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タイトル通りです。
新車、軽自動車ワゴンRの4WDターボ車なのですが、思ったより燃費が悪いのです。
ディーラーに聞いた所、車の性能上、始めはどうしても燃費が悪くなるとの事!
段段と落ち着いて来るという事なのですが、これって本当の事なのですか??

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A 回答 (9件)

こんにちは、某メーカーの開発耐久実験の仕事をしている者です。



【車の性能上、始めはどうしても燃費が悪くなるとの事!段々と落ち着いて来るという事なのですが、これって本当の事なのですか?】

当たり前の事ですが、新車は中古車と違い全て新品の部品が組み込まれています。
新品の靴は慣れるまで足が痛くなる事や、消しゴムが初めは角ばっているのと同じで、車も各部品の製造時に出来る僅かな凹凸やバリと呼ばれる角ばった部分が、走行を重ねるに従い取れ部品同士が馴染みスムーズに動く様になります。この部品同士が馴染むまではその分抵抗が大きい為、燃費が悪くなります。
1つ1つの部品の抵抗は僅かですが、多くの部品が使われている車の場合、”チリも積もれば山となる”です。

1000キロまではこれが特に大きく、完全に馴染むのは1万キロ付近と言われています。


【余談】

ですから、最低でも1000キロまでは急発進・急加速・超高速(100km/h以上)走行は避け、慣らし運転を行うと良いです。
そして、1000キロ走行時に、エンジンオイル・エンジンオイルフィルタ・デフオイル・トランスファオイル・マニュアルトランスミッションオイル(オートマチック車の場合はATFを初回のみ1万キロ、以降は2~4万キロで交換)を交換します。

交換する理由は、部品の凹凸やバリが取れ馴染むまでに出た大量の磨耗鉄粉がオイルに混ざっている為、交換せず走行するとその磨耗鉄粉がヤスリ粉の様な役割をし、部品の磨耗を進行させてしまうからです。
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この回答へのお礼

とっても解りやすい回答ありがとうございます。
納得しました。
前回の車購入の際は、3000キロでオイル交換を・・と言われてましたが
1000キロでこんなに色々な部品の交換が長持ちさせるのには必要なんですね。
勉強になりました。

お礼日時:2005/10/31 12:17

車の性能というよりもドライバーの性能(?)のせいでしょう。



新車のドライバーはどのあたりの回転数を使えばその車にとって燃費がいいかわかっていないのですから・・・。

走っていくうちにその車なりの省エネ運転法を学習していくって言うところでしょう。
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NAですがワゴンRの4WDです。

納車3ヶ月で現在の走行距離は5000kmです。
新車時よりは燃費が良くなりました。
郊外で片道20kmの通勤専用で当初1L、14~15kmでしたが、
今は15~16kmぐらいです。
音も当初より静かになったし加速も良くなりました…ような気がします。
慣れ?気のせい?と言われればそれまでですが、あたりがついたと言う人もいます。
さてどうなんでしょうか…。
もう少し様子を見てみましょう。
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「思ったより」というのが具体的に何キロなのか、


走行状況等何も書かれてないので分かりませんが、
ターボの4WDは結構燃費悪いですよ。

ディーラーの言ってることについてですが、
「性能上、はじめは燃費が悪い」というのはあまりないです。

ただしそのクルマに慣れて、アクセルを必要以上に
ふかさなくなる等の理由で燃費が向上することは考えられます。

余計な荷物を積んでいれば降ろす、
アクセルは必要以上に踏まない(特に発進時)、
減速時は早めにアクセルから足を離す。
以上のことをしっかり実践できればかなり変わりますが
オートマのクルマでカタログ燃費に達するのは
かなり難しいと思いますよ。
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私は、ワゴンRのFFターボに乗ってるけど、10KM/Lです。

6年たっているけど、最初と燃費は、おなじです。
ディーラーの人は、正直じやなかったのかな。
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4WDにターボとなると燃費を求めるのは、大変厳しいです。

燃費を求めるには、(1)走行抵抗がどれくらい低くできるか (2)加速時に負圧で走行できるかがノーマル状態で出来ることとなります。どうしても燃費を求めるならば、余分な荷物を外すぐらいしかありません。いわゆる車体を軽くしてしまうことです。後は、アクセル操作をなるべく踏み込まない、ゆっくりと操作する、といったテクニックを使います。ターボ車は、エンジン圧縮比がノンターボ車より低いため低速時に力が弱いです。そのためアクセルを深く踏み込み、踏んでいる時間が長くなります。そのときの空燃費(空気とガソリンの比率)が12:1ぐらいまで簡単になります。燃費を求めるには、理想の14:1へ近づける必要性があります。ただしこれは、理論値のためすべての領域で求めるとエンジンが壊れます。従ってアクセル開閉度とエンジン回転数と速度により約10:1ぐらいまで変化しています。いわゆる燃料によるシリンダー冷却と燃焼安全値を考慮してのことです。慣らし運転の方法で多少違いもでますが、それでも1Km/Lも変わることは希なケースです。他車と大きく違うならば、一度、空燃費を測定しもらってください。希にO2センサーの故障とか、点火時期が遅くなっている等の違いがあるかもしれません。
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10.15と比較するのなら悪いのあたりまです。


詐欺だと叫びたくなるくらい違います。
だんだん燃費よくなるのはうそではないと思いますが性能上の問題では
ないと思います。ただしよくなるといっても5%くらい、ほぼ変わらん
です。ハード面だけでなく乗り方といった面が作用します。
たとえば小さな例でタイヤの溝がだんだんなくなると路面との抵抗が
へり燃費がよくなるということもあるわけです。オイル、フィルターなど関係するところはこまめに交換を。
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こんばんは。



早速ですが、昔はよく言われましたけど・・・最近はエンジンとか、足回りのベアリングなどの加工精度が上がったので、そんなに変わらないですね。

ま~、悪くなる事はあまりありませんけど・・・

ターボ車は特に乗り方で燃費の差が出ます。ターボを聞かさないで走れば、多少は伸びるでしょうが、4WDだと重いし、走行抵抗も大きいから、ターボを効かさないと走らないし・・・

今どのくらいかは分かりませんが、残念ですが軽で4WDでターボが付いていたら、10KM/Lは多分出ないでしょう。
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平成12年式の同型を持ってます。


この時期、毎日、15KM乗ってL=9KMです。
軽自動車の4WDターボ車、燃費を求めちゃいけません。
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Q新車購入後初のエンジンオイル・オイルフィルター交換

新車を購入して最初のエンジンオイル交換はいつが良いのか、疑問に思い自動車会社の説明を見てみました。(この掲示板の過去の回答も少し見てみました)
トヨタ、ホンダ、日産の「定期点検(メンテナンス)パック」を見たところ三社とも同じでした。

  新車購入半年後に初めてのオイル交換、1年後にオイル交換とオイルフィルター交換

質問1、三社ともこのように書いてあるということは、最初の一ヶ月点検とか1000km走った時点でオイル交換やオイルフィルター交換をすることは全く無意味のことなのでしょうか?

質問2、一ヶ月点検でも交換した方が自動車販売会社の利益にもなると思うのですが、販売会社はそれを勧めないのはなぜなのでしょう?
 一ヶ月点検のオイル交換はしない方が良い(オイルがなじんでくる頃だから)と書いてある記事をネットで見かけたのですが、何か関係があるのでしょうか?

質問3、新車を購入したらすぐ高速道路で長距離走って慣らした方が良いという人と、それやると良くない(よくない癖がつく?)という人がいるのですが、どうなのでしょうか?

Aベストアンサー

機械の可動部分は、心円加工しても、組みあわせにより相性が有ります。
必ずどこかが若干でも当たり擦れます。これが慣らしが必要という由縁です。
30年前とかと比較して 現在は、かなりの機械加工制動がUP措定ますので 昔のように 大きなこすれやバリは、出ません が やはり 当たりは出ます 細かい摩耗粉も エンジンオイルに混ざります。

自分は、慣らし運転をし500km 1000km3000kmと オイル交換をしちゃう派ですが。
ここ数年の車のエンジンには、添加剤が添加されているようで 1000kmでオイル交換はしない!とディーラーは、強く言います。
初期慣らし 当たり取りの馴染ませに モリブデン等の添加剤を入れてるようです。
新車初の オイル交換で オイルを抜き びっくりしました。 ディーラーに確認したら 曖昧な返事で
はっきり 何を入れているかは答えてくれませんでした。

ホンダN-ONEも 3000km交換で良いと強くディーラーは、言ってます。

なので 最近の新車は、気持ち注意して ぶん回さないような慣らしを500~1000km程度して
1カ月or1000km点検では、点検のみで 3000~5000km走行か 6か月点検時に 1回目のオイル交換をすれば良いでしょう。
エレメントは、交換したければ交換しましょう。交換しなくても 目詰まりは大丈夫ですが 精神的に落ち着かない方は、交換です。
次の オイル交換は 5000km以内 か半年 距離乗らなくても1年で交換したほうが安心です。
劣化したオイルを使用し続ければ 酸化劣化が進み エンジンに悪影響がジワジワ出ます。
直ぐに壊れる 動かなくなる事はなく、徐々にです。

慣らし運転による エンジンの個性形成は、キャブ時代の話です。
300km走行位まで 優しく穏やかに 3000rpm以下
~500km走行で 少し 中速回転を使う たまに 4000rpm
500km走行超えたら 高速や 自動車専用道路で 少し加速をさせておく まあ5000rpmを少し

今どきの車は、慣らししなくても 大きな差は出ません
慣らしの仕上がりによる差より エンジンの組み立ての個体差の方が大きいです 特に トヨタ車の 調子悪い 燃費も悪いようなエンジンはこの組み立ての差だと思ってます。同じ車エンジンでこんなに差が有るの?と
会社の社有車のカルディナで 体験してます。

※初期の慣らしや オイル交換は、やり直しがききません 精神的に気にする人 拘る人は、やって損は有りません 人の話を 鵜呑みにして 後で後悔 やっておけばよかったと 悔やむより やっちゃったほうが
すっきりします。
但し 先に記載した通り 新車のエンジンオイルには、新車充填の添加剤が充填されている様なので 3000km程度は、 オイル交換せず 使い続けた方が良いですよ。

エンジンオイルには、相性が有ります 価格が高くても 合わないエンジンには、合いません 金の無駄
 自分の車のエンジンに合う 妥当な価格のエンジンオイルを見つけ 
軽とターボ車なら 3~5000km毎交換
小型車なら    5~8000km毎交換で 長く 快調なエンジンを作り出し 維持できると考えております。

機械の可動部分は、心円加工しても、組みあわせにより相性が有ります。
必ずどこかが若干でも当たり擦れます。これが慣らしが必要という由縁です。
30年前とかと比較して 現在は、かなりの機械加工制動がUP措定ますので 昔のように 大きなこすれやバリは、出ません が やはり 当たりは出ます 細かい摩耗粉も エンジンオイルに混ざります。

自分は、慣らし運転をし500km 1000km3000kmと オイル交換をしちゃう派ですが。
ここ数年の車のエンジンには、添加剤が添加されているようで ...続きを読む

Q純正カーナビで走行中もTVを見られるようにするには?

新車を購入し、はじめて純正のカーナビもオプションでつけました。ところが、走行中は「安全のためと…」とTVが見られません。後付したときには見られたのに残念です。
もし、純正カーナビでも走行中も見られるようにできるなら、その方法を教えてください。
ちなみに、車はエスティマです。

Aベストアンサー

助手席の人がナビを操作したり、TVを見るのはぜんぜんOKですよ。

今回も、助手席の人の為ですよね!
その場合は、下を参考にしてください。

-----------------------
前回、助手席の人が見たいということで回答しましたのでリンクを参照してください。

全ての車で出来るかどうかはわかりません。
また、全て自己責任でやってください。

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1706179

Q新車の洗車のタイミングについて

3週間前に納車され、この週末に旅行に行き汚れ(ほこり)がついたので、昨日旅行から戻ってきて洗車しました。
シャンプーをしようと思いましたが、納車時に撥水してもらったコーティングが聞いており、シャンプーしても水をはじいてしまう感じでした。
これって意味ありますか?(シャンプーもワックスはゼロウォーターを使用)
また、シャンプーは撥水剤やワックスを落とすまでごしごしやったほうがいいのでしょうか?
1か月位は洗車しなかったほうがよかったのでしょうか?
教えてください。
なお、やってもらった撥水はオプションのコーティングではなく、ディーラーの洗車です。

Aベストアンサー

納車されてからと言うよりもボディに水滴が乗った状態を見て判断すれば良いと思います。
水滴がプルンとした状態ならまだ良いと思います。
ですが、見た目に汚れているとか水滴がベタッと延びた感じになるようならワックスをかけないと駄目でしょうね。
水をはじいていてもワックスをかければ更に水はじきが長持ちします。
普通の汚れにシャンプーはどうなんでしょうね?
雪道走って融雪剤でどろどろになった時にはシャンプーする事もありますが
水洗いとワックスかけるだけですが9年経っても水垢とかウォータースポットも無く、
洗い傷もありませんし納車されたときより現在のほうが光沢もあり光っていますよ。
冬以外は泥汚れを落とすくらいの洗車で充分です。
新車ですから出来る限り力をかけずに水洗いする事です。
ワックスや撥水剤が落ちるまでゴシゴシやれば1年後には磨き傷だらけでがっかりするんじゃないでしょうか。
手洗い洗車は軽くなぜるように綺麗なハンドタオルを使って水洗いします。
スポンジは砂粒が入りこむとそのままになりやすいので磨き傷の原因になります。

ゼロウォーターは塗装に浸透すると言う事なんでゴシゴシでも取れないって事なんでしょうね。
それに繰り返し塗り付ける事で更に光沢が出るって事なんで水洗いしてはコーティーングがお勧めのようです。

納車されてからと言うよりもボディに水滴が乗った状態を見て判断すれば良いと思います。
水滴がプルンとした状態ならまだ良いと思います。
ですが、見た目に汚れているとか水滴がベタッと延びた感じになるようならワックスをかけないと駄目でしょうね。
水をはじいていてもワックスをかければ更に水はじきが長持ちします。
普通の汚れにシャンプーはどうなんでしょうね?
雪道走って融雪剤でどろどろになった時にはシャンプーする事もありますが
水洗いとワックスかけるだけですが9年経っても水垢とかウォーター...続きを読む

Q新車を洗車機に入れて大丈夫??

先日黒のミニバンを新車で契約しました。初めての新車なのできれいに保ちたいのですが、
今までも1BOXに乗っていて、大きさや自宅で洗車できないことから、ほとんどガソリンスタンドの
洗車機に入れていました。

その状況は新車を買っても変わらないので、洗車機に入れようと思いますが、傷が付くと
聞いたことがあります。新しいタイプのブラシなら大丈夫とも聞きます。

車の色は黒で、納車後自分でガラスコーティングを予定しています。(業者のコーティングは
予算オーバーのため、できません)

ガラスコーティングは紫外線や多少の摩擦からも保護する効果があると思いますが、洗車機で
傷が付くとしたら、コーティングによって傷がつきにくくなるくらいの効果はあるでしょうか?

経験や聞いた話でも結構ですので、教えてください。

Aベストアンサー

自宅で手洗いできないのであれば黒のボディーカラーは厳しいですね。

黒が洗車一番キズが目立つ入りなのです。

最近主流のノーブラシソフト洗車機でも、浅い洗車傷は必ず付きます。
よって、洗車機を通すつもりの新車であれば、ボディーカラーはシルバーまたはホワイトが基本選択になります。

もう既に黒の車を契約してしまったとの事ですので、洗車傷をつけたくないのであれば、洗車場まで行って自分で手洗いするか、GSで高い費用を払って手洗い洗車をしてもらうしかありません。

黒のボディーカラーは精悍で引き締まった印象を与えるのでミニバンにはもってこいの色なのですが、いかんせん管理には費用も気も使う色です。

自前のコーティングも汚れを付きにくくする効果しか期待できませんので、コーティングしたからと言ってボディーに傷がつきにくくなるほどの保護効果は期待できませんね。

これらの事から常に綺麗な状態で車を保全したい人は、黒のボディーカラーの次は黒を選びにくいそうですよ。
私自身もそうでしたから・・・

Q新車購入後の「ならし運転」必要ですか?

今まであまり考えたことも無かったので、ディラーの担当者に聞いたのですが、最近の車は必要無い?とのアドバイス。今度の買い換えでは末永く乗る予定ですので、「ならし運転」はエンジンにとって必要ですか?皆さんはどうなさっておられますか?教えてください。(過去の書き込みは拝見しておりますので新しいご回答をお願いいたします。)

Aベストアンサー

おはようございます!
ならし運転、僕は必要だと思います。
クルマとしても、エンジン内部やミッション内部のならしは必要だと思います。
納車後1ヶ月(1000km)点検の時に、少しお金がかかりますが、各種油脂類の交換をした方が良いと思います。
特に、エンジンオイル&エレメント、ミッションオイル、デフオイルは、初期には金属片(粉)が生じやすい
ので、それを除去するためにも交換するのがベストです。
本当に少しのことなんですが、やっぱり愛着をもってメンテすることが大切だと思っています。
また、ドライバーがクルマに慣れるという意味でもならし運転は重要だと考えています。
車幅感覚や、ボンネット先の感覚などをつかむのにも多少の時間が必要となります。

僕個人としての目安は以下の通りです。
納車してから1000kmは、レッドゾーンまでの1/3~1/2までに抑えます。
レッドゾーンが6000rpmなら2500rpm、同じく8000rpmなら3000rpmまでに抑えます。
ギア比の兼ね合いもありますが、街乗りでしたら上記の回転数で流れに乗って走ることが出来るはずです。

その時点で油脂類を交換し、それから段々とエンジンを回すようにします。
先ほどと同じようにレッドゾーンが始まる回転数を目安にします。
レッドゾーンが6000rpmなら4000rpm、同じく8000rpmなら6000rpmまでは、たまに回すようにします。
僕だったら通学中に1日に1回、幹線道路でそれくらい踏み込むことが出来ます。

それから3000km毎のサイクルでエンジンオイルを交換すると仮定(と同時に推奨します)します。
そうしたら、もうあとはたま~に目一杯アクセルを踏んでやって、エンジンに刺激を与えてやります。
アクセルをしっかり踏んで高回転まで回してやらないと、エンジンにもクセがついてしまいます。
レッドゾーンぎりぎりまでとは言いませんが、1000km以降と同じくらいまで、たまに回してやると良いかと
思います。

エンジンオイルを除く油脂類は車検毎(2万km)の交換をお勧めします。
No.1の方もおっしゃっているように、アイドリングは重要です。
オートマ車の場合、暖機が十分でないとオーバードライブに入らないように制御されていますので、始動後
オーバードライブに入るようになる程度までアイドリングして暖機すると良いと思います。
今の時期でも、だいたい3分程度でしょう。(エンジンにもよりますが、直4 2700ccで約3分です)

たくさんの車種からめぐり逢った愛車になるわけですから、大切に乗らせて頂きましょう(^^)
生活に貢献しているだけでなく、ikeryuさんの命を乗せているわけですからね!!

おはようございます!
ならし運転、僕は必要だと思います。
クルマとしても、エンジン内部やミッション内部のならしは必要だと思います。
納車後1ヶ月(1000km)点検の時に、少しお金がかかりますが、各種油脂類の交換をした方が良いと思います。
特に、エンジンオイル&エレメント、ミッションオイル、デフオイルは、初期には金属片(粉)が生じやすい
ので、それを除去するためにも交換するのがベストです。
本当に少しのことなんですが、やっぱり愛着をもってメンテすることが大切だと思っています。
また、...続きを読む

Q走行中にナビを使う

こんにちは。
以前の質問で走行中にDVDやテレビを見たいという質問があったのですが、
それと似たような質問になってしまうかもしれません。
申し訳ございません。

MAZDA車に乗っており、ナビは購入時につけてもらいました。
パナソニックのHDDナビですが、MAZDA用に改良されているものみたいです。
サイドブレーキをひいていないとナビが使えないのですが、同乗者が走行中に
経路を見る事もあり、とても不便です。

サイドブレーキにつながるコードを抜いてみたのですが、逆に常にブレーキが
かかっている状態になってしまいダメでした。
ここまでうまくできていると、ナビの操作も携帯電話と同じように法律違反
なんでしょうか?
友人知人は走行中も使えるので、設定を変える方法はあると思うのですが
ご存知の方いらっしゃいますでしょうか?

宜しくお願いいたします。

Aベストアンサー

すべて自己責任でお願いします。

ナビの走行中の制御には二通りあります。

1)サイドブレーキ
サイドブレーキが引かれているかどうかで、走行中か停車中かを判断します。
後付けのナビは、ほとんどこの方式です。

2)サイド+車速
サイド1)の方法に加え、車速センサーから車速信号を取り、速度が「0」を判断する方法です。
純正ナビは、この方法を取っている場合が多いです。

で、まず、この1)か2)を見極めなければなりません。
まず、案ぜんな場所で、サイドブレーキランプが点く一番弱い状態でサイドを引き、車速が20km/h程度で走行します。

1)の場合は、テレビが映ったり、ナビが操作できます。
2)の場合は、スピードが上がってくると、TV画面が移らなくなったり、ナビが操作できなくなったりします。

では、解除の方法は、
1)の場合は、サイドブレーキをボディーアースします。サイドブレーキにつながっているナビの線を、車体の金属部分につなげることで、「サイドが引かれている」とナビが勘違いして映るようようなります。
抜くだけではだめですよ。

2)の場合は、
A)TVキットを購入する
特殊なナビをのぞいて、1万円前後で購入できます。そこそこ器用なら、自分で取り付け出来ます。
こういった物です。
http://www.tohshow.co.jp/start/tvtop1.htm

B)車速信号を殺す
1)の解除方法に”加え”て、
ナビにつながっている車速の線の間にスイッチを入れます。操作したい時だけそのスイッチをOFFにすると、車速「0」=停車とナビが勘違いして操作できるようになります。
この方法を使うと、スイッチOFFの時に、自車マークが動かなくなり、TVの裏画面でナビが停止するので、ルート案内をしなくなることがあります。しかし、スイッチを入れると、すぐにGPSで自車位置を修正して、再度案内が始まるので、特に問題はないと思います。

※車種やナビによっては、2)のB)の方法を取ると、「不具合が出る」場合もあります。この方法でも「解除できない」場合もあります。ですから、下のリンクの掲示板などでお乗りの車種やナビの種類を確認してから実行してください。
http://www.carview.co.jp/community/bbs/models.asp

ナビやTVが映っているだけでは違法ではありません。しかし、「安全」=違法or合法ではありませんので、そのあたりを十分にご理解して判断してください。

すべて自己責任でお願いします。

ナビの走行中の制御には二通りあります。

1)サイドブレーキ
サイドブレーキが引かれているかどうかで、走行中か停車中かを判断します。
後付けのナビは、ほとんどこの方式です。

2)サイド+車速
サイド1)の方法に加え、車速センサーから車速信号を取り、速度が「0」を判断する方法です。
純正ナビは、この方法を取っている場合が多いです。

で、まず、この1)か2)を見極めなければなりません。
まず、案ぜんな場所で、サイドブレーキランプが点く一番...続きを読む

Q新車の慣らし運転の距離

お聞きします。

10年前と現在では、車の性能も格段に違いますので、
もしかしたら考え方も変わってきているかと思います。

当時、ディーラーさんから地域の環境等が違うので一概には
言えないけれど、できることならば新車の場合2000~3000キロ
くらいは慣らし運転をした方がよい、と言われました。

いきなりエンジンに高負荷をかけるといけないので、
速度は控えめに、高速はできれば避けるように。
そして、急な上り坂が長く続くような山間の道路も避けた方が
無難だ、と言われました(もちろん、山間に住んでいる人は別
ですけど)。

このようなことは現在でも同じでしょうか。
何年も車に乗っていますがメカに疎くお恥ずかしいしだいです。

教えてください。

Aベストアンサー

慣らし運転は、みなさんエンジンばかりに気を取られていますが、車には慣らしが必要な個所が他にもあります。
一番重要なのがタイヤです。
卸たてのタイヤはゴムの表面が固く、本来のグリップ力がありませんので、所謂「皮むき」が必要です。
それに、約100km程度の走行が必要です。特別な事は必要有りませんが、グリップ力が低い事を意識している必要があります。(特に濡れた路面)
他には、ブレーキ。
これは、ハイスペック車でもない限り、ディスクの焼き入れなどは必要有りませんが、パットをなじませて、ディスク表面にコーティング被膜を生成させることでタッチが変わってきます。
そして、サスペンション。
ここも可動しますので、なじむまでに200km程は必要です。(この位でスプリングが落ち着いてきます)
最後に、エンジン+ミッション
これも、特別な事は必要ありませんが、約2,000~3,000kmは強い負荷を掛けないように運転した方が良いでしょう。
MT車の場合は低回転での負荷も注意しないといけません。

Q車検証の所有者が、なぜかディーラー。 使用者は私。

最近気が付いたのですが、車検証の所有者がディーラーになっていました。所有者は私です。
もちろん、お金は購入時に全て払い込みました。

1.このままトラブルなど起こらないのでしょうか?
2.所有者を私に変更するための手続き方法とは?
全く急がないので、お願いいたします。

Aベストアンサー

すでにたくさんの回答ありますが、私も一言。

>車検証の所有者がディーラーになっていました。所有者は私です。
◎「所有権留保」による登録です。
所有者は自分であるのに、車検証上自分は使用者となっている。
これは、
ローン購入などで、車両引渡し時に支払が済まない状態の場合で、支払が済むまでの登録方法です。
完済するまで勝手に車を処分できないようにするのが主目的。
所有者はディーラーで、車検証上の使用者に使用権があるというわけです。

>お金は購入時に全て払い込みました
◎前金をいくらか払うなど購入時の約束次第。
通常、登録(ナンバーが付く)と納車までの時間的ズレがあります。
すなわち厳密には、
登録する=車検証とナンバープレートが交付される=この時点で所有者が決まるわけです。
ところが、
いざ納車時に、購入者が何らかの事情で約束どおり全額支払しない場合、納車できないことになってしまいます。
万が一このようなことが起きても、納車できるように考慮すると、ご質問のような登録が有効であると考えることもできます。
ディーラーによっては、このような登録の考えを採用するところもあるようです。
要は、無用なトラブルを避けるためと解釈することも可能です。

>1.
◎すでに他の回答者さんご指摘どおりです。
(1)ディーラーの「倒産」などが心配。
といっても、法的には差し押さえられると言うことはありません。
なぜなら、使用者は完済しているので事実上の所有者だからです。
ただし、わけの分からない「債権者」と称するヤカラが来ないとは限りません。
(2)乗り換えや廃車時に面倒。
「所有権解除手続」を、そのディーラーへお願いする必要が発生します。

上記以外の何らかのデメリットは考えられません。
もちろん車検受には一切関係ありません。

>2.
◎簡単です。
ディーラーへその旨申し入れれば、一切の手続を無料でしてもらえます。

※いずれにしても、所有者変更しておくべきです。
上記は、良い方へ解釈した考えです。
悪く考えれば、
ディーラーが納車希望日に関係なく自社の登録実績を増やすために、購入者の印鑑証明等を待たずに登録してしまったなどもあり得る話ですが。
まずはディーラーへ連絡してみましょう。
万が一、そこで何らかのトラブルが発生すれば、またご質問下さい。

すでにたくさんの回答ありますが、私も一言。

>車検証の所有者がディーラーになっていました。所有者は私です。
◎「所有権留保」による登録です。
所有者は自分であるのに、車検証上自分は使用者となっている。
これは、
ローン購入などで、車両引渡し時に支払が済まない状態の場合で、支払が済むまでの登録方法です。
完済するまで勝手に車を処分できないようにするのが主目的。
所有者はディーラーで、車検証上の使用者に使用権があるというわけです。

>お金は購入時に全て払い込みました
◎前金を...続きを読む

Q新車の燃費を良くする方法は?

よく新車を買った後は、エンジンを良くするためなのか詳しくわかりませんが、最初の1000Km位までは、長距離により早めに超えたほうがエンジンの持ちが良くなり燃費も良くなる、と聞いた事があるのですが。添加剤などを使わず、新車の性能を最大限に活かせる乗り方があれば教ええてください。

Aベストアンサー

私は今はベンツのS500Lに乗っています。燃費は6キロくらいです。高速に行けば8キロくらいになります。なぜベンツに乗っているのかといいますと,その値段は高いですがその分安全であり,機動性が国産車とは比べ物にならないからです。過去にベンツのS320に乗っていて一度大きな事故をしました。全損で相手の車もくの字になるくらいの事故でした。国産車に乗っていたら死んでいたかもしれません。しかし,ベンツはその車内はピクリともしていませんでした。安全はお金で買うものだとつくづく思い知らされました。ちなみに私は整備士2級を持っています。ご質問の件ですが,昔の車でしたら馴らし運転は必要でした。しかし,今の車は製造技術が発達し,ほとんど必要性はありません。馴らし運転は貴方のその車の運転に慣れる意味で必要でしょう。慣れればその車のエンジンの極限まで回してエンジン本来の性能を引き出させてください。エンジンの性能を設計基準にさせることで,燃費もそのエンジンに見合ったものとなります。さらに燃費は車の重量を落とすことで高くなります。よって,重量を抑えるために満タンにはしない方がいいと思います。タイヤもころがり抵抗を抑えるために軽くする必要があります。ホイールもアルミかマグネシュームにするとか,車の外装もいらわずにそのままの状態で使用してくださいね,空気抵抗が増えますから,加速・スピードを求められるのでしたら燃費は考える余地はありません。燃費の向上を求められるのでしたら,お嬢さんが運転されるような走りをされる以外にはないと思います。添加剤も以前私も試しましたが,効果はありませんでした。また,エンジンの稼動抵抗を抑えるのでしたら硫化モリブデンをエンジンオイルに混ぜられたらいいと思います。いずれにしても,走りと燃費は反比例しますから,貴方の満足される方を選択されるのみです。

私は今はベンツのS500Lに乗っています。燃費は6キロくらいです。高速に行けば8キロくらいになります。なぜベンツに乗っているのかといいますと,その値段は高いですがその分安全であり,機動性が国産車とは比べ物にならないからです。過去にベンツのS320に乗っていて一度大きな事故をしました。全損で相手の車もくの字になるくらいの事故でした。国産車に乗っていたら死んでいたかもしれません。しかし,ベンツはその車内はピクリともしていませんでした。安全はお金で買うものだとつくづく思い知らされました。ちな...続きを読む

Q慣らし運転。高速は大丈夫?

新車のVitz(1500U)を納車待ちしています。
多分始めの100kmくらいは一般道を走って、
それからは正月の帰省で800km(片道)高速を走ります。

「慣らし運転が必要だからいきなり長距離運転はしない方がいい」と言われました。
慣らし運転には諸説あるようなので、いきなり高速を走るのが車の負担になる(将来燃費が悪くなるとか)なら、今回の帰省で新車に乗るのは諦めるつもりです。

でも地元の友達を乗せて走りたい!初めての車を披露したい!ので、できれば新車で行きたいんです。(これは個人的な感情ですが;)
高速が慣らしになるという意見もあったので、それなら距離的にもちょうどいいと考えています。

ちなみに自分の運転は、一般道だと50km/hくらいで、高速だと120km/hで走ります。
回転は2000~3000くらいだったと思います。

高速道路での慣らしは (帰省を新車で行っても)大丈夫でしょうか?
慣らし運転に諸説ありすぎて迷っています。

Aベストアンサー

正直、馴らしをしなくてはいけないという事はありません。
帰省される際にも、普通に走っていれば何の問題もありません。
ただし、馴らしをした方が良いのは確かです。丁寧に馴らしをし、
メンテナンスをしていけば、車はちゃんと応えてくれます。

ちなみにある雑誌のスタッフが匿名でトヨタと日産に馴らしの必要を
問い合わせたところ、トヨタ「馴らしが必要となるような車は作って
おりません。」、日産「必要ではありませんが、なさった方がより
良いと思います。」との回答をもらったとの記事を読んだことがあり
ます。
まぁ、これはメーカーの姿勢の違いだと思いますが。。

ここ数ヶ月、知人の父親がLEXUS LS460を購入しよく乗らせて
頂いていますが、やはり最初はエンジンの回転も重たくサスペン
ションの突き上げも激しかったのが、1000kmほど走行すると軽く
ふけ上がるようになり突き上げも落ち着きました。
トヨタがあれだけ豪語するLS460のエンジンですらそうなのです
から、他のエンジンがどうかは容易にご想像できるかと思います。

よく馴らしの話題は論議を呼びますが、最終的には「新しい車に
体を慣らす意味合いも含め、最初数百kmは慎重に丁寧な運転を
心がければ、車も人間も馴らしが完了する」と言うのが一番
まとまった意見だと私は思っています。
(ただし、私は趣味で2000kmほど馴らしをしますが、、、)

あまり俗説に惑わされず、楽しいカーライフを送って頂ければと
思います。
但し、高速は100km走行で!(笑)

正直、馴らしをしなくてはいけないという事はありません。
帰省される際にも、普通に走っていれば何の問題もありません。
ただし、馴らしをした方が良いのは確かです。丁寧に馴らしをし、
メンテナンスをしていけば、車はちゃんと応えてくれます。

ちなみにある雑誌のスタッフが匿名でトヨタと日産に馴らしの必要を
問い合わせたところ、トヨタ「馴らしが必要となるような車は作って
おりません。」、日産「必要ではありませんが、なさった方がより
良いと思います。」との回答をもらったとの記事を読ん...続きを読む


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