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初めて質問します。
10年以上使用しているエアコンですが設置場所を移動して
冷房運転をしてみたところ3~5分ほど経つと室外機の運転が
止まってしまいます。
コンプレッサーが動き出してから室外機の配管接続部分を見ていると
まず細い管に霜が付きだしてその後太い管に霜が付いて真っ白に
なった後、運転が止まります。
配管には茶色のテープが巻いてあるので室内機と配管の接続部分にも
うっすらと霜が付いているのがわかります。
室内機は一応風は出ているようですが弱い風で常温です。
一応少しだけ取付工事はしたことがあり自分で取付をしたのですが
エアコン取り外しの際のガスの回収は問題なかったと思います。
古いエアコンをもらい自分で取り付けたのでもし壊れてしまっていても
あきらめもつきますが、直せるようなら直して使いたいと思っています。
工具等は借りればありますので配管のやり直しやガスの補充は
出来ます。
宜しくお願いします。

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A 回答 (8件)

ごく普通のルームエアコンですよね?


室内機のエアフィルタや熱交換器は汚れで目詰まりしてませんか?
室内機のファンの羽根に汚れが異常に付着してませんか?(羽根の形が変わるくらいに:送風の用をなさなくなる)
室外機側太い配管(ガス管)に霜が付くのは、室内機での熱交換が正常に出来てないということです。液冷媒が室内熱交換器でまともに蒸発できず、液のまま室外機に戻ろうとして断熱材が途切れたところで蒸発が起こり、室外機の入口バルブ付近で霜が付きます。
3~5分ほどで室外機が止まってしまうのは、運転ランプ点滅とかの異常停止でなければ凍結防止による強制サーモオフ(室内熱交換器の凍りつき防止、凍結後停止時の水漏れ防止)と思います。
もし冷媒量の問題だとしたら、ガス欠ではなく過充填です。
汚れてたら掃除してください。自分の手におえなければ業者に洗浄してもらってください。
室内機と配管のつなぎ目に霜が付くのは、そこの断熱材の処置が不十分なのだと思います(仕上テープで見えないとは思いますが)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
回答いただいてから確認したのですが以前の設置場所は配管長が長く
冷媒の補充をしていたとのことでした。
今回設置の場所は配管長が2~3mと短く、そのため冷媒の量が
過充填になってしまったのではないかと思われます。
まだ2,3回試運転をしてコンプレッサーが止まってしまうのを
確認しただけなので本体の故障になっていなければよいのですが・・。
先程回答した皆様には説明不足で申し訳ありませんでしたが
過充填と室内機の掃除のほうでまた調べて見ることにします。

お礼日時:2007/07/21 13:53

No.7です。


>運転時圧力は5キロ位とだいたい同じになるんですか?
R-22の圧力がそれ位ということでしょうか?

そうです。エアコンの大きさに関係なく、R22の場合だいたい5キロ位です。
ガスを入れるよりも抜きながら圧力調整する方がやっかいなので、オーバーチャージさせないように入れて下さい。入れすぎると、高圧圧力センサーが働いて高圧カットするので分かります。

室内機のエバポレーターの掃除も大事ですけど、室外機のコンデンサーの掃除をすると夏の猛暑の時など高圧カットしないでコンプレッサーが楽に回って電気代の節約にもなります。

室外機のコンデンサーを、霧吹きに中性洗剤を入れて吹き付けて水で流します。コンデンサーはアルミフィンで出来ているため強力な洗剤は掛けないで下さい。
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この回答へのお礼

再度回答ありがとうございます。
初めはどうやら冷媒の過充填だったようで、抜きながら調整して
いたら抜きすぎてガス欠となってしまいました・・・。
今度はゲージを見ながらガスの補充をしていったのですが、
無事5キロ付近で圧力が安定しました。
古いエアコンながらも何とか調子よく回っております。
ついでに室外機も掃除してみようと思っています。
今回はいろいろと勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/23 23:38

低圧のゲージ圧力は、何キロで運転してますか。

コンプレッサーが停止の時の圧力から、運転した時の圧力が、いっきに1~2キロまで下がったらガスが不足してると思うので、室内気温、室外気温にもよりますが、だいたいゲージ圧力が5キロ位になるように、ガスを補充して下さい。あまりいっきに入れないでゲージを見ながらゆっくり入れて下さい。

6畳用(2.2KW)の機種だと、封入量が700グラム~800グラムなので、ガスを入れなおした方が早いかも知れません。

もしガス漏れだったら、直してからガスを入れて下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とりあえず室内機の内部の汚れがひどかったので
掃除をしてみました。
これから圧力を測定してみたいと思います。
このエアコン2.5KWですが、2.2KWや2.8KWなど大きさが違っても
運転時圧力は5キロ位とだいたい同じになるんですか?
R-22の圧力がそれ位ということでしょうか?

お礼日時:2007/07/23 08:07

#5です。

 思い込みによる決めつけがあったかもしれません。
室外機の2本の配管のバルブが一体構造で、細い配管の霜がついたまま、熱伝導でバルブの方から太い配管にも霜が広がるのなら、先に回答された方々のおっしゃる通りガス欠です。
細い配管の霜がすぐに融けて、太い配管だけの霜付きになるのならば、さっきの回答です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
この件の場合、ガス欠と過充填という両方の可能性があるということを知り、質問する側の説明不足を痛感しました。
質問後すぐに親切に回答してくださった皆様本当にありがとうございます。

お礼日時:2007/07/21 14:06

元からある程度抜けていた可能性もありますので、工具、測定器が調達できるならばガスの補充をやってみられたらいいでしょう。



室内から冷風が出ないそうですので私の場合規定量の80%位入れてみます。
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この回答へのお礼

早速の御回答ありがとうございます。
取り付けもあまり自信がなかったので元からというより
自分でガスを抜いてしまったような気もしますが・・・。
ガスの補充を早速して見ます。

お礼日時:2007/07/21 08:31

移設工事の失敗でのガス抜けです。


冷媒管の室内機・室外機のジョイント不良、フレアの変形・亀裂が
考えられます。ガスの冷媒管のフレア加工をやり直してジョイントし
どのくらいのガス不足か分かりませんので新規にガスを入れ替えてくだ
さい。
一つ心配なのは今度はガスの過充填で壊す恐れがありますのでプロに
頼んだ方が確実ですが。
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この回答へのお礼

早速の御回答ありがとうございます。
確かにガスの補充で規定量充填するのは
自分でやるには難しそうですね。
専門の方に頼んでみます。

お礼日時:2007/07/21 08:36

#1ですが参考までに追加、、、



冷房時、接続部が(細い銅管)濡れていれば正常ですがまったく濡れていないか逆に白く霜が付いているようならガスの不足です。
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霜が付くのは冷媒(クーラーガス)の不足です。



移動の時にでも漏れたか、もしかすると配管のどこかに亀裂入れてしまった可能性もありますが。
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この回答へのお礼

早速の御回答ありがとうございます。
やっぱりガスが抜けてたみたいですね。
片方の管が霜が付くのはガス不足だと思っていたのですが
今回は両方とも管が真っ白になるまで霜が付いていたので
ほかに何か原因があるのでは?と思い質問させていただきました。
ガス補充をする方向で考えてみます。

お礼日時:2007/07/21 08:42

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冷媒は十分に冷やされているのでエアコンのフィンを触ると
全然冷たくなく熱交換がされていませんでした。

この間の配管詰まりを考え、高圧側を閉じて運転して
冷媒が室外機に戻るか確認しました。

10分程度運転して低圧側も閉じてエアコンガスチャージの箇所を一瞬突付くと
シュっと音がしたので、やっぱり配管が詰まって戻っていないのかと思い
高圧側を再度開くとシューと配管内にガスが充填される音がしました。

ガスの量が少ないのかと冷房18度、風量を強にして30分程度動かしましたが
高圧側配管の凍結も無く、配管は冷たく結露はしていました。

その後、高圧側、低圧側を開けたり閉めたりして冷媒の詰まりを確認しましたが
詰まっている感じではありませんでした。

しばらく使っていないのでガスの循環が悪いのかなと1時間程度運転しましたが
冷たい風は出ませんでした。

やはり送り側の配管が冷たくなっているのにエアコンフィンが冷たくないのを考えると
配管の詰まりを考えてしまうのですが
3年前に購入と比較的新しいエアコンなので配管詰まりを疑ってしまいます。
どのような症例が考えられるのでしょうか?

補足ですが
送り側の配管が冷たくなっているのを確認したのは室外機を出たすぐのスイベル部分です

今回のエアコンは3年前に購入、
自分でもエアコンの取付が出来ますが
取付工事込み価格だったので
業者で取付けを行い1年目は普通に使えていました。

他の部屋は以前使用していたエアコンを自分で取付しています


少しマニアックな質問ですが知恵をお貸しください。
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よろしくお願いします。

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そしてエアコンの冷媒は液体の状態にあるとき圧力と温度には相関関係があります。つまり圧力が高ければ高温、低ければ低温になります。室外機から出た冷媒は室内機を通ってまた室外機に戻るにつれ、圧縮機により強く吸入されるので圧力は下がり、温度も下がります。液管よりガス管の方が冷たいと言うのはガス管の方がより低圧でかつ完全に気化しておらず一部は液体のまま戻ってきているという状態を表しています。

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こちらの特性表が参考になると思います。
http://www.daikin.co.jp/chm/products/fluorocarbon/fluorocarbon.html
なお、最近のエアコンはインバーター方式なので圧力が適正になるように配管温度などで制御されてしまいますので、極端に高いとか逆に極端に低くない限り問題ないです。
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Aベストアンサー

配管部分は冷たくなっていて問題ありません。
逆に冷たくないようであれば故障です。

最近のエアコン室外機ではこの接続部分もカバーで隠すような構造になっているものが多いため、結露している様子などは見えませんが、同様に配管は冷たくなっています。
仮に室内の部分で断熱材が取れてしまっていると断熱不良により結露が生じ、水漏れなどが発生することがあります。

室外機の配管で比較的細い管だけが冷たく、太い側のパイプが冷たくない場合や、細い管が結露ではなく凍ってしまって霜がつくような場合ですとガスが不足していることもあります。太いパイプが霜付きを起こす場合は室内機の熱交換器が汚れているなど室内側での風量不足などがあります。

特に片方のパイプだけが冷たいというのでなければ、何もする必要はありませんが、配管接続部分の下に水が垂れて困るという状況であれば断熱材などを巻くという方法もありますよ。

Q新冷媒ガスR32のエアコンはガス規定量は厳格なの?

新冷媒R32は、単一冷媒なので追加補充出来るらしいのですが、

R410Aのエアコンはガスの規定量より多くても、少なくてもダメらしいですが、

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意味が無いと思うのですが、どうでしょうか?

Aベストアンサー

>でも、R22時代のように適当に補充は駄目で、

いやいや R22も適当ってわけじゃ無いよ

入れすぎはやはり 液圧縮の原因になりかねないからね

ただ R410Aから べらぼうに運転圧力も上がり 取扱の危険度が

上がったのは間違いない しかも冷媒の絶対量が少ない量で運転する傾向にあるので

そう言った意味では 少しの量の増減でも 影響がでる可能性はあるよね、

あと R32単一では微燃性があり 取扱いには注意が必要、

近くに点火源があるのは まずい。

Qエアコンのガス圧が高い

エアコンのガス圧が高いと一般的にどのようなトラブルになるのでしょうか。

宜しくお願いします。

Aベストアンサー

>圧力が高いということは、ガス(冷媒)が多く流れることであり、それで、圧縮機の負担が増すということでしょうか?
→そのとおりです

>冷媒ガスの過充填以外で、ガス圧が上がることがあるのですか?
室外器周辺の温度が上がると圧力上がります。

>すみません。何が惜しいのでしょうか?
>膨張弁(エクスパンションバルブ)が詰まると高圧、低圧ともに圧力は下がるのにゃ
NO3、4の回答者さまは丁寧に噛み砕いて説明して下さっていますがサイクルを誤解されています。
初級のテキストではコンプレッサを水ポンプに例えていたりするのでウチの若い衆も良く誤理解していたのを思い出します。
ここでは冷房-暖房の切替弁やコンプレッサの回転数を変化させる動作は割愛します。
ちなみに同じ条件でインバーター制御でコンプの回転数上げると高圧側は圧力が若干上がり低圧側は相応に下がります。

室温が設定温度付近まで下がってくると膨張弁がガスの流量を絞り高圧が下がり、低圧も下がります。
文頭に回答したとおり流量が多いと圧も上がり流量が減ると圧は下がります。
理解されてない方は反論されるところだと思いますが
室外器高圧側のサービスバルブを閉めて(膨張弁が完全に閉鎖と同義)冷却運転を続けます。
「ノズルが詰まって圧力上がる」という理解だと室外器の解溶詮が吹っ飛んでガスが抜けるか圧力スイッチが動作してコンプが止まりそうですがそうはなりません。高圧、低圧共に圧力は下がっているから。
コンプレッサもサイクル内に冷媒に一緒に循環している油はありますが自ら内部で循環やハネかけしているのでロックすることもありません。
これをしばし続けるとサイクルのガスをくまなく室外器に封入することができます。
素人業者が得意げに言う「ポンプダウン」の完成です。

>エアコンのガス圧が高いと一般的にどのようなトラブルになるのでしょうか
→凝縮工程で飽和に近づきますので冷えが悪くなります。
経験では正面にあったマンションが平地になって日当たり抜群になったバルコニーの温度が劇的に上がって冷えなくなったユーザーに設置位置変更を進言したが理解してもらえず○千万すると脅かされながら工場よりサーモグラフィを借りて室外器が全く熱交換していない映像を見せた事があります。
更に圧力が3.5MPaくらいまで上がると圧力スイッチでコンプレッサ停止。
経験では室外器の裏側にビニール袋が食い込んで熱交換せず、通常は壁側で配管も回されていて見えにくいのですが冷えないと激怒してきたユーザーも平謝りしてました。

ガス圧が高いからガス漏れしやすくなるというのはデタラメです。
設置がいいかげんな素人業者の工事が原因の方が多いです。
工事で2/8の液ラインの配管を壁に入れる際に銅管を潰して夏最盛期の前に納品→文の趣旨どおり「つまって」いると同様なので各圧力が下がるのでカタログ値どおりには冷えず→クレーム。
メーカーが修理に行くとすぐに判明しますが素人工事のせいとはいえ「超」大手量販店の下請仕事なので原因をハッキリ説明できない事もしばしば。

>圧力が高いということは、ガス(冷媒)が多く流れることであり、それで、圧縮機の負担が増すということでしょうか?
→そのとおりです

>冷媒ガスの過充填以外で、ガス圧が上がることがあるのですか?
室外器周辺の温度が上がると圧力上がります。

>すみません。何が惜しいのでしょうか?
>膨張弁(エクスパンションバルブ)が詰まると高圧、低圧ともに圧力は下がるのにゃ
NO3、4の回答者さまは丁寧に噛み砕いて説明して下さっていますがサイクルを誤解されています。
初級のテキストではコンプレッサを...続きを読む

Q家電エアコンを、ガス補充する費用はいくらくらいですか?

約20年前に購入した大手家電メーカーのエアコンですが、冷却能力が落ちたような気がしますのでガスを補充したいと思います。

本当は買いかえたいのですが、事情があり簡単にそう出来ないないため、ガスの補充にどれくらい費用がかかるのかが知りたいのですが・・・。

経験がある方、専門家の方どうか教えて下さい。

Aベストアンサー

参考までに、追加コメントです。

エアコンの「掃除」はされていますか。

1週間に1回はフィルターについたほこりをきれいに掃除することです。
中もエアコン洗浄スプレーで掃除するのもいいです。
これだけでも「効き」が変わります。(電気代も)

大々的にクリーニングするのなら「ダスキン」などに依頼するのもいいでしょう。
実家で実施したところ20年来使用しているエアコンがよく効くようになったとのことでした。

参考URL:http://www.100100.co.jp/goods/h1living.html

Qエアコンガス R410Aの全量充填方法

フレアナットの締め過ぎで、フレア部を破損したため、その後室外機をちょっと動かしたことで、数日で全量漏れてしまいました。フレア部は再加工しますが、下記について、どうかよろしくご指導下さい。

(1) ガスと共に、オイルも漏れていますが、オイル不足でコンプレッサーに悪影響を与えることはないでしょうか。

(2) 規定量の充填方法を具体的に教えていただきたいのですが、自分なりの解釈は下記の通りです。間違っているでしょうか。 
なお、コントロールバルブ、チャージングスケール、液冷媒をミスト状にするクイックチャージを使用します。

まず真空引きは、ストップバルブが低圧、高圧共開いた状態で、
[低圧側のサービスポート]-[コントロールバルブ]-青-[マニホールド]-黄-[真空ポンプ]という接続で真空引き後、ハンドル(Lo)を閉じる。

ガス充填の準備は、真空ポンプの代わりにガスボンベを接続し、コントロールバルブで三方弁のサービスポートを閉じた後、マニホールドの出口にクイックチャージを接続し、黄、青のホース内のエアパージは、コントロールバルブの接続部を緩め、ガスボンベのガスで行う。

ガス充填は、コントロールバルブでサービスポートを開く。

以上で規定量が全部入るでしょうか。

(3) 配管長は約3mですが、真空引きの時間はどの程度必要ですか。

(4) 逆流防止アダプタは、付いていないのですが、作業途中で電源が切れるとか、先に真空ポンプを止めてしまう等のないように注意すれば、無くてもいいものなのでしょうか。

以上よろしくお願い致します。

フレアナットの締め過ぎで、フレア部を破損したため、その後室外機をちょっと動かしたことで、数日で全量漏れてしまいました。フレア部は再加工しますが、下記について、どうかよろしくご指導下さい。

(1) ガスと共に、オイルも漏れていますが、オイル不足でコンプレッサーに悪影響を与えることはないでしょうか。

(2) 規定量の充填方法を具体的に教えていただきたいのですが、自分なりの解釈は下記の通りです。間違っているでしょうか。 
なお、コントロールバルブ、チャージングスケール、液冷媒をミ...続きを読む

Aベストアンサー

 こんばんは
ガスの充填手順ですが、真空引きは室外機内まで真空にしますので1時間ぐらい掛けた方が良いでしょう。
 そして、ポンプが回っているうちにゲージマニホールドのバルブを閉じ真空ポンプからホースを取り外します。この時、先にポンプを止めてからホースを外すと、ホース内が真空ですのでポンプ内の油を吸い上げてしまいますので、逆流防止器が付いていないポンプでは、先にホースを外してからポンプを停止します。
 そして、今度はボンベを黄色いホースにつなぎますが、ホースにポンプの油が付着している可能性があるので、できれば他のホースに取り替えた方が良いと思います。
 ボンベをつないだら、黄色のホースのエア抜きを行い、ボンベをはかりに乗せます。ボンベは液体が出る状態にします。
 ボンベのバルブを開け、はかりを確認しゲージマニホールドのバルブを開け、定量まで充填します。この時クイックチャージは取り付けません。
 この時配管内の圧力が上がってしまい充填できなくなってしまったら、できれば10分ほど置いてから冷房運転を行います。そして今度はクイックチャージを途中に取り付け残りの分を充填します。

 クイックチャージを最初から取り付けていても問題はないのですが、配管内の圧力がすぐ上がってしまい充填にかなり時間がかかります。

 ポンプは逆流防止器が付いていなくても大丈夫だとは思いますが、真空引きの間、ずっとそばに付いていなければなりません。もし、停電などで止まってしまった場合。すぐにバルブを閉じホースを外して油を吸い込まないようにしなければなりません。

 冷凍機油も漏れているとのことですが、数日かかって漏れたならそんなに漏れているとは思えませんし、配管長も3mと短いので大丈夫でしょう。

 チャージングスケールとはシリンダーの事でしょうか。
R410のシリンダーは無かったと思うのですが、もしR22の分でしたら使わないでください。シリンダー内に冷凍機油が付着している可能性があります。普通はボンベを電子秤に乗せて計量します。
 ボンベもサイフォン管が付いていると思いますので、液が出てくるのを確認してください。知り合いでボンベを逆さまにしてガス状で充填してしまった人がいました。もちろんやり直しましたが。

 こんばんは
ガスの充填手順ですが、真空引きは室外機内まで真空にしますので1時間ぐらい掛けた方が良いでしょう。
 そして、ポンプが回っているうちにゲージマニホールドのバルブを閉じ真空ポンプからホースを取り外します。この時、先にポンプを止めてからホースを外すと、ホース内が真空ですのでポンプ内の油を吸い上げてしまいますので、逆流防止器が付いていないポンプでは、先にホースを外してからポンプを停止します。
 そして、今度はボンベを黄色いホースにつなぎますが、ホースにポンプの油が付...続きを読む

Qエアコンの室外機が凍ってしまいました

今朝エアコンをつけると、冷たい風が出てきて2時間ほどしても温まってきません。

昨日の雪で屋根の雪が落ちて、室外機がすっぽり覆われていました。
お湯をかけたり棒でつついて落としましたら少し暖かい風が出てきましたが
1時間位経つとまた霜の様なものが、室外機の中にくっついていて、なかなか温まってきません。

アパートの1階で、大屋根の雪がちょうど室外機の上に落ちてくるようです。

このままほっておけば、2~3日で解けてまた温まるようになるのでしょうか?
くっついた霜はお湯をかけて解かした方が、良いのでしょうか?

どうしたらよいか教えてください。

Aベストアンサー

室外の気温が4℃以下くらいになると、どのみちエアコン暖房は使い物になりません。暖房の仕組み自体により、室外機を冷やし、熱交換をしているコンデンサが氷結するからです。僅かな水分を集めて凍り、フィンを詰まらせるため効率も落ちます。

こんなとき、思い切って冷房をかけてやると、室外機は温風を出しますので、氷を融かすことが出来ます。大概のエアコンはそれを自動でやりますので、暖房運転でも冷風の出ることがあるのです。

それと大事なことは、室外機の周囲は風が良く通るように雪かきしておきましょう。

Qエアコンの室内機と配管が結露します。

設置して5年の家庭用4.0kwのエアコンですが、
室内機の表面の蓋と配管が結露して、大量の水滴が落ちてきました。
湿度は80%(家庭用なのと古いので精度低い)はあると思います。
今まで、結露など考えもしたことないし、
そのようなことも起きたことはないと思います。

この症状は故障なのでしょうか?

Aベストアンサー

こんばんは。

非常に暑い昨今のことですから、お帰りになってすぐなど、暑くなってしまった部屋を
急冷しようとしたなら、結露の可能性はあります。湿気も多い時期ですしね。

エアコン自体の故障ではないように感じます。

エアコンの配管は、銅管の上に断熱材を隙間なく被せたものを使用していまして、
更に、その上から非粘着式の外装テープで、冷媒ガス管・電源ケーブル・ドレンホース(排水ホース)を一まとめに
しているはずです。あるいは、樹脂製の配管カバーを用います。
その工程にミスがあれば、設置後すぐにトラブルが起こったはずですが、設置後5年経過している
となると、単に設置ミス、ということではなく
・やはり、室温・湿度と、エアコン設定温度の差(湿度が高ければ、結露もあるでしょう)
・銅管の腐食などによる亀裂(亀裂から封入ガスが漏れ出すことで、温度差による結露はあります、エアコンは数日以内に効かなくなります)
・被覆テープや断熱材の劣化による銅管の披露(ガスで冷えた銅管が外気に触れて汗をかきます)
・ドレンホースの問題(この場合,室内機の結露は起きないでしょう)

ではないかと思います。
室内機に結露がある、ということですから、
今回は室温・湿度・設定温度の問題だと思いますが、その場合、エアコン作動の前に、
通気を行って、室温を少しでも下げておく、などの工夫で改善できるかも知れません。

例えば、特に湿度が高いときにエアコンを作動した、近所に新しい物件ができて風が通らなくなった、
生活環境の変化で、ご自室の通気の環境が変わった(日中窓を開けられない、最近水槽を置いた、など)
ということはなかったでしょうか?

ドレンホースの問題については、
○埃などが溜まって徐々に排水ができなくなる場合
○ドレンホースの先端に何か問題が起きて排水ができなくなる
○イタズラなどによって、ドレンホースの先端が持ち上がっていて排水ができていない
というケースがあり得ますが、この場合は考えにくいと思います。

余計なことまで書いたようですが、今回は、湿気・通気対策が一番の解決策のように思います。

こんばんは。

非常に暑い昨今のことですから、お帰りになってすぐなど、暑くなってしまった部屋を
急冷しようとしたなら、結露の可能性はあります。湿気も多い時期ですしね。

エアコン自体の故障ではないように感じます。

エアコンの配管は、銅管の上に断熱材を隙間なく被せたものを使用していまして、
更に、その上から非粘着式の外装テープで、冷媒ガス管・電源ケーブル・ドレンホース(排水ホース)を一まとめに
しているはずです。あるいは、樹脂製の配管カバーを用います。
その工程にミスがあれば、設置後...続きを読む


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