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ハブ径について質問させて下さい。(過去質問は観ました)

ホイールと車体を支えているのは、ハブボルトでは無くハブ径の

一致で、それをハブボルトで固定している事は理解しています。

車体側がハブ径67mm・ホイール側ハブ径66mm です、

オフセット等は問題無いです。

ホイールを仮合わせしてみたのですが、接地面が約1mmくらい

浮いてしまいます、車体のハブ径部分にホイールのハブは

1cm程かかっているのですが。3mmのスペーサーを

入れてハブ径分を逃がしてしまうのは危ないでしょうか?

30mmなんて厚さのスペーサーを入れている人も

居るようですが、それと同じようにハブボルトだけでの

ホイール固定になってしまうので装着自体半分諦めてはおります。

1、スペーサーでハブ径分を逃がす事の問題点。

2、ポルシェの様にハブボルトにワッシャーを噛ませて、浮いている
  接地面の分だけを埋め合わせる事の問題点。

分りづらい説明で申し訳ありませんが、アドバイスを

宜しくお願いします。

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A 回答 (2件)

3mmのスペーサーを使えば綺麗に収まるのであればつかって問題ないと思いますよ。


ハブ径なんて考えることを忘れるほどにホイール側に余裕のある物しか使ったことがないですが、200kmを超える状態でも問題が起きたことはありません。
スペーサーも3mmどころか25mmで通常以外の使用をして問題が出たことはありませんので、3mmで逃がす程度ならスペーサーがしっかり面していれば問題ないと思います。
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この回答へのお礼

スペーサーを着けると高速走行でブレる等の書き込みを、至る所で目にしていたので心配していましが、実体験のお話しを伺えて大変参考になりました。しっかりしたスペーサーを購入して装着しようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/19 20:47

>ホイールと車体を支えているのは、ハブボルトでは無くハブ径の一致で、それをハブボルトで固定している事は理解しています。



間違いです。ホイールナットの締め付けによって接合面の摩擦が得られることで支えられています。
だいたい純正のセンターボアが合っているはずのホイールでさいも、いい加減に装着できるくらいガタガタです。(強度が得られるくらいシックリしていれば、少し斜めにしただけで入りません)

今回のケースの場合3ミリのスペーサーで確実に逃げることができていれば問題ないと思います。
ただ目見で隙間がないというレベルでは少し不安があります。
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この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございます^^;勉強しなおします。
offsetも計算した上で5mmのスペーサーにしようと思います、
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/19 20:56

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Qセンターハブ径があわない?

欲しい中古のアルミのサイズで
純正アルミとサイズぴったりなのですが
唯一センターハブ径が純正56(センチ?)にたいして
72なのです。小さくてはまらないより
ぶかぶかでもはまるからいいかとか思うのですが
聞くと、ちゃんとセンターがでないから
がくがくした乗り心地になるとか言う人もいます。

ほんとのところどうでしょう、56にたいしての
許容量はどのくらいまでなのでしょう。
その数字によっては今ほしいアルミをあきらめようかとも思っています。(振込寸前)

Aベストアンサー

No.7 No.10 です。

現時点で私のNo.10に対する「回答に対するお礼」はまだ頂いておりませんが、No.9さん“まで”の「回答に対するお礼」を拝見させて頂きましたところ、hololon様はホイールについてはお詳しいわけではなく、一般的な知識のかたのようですね。そうしますと、「ハブリング」という単語が出てきたあたりから、余計に混乱してしまう結果になってしまっているようで、もう少し分かりやすくなるお手伝いが出来ればと思いまして少し補足させて下さい。


質問の「小さくてはまらないより」より:
たしかに、車側のセンターハブよりホイール側のセンターボアが小さいですと物理的に取り付けられませんが、大きい分にはなんら問題はありません。車によってはハブに出っ張りなんて無い車(ボルトしかない)だって有る位です。
国産車であれば、わざわざセンターボアの合うホイールを探してくる必要もありません。ホイール側の方が大きければそれで良しです。
センターボアの合うホイールなんて、純正ホイール(スズキスポーツ含む)しかありません。(超例外的に、市販品で専用設計が有る場合はありますが。)


「ちゃんとセンターがでないからがくがくした乗り心地になるとか言う人もいます」について:
たしかにそういう人はいますが、変なボルトの締め方をしなければがくがくはしません。ショップでインパクトレンチ(プシュンババババと音がするボルト締め付け工具)で締め付けられたときには特に要注意です。あとで自分でジャッキアップしていったん緩めてから、下記 No.10 のやり方でやり直しておいて下さい。
「ハブリングは絶対に必要だ!」と言う人がたしかにいますが、べつに私はその意見に反論は致しませんが、たいていの場合はハブリング無くても何の問題も無いことがほとんどです。
ホイールを取り付けるときに、ほんの少し時間をかけて丁寧に取り付ければ、ハブリングがあるのと同じ位の精度で取り付けできます。


「ほんとのところどうでしょう、56にたいしての許容量はどのくらいまでなのでしょう」について:
56より大きければ何でも大丈夫です。
ニュースイフトのセンターハブのサイズはまだ分かりませんが、仮に56ミリだとして、ホイール側ボアが57ミリもあれば、67ミリでもそれ以上でももう変わらないでしょう。変わらないので、何を選んでも大丈夫です。
“許容量”の意味が、“センターハブボアを合わせる事による恩恵”でしたら、純正と全く同じサイズのセンターボアだけです。
ところで、現在、純正のホイールとセンターハブとは、前輪後輪とも、すき間無くぴったりくっ付いていますか?


ハブとボアのサイズをあわせるメリット:
タイヤホイールを車体に取り付ける作業が少し楽になります。
ラリーにでも出場するのでしたら、合わせた方が合わせないよりはよいです。ジャンプして接地したときなどにボルトが折れるリスクを減らせます。


ハブリング購入にあたって。
もしハブリングを購入される場合は、ハブリングの外寸はホイールセンターボア内にぴったりすき間無く入り、ハブリング内寸は車側センターハブにぴったりすき間無くはまるようでなければ全く意味がありません。前輪と後輪とではセンターハブにサイズ違いがある場合もありますため、お気を付け下さい。


ハブリングの問題点:
No.8様がご説明下さっております。そのほかには、
ハブは鉄製なのですが、これが錆びてハブにハブリングががちがちに張り付いてしまうことがあります。こうなるとパンクの時スペアタイヤが付けられなくなりどうにもならなくなります。
ホイールに付けたら二度と取れないタイプのハブリングもありますが、せっかくのホイールを別の車につけようとしたらハブリングが邪魔で付かなかったなんてことになります。


以上のことから、今回のhololon様のご質問の答えは、「お車のセンターハブより大きいボアのものであればなんでも良い。」です。
ハブリングのことは忘れてしまってよいと思います。
万が一、購入された中古のホイールがぐらぐらしましたら、真っ先にハブリングを疑うことはしないで下さい。中古の場合、キズが全く無くてもホイールの歪みや変形がある場合があり、それが原因でぐらぐらすることの方が可能性としてはずっと高いです。


最後に、No.10 のところの(1)の「ナットを1ミリ位ずつ緩め」の1ミリは、指でナットをほんのわずか緩めると言う意味です。角度にして6゜位です。ぐるり288゜も左に回して緩めないで下さい。
No.10 に記載しました通りに取り付けて下さい。


もし、ボルトが折れることが心配でしたら、トルクレンチをご購入されてはいかがでしょうか。4本のボルトが均等に適正トルクで締め付けられていませんと、ボルト一本だけに無理な力が掛かり続け、折れてしまうことがあります。

No.7 No.10 です。

現時点で私のNo.10に対する「回答に対するお礼」はまだ頂いておりませんが、No.9さん“まで”の「回答に対するお礼」を拝見させて頂きましたところ、hololon様はホイールについてはお詳しいわけではなく、一般的な知識のかたのようですね。そうしますと、「ハブリング」という単語が出てきたあたりから、余計に混乱してしまう結果になってしまっているようで、もう少し分かりやすくなるお手伝いが出来ればと思いまして少し補足させて下さい。


質問の「小さくてはまらないより」より:
た...続きを読む

Qハブ径

MPVのハブ径、67mmに対して、日産のハブ径は66mmですよね。で、現在5mmのスペーサーを入れることによってホイルははまっているのですが、問題ないと思いますか?5mmスペーサーで、オフセットがあってます。どうぞ意見のほうよろしくお願いします!

Aベストアンサー

別にイイと思いますよ。社外品のホイールは、殆んどがハブ径が大きく作ってあり「PCDが合えば何にでも」と汎用性を持たせてます、15~6、inノーマル巾なら、殆んどの方がそのまま装着されてます。が、ブレを感じた事も無いです。 一度、台湾製のできの悪いホイールで、小さくブレを感じましたが、ボルト穴の加工も見るからに悪く「捨てても惜しくない」ような代物でした。(バランスウェートがスゴイ重さで)
それに、思案されている物は純正品でしょ?ならば規格、加工精度共に一級品ですから、余程「ハブボルトの締め付け不良」でもしない限りは大丈夫です。 ガススタのアホバイトが、インパクトで「1本づつ本締め」などとお馬鹿な作業をしてますが、それでも「ボルトが伸びてしまわない限り」純正はブレません。さすが「遠州」加工精度が良く、ボルトだけで芯が出るみたいです。
純正ホイールなら、そう大きなモノでは無いでしょう? ハブリングを必要とする物の殆んどが、大径で幅広いタイヤ達ですから・・・どれ位インチアップするのかが解かりませんが、マークIIにオデセィのヤツとかスワップしてもゼンゼン振れたりしませんでしたよ。
過剰にハブ径が違うと振れるとかいう方がどうかしてますね?ハブボルトを2~3度に分けて「対角ずつ均等に」締めていけば大丈夫です!
スペーサーも「肉抜き」が多いものは「緩み」が出やすいので、ベタ当たりするモノを選んで下さい。 そのほか、ナットも必ず「ボルト穴のテーパー角度に合った物」を使う事ですね。

別にイイと思いますよ。社外品のホイールは、殆んどがハブ径が大きく作ってあり「PCDが合えば何にでも」と汎用性を持たせてます、15~6、inノーマル巾なら、殆んどの方がそのまま装着されてます。が、ブレを感じた事も無いです。 一度、台湾製のできの悪いホイールで、小さくブレを感じましたが、ボルト穴の加工も見るからに悪く「捨てても惜しくない」ような代物でした。(バランスウェートがスゴイ重さで)
それに、思案されている物は純正品でしょ?ならば規格、加工精度共に一級品ですから、余程「...続きを読む

Qホイールのハブ径が小さくて車体に付きません。このホイールを取り付ける方法は?  

申し訳ありません。過去の質問等も読みましたが自分の問題が解決出来ません。  質問は、当方デリカスペースギアに乗っていましてタイヤ・ホイールを交換しようとネットオークションにて購入しました。その際『デリカ・パジェロ』と記載があった為、当然無条件で交換可能かと判断してホイールを購入しました。  そしてタイヤショップにてタイヤとホイールを組んでいただき、自分でタイヤ交換をしようと試みましたがホイール側のハブ径が小さい為全く装着出来ません・・  オークションの出品者にどのようにして装着していたか質問したところ「装着予定だった為、装着はしていない」とかわされてしまいました。  そこで質問です! こういった場合装着は不可能なのでしょうか?ハブ径拡大、といった質問もありましたがもう少し安価で取り付けが可能になる方法はないでしょうか? 下調べもせず安易にオークションで購入してしまってからこのような事態になり誠に恥ずかしいのですが、是非皆様のお知恵をお貸し願えないでしょうか?宜しくお願い致します。

Aベストアンサー

普通に考えたら不可能でしょう。
私も色々と経験していますが、物理的に付かないホイルを改造して付けるというのはしたことがないですし、もしその様なことをして何らかのトラブルを起こすと責任が取れないので大抵の工場では引き受けてもくれないと思います。

もうすでにタイヤまで組み込んでいるようですが、そのホイルについては諦める方が良いと思います、後々の事を考えたら・・・
きつい事を書いていますがもし変な改造して取り付けて事故にでも成れば取り返しが付かないことになります。

トラブル覚悟でしたらスペーサーなど使って何ミリか(車体側と干渉する部分だけ)浮かせる手も有ると思いますが、クリップボルトの強度不足で持たないと思います(負荷がかかったときに折れてタイヤが飛んでいく)その結果は先日のニュースの用に重大事故になります。

私も過去に(30年以上前)8ミリくらいのスペーサー使ったことも有りますが、今では怖くてするきに成れません・・・

Qハブ径拡大費用。

愛車のハブ径の67mmに対して、購入したホイールのハブ径が

66mmでした…。

ハブ径の拡大はどれ位の費用がかかり、1mmでも出来るものですか?

ハブ径拡大を行っているお店にメールしたのですが、

回答を頂けなかったので質問させて下さい。

それと無理やりナット(5穴)で締め込んで装着は、不可能ですか?

質問だらけなってしまいましたが、宜しくお願いします。

Aベストアンサー

中古車屋の整備士です。

以前やったことあります。
直径で3~4mm削ってもらいました。
旋盤屋さんの知り合いが無かったので、
エンジン整備の工場(ボーリングや平面研磨をしてもらう所)で
4本やってもらいました。
4本で、3万円ぐらいだったと思います。

Qオフセットサイズの違うホイールは、履けますか?はける場合見かけはどうなりますか?

ルネッサからヴォクシーに乗り換えますが
ルネッサの日産純正ホイールはヴォクシーにはくことが出来ますか?
はける場合は、見かけは、へこむor出っ張る?
また、弊害等有りませんか?
==タイヤサイズ/ホイールサイズ==
ルネッサ(1997年) ;205/65R15/15×6J5-114.3 45
ヴォクシー(2004年);195/65R15/15×6J5-114.3 50
尚、タイヤは古いので新しくするつもりです。
タイヤ、ホイールサイズは、下記で調べました。
http://www.tirewheel-size.com/search_type/index.php

Aベストアンサー

ANo.4です。
日産 セフィーロワゴンから
マツダ アテンザワゴンに変えました。

推奨サイズ195/65R15でオフセット50なのですが、
セフィーロで使っていた195/65R15でオフセット40を使っています。
なので、外側へ出ていま。
つらいちまでではないですが、見た目はいいです。

205/65R15と195/65R15は、
外径で約10ミリ、半径で約5ミリ違います。
ヴォクシーのタイヤより半径で約5ミリ大きいですが。
ためしに装着する分には、大丈夫ではないでしょうか。

ピッチサークルは同じ、ハブ径もヴォクシーのほうが小さいかと。

Qホイールとタイヤサイズ 許容範囲

こんばんは
ホイールは1サイズで大体
±でどのくらいの
種類のサイズのタイヤをはめられるのですか?

例えば
エルグランドのE51(先代の)のホイールサイズは
17×6.5jjでタイヤサイズは215/60R17です
このばあい17x6.5JJのホイールには
このタイヤサイズのタイヤしか履けないのですか?

多少でもタイヤ幅が広かったり狭いタイヤを使ってはいけないのでしょうか?
17x6.5JJの6.5という部分によって
履けるタイヤ幅が決まってくるのですか?
その場合この数(リム径?)にどんな計算を
すれば、そのホイールに履けるタイヤ幅・サイズが
分かりますか?

ごちゃごちゃになってすみません
よろしくお願いします

Aベストアンサー

質問文の6.5というのはホイールの幅です。6.5インチという意味ですので、mmで表せば6.5×25.4=165.1mmです。

タイヤの太さは215という数字で単位はmmなので215mmです。

すなわち、計算では165.1mmの太さのホイールに215mmの太さのタイヤが装着されている、ということなのですが、こうやって計算しても「じゃあ、225mmのタイヤは付くのか?」ということは正確には分かりません。

>多少でもタイヤ幅が広かったり狭いタイヤを使ってはいけないのでしょうか?

タイヤの種類によりますが、例えばヨコハマのあるタイヤを例に取ると、下のURLに示すタイヤリストを見ます。

http://www.yokohamatire.jp/yrc/japan/tire/brand/bluearth/bluearth_rv01_size.html

すると、サイズ215-60-17の欄を見れば、標準リムが6 1/2Jとあります(6.5Jのことです)。このタイヤでこのサイズの場合は6.5Jのホイールを標準と想定している訳です。しかし横の欄に適用リムがあり6~7 1/2Jと書いています。すなわち6.0J~7.5Jの範囲のホイールなら問題なく履けることが記されている訳です。

例えば質問者様が215-60-17から225-55-17に変えたいと思えば、そのサイズを見てみると、適用リムは6~8Jとなっているので、最低でもこのタイヤに限れば、6.5Jのホイールに問題なく装着出来るということが分かります。

※タイヤ外径の変化に注意

タイヤサイズを変えると、外径が変わる場合があります。太さを変えることにより全く同じ外径と出来ない場合は、「少し小さめ」とするのが望ましいです。大きめにすると、スピードメーターの誤差が危険側になり車検に通らなくなったりします(必ず通らないという訳ではありませんが、本題からズレるので詳細は割愛します)。

なので、215-60-17から17インチのまま225にする際には、扁平率を60→55に落とします(扁平率は太さに対する厚みのパーセンテージです。60なら太さの60%が厚みという意味です)。

すると上記カタログのタイヤなら、215-60-17の外径が690mm、225-55-17の外径が680mmであり「少し小さいのでO.K.」となります。

なお、サイズ毎の外径はタイヤの種類やメーカーでバラバラですが、理論値の計算は以下の通りです。

215-60-17の場合

2×(215×0.60)+17×25.4=689.8mm

225-55-17の場合

2×(225×0.55)+17×25.4=679.3mm


※JとかJJの記号

一般的には無視して構いません。

以上です。参考になれば幸いです。

質問文の6.5というのはホイールの幅です。6.5インチという意味ですので、mmで表せば6.5×25.4=165.1mmです。

タイヤの太さは215という数字で単位はmmなので215mmです。

すなわち、計算では165.1mmの太さのホイールに215mmの太さのタイヤが装着されている、ということなのですが、こうやって計算しても「じゃあ、225mmのタイヤは付くのか?」ということは正確には分かりません。

>多少でもタイヤ幅が広かったり狭いタイヤを使ってはいけないのでしょうか?

タイヤの種類によりますが、例えばヨコハマのあるタ...続きを読む

Qフルタイム4WD車への前後リム幅違いのアルミホイール装着に関して

フルタイム4WD車へのアルミホイール装着を検討しています。
出来れば、フェンダーぎりぎりでセッティングしたい為、F:8J R:9Jといったリムサイズ違いのホイールを装着したいと考えていますが、リム幅を変える事でデフに負担がかかる等の不具合は有るのでしょうか?
ご存知の方や、実際に違うサイズのアルミを装着されていいる方がいましたら教えて下さい。

Aベストアンサー

こんにちは

他の方の回答にあるように、4輪駆動車では、前輪と後輪の外径が違う場合、
デフが以上加熱し、通常以上に負担がかかるため、故障の原因となりますし、
即座に不具合が出なくても、寿命が短くなる事は充分に考えられますね。

また、加熱が原因で(と思われる)、最悪の場合車両火災になるケースもあ
り、国土交通省でも発表されています。以下URL参照して下さい。

http://www.mlit.go.jp/kisha/oldmot/kisha00/koho00/4wd_.htm

以上の点から全て自己責任となるのはもちろんですが、実際に前後で違うサ
イズのタイヤを装着している人はいます。
私の知り合いで変更されている方々も、実際に前後のタイヤサイズは違って
も、なるべく外径は同サイズになるような変更をしており、誤差が出るよう
な場合にも、出来るだけ少なく(磨耗時の誤差と考えられるレベルぐらいまで
に)おさえておりますね。
また、デフオイルの交換等メンテナンスに気を使っているのも関係するかも
しれませんが、今の所トラブルの話は聞いておりません。

また、誤差が出る場合において、一番やばいのは前輪に対して後輪が大きく
なる場合で、回転差が発生した場合に後輪が車両を押しだそうとしているの
に、前輪がブレーキの役目をするから負担がかかりやすいそうです。
これに対し、前輪が大きい場合は前でひっぱる方向になり、後輪が進行方向
にすべるため、上記よりは影響が少ないと聞いたことがあります。もちろん
誤差を最小におさえた場合の話ですがね。

ご質問のケースにおいても、ホイールのサイズが1インチ大きくなれば、多
少なりともタイヤの横幅、外径は変るかと思いますが、個人的には問題のな
い誤差のレベルだと思います。もちろん保証はできませんが・・・
また、フェンダーとツライチにするのが目的であれば、#2様の回答のよう
にオフセットを変更すると言う手もありますね。

後は、ご質問者様が、車に対して何を優先するのかを考慮して検討していた
だければ良いかと思います。

参考URL:http://www.mlit.go.jp/kisha/oldmot/kisha00/koho00/4wd_.htm

こんにちは

他の方の回答にあるように、4輪駆動車では、前輪と後輪の外径が違う場合、
デフが以上加熱し、通常以上に負担がかかるため、故障の原因となりますし、
即座に不具合が出なくても、寿命が短くなる事は充分に考えられますね。

また、加熱が原因で(と思われる)、最悪の場合車両火災になるケースもあ
り、国土交通省でも発表されています。以下URL参照して下さい。

http://www.mlit.go.jp/kisha/oldmot/kisha00/koho00/4wd_.htm

以上の点から全て自己責任となるのはもちろんですが、...続きを読む

Qステアリング交換の工賃はいくら?

今、エアバック付の純正ステアリングをつけています。
今回、ネットオークションでその車対応の社外品ステアリング(エアバック付)を購入しました。自分で交換できれば一番いいのでしょうが、ショップとかに持込で交換してもらった場合、大体、いくらぐらい工賃が必要なのでしょうか?
また、ボスは別途購入が必要なのでしょうか?
教えてくださいませ

Aベストアンサー

アルファードにAHW-10と言う型式は無いようです。

エアバック付きのステアリングホイールの交換は大凡の平均金額は
5000~10000円位だと思います。

Q外径が25mm違うと何キロスピードメーター狂いますか?

フィットに乗ってます。純正タイヤが14インチで18インチにインチアップすると外径が約25mm違います。スピードメーターは何キロ誤差が出るでしょうか?詳しい方教えて下さい。あと車検は40キロ出した時の10%まで大丈夫ということなので、4キロまでなら誤差がでても大丈夫ってことですか?車検通りそうですかね?

Aベストアンサー

車検時の速度計誤差:
自動車の速度計が40km/hの時のスピードメーターテスターの指針 は下記のようになります。
・31.0~44.4km/h(H 18.12.31以前製作車)
・31.0~40.0km/h(H 19.1.1以降製作車)

自動車検査業務等実施要領
4-34(速度計等)
・4-34-1 平成18年12月31日までに製作された自動車
10(V1-6)/11≦V2≦(100/90)V1
・4-34-2 平成19年1月1日以降に製作された自動車
10(V-6)11≦V2≦V1

V1は自動車に備える速度計の指示速度(単位 キロメートル毎時)
V2は、速度計試験機を用いて計測した速度(単位 キロメートル毎時)

速度計の指度の誤差について、速度計の指度が実際の車両速度を下回らないものであること等と改正されたため H 19.1.1以降製作車では メーター読み≧実車速となり、標準サイズより直径の大きなタイヤは車検不合格となります。

Qハブリング無しでホイールのセンター出し締め付け

ハブリング無しでテーパーを利用して段階的均一にトルクレンチで締め付ける事によってホイールのセンターを出す方法を教えて下さい。

問題点はジャッキアップして、タイヤをはめる。→当然重力で芯より下に落ちる。→だいたいタイヤ(ホイール)下部が外に逃げるように遊ぶ→5穴なら、下穴ナットを押し込み、あげながら手で止まるまで絞める→星を描くように残り4穴を絞める、レンチで3回絞めるつもりで1/3絞める→のこり4穴を星を描き絞める、2/3も同様。

ここからです、ジャッキを下ろし車重を掛けのこり1/3を規定トルクで星形に絞めこむ。

これでセンター出るでしょうか?

Aベストアンサー

はじめまして、JuneCherryさん。

結論から言うと、出ません。
手作業の場合は、まずナットを一本手で締まるところまで締めこむ。(私は上でやりますが、下でも問題ないと思います)
次にタイヤを回転させ、締めこむナット(対角線)を上にして締めこむ。
これを繰り返せば、ほぼセンターは出ます。
ちょっと言葉での説明が分かりにくいですね。

ちなみタイヤ館やコクピットでは、振動を与えセンターを出す機械があります。


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