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ただ今、GIANTのOCR3に乗っています。最近、ステムを10.5cmから5.5cmの短いものに交換すると同時に、タイヤを25Cから20Cの細いものに交換しました。すると、ハンドル周りからギシギシと異音がなります。フレームのきしみ音のような感じなのですが、交換するまでは、なかった音なので気になっています。ステムとタイヤを小さくしたために、フレームに負担がかかっているのでしょうか?何か、解決策があればと思い相談させて頂きました。よろしくおねがいします。

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A 回答 (5件)

No.2です。


ステムキャップを強く締めた場合、玉あたりが強くなりすぎてベアリングがゴリゴリすることがあります。(セミカートリッジのインテグラルヘッドでもゴリゴリするかどうかはわかりませんが)
玉あたり調節にはいろんな説がありますが、基本的にはガタが無く、ゴリゴリしない程度が良いとされています。
それと念のために確認いたしますが、ねじを締めるときにまずステムキャップを閉めてからステムを締めていますよね?

もう一つ異音の可能性としてはステムのボルトの締め付けが足らずにハンドルバーが回ろうとしている可能性もあります。
ハンドルバーのどの部分を握っても異音はするのでしょうか?上のフラット部分を持っても鳴りますか?

あとクイックリリースの締め付けが弱くて異音が出ることもあるようです。
自転車の異音は聞こえてくるところと全く関係のないところが発生源でシートポスト、ステム、クランクなどのねじのまし締めをしたら異音しなくなったという話もよく聞きます。
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この回答へのお礼

とても詳しいアドバイスありがとうございます。確認の件ですが、手順通りに行いました。乗る前の点検のために、ハンドルを持ち上げてタイヤから下に落としても音は鳴りません。乗っていて、ハンドルに負荷をかけると、なぜか、軋む音が聞こえます。どこかに、グリスなどを塗ればよいのでしょうか?とりあえず、上記を参考に、もう一度まし締めを行おうと思います。

お礼日時:2007/02/14 17:56

ステムを短い物に交換したとのことですが、その際ワイヤー周りの長さの調整も行ったのでしょうか?



ワイヤー類をそのままにしていた場合アウター同士が接触して結構な音がする場合があります。念のためアウターの交差する周辺をテープでも巻いてみて様子を見てはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。ワイヤーの長さの調節はしていません。念のため、アウターの交差する周辺をテープで巻いてみましたが、残念ながら、変化はありませんでした。

お礼日時:2007/02/13 19:08

No.2 です。


ハンドル(フォーク)は軽く回りますか?回らなければベアリングの可能性があります。

ステムキャップを一度思いっきり閉めた物はボルトを弛めただけでは元には戻りません。
ベアリングが原因とは言い切れませんが、一度ステムキャップ、コラムスペーサー、ステムを取り外して、コラムをプラスチックハンマー(無ければ樹脂か木材を当てて)で叩いてみてください。
思いっきり叩く必要はないのですが、前輪を少し浮かすようにしてコラムにショックを与えるとフォークが抜けます。このとき浮かしすぎるとフォークがどこかへ行ってしまいます。
こちらが参考になるかもしれません。
http://www.cb-asahi.co.jp/html/size/headface.html

その後はベアリングの位置確認をしてから組み付けてみてください。
ステムキャップはフォークにガタが出ない程度に締めてください。
http://www.cb-asahi.co.jp/html/size/head06.html
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。ハンドルは、軽く回ります。ホームページとても参考になりましたが、自分で行うには少し難しそうなので、初心者なので止めておきます。ステムキャップを強く閉めた場合、なにか問題でもあるのでしょうか?

お礼日時:2007/02/13 19:24

ステムキャップのボルトを締めすぎていませんか?


フレームに負担がかかっていると言うよりは、玉あたりが強すぎてベアリングが軋んでいるような気もします。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。ステムキャップ、力一杯締めていました。トラブルシューティングと言うメンテナンス本を持っているのですが、そこにも、力一杯に締めてはいけない事が書かれていました。せっかく、持っていても意味がありませんね。すいません。 少し緩めましたが特に変わりありません。坂道の時にハンドルを身体の方に引き込み漕いでいる時と段差を通る時に特に、軋む音が聞こえます。

お礼日時:2007/02/12 18:56

ステムを交換したとのことですが、ステムキャップの締め付けは問題ありませんか?


十分締まったと思っても、ステムのハイトが違っていたなんていう落とし穴もあります。
http://www.cb-asahi.co.jp/html/size2/stem.html
コラムスペーサにガタがないか確かめてください。
ステム回りが怪しいと思います。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。購入したステムは、ステムのハイトが0.5mm足りなかったため、コラムスペーサで調節しています。ステムキャップの締め付けやコラムスペーサにもガタは見当たりません。ステムの交換はファンライドの動画をダウンロードして行いました。交換時の間違いはないと思います。

お礼日時:2007/02/12 18:13

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Q自転車のハンドル部分のきしみ音について

まず先に書いておくと、私自身は自転車に関してはド素人ですのでご了承ください。


つい一週間くらい前にシェボートレッキングアルミを購入しました。数日後に往復45kmほど走ったのですが、その前後くらいからハンドル部分からきしみ音?がするようになりました。
一度あさひに持って行って見てもらったのですが、ハンドル部分のパーツの溝の噛み合わせによる音なのであまり体重をかけないでください、ということを言われました。
私自身お世辞にも痩せてるとは到底言えなく、体重も三桁強なので自業自得なのかななんて思っていたのですが、自転車は好きだし、自転車に乗って色んな所へ乗り回すのも好きなのでこの気になる音を何とかしたいと思っています。
なので、このきしみ音を改善することは出来るでしょうか?

Aベストアンサー

このタイプのステムだと、ネジのところが弱く、キシミ音は出ることが多いです。

気になるなら、ネジを増し締めする。オイルを差す。で改善されますが、それでも無理なら、ステムをアヘッドに変えることです。(スレッドコンバーターが必要かも)。費用は1万ちょいかと思います。

Qダンシング時のカチカチ音【ロードバイク】

現在ロードバイクの異音に悩まされています。
シッティング時はトルクをかけてりしても音は鳴らないのですが、ダンシングをすると
軽いギア重いギア関係なくクランクの回転に合わせて「カチ、カチ」という音がします。

自分でやった事はBBのベアリングをグリスアップ、ペダルの取り付け部のグリスアップシートポストの増締め、フォークのグリスアップ(ベアリングはしていません)などです。
自転車屋に持って行きましたが、やはりBBが怪しいと言われ洗浄してもらいました(他にも簡単な締め付け直しも)。

試走もしてもらい「直りました」と言われましたが、家に帰って試走するとまったく直っておらず。
おそらくダンシング時に鳴るということを忘れていたのかなと思います。


他に異音の原因と成っている様な場所はどこがありますか?
近くにレースがあり困っています。

Aベストアンサー

装着してるKCNCのアダプターが犯人で間違いないでしょう。
このアダプターの構造では、フレームのBBシェルの寸法精度が出てない場合、異音が出るのも無理はありません。アダプターの交換以外に対応策は無いでしょう。
FSAのアダプターのように装着すると元に戻せないのが嫌ならば、PRAXI WORKSのアダプターに交換すれば、一発で直るはずです。
このパーツは、テーパーネジでシェルに内部から拡張して強固に固定されるため、シェルの精度が多少低くても問題なく使用できますし、いつでも外せます。

Qハンドルをきると奇音が・・・

今乗っている車が、最近、ハンドルを右に切ると車体左前あたりから「ギギギ…」と奇音を発すようになりました。何かが引っかかっているのかとも思ったんですがそーゆーわけでもありません。故障でしょうか?また、修理するなら費用はいくらぐらいかかるのでしょうか?よろしかったらアドバイスお願いします。

Aベストアンサー

車種が分からないので音の出る原因を幾つかまずFR車 ハンドルをいっぱい切ったときにストッパーが当たって音が出る ストッパーにグリスを塗布するか プラスチックのキャップを取り付ける(トヨタ車はこの方法です。)FF車はありません。ここからは両車共通です。パワーステアリングのオイル不足、ベルトの緩み、パワーステポンプの故障(この場合は常に音が出る可能性あり)、パワーステーギャーの故障(この場合にはハンドルを切ったときに出ます。)FF車のドライブシャフトの音ですがたとえば右にハンドルを切ったときにコリコリという音が出ていれば左側のドライブシャフトの外がわのベアリングの音ですので交換が必要になりますが余り大きな音でなければブーツを交換して暫く乗ってどうしても気になるようならば交換をすればいいかと思います。(二重に工賃などが掛かりますが。)金額は最初は400円位 ポンプですと4万円位 ギヤーボックスですと4万円位 ドライブシャフトですと一箇所1.5万円位だと思います。(ドライブシャフトはブーツだけでないとすると最大片側6万円くらいだと思います。但し左右の部品の値段が違う車種がありますのでそれ以上になる可能性も有ります。

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Q自転車(ロード)のカーボンフレームの軋み音?

皆様こんにちは、自転車(ロード)の事で質問させていただきます。

昨年、TIMEのNXのフレームを新品で購入し、11速アルテで組んでいるのですが、

(※キチンとしたプロショップさんに組んでもらってます。)

最近、ダンシングやペダルにリキ入れて漕ぐと、

フレームの下のほう(BB辺り?)からかなり大きな軋み音が聞こえます。

ペダリングに合わせて一番力がかかる時に『ギシッ!!!、ギシッ!!!』と大きな音が聞こえてきます。

これは聞こえてもいい音なのでしょうか?

今までダンシングをしてもそのような軋み音が無かっただけに心配なりました。

もちろん、落車も無いし、BB周りに変な力がかかる様な事はしておりません。

自転車に詳しい方、アドバイスの程、宜しくお願い申し上げます。

ちなみに、購入してからの走行距離は約5,000キロです。

Aベストアンサー

異音修理は発生原因も場所の特定も難しいんですね。
ペダリングと同期して発生する、ダンシング時にも発生するってことはシートポスト周辺はとりあえず除外して、フレーム下部限定で
ギシってるってことだけでもBBはもとよりベアリング・ペダル・クランクとチェーンリングのフィキシングボルトだったり変わった所では、BB下面にあるケーブルガイドのボルトがインナーカバーと干渉してフレームと共鳴してたことも経験上ありました。

伝導共鳴音でビックリしたのはヘッドチューブベアリングがペダルの踏み込みでしなり、そこからフレーム内部をメガホンとしてフレーム下部からギョギィって感じで聞こえたこともありました。

ギシ音で多いのは部品末端の角の部分が擦れて振動として聞こえるのが多いような気がするんです。
自動車のブレーキペダルをゆっくり離すとギギギとかギョンとか異音が出ることがあります。あの原理。クリープグローンって言うんですけど。

自分なら疑わしい部分は全部ぶっ潰す感じでBBのベアリングと接する内と外の角を極少量面取り、必要ならグリス塗布。
チェーンリングのフィキシングボルトが入る部分のクランクアームとチェーンリングの面取りとグリス塗布、ペダルの分解組み付け、
クランクのアクスルシャフトが接するBBベアリングの内コマの角を面取りしてグリス盛り。
クランク左アームのクランプボルトのグリスアップ。

ここまでやって消えないならヘッドベアリング周辺とアッパーワンとロアワンを一旦外してフレーム面取りして組み直しします。

まぁグリスアップで消えたとしてもグリスが切れたらまた出ることがあるんでいっそのこと根こそぎ行っちゃうのもいいのかなって思ったり。
これでもダメならBBベアリング交換します。

せっかくお気に入りのバイクが手に入ってもギシって気分悪いんじゃ快感半減ですもんね。

異音修理は発生原因も場所の特定も難しいんですね。
ペダリングと同期して発生する、ダンシング時にも発生するってことはシートポスト周辺はとりあえず除外して、フレーム下部限定で
ギシってるってことだけでもBBはもとよりベアリング・ペダル・クランクとチェーンリングのフィキシングボルトだったり変わった所では、BB下面にあるケーブルガイドのボルトがインナーカバーと干渉してフレームと共鳴してたことも経験上ありました。

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Q自転車をこいだときにパキパキ音がします

クロスバイク(ラレー・ブロードマーシュ・クラシック)を乗っています。
購入したのは約一年前。そして半年ほど前から、自転車をこいでいると、
クランクの根元部分から、たまにパキッと音がするようになりました。
パキパキと連続することもあれば、しないこともあります。

購入した自転車屋さんに2回ほどもっていっても、特に以上は無いですねといわれ、先日3回目の持込をしたときに、「もしかしたらベアリングが割れているかもしれない」といわれました。

そこで質問です。
(1)ベアリング交換となると、どれくらい費用はかかるのでしょうか?
(2)ベアリングが割れたままで、自転車をこいでいると、どのような不都合が生じるでしょうか?
(3)パキパキ音はベアリングの割れ以外に、何か可能性はありますか?

Aベストアンサー

BB(ボトムブラケット/ベアリングが入っている)にガタ、緩み、割れなどがあるかもしれません。
早期に修理依頼して調整整備で済むなら500円から1000円+程度。交換なら5000円~。が目安かな。

クランク、BBまわりの分解には特殊工具が必要ですので、いずれにしろも少し自転車の判るお店を訪ねて、相談することをお薦めします。

Qフロントフォーク付近から異音

ロードバイクのフロントフォーク辺りから異音がします。静止状態でハンドルを左右に切ると、キューキュー(またはギューギュー)という異音がするようになりました。走行中はこの音は聞こえません。
どなたか原因と対策についてお教え下さいませんか。
自転車は3ヶ月間に通販で購入し、走行距離700kmほどです。

Aベストアンサー

その異音は金属的な音ですか?それとも樹脂がこすれるような音ですか?

金属音であれば、ヘッドセットのグリス切れや歪み、ベアリングの損傷等が考えられます、至急専門店に持ち込んで下さい。
まかり間違っても自分でスプレー式のオイルなんかを注してはいけません、ベアリングのグリスが全て流れ出してもっと非道いことになりますから。

樹脂がこすれるような音であれば、ブレーキワイヤーやシフトワイヤーがフレーム本体にこすれている音でしょう、市販のタイラップ等でワイヤーの取り回しをフレームに干渉しないように調整してみて下さい。

Qどうしてもヘッドのガタがでてしまう・・・

ロードバイクに乗っています。
ステム交換を行うのですが、どうしてもヘッドにガタがでてしまい、そのたびショップで調整してもらっています。
取り付け方にまずい点があるのかもしれません。

ステムの取り付け方について、なにかコツや留意点がありましたら教えてください。

Aベストアンサー

 私はマウンテンバイクですが、アヘッドステムなら方式は同じのはずですので記しておきます。

1・ベアリングにしっかりとグリスを塗ってヘッドセットにはめる。
2・フォークを仮装着。
3・コラムにスペーサーとステムをはめる。(ボルトは締めない)
4・トップキャップとボルトを仮止めする。(ボルトは締め付けない)
5・フォークのブリッジ部分を下から持ち上げ、ゆすってやったり軽く衝撃を与えたりして遊びを取る。この際、ワークスタンドなどを使用してヘッドチューブが地面に対して垂直にできるとなお望ましい。
6・上記5のブリッジを持ち上げた状態のままトップキャップのボルトを規定トルクで締める。
7・各部のボルトを締める。
8・フォークにガタがないことを確認して、完成。

 こうすればまずガタは来ないはずです。

Qロードバイク こぐ度に異音

コラテック コロネス2というロードバイクに乗りはじめ、二ヶ月ほどになります。

最近、クランクをこぐ度に、「チッ、カチッ、チッ、チッ・・・」という音がするようになりました。

異音と言っても小さいのですが、走っていても十分に聞こえます。

この異音の原因はなんだと考えられますでしょうか?

補足として何点か...

クランクを回していない時は、音がしません。
スタンドを取り付けて、手でクランクを回す分には、音がしません。
異音は、クランクひと回しにつき、一回の周期で鳴っているようです。
鳴っているのはリアディレイラーの辺り(のような気がします)
リアディレイラーのストローク調整は問題なさそうです。
リアディレイラーのインデックス調整をしましたが、相変わらず異音がしています。
BBはレンチが無いので増し締めした事はありません。手で触った感じでは緩んでいる印象はありませんでしたが...

文章のみでのご相談には限界があると思いますが、思い当たる点があれば是非お伝えください!

Aベストアンサー

異音の問題はやっかいです。
自転車は回転、駆動部分が多数あり、そのすべてが発生源として考えられます。
ひとつずつ可能性をつぶしていくしかありません。

>>クランクを回していない時は、音がしません。
>>スタンドを取り付けて、手でクランクを回す分には、音がしません。
という事はトルクがかかっている時に発生するという事でしょう。
ペダルを踏んだ時にストレスがかかる場所が考えられます。

体に近い部分から考えれば、ペダルのベアリング、ペダルの緩み、ホローテッククランクの嵌合(左右の組み合わせ)部分、BBのベアリング、BBの緩みといった所です。さらにチェーン、スプロケ、リアディレーラーが考えられます。

リア付近からの異音との事ですが、私の経験ではクランク回りが原因な事がほとんどです。
いったんフロント回りをバラして、再度ネジ部分にグリスアップして組みなおすと消えるケースがかなりあります。ホローテッククランクの嵌合(左右の組み合わせ)部分も緩みやすい部分です。確認してください。

>>リアディレイラーのインデックス調整をしましたが、相変わらず異音がしています。
インデックス調整はあまり関係ないような気もします。
ギアのポジションによって音の出方は変わりますか?ロー側では音がするがハイ側は音がしないとか・・・。
これであればチェーンとスプロケ、ディレーラーの問題でしょう。逆に変化がなければフロント回りの可能性が濃厚です。

チェーンとスプロケ、ディレーラーの馴染みが変化して異音につながる事も考えられますが、この場合は注油で改善する事がほとんどです。フロント、リアともに様々なギアに入れてポジションによって変化があるかもチェックしてみてください。

またブレーキをかけながらペダルを踏んで音の発生箇所が特定できませんか?
予備のペダルがあるのならペダルを交換してみて音がまだするようであればペダルは関係ないと言えますよね。ひとつずつ可能性をつぶして発生源を特定していくしかありません。

異音の問題はやっかいです。
自転車は回転、駆動部分が多数あり、そのすべてが発生源として考えられます。
ひとつずつ可能性をつぶしていくしかありません。

>>クランクを回していない時は、音がしません。
>>スタンドを取り付けて、手でクランクを回す分には、音がしません。
という事はトルクがかかっている時に発生するという事でしょう。
ペダルを踏んだ時にストレスがかかる場所が考えられます。

体に近い部分から考えれば、ペダルのベアリング、ペダルの緩み、ホローテッククランクの嵌合(左右の組み...続きを読む

Q前後に異なる太さのタイヤを使用した場合のデメリット

ブリジストン CA900を3ヶ月前に購入し、月700kmほど、サイクリングを楽しんでる初心者です。

タイヤですが、700×28cがついており、磨耗したら、23cに付け替えたいと考えておりました。理由は、軽く走れる(らしい)ことと、もうひとつ、マンションのエレベータに持ち込む際に、毎回前輪を外す必要がありますが、前輪Vブレーキのワイヤーを外しても、若干タイヤを外す際、タイヤとブレーキシューが引っかかるためです。

先日、サイクリング時にガラス片を踏み、タイヤ1つが2cmほど裂けてパンクしたため、磨耗を待たずに交換となりました。
しかし、パンクしていないタイヤは、まだ使えることと、予算問題もあり、前輪に23c、後輪に28cのタイヤをつけることを考えました。

自分で考えたデメリットは、サイクリング時に予備チューブを余計に携帯しないといけないことですが、そのほかに、デメリットはあるでしょうか?
前輪、後輪ともに交換がベストであることは、十分承知しております。

Aベストアンサー

車やオートバイの世界では、前後サイズ違いなんてのはごく当たり前ではありますが・・・自転車では、確かにあまり見ませんね。
ビーチクルーザーなどではフロントに細く、リアにブッといタイヤを入れてたりしますが、ロードバイクに限定しての話です。
タイムトライアルマシンで、フロントだけ650Cを入れて小さくして空気抵抗を減らす、などというケースはありますが。

まず、すぐ思いつくのは前後の直径の違いですね。
当然28Cの方がデカいので、今よりやや前傾がキツくなります。
しかも、ハンドルやサドルの高さの調整による前傾ではなく、車体そのものが前のめりになるので、わずかながらキャスターが立って、しかも前に細く反応がクイックな23Cがきてるので、全体的にオーバーステア傾向が若干強くなるような気がします。
(と言っても、直径の違いはいいとこ1cm程度なので、わずかな違いですが)
逆に前28後23だと若干アンダー強くなる気がします。
前後のグリップバランスも変わってくるので、おそらくこの「旋回性に対する影響」が一番大きいんじゃないでしょうか。
前後23C、及び前後28Cに比べて、若干クセのある操縦性になるかもしれません。

あとは、見た目ですね。
おそらく前23後25ならさほど目立たないでしょうが、さすがに23/28の組み合わせだと、見た目の違和感がけっこうあるのではないかと。
(前28後23よりは、ずっとマシという気がしますけれど)
そんなもの気にしない、というのであれば、これは特にデメリットたりえませんが。
むしろ、ホットロッドみたいでカッコいい、なんていう人もいるかもしれませんが・・・
あとは、23Cと28Cでは当然指定空気圧も変わってくると思うので、空気圧管理がちょっと面倒になるとかいうのもありますね。

ただ、市販タイヤでも前後サイズ違いという例はあります。
コンチネンタルのアタック/フォースがそうですね。
アタックは前輪専用で22C、フォースは後輪専用で23Cと、わずかながらアタックの方が細くなっています。
オートバイのタイヤは前輪用と後輪用で、同じサイズでもパターンが違うので、一応逆は使用不可となっています。
自転車タイヤで前輪専用、後輪専用があるのは、知る限りではこのアタック/フォースだけですね。
こういうタイヤって、もうちょっと増えてもいいように思うんですが。

ちょっと脱線しました。
結論としては、おそらくやったことのある人はあまりいないため、「やってみないとわからない部分が大きい」と言えます。
もっとも、前後28Cを前後23Cにした時の操縦性の違いほどではないと思います。
23Cに何を入れるかにもよりますが、28Cの時よりも軽く、クイックで、切れ味鋭い走りになると思います。
ただ逆に言えば、28Cのいい意味でソフトでダルな、気を使わない操縦性は失われて、固く、ナーバスで、不安定な気を抜けない動きになります。
とはいえ、元々のフレームがリアセンター430mm、ホイールベースも約1020mmの、かなり安定性重視のフレームなので、そうそうひどいことにはなりません。
(私の自転車のように、リアセンター400mmしかない、まっすぐ走らないジャジャ馬とはわけが違いますから・・・)
むしろ、安定志向フレーム+太めのタイヤの組み合わせで、ややもったりした動きが適度に軽快になるかもしれませんね。
ただ、23Cは確かに走りは軽くなるのですが、かなり空気圧が高くなるので乗り心地が固くなるのと、いろいろ気を使うようになるため、ゆったり乗りたいのであれば、25Cくらいで抑えておくというのもアリです。

車やオートバイの世界では、前後サイズ違いなんてのはごく当たり前ではありますが・・・自転車では、確かにあまり見ませんね。
ビーチクルーザーなどではフロントに細く、リアにブッといタイヤを入れてたりしますが、ロードバイクに限定しての話です。
タイムトライアルマシンで、フロントだけ650Cを入れて小さくして空気抵抗を減らす、などというケースはありますが。

まず、すぐ思いつくのは前後の直径の違いですね。
当然28Cの方がデカいので、今よりやや前傾がキツくなります。
しかも、ハンドルやサド...続きを読む

Qハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?

ハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?
片道17Kの通勤専用に、1ヶ月半前にエスケープR3を購入。
中年太り解消のダイエットの目的もありましたが、体重も6キロ減。
まずは順調に経過。メカ的には、不満の点も少し有りますので、
あれこれいじる事も検討しましたが、いくらいじってもクロスが、
ロードになる訳でもないし、ロードにかなうわけが有りません。
費用的にも色々交換する位なら、ドロハンのロードを2台目として
購入した方が良いと言う結論になりました。よって、R3は通勤専用の為、
取り敢えずメカ的には、ドノーマルのまま乗る事にしました。
ですがメカ的以外にアクセサリーなどで、R3をカッコ良くしたいんです。
今付けているアクセサリーは、LEDライト・サイコン・ボトルグリップ
携帯ポンプ・着脱式ワイヤーロック・サドルバック・テールライト
バックミラー(SPYミラー)・フロントバック・バルブキャップ等です。
今回バーエンドを購入しました。取り付けてみると何だかハンドルの幅が、
広く感じて不細工に見えるんです。実際には、取り付けの為、グリップ・
シフト・ブレーキレバーを内側に移動したので、従来よりは通常運転時の
グリップの位置は約4センチ内側になり実質的には有効幅が、狭くなってます。
ちなみにR3のハンドル長はノーマルで、54センチなので、未だカットは、
してませんんのでエンドバーからエンドバーまでの幅が54センチ、
グリップからグリップまでの幅が50センチです。ネットで、ハンドルバー
カットのレビューを色々検索しましたが、50・52・54センチと色々で、
中にはドロハンの長さ位まで、大丈夫と言うような極端な意見も有ります。
良く言われる肩幅プラス〇センチと言う数値はどうもピンと来ません。
通勤専用ですので、実際の運転は、グリップを握っての運転が主体ですが、
途中に3ヶ所あるアップダウンだけはエンドバーを握っての運転です。
安全を重視すれば見た目を考えずに今のままで良いと、重々承知してます。 
非常に答えにくい質問だと思いますが、安全とカッコ良さを考えた場合
何センチが適正だと思われますか?出来れば私は何センチにして、
成功だった、失敗だったと言う経験談がお聞きしたいです。
ちなみに私の身長は168センチ体型はガッチリタイプです。

ハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?
片道17Kの通勤専用に、1ヶ月半前にエスケープR3を購入。
中年太り解消のダイエットの目的もありましたが、体重も6キロ減。
まずは順調に経過。メカ的には、不満の点も少し有りますので、
あれこれいじる事も検討しましたが、いくらいじってもクロスが、
ロードになる訳でもないし、ロードにかなうわけが有りません。
費用的にも色々交換する位なら、ドロハンのロードを2台目として
購入した方が良いと言う結論になりました。よって、R3は通勤...続きを読む

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一応基準幅の肩幅+10cmの意味を説明します。ハンドルは肩幅で持つのが基本です。ですからドロップの基本は肩幅です。しかし、フラツトバーは手を捻って持ちますから中指が肩幅ならば中指から小指までの幅が加算されます。およそ中指から小指までが5cmとしますとハンドル幅は肩幅+10cmになります。これはあくまでもグリップエンドからグリップエンドまでの幅です。

次に、バーエンドを付けた場合には、グリップをメインに考えるかバーエンドをメインに考えるかで変わります。バーエンドの適正幅は肩幅ですし、グリップ部の適正幅は肩幅+10cmになりますから10cm以上の違いになります。ですから一概にどの幅が適正ですとは言えません。例えばドロップに乗り慣れている人は上ハンドルでは30cm程度のハンドル幅で使用しています。ですからバーエンドを肩幅近くに合わせようとします。方やグリップが中心でバーエンドは風が強いときやスピードを出す場合のみに使用するならばずっと幅が広くなります。

ご質問者さんよりも少し体格が上ですが、R3を街乗り用に使用していますが、グリップエンドからグリップエンドまでが52cm強にカットしてあります。子供がバーエンドを付けるかも知れないといった親心で少し長めにカットしたのですがいらないと言われまして両側1cm程度私には長くシフト部を持って乗っています。ご質問者さんの場合にも現在の長さでグリップ部の違和感なくどこまで内側を持てるかでカット幅を決めたら如何かと思います。

一応基準幅の肩幅+10cmの意味を説明します。ハンドルは肩幅で持つのが基本です。ですからドロップの基本は肩幅です。しかし、フラツトバーは手を捻って持ちますから中指が肩幅ならば中指から小指までの幅が加算されます。およそ中指から小指までが5cmとしますとハンドル幅は肩幅+10cmになります。これはあくまでもグリップエンドからグリップエンドまでの幅です。

次に、バーエンドを付けた場合には、グリップをメインに考えるかバーエンドをメインに考えるかで変わります。バーエンドの適正幅は肩幅ですし、グ...続きを読む


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