブ高」とは・・?

マツダの新型デミオ(DJ系)に装着するアルミホイールを選んでいます。

純正サイズは「15-5.5J インセット40 ピッチ100」です。

全く同じサイズの社外アルミホイールを選んでいて、シュナイダーのスタックスというホイールが全く同じサイズ数値だったので、それにしようと思っているのですが、メーカーサイトを見たらインセット数値の横に「ハブ高」という数値が載っていました。
買おうとしていた「15-5.5J インセット40」のホイールには、「ハブ高44」とありました。

過去にも別の車で、社外ホイールを買って装着した事がありましたが、販売店の店員さんから「乗っている車のハブ高は何ミリですか?」などと聞かれたことも無いですし、デミオの説明書にある車両データにも「ハブ高」という項目はありませんでした。

ホイールメーカーによっては、商品サイトに「ハブ高」の項目が無い所がほとんどなのですが、このハブ高と言う数値は、ホイールを選ぶ時に重要なのでしょうか?

ちなみに今まで「ハブ高」なる項目がある事すら知りませんでした・・。

やはり実車のタイヤを外して、ハブの高さを測ってから注文しないと、装着できない可能性がありますでしょうか?

ご存知の方がおられましたら、教えて頂けますと助かります。

http://www.marukaservice.com/wheellist/a-tech/schneider-stax/

マツダの新型デミオ(DJ系)に装着するアルミホイールを選んでいます。

純正サイズは「15-5.5J インセット40 ピッチ100」です。

全く同じサイズの社外アルミホイールを選んでいて、シュナイダーのスタックスというホイールが全く同じサイズ数値だったので、それにしようと思っているのですが、メーカーサイトを見たらインセット数値の横に「ハブ高」という数値が載っていました。
買おうとしていた「15-5.5J インセット40」のホイールには、「ハブ高44」とありました。

過去にも別の車で、社外ホイール...続きを読む

Aベストアンサー

「ハブ高」で検索した結果の一部↓

http://www.rakuten.ne.jp/gold/craft-web/benkyo/wheel/wheel3.htm


よ~く読んでみよう。
チラッとしか書かれてないが「ハブ高」がどう影響するかは分かる筈だ。

Qタイヤを通販で買いました。取り付けは、どこでするのが確実で、安いでしょうか?

タイトル、そのままなんですが、
タイヤは通販で買ったほうが断然お得でした。

ただ、通販なのでタイヤは送られてくるだけです。

タイヤを取り付けてくれ、バランスをとってくれ、
廃タイヤを捨ててくれるところで、一番いいところはどこでしょうか?

スタンド・カー用品ショップ・ディーラーの中の3択だと思いますが
やはりタイヤを持込だと、ディーラーが無難でしょうか?

よろしくお願いいたします。
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参考までに車は、エスティマ。
タイヤはレグノ。215/60R17。
スタンドで、4本、交換工賃込みで¥110000。

通販で、4本、送料込みで¥67600+(取り付け賃α)=???
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Aベストアンサー

先日,ネットで購入したタイヤをトヨタのディーラーで交換しました。
(235/40/R17を2本,アルミホイール)
内訳は,

タイヤ入替料(持ち込み料):2,100円
廃タイヤ処理料:735円
ホイールバランス調整:3,675円

で,6,510円でした(税込)。1本当たり工賃は3,255円ですね。

タイヤはディーラーを受取人として発送してもらいました。
交換作業自体は,ディーラーピット内で行われたのですが,作業担当者はディーラーの整備士ではなく,出入りのタイヤショップの方が来る(半ば外注)方式だったので,多少割高になったものと思います。
タイヤがバーストしてしまっての急遽交換で,まあ仕方ないかなと納得しました。


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