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 スポークホイール車でノーマルはチューブタイヤです。これに、「チューブ」を使ってチューブレスのタイヤを使うことは可能でしょうか?
 時々、スポークホイール+チューブレスタイヤという組み合わせを見ます(SR400にTT100を履かせているとか)。メーカーHPでのTL/WT(チューブレス/チューブ)の違いって何でしょうか?

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A 回答 (4件)

SRにチューブレスのハイグリップタイヤを使っていたことがあります。


他の方の回答にあるように、中にチューブを入れれば使えます。
チューブタイヤとチューブレスタイヤの違いは、
○チューブレスは内側に空気を通さない層がある。
ゴムも僅かながら空気を通します。縁日で買った風船が数日で萎むのはそのためです。
チューブレスタイヤには内側に空気を通しにくい層が貼り付けてあります。
○ビート部のサイズが小さい。
ビートとリムを密着させて空気の漏れを防ぐため、かなりキツ目のはめ合いになってます。

チューブホイールにチューブレスを使ったときのデメリットは、上記のようにビートのはめ合いがきついため、タイヤ交換、パンク修理が困難になります。
チューブレスタイヤの場合はタイヤを外さず外面修理できますが、
チューブタイヤはタイヤを外さないと修理できません。
このときビートが落ちにくいため、人の手で外すのが難しくなります。
ショップであればタイヤチェンジャーという機械で外しますので、その限りではありません。
パンクはショップで直してもらうなら、特にデメリットはありません。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました。使用可とのことで有ればタイヤの選択肢が増えました。

お礼日時:2006/06/04 20:59

スポークホイルにチューブを使ってチューブレスタイヤは使用できます。

チューブレスタイヤは空気漏れ防止の為、タイヤのインナー側にチューブのかわりにチューブフラップのようなものを貼り付けております。最近では単車でもアルミホイール等が装着されており、チューブレス使用になっております。もちろん価格もチューブレスタイヤの方が割高です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2006/06/04 21:01

こんにちは。

本質問でそのままのチューブを外しチューブレスは不可能です。まずホイルの構造が違うのでエアー漏れしますのでそれ対応にする必要があります。それとタイヤもチューブ用とチューブレスでは構造(サイド部)もつくりが違うはずです。強度が違います。
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この回答へのお礼

前半の回答に関しては、既知の問題です(そのために『「チューブ」を使って』と書いたのですが)。
後半の回答に関しては、構造・強度が違っていても大丈夫なのでしょうか(バイク屋で交換したらしいですが)?

お礼日時:2006/06/04 11:38

可能です。


スポークホイール+チューブレスタイヤの組み合わせというのは、全部チューブを入れて使用しているのでは?
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この回答へのお礼

可能なんですね。何故メーカーはTL/WTで分けているんでしょうか?

お礼日時:2006/06/04 11:32

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Qチューブレス用ホイールにチューブ+チューブタイヤ

チューブレス用ホイールにチューブ+チューブタイヤの装着はできるのでしょうか?

Aベストアンサー

完全に出来ます

ただしチューブレス用のエアバルブは取らないといけません
新品で150円位で売ってるものなので惜しくはないと思いますが

一点ビードバンプがタイヤの固定をしてるのではめる時
チューブタイプのホイールより少し空気圧が必要な場合もあるかもれません

Qチューブレス→チューブへ タイヤ交換?

ノーマルの状態で、チューブレスのタイヤがついているスポーツタイプのバイク(ラーサーレプリカ)の場合など

1 自分で交換するのは大変そうですよね (>_<)

2 しかし、チューブにするのなら、基本的に自転車と一緒です。  のハズ

3 ノーマルが高性能タイヤの場合
  やはり、チューブレス→チューブレスに交換すべきですか?

4 そもそも、パンク対策以外に、なぜチューブレスになってるんでしょうか?

お願いします。

Aベストアンサー

回答に対しての質問がありましたから、それにお答えします。

>1 チューブレスの交換は、初心者には大変そう

他の方もお答えになってますが、チューブレスタイヤの交換よりも、チューブタイヤの交換の方が難しいです。
タイヤをホイールから脱着する際に、チューブタイヤはチューブをタイヤから出し入れしますし、タイヤのビードをホイールに入れる時に、タイヤレバーでチューブを傷つけてしまうこともあります。

対してチューブレスタイヤは、チューブがない分チューブを傷つけることはないですが、ビードがチューブタイヤより硬めなため、多少ホイールに入れにくいところもあります。(この「チューブを傷つけずにビードを入れる」ってのは、多少コツがいります)

>2 自転車なら、リムテープを使ったりとか、ゴムのりを使ってのパンク修理も経験がある。

パンク修理は、チューブタイヤのパンク修理よりもチューブレスタイヤの方が比べ物にならないくらい簡単です。(タイヤに刺さった異物の大きさ、どの方向に入ってるかでも難易度は変わりますが、チューブレスタイヤは異物が刺さっても空気が抜けにくいので、パンクに気が付いてからの対処方法に、選択肢が多いです)

>3 だから、チューブなら、「初めてでも」間違いないだろう (^^)

同じ初めてなら、無くなりつつあるチューブタイヤよりも、今、ほとんどのタイヤがチューブレスタイヤって事を考えて、チューブレスタイヤにしたほうが、よっぽど無難です。(スポークホイールのような、チューブレスタイヤを装着するのにコストのかかるものはなくなりませんが^^;)

>4 また、チューブレスの交換の仕方?というのが、未経験なのでイメージがわからない・・

私も仕事で若い衆に教えますが、理屈が分かるまでにかなりかかるし、理屈が分かっても、実際に交換する作業は難しいようです。


5 ちなみに、値段は、どのくらい違うんでしょうか?
部品点数からいくと・・
チューブレスの方が「安い」んでしょうか(笑)

値段の話ですが、チューブレスタイヤ、チューブタイヤと同サイズならほとんど変わりません。
どの程度の差(100円単位とか1000円単位)での話しなのか分かりませんし、タイヤサイズによっても値段の差は変化しますからね。

私の最終的なアドバイスとしては、f-o-さんのお住まいの、最寄のバイク屋さんで聞いてみるといいでしょう。
具体的な値段の話もできると思うし、どうしたら良いかのアドバイスも細かく聞くことができると思います。

参考になれば幸いです。

回答に対しての質問がありましたから、それにお答えします。

>1 チューブレスの交換は、初心者には大変そう

他の方もお答えになってますが、チューブレスタイヤの交換よりも、チューブタイヤの交換の方が難しいです。
タイヤをホイールから脱着する際に、チューブタイヤはチューブをタイヤから出し入れしますし、タイヤのビードをホイールに入れる時に、タイヤレバーでチューブを傷つけてしまうこともあります。

対してチューブレスタイヤは、チューブがない分チューブを傷つけることはないですが、...続きを読む

Qバイクのチューブタイヤをチューブレス化に

バイクのチューブタイヤをチューブレス化に
こんばんは
先日、スポークホイールのチューブレスキットというのを
見ました。

スポークホイールは、ニップル部分からエアがもれるので
チューブを入れているらしいですが、このキットを使うことで
ニップル部分をふさぎ、チューブが要らなくなるというものです。
質問はこの場合タイヤ自体は使っていたもので
よいのでしょうか?

いままで当方は
「チューブタイヤはタイヤ自体が空気を通してまうから
チューブを入れるのだ!!」と思っていたため(ニップルが原因と知らず)
タイヤをそのまま流用して大丈夫かなぁと思っております。
(チューブタイヤのタイヤ自体は空気をためられるの?)
長文ですみません
よろしくお願いします

Aベストアンサー

1セット持っています。
タイヤ自体は使っていたものでOKです。

装着にはコツが入ります。
丁寧に作業をしないと、エア漏れやバーストの可能性が高くなりますので、
お店で作業してもらったほうが良いですよ。

Qオフロードは何故チューブタイヤ?

オフロードバイクのタイヤはなぜチューブレスじゃないんですか?
仮に山奥走っていてパンクする事を考えると、その場で修理できるチューブレスタイヤの方が良いと思うんですが。何かメリットとかあるのでしょうか?

Aベストアンサー

 セロ-225WEに乗ってます。
また、トライアル車も持ってます。←古くてチューブタイプ。

 セローはリアホイールがスポークでチューブレスになっています。

 現在、オフロード車とはいえ、特にトライアルの世界では、
リアホイールのチューブレスは当たり前になっていますよ。

 チューブレスの最大のメリットは、空気圧を下げられるということ
ですね。トライアル競技車は、一般に0.3kg/cm~3ぐらいまで
空気圧を下げて、タイヤをまるでキャタピラのように動作させて、
吸いつくようなグリップを実現しています。
だから垂直に近い壁を登ったり、岩場をぴょんぴょん飛び跳ねたりと
いうバイクにあるまじき曲芸のような動きができるのです。
空気圧が低いのでタイヤはもちろんペチャンコですね。それでも、
日本製のDIDチューブレスリムならば通常の使用でビード落ちした
とか聞いたことがないです。

 チューブレスのセローで林道アタックするときは、セローほど重量
のあるバイクでも私(体重70kg)は0.5kg/cm~3 に設定して
います。でも、トラブルはひとつもありません。

 これがもしチューブタイプで0.5kg/cm~3 近くまで空気圧を
下げようとするならば、リアのリムにビードストッパーx2個は必要です。
バランスは悪くなって時速80キロ以上で走行したら振れるのが分か
るし(まあフロントはチューブタイプなのでビードストッパー1個入っ
てるから同じといえば同じなんですが)バネした重量も増えますし、
何より、もし万が一パンクしたときの修理が地獄です。
その辺のオフロードバイクいじったことのないバイク屋じゃパンク修理
すらできない可能性もあります。
 そこんとこ、やっぱりチューブレスは山でも比較的簡単にパンク
修理ができる点で優れてると思います。ちなみに私の経験では、パンク
するのってなぜか8割がたリアです。
あと滅多にありませんが、スポークが折れても、スイングアームから
外すことなく、すぐにスポーク交換できるのも、泥水や砂などが
タイヤ内部に入らないのもチューブレスの強みです。

 チューブタイプのメリットは、ズバリ、タイヤを選べることと、
リム自体が安価ということでしょうか。
特にタイヤを選べる種類というのは、もう圧倒的にチューブタイプが
多いですね。セローでエンデューロ向けのタイヤを入れたい人は、
古い225W(リアディスク・チューブタイプ)のホイールを中古で
買って、チューブとビードストッパー入れてます。
なお、チューブレスリムにもチューブを入れればチューブタイヤが使え
ますけれど、さすがにリムを派手に加工しないとビードストッパーは
入りません。ただしチューブレスリムは高価なのでもったいないです。

 セローのように、あまりタイヤを選択する必要のないバイクなら、
チューブレスのほうがメリットある気がしますが、
もう少し走るタイプのオフ車ならチューブタイプの方がいいかもしれ
ませんね。前21インチ 後18インチに限りますが。

 最近のモタード車でオフロード走行しない前提ならば、
チューブレスのキャストホイールのほうがいいと思うんですけどね。

 セロ-225WEに乗ってます。
また、トライアル車も持ってます。←古くてチューブタイプ。

 セローはリアホイールがスポークでチューブレスになっています。

 現在、オフロード車とはいえ、特にトライアルの世界では、
リアホイールのチューブレスは当たり前になっていますよ。

 チューブレスの最大のメリットは、空気圧を下げられるということ
ですね。トライアル競技車は、一般に0.3kg/cm~3ぐらいまで
空気圧を下げて、タイヤをまるでキャタピラのように動作させて、
吸いつくような...続きを読む

Qラジアルタイヤとバイアスタイヤ実際どれくらい違うの?

ラジアルタイヤの方がいいとよく言いますが
実際どれくらいの違いがあるのかわかりません・・。

構造の違いはサイトなどで勉強できるのですが
実際の乗り心地?や耐久力などの実際的な事がわかりません。

構造的なことは一応理解しているつもりなので実際的なことご教授ください。

バイアスタイヤの方が安いですよね、
あまり変わらないならバイアスタイヤにしようかと
思うのですが

ラジアルとバイアスの違いを教えてください!

もしもモチが2/3位しか持たないとしても、値段も2/3なら別に同じようなきがしますが・・。

モチ以外にも結構違いがあるんでしょうか?

Aベストアンサー

N0、3の回答に補足します。

ラジアルというのはタイアの硬性が高いということは構造的にショックの吸収が少ないということです。
バイクというのは路面からのショックの吸収に非常に神経質な乗り物ですから、バイアスを前提にしている車体には、タイアからの衝撃が緩和されないのはマイナス要素です。これを補うには高性能なサスペンションや、フレームの強化が必要となります。

また、トレッドの剛性が高くサイドウォールの剛性が低いということは、、乗り手へ車体の挙動を伝えるのが今ひとつになります。これを解消するためにラジアルでは扁平タイアになっていますが、そうすると今度は旋回力が落ちます。(バイクは細くて丸いタイヤのほうがよく曲がる)。
 ですからラジアルタイアが前提になっている車体は、わざわざキャスターを立てたりホイールベースをつめ、直進安定のためスイングアームを伸ばして・・・ということをしています。つまり、ラジアル車とバイアス車では、ジオメトリ関係のセッティングが異なるのです。

また、ラジアルは発熱しにくい構造なのでタイヤのウォーミングアップを入念に行わないと本来の性能を発揮できません。その点バイアスはズボラでいいわけです。

 ですから、バイアス指定の車体ではバイアスタイアのほうが扱いやすく、当然お勧めです。
 しかし趣味の世界ですから、ラジアルに興味があるなら、ラジアルでもいいんじゃないかというのが個人的な見解です。

N0、3の回答に補足します。

ラジアルというのはタイアの硬性が高いということは構造的にショックの吸収が少ないということです。
バイクというのは路面からのショックの吸収に非常に神経質な乗り物ですから、バイアスを前提にしている車体には、タイアからの衝撃が緩和されないのはマイナス要素です。これを補うには高性能なサスペンションや、フレームの強化が必要となります。

また、トレッドの剛性が高くサイドウォールの剛性が低いということは、、乗り手へ車体の挙動を伝えるのが今ひとつ...続きを読む

Qエンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せ

エンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せないものなのでしょうか?

エンジンが焼きついたまま走るとどのようになるのでしょうか?またそのためにエンジンが焼きついた時の症状を教えてください。

また私には無理でしょうが、バイク屋に修理を頼まなくても自分で修理できるものなんでしょうか?
できるのであれば方法が載っているサイト等も教えていただけると助かります。

Aベストアンサー

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因を特定しないと修理しても短期間で再発するでしょうし、2ストなどクランクまでダメージが有ることも・・・

又4ストでも同じで時には修理よりもエンジン載せ替えを洗濯する方が安くなることも有ります(カブのエンジンで知人の場合そうなりました)なお、バイクのエンジンから車のエンジンまで色々と修理経験は私も有りますがオーバーヒートや焼き付きは非常に高価な修理に成ることも有ります(時にはヘッドの交換まで)この辺りまで来ると付け焼き刃で修理なんてしない方が良いと思います(返って高く付くかも)

もし質問者が勉強だと思い実施されるならそのエンジンに寄っては色々と特殊工具なども必要になりますからきちんとした工具からそろえることになり、それだけで修理費用を上回る可能性も有ります(エンジンにも寄りますが)カブなどの単気筒ならともかく4気筒などは敷居が高いですよ(私も今では他の仕事をしているため触りたくないくらい)

なお、現在は自分の大型バイクの修理は(外車)していますが今までそろえた工具では駄目なことも有り時には工具探しからすることも有ります(今のところ大きいトラブルはないけど)簡単に書きましたが焼き付きといってもその原因も複数、トラブルの箇所も見ないと全ては特定しきれませんから少しづつ簡単な事から勉強した方が良いです。

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因...続きを読む

Qタイヤのビート出しが出来ません。

バイクタイヤ、フロント120/70 .17です。
タイヤ交換は自分でしています。
中古タイヤです、ビート出しが出来ません。

コンプレッサーは1,5馬力25Lタンクをつかっています。
タイヤにセッケンを塗る、ホイールを持ち上げて下に落としタイヤのつぶれたところを直す、
などをして2時間やって見ましたが、エアーが漏れてビート出しが出来ません。前回交換したリヤタイヤは普通に交換できました。
フロントタイヤでこれほどビートが出せないのは初めてです。
タイヤはブリジストンです。タイヤがきついのでしょうか。
こんなことは初めてです。

こんなときどうしたらいいですか。

Aベストアンサー

あがらないときのコツ、いろいろ書きますので必要に応じて組み合わせてやってください。

即効、爆上げは失明した人がいます、やめておいたほうが吉。
大丈夫という人はいるでしょう、でも失明した人も失明するまでは大丈夫だったのです。誰だってミスはするもの、でも両目失明するとバイクには乗れません。

ビード部の幅が狭くなってたら、オイル缶を挟んで一晩おく。

タイダウンで締める、あまり絞まらなければスリング+番線締めで強力に。

濃い目の石鹸水を塗る、裏技でヘアジェルを塗る。どろっとしてて隙間が塞げるけどアルコール成分で乾きやすい。

もっと大きなエアタンクのところで一気に8キロくらいかける、虫は大丈夫です、大型トラックは同じ虫で常時7キロ以上で走行してます、虫は破損しません。

ちなみに、私はあがらないときは石鹸水でやってますけど、リムの形状からバイクはあがりにくいことが多いです。

QDトラッカーに履かせるタイヤサイズについて

皆さんご質問させて下さい。

現在98年式のDトラッカーに乗っているのですが、タイヤがそろそろ寿命を迎える為、
入替を考えています。

98年式なので、リムサイズは
F 3.0インチ
R 3.5インチ

タイヤはD253の
F 120/70 17
R 140/70 17

を履いているのですが、次はIRCのRX-01 SPEC Rを考えています。

バイク屋曰く、
F110
R130
を薦めてくるのですが、今後、F3.5 R4.25のリムの購入を考えています。
購入後のリムサイズですと、上記D253のサイズで丁度良いと思いますが、
リムは今すぐに購入する訳では無いのです。
また、現在のD253はかなり限界なので、タイヤの入替だけ先に検討しています。

現在の3.0,3.5インチのリムに
120/70
140/70
を履かせた場合、不具合等出ますでしょうか?
またD253は履けるがIRCは当たってダメ等の情報も頂けたらと思います。

Aベストアンサー

Dトラに詳しいものではないですが、多分そのサイズアップは見た目重視のものです。
カスタムを考えるならまずは標準状態を知るべきです。

あくまで仮に、ですが。
今回ノーマルサイズに戻してみると「うわ、こんなに軽々振り回せる!」と思うかもしれません、まあ仮に思うとしましょう。
でもそれを知らずに太タイヤ装着+リム幅アップ(合計で10万近い費用がかかると思う)しちゃうと、標準タイヤを試すことは費用的にも手間的にも、もう出来ないってことになります。
ということは標準サイズを体験するには今しかない、ということになります。
基準を知らずに次々にカスタムを重ねると、ただ迷路にはまり込み何をどうしたいのかわからずにただ乗りにくいバイクが出来上がっていく、ということになります。

今標準を試すのはその分遠回りに思うかもしれませんが、この先ずっとバイクを趣味として続けるつもりなら、こういう経験はいつか必ずためになります。

今回は、標準を強くお勧めします、多分前後で数千円は安いでしょうし。
気に入らなければ、早めに替えて中古で売ってもいいです。

Qキャブレターのオーバーホールの相場は?

以前バイクのエンジンがかからないということで質問させていただきました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=385457

結局バイク屋で見てもらおうと思って電話で症状を伝えました。
(600cc4気筒エンジン)
キャブのオーバーホールとパッキンの交換で3万円くらいみてほしいと言われました。キャブ内の他の部品も交換すると1万円くらい余分にかかるともいわれました。

さすがに高いなぁと思いましたが修理のためなら仕方ありません。
しかしぼったくられるのも嫌なので、キャブのオーバーホールの相場を教えてください。お願いします。

Aベストアンサー

工賃と部品代含めれば、それくらいになるでしょうね。

でも、バイク屋さんは、あとでお客さんに「あのとき幾らって言ったじゃないか!」と言われるのが嫌なので、高めに見積もる場合が多いです。
実際はもうちょっと安く上がる可能性もあります。

今はどこのバイク屋さんも仕事がなくてピーピー言っていますから、
そんなぼったくるような商売しているところは少ないですよ。
悪い噂はすぐに広まるからね。

そうそう、工賃を値切るのは止めた方が良いですよ。
メカニックはそれが一番頭に来ます。
自分の腕を安く見られるって事ですから。
最初からお客さんの方で、「予算これくらいなんですけど・・・」
と言ってもらえれば、なんとかやりくりしようって気になるかな。

Q電気式のタコメーターは、どこからどのように信号を取ったらいいのでしょうか?

電気式のタコメーターは、どこからどのように信号を取ったらいいのでしょうか?
また、電源はどの辺りから、どのように取ればいいのでしょうか?

タコメーターの付いていないバイクに、タコメーターを取り付けようと考えています。
車体はKDX250SRです。
タコメーターはRGVガンマ250(VJ21A)です。

一般的な話でも結構なので、よろしくお願いします。

Aベストアンサー

以前、車ですがタコメータ無しのモノに汎用メータは付けた経験があります。
以下、文章で簡単にご説明致しますが、機械的な専門用語は
ご自身でお調べください。

・お持ちのタコメータを見た事がないので何とも言えませんが
 タコメータには以下の配線があるはずです。
-タコメータ電源プラス(無いモノもあります)
-照明電源プラス
-タコメータ電源、照明電源マイナス
-パルス入力

・タコメータ電源は言わずもがなメインスイッチを入れてONになる箇所です。
 キーボックスからの配線を良くみればわかると思います。
・照明電源はポジションをONにした時に通る配線です。
 左手ライトスイッチがあれば、そこから調べて接続します。
 (常時点灯車なら、メインと共締めで良いと思います)
・マイナスは…アースです。
・問題のパルス検出ですが、通常はイグニッションコイルの所から出します。
 簡単にいうと、プラグに繋がっている配線の根元についている部品です。
 (プラグキャップ~コード~イグニッションコイル)
 イグニッションコイルにはプラスとマイナスの電気が来ていて
 通常はプラスより取りますが、タコメーターにより取出し方法が異なりますので
 これは試さないと判らないでしょう。

以上が取付概要ですが、車種(気筒数)によりパルスが異なります。
汎用品メータには切替スイッチが付いていますが、流用にはありません。
接続しても、正常な回転数を指さない場合があります。

以前、車ですがタコメータ無しのモノに汎用メータは付けた経験があります。
以下、文章で簡単にご説明致しますが、機械的な専門用語は
ご自身でお調べください。

・お持ちのタコメータを見た事がないので何とも言えませんが
 タコメータには以下の配線があるはずです。
-タコメータ電源プラス(無いモノもあります)
-照明電源プラス
-タコメータ電源、照明電源マイナス
-パルス入力

・タコメータ電源は言わずもがなメインスイッチを入れてONになる箇所です。
 キーボックスからの配線を良くみ...続きを読む


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