RX-7(FD3S)のエンプティーランプはだいたい残りいくらぐらいで点灯するのでしょうか?

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A 回答 (1件)

FC3Sの場合には、残り10リッターで点灯します。

実際、点灯して「E」をかなり割り込んでからも、けっこうな距離を走れました。3回、ガス欠になっている経験者なので自信があります(笑)。
FD3Sも、ディーラーから残り10リッターぐらいという話を聞いていたのですが、実際はもうちょっとシビアなような気がします。
ランプが点灯してしばらく走っていると、時々、ガスが来ていないような症状が現れるからです。そのため、FCほどには引っ張らずに、早め早めに給油するようにしています。
ガソリンタンクの構造が違うのでしょうか。この辺りは、RX-7専門誌やチューニング誌でも、あまり詳しくは載っていませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
このあいだガス欠してしまったので気になってました。
だいたい10リッターぐらいですか。とても参考になりました。

お礼日時:2001/11/25 10:37

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QRX7 FD エンスト

最近、3型FD3Sを購入したのですが、アイドリング時にエンストするので、詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただけると助かります。

ここ2週間ほど、アイドリング時に、ハンチングし、そのままストールすることがときどきあります。いつ発生するかは、分かっていなく。。。ストール後、エンジンをかけようとすると、セルは回りますが、エンジンがかからない状態となります。しばらく続けていると、かかりますが。。。(白煙でてます)

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ダイアグでは、
・アイドル回転数は800rpmぐらい、(ただし、メーターは1600rpmぐらい指してます。これもおかしいですが)
・水温がファンが回っていないのに、下がっていくことがある
・空気の吸入量(すいません。名前忘れました)をシミュレーションで変化させても、エンジンの動きに変化が出ない(0にしても、ふつうに動いている)
・TEN-GND短絡しても(ECUの制御をなくすと言っていました)、何も変化がおきない

以上から、ECUが書き換えられたりして、問題が起きているのでは、ということでした

本当にそうなのか?ブローしてる?(圧縮あるから違う?そんな簡単ではないか?)
と、非常に不安な日々です

有識者の方のお力貸して頂けると、助かります

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Aベストアンサー

こんばんは。

中古車でも改造するのが当たり前だったクルマは、これだから怖いね。。


>アイドリング時に、ハンチングし、そのままストールすることがときどきあります
 空燃比のズレ・プラグのかぶり・・・が主な原因でしょう。
空燃比のズレは、ECUをイジってるとなるし、エアーエレメントの汚れも要因。


>セルは回りますが、エンジンがかからない状態となります。しばらく続けていると、かかりますが。。(白煙でてます)
 想像するに、アイドル時の空燃比が濃いんでしょう。→プラグがかぶり気味となる→ハンチング起こす→ストール・・・・
 白煙は、オイルが燃えた時の色です。REは、オイルも燃やしてますので、かぶれば未燃焼ガスが一気に燃えるので、白煙が出るのです。エンジン再始動後、しばらくすれば止まるでしょ?



>水温がファンが回っていないのに、下がっていくことがある
 これですな(笑
水温が下がる=エンジンが冷えてる・・・・という意味ですが、ガスがリッチ(濃い)である為に、ECUが勘違いして勝手に水温が低いと判断してる。

 想像するに、かなり精度の低いROMなんでしょう。どこでイジったECUか分かりませんが、現在マフラーなどはノーマルがついてませんか?或いはストリート用スポーツマフラーとかが。。




簡単にまとめますよ。
アナタのFDは、ECU以外ノーマルなんですよ。精度の低いECUだけがチューンしてある。高性能なチューンドECUであれば、マフラーをノーマルに戻せば、それなりに制御します。


【試してほしい事】
(1)バッテリー外し
 バッテリーのマイナス端子を外して、丸1日以上そのまま放置してください。翌日以降に、マイナス端子を繋いでください。上手くいけばこれで症状が改善される場合もあります。
 これはECUをリセットする方法です。もしかしたら変なバグが出ててイタズラしてることも考えられます。

(2)エンジンふかし
 ガスの無駄遣いですが、アイドル中に時々エンジンを無意味にふかす癖をつけてください。定期的にレッドゾーンまで回す走り方でも構いません。(1)のバッテリー外しを実践してから、やりましょう。


ここまでやってダメなら、信頼できるショップに行き、一度ノーマルECUに交換テストしてもらうしかありませんね。。

そこからの問題は、また別問題です。間違ってもノーマルECUだと信じて中古ECUを買わないこと。


当方、業者です。

こんばんは。

中古車でも改造するのが当たり前だったクルマは、これだから怖いね。。


>アイドリング時に、ハンチングし、そのままストールすることがときどきあります
 空燃比のズレ・プラグのかぶり・・・が主な原因でしょう。
空燃比のズレは、ECUをイジってるとなるし、エアーエレメントの汚れも要因。


>セルは回りますが、エンジンがかからない状態となります。しばらく続けていると、かかりますが。。(白煙でてます)
 想像するに、アイドル時の空燃比が濃いんでしょう。→プラグがかぶり気味となる...続きを読む

QRX-7 FDのハブボルトサイズ

FD3Sのホイルを取り付けるボルトのサイズは
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マツダ車のホイールナットはM12、P1.5だったと思います。

QRX-7(FD)を一生乗るために

RX-7(FD 6型)、現在納車待ちの状態です。
FD一生乗るつもりで、大事にしたいと思うのですが、ロータリーならではの付き合い方というのがあると聞きました。
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NO3です、まず、ヒーターコア自体はラジエターの小さいヤツですから、温風利用=サブ・ラジエターの作動と思って下さい。 
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Qロータリーエンジンについて・・・

こんにちは。

今日はロータリーエンジンについて聞きたいことがあるのですが、
自分はRX-7に興味があって、もしそのRX-7を買ったとして難しいとこはなんですか?あと気をつけたほうが良いとかってありますか?

よろしくおねがいします。

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RX-7はFD3S型だとして話します

気をつける事は
1.水温管理をきちんとする
 フルノーマルだとラジエターファンが回りだすのが105度付近です。
 この温度だとエンジン制御はとっくにセーフ寄りになってしまっている事からわかるように既にエンジンに良くない温度です。
 困った事に渋滞にはまるだけであっさりここまで上がります(冬でも)
 この状態でパワーを出そうとするとエンジンの消耗が早いので、水温の管理はきちんとしましょう。

 具体的には ラジエターファンコントローラ、水温計をつけて出来るだけ水温を上げない。
 上がったら踏まないを守るとエンジンは長持ちします。
 ちなみに105度でも純正の水温計はほとんど真ん中辺りを指します。
 手間を惜しまなければエアコンオンでファンが回るので水温計だけでもいけることはいけます。

2.プラグ、オイルは定期的に交換する。クーラントは車検毎に必ず交換。
 REはオイルを燃やして走りますので、オイルの劣化が無くても一定距離でオイル交換しましょう。走り方次第でどんどん減っていきます。
 3000km目安ならまぁ安心です。 オイルの状態、量をきちんと判断できるなら距離に拘ることはありません。
 プラグはプラチナを使っている場合は1万キロまでには交換しましょう。
 クーラントの交換をさぼるとエンジンの水路が腐食し内部に冷却水が漏れるようになります。直すにはO/Hしかありません・・・

3.回しすぎない
 FD3Sのレブリミットは8000rpm位なのですが7500rpm位で警告のブザーがなります。
 これは出来るだけ鳴らさないで乗った方が長持ちすると思います。
 レシプロと違い回転をあげてもエンジンは苦しそうなそぶりを見せないのでうっかり回しすぎる危険性があります。

ロータリーエンジンは正しく使えば強度も問題なくちゃんと長持ちします。
しかし「正しく」の定義がレシプロの常識とは異なる上にきちんと守らなかった場合のダメージが大きいです。
なので、いろいろ言われますがつぼさえ押さえておけばぜんぜん問題ありませんよ。

難しい事は
1.維持費が高い事
 主に痛いのが自動車保険ですね。 料率クラスは最低ですので車両保険を掛けると条件にもよりますが15~30万/年 かかります。
 あとはガソリン代ですね。 自分は5~7km/l走りますが、信号や渋滞の多い地域ですともっと悪いです。

2.人、荷物が乗らない
 4人乗りと言ってもリアシートはおまけです。 せいぜい遊びに来た友人を駅まで送るって用途が精一杯でしょう。
 荷物についてはリアハッチの下が広いように見えて高さが無いのであまり載りません。リアタワーバーがついてるとぜんぜんだめですね。

どちらも好きなら気にならない事だと思います。

3.程度の良いタマを探すのが大変
 予算次第ですが5型以降のノーマル車両をマツダの中古車ディーラーで買うのが安心です。
 その際圧縮は測ってもらいましょう。


No.2さんがいくつかお書きになっていますが、個人的にはそこまで乗り辛い車に思えません。
低速トルクが薄くても車両重量が軽いので発進で困る事も無いですし、1500rpm以下になったらクラッチを切るように気をつければカーバッキング(車ががくがくする)もおきません。
アライメントやタイヤサイズの問題でハンドルがとられる事もありますが、きちんと整備された車両なら常時片手運転でのんびり走る事も可能です。

あまり構える事は無いと思いますよ。
ディーラー中古で購入後定期的に純正オイル、プラグ、その他油脂類を交換しているだけですが
購入から2年半経った現在2万キロ走行しましたが何もトラブルは起きていません。

RX-7はFD3S型だとして話します

気をつける事は
1.水温管理をきちんとする
 フルノーマルだとラジエターファンが回りだすのが105度付近です。
 この温度だとエンジン制御はとっくにセーフ寄りになってしまっている事からわかるように既にエンジンに良くない温度です。
 困った事に渋滞にはまるだけであっさりここまで上がります(冬でも)
 この状態でパワーを出そうとするとエンジンの消耗が早いので、水温の管理はきちんとしましょう。

 具体的には ラジエターファンコントローラ、水温計をつけ...続きを読む

QRX-7(FD3S)の社外ブレーキについて

RX-7(FD3S,17インチ仕様)に乗っています。サーキットを走るにあたって前に乗っていた車のキャリパー(エンドレス製6POTキャリパー)を流用したいと考えていますが、FDにそこまで強力なブレーキは必要なのでしょうか?前の車のときは安定性などを考えて入れていましたが、FDは重い車ではないので悩んでいます。また、流用する場合は前だけ強化するとあれなので、リアも2POTか4POT入れようと思っています。もちろんサイドブレーキ用に純正キャリパーは残します。実際にサーキット走ってる方はどう思っているか教えていただけると幸いです。現在車諸事情でサーキットは走れない、春までにブレーキ組むなら組みたいと思っています。

ちなみにサーキットの大きさは全長1500m,最大直線は340m位のところです。

Aベストアンサー

FDの場合、17インチ仕様であれば交換の必要はあまりないとおもいます。

実際、サーキットのトップランナーでもノーマルが多いです。
富士スピードウェイなどで、500馬力オーバーのFDでストレートの終速が300キロ近くになるような場合はアリだと思いますが、記載しているようなサーキットの場合は、ストレートの終速で200キロも超えないと思うのでおすすめはしません。

あまり強力なキャリパーを入れるとブレーキバランスが崩れたり、バランスがとりずらくなり乗りずらくなることの方が多いみたいです。

FDはノーマルキャリパーでもパットの相性で(初期制動力の強すぎるパットはあまりよくないみたい)ABSが誤作動を起こすこともあるので、キャリパー交換するとABSがどのように作動するかもわからないので。

コンマ1秒でも速く走りたいというような、最速至上主義などであるならば強力キャリパー交換もありですが、そこまででもないなら交換にかかるパーツ代や工賃をガソリン代やサーキット使用料やメンテ費用に充てた方が有意義だと思います。

強力キャリパーの性能を引き出すドラテクも必要ですし、このサーキットでは不要に1票です。

でもパーツもすべて揃っていて、自分で取り付けもできて、0円で付くなら試してみますが(笑)

FDの場合、17インチ仕様であれば交換の必要はあまりないとおもいます。

実際、サーキットのトップランナーでもノーマルが多いです。
富士スピードウェイなどで、500馬力オーバーのFDでストレートの終速が300キロ近くになるような場合はアリだと思いますが、記載しているようなサーキットの場合は、ストレートの終速で200キロも超えないと思うのでおすすめはしません。

あまり強力なキャリパーを入れるとブレーキバランスが崩れたり、バランスがとりずらくなり乗りずらくなることの方が多い...続きを読む

QFD3Sについて(初心者)

MAZDA RX-7 FD3Sについて教えて下さい。

1、FDでもシングルタービンのものがあると聞いた
ことがあるのですが本当ですか?あるとしたら、
どのグレードの車がそうなのか教えて下さい。

2、中古車屋さんのHPで見てるとよくわからなくなるのですが
タイプRバサースト、タイプRバサーストRどう違うんでしょうか?
(ちなみに中古車屋さんのHPで見てるのは5型6型のFDです)

超初心者な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

バサースト
 フォグランプあり
 電動調整ミラー
 リアワイパー間欠あり
 EBD付きABS

バサーストR
 フォグランプなし
 可倒式ミラー
 リアワイパー間欠なし
 EBDなしABS

バサーストRの方が装備の無駄を省いた硬派(?)バージョンな感じです(笑

FDは基本的にシーケンシャルのツインターボです。
シングルターボになってるのはそうゆう改造をしてあるという事です。
社外品でシングルタービンキットも出てますしね。

Q油圧計の指針が0に・・・

アイドリング中や発進時は正常に圧がかかってるのに、しばらく走行すると指針が0になります。このままほっとくのはマズイですよね?
レベルゲージではちょうど中間よりややフル側の量なんでそれは大丈夫なんだと思うんですが。
修理が必要なんでしょうか?もし必要なら何が悪いのか教えてください。
RX-7 FD3S 3型 です。

Aベストアンサー

初期~中期のFDについている油圧計ですが
とっても壊れやすいことで有名です。原因を把握しきれないのか
後期からは油圧計がブースト計に変わってたりします。
マツダで交換を依頼すると部品代込みで8千円ちょい

余談ですがFDにおいて油圧というのはとても大事です。
ご存知と思いますがロータリーはアペックスシールの保護と
燃焼温制御を目的に、オイルメンタリングポンプという独自の機構で
エンジンオイルをエンジン内に噴霧しています。
(だからエンジンオイルの交換サイクルが3000Kmと非常に短いんです)

インテークマニホールドの手前、プラスチックのボックスがある
真下あたりに透明の樹脂チューブが走っているはずです。
これがエンジン内にオイルをショットするための油圧系です。
ここに常時エアがかんでいるようなら黄色信号。

マツダにメンタリングポンプが作動しているか?
確認してもらいましょう。私もFDのIII型のRBに乗っていますが、
同じ症状でセンサーだと楽観していたら、実はメンタリングの破損。
O/H時に「しっかり診とけ」と怒られました。(アペックスはずたずた。
ハウジングにも有名な"悪魔の傷跡"が…そしてO/Hの中身は
ローター以外は全て交換で代金がとんでもないことに。)
以上、よいカーライフを~

初期~中期のFDについている油圧計ですが
とっても壊れやすいことで有名です。原因を把握しきれないのか
後期からは油圧計がブースト計に変わってたりします。
マツダで交換を依頼すると部品代込みで8千円ちょい

余談ですがFDにおいて油圧というのはとても大事です。
ご存知と思いますがロータリーはアペックスシールの保護と
燃焼温制御を目的に、オイルメンタリングポンプという独自の機構で
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QRX-7(FD3S)ドリフトにオススメのLSD

RX-7(前期型FD)のLSD導入を検討中です。
できれば安価なものをと思っていますが、オススメのLSDを教えていただけませんでしょうか?
過去に86でドリフト経験がありますので、全くの素人ではありませんが、高速で自在に操るほどの腕前はありません。10年ほどブランクもありますし...
FDでのドリフトは難しそうですので、できればリスクの少ない低速ドリフトができるものがいいと考えています。高速ドリやタイムは求めていません。現在の足まわりはノーマルです。サーキットで軽くドリフトして遊べれば程度で考えています。
よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

ドリフトするなら2WAYの機械式LSDがお勧めです。
メーカはクスコ、ATSあたりが良いと思います。
でも、新品で交換工賃を入れると15万位すると思います…。

機械式LSDのデフオイルの交換はこまめにした方がいいですよ。つけ始めは100km走ったら交換、その後は1000~3000kmで交換。

あと、RX7は水温、油温管理をしっかりしないとエンジンすぐ壊れます。何かとトラブル多発します。それと純正のトーコーントロールブッシュはドリフトするには不向きなので、キャンセラー部品に交換したほうが車が安定してドリフトしやすいです。

QロータリーエンジンとMTとATのホントはどっち?

RX-7が欲しくて昔取った免許がAT限定だったんでATで探していたら某マツダの人に「REとATは相性が悪い」と言われ、そんじゃAT解除してMT~と思っていたら別の某マツダの人には「いや、REとはむしろATの方が相性がいいはずなんだけど…」と首を傾げられました。
ホントのところはどっちですか~~!?(汗)
ちなみにまだるっこしいのでもうMT解除科入学しちゃいましたけど、親はATATとうるさいです…。
余分ですが、送迎バスの運ちゃんに「加速は1-2-3-4-5、止まる時は5-1でいい」と教えてもらいましたが、セブンの燃費の所に加速1-3-5と書き込みがありましたが、オッケイなんでしょうか?
教官に「勉強をするな!」と言われているので教本封印中です。

Aベストアンサー

REは高回転型エンジンで、裏を返すと低速トルクが弱いのですが、ATだとトルコンの(トルク増幅、、用語合ってたかな?)効果でそれがカバーされ、おとなし目の街乗りでは運転が楽になりまず。
 しかしこのためもあってATはエンジン回転数があまり上昇しないうちにシフトチェンジが為され、REの本領である高回転域に持って行きにくいし無理にキックダウンで上げるとトルク急変し、おいしいところが維持しにくい。
 まとめると「街乗りの扱い易さ」という観点からはATはREと相性が良い。しかし「スポーツ(スポーティー?)ドライビング」という観点からはATとREは相性が悪い。ということになります。

Qインナーサイレンサーってエンジンに負荷がかかってよろしくないと聞きますが、実際にブローした方いらっしゃいますか?

タイトルの通りなんですが、インナーサイレンサーをつけるとエンジンに負荷がかかって回転をあげるとよくないと聞きますが、実際にタービンまたはエンジンブローしたやそういった経験を周りがした方いらっしゃいましたら、教えていただけますでしょうか?乗っているのはNAなのでタービンブローの心配はないのですが・・・ もちろん、インナーサイレンサーの絞り具合や構造によっても負荷の具合は変わると思うので一概には言えませんが、その時の状況(ブローしたときの回転数など)も教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします

Aベストアンサー

そもそも排気圧がインナーサイレンサーを付けた事により上がり、エンジンに負荷がかかるといった意味が不明です
インナーサイレンサーという限りは、後付のスポーツマフラーで口径が大きい物だと思いますが、たとえインナーサイレンサーを付けてもノーマルより音は大きいはずです
つまりノーマルマフラーより排気圧が高い事は無いと思います

さてもしも動いているエンジンの排気管、マフラーをふさいだらどうなるでしょう?排気ガスが抜けないので燃焼ガスがそのまま残るので自然にエンジンが止まります、その原理を利用したのがディーゼルの排気ブレーキです、もちろんエンジンに影響はありません

以上を考慮するとエンジンの負荷は全くありません、マフラーの抜けという排気干渉の度合いはあるかもしれませんが一般公道レベルでは問題無いでしょう

しかしながらマフラーに負荷はかかると思います
ノーマルと比べ軽く、素材も鉄やステン等の薄い素材を使っていますから、溶接部分やプレス部分には負荷はかかるでしょう
インナーサイレンサーも取り付け部分が緩んでいたり、腐食するとミサイルのごとく飛んで行きますから点検が必要ですね

そもそも排気圧がインナーサイレンサーを付けた事により上がり、エンジンに負荷がかかるといった意味が不明です
インナーサイレンサーという限りは、後付のスポーツマフラーで口径が大きい物だと思いますが、たとえインナーサイレンサーを付けてもノーマルより音は大きいはずです
つまりノーマルマフラーより排気圧が高い事は無いと思います

さてもしも動いているエンジンの排気管、マフラーをふさいだらどうなるでしょう?排気ガスが抜けないので燃焼ガスがそのまま残るので自然にエンジンが止まります、そ...続きを読む


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