「夫を成功」へ導く妻の秘訣 座談会

洗濯機用の水栓を横の壁に、奥から200mmのところにつけます。
ラックの高さの制限などがあって、洗濯機の水栓の高さを
床から1250mmにしようと思っています。

洗濯機には足の部分が高いパンをつけます。
洗濯機の足が載る部分の高さは床から50mmです。
将来ドラム式(通常1020mm、高いもので1080mm)
を取り付けたとき、
ホースの曲がりとかも考慮して大丈夫でしょうか?
オススメの高さがあれば教えてください。

ちなみに、
壁埋め込み TWA11RX
http://www.com-et.com/online_cat/0001_pdf/0669.pdf
http://www.com-et.com/online_cat/0002_pdf/0818.pdf

露出水栓 TW11GR
http://www.com-et.com/online_cat/0002_pdf/0819.pdf

のいずれかを考えています。

高くできたとしても、1280mmくらいです。
ドラム式の洗濯機は壁から50mmも離れてないと思います。
どうぞよろしくアドバイスをください!

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A 回答 (6件)

出来るだけ高くした方が良いと思われます。


我が家は、パン無し、埋め込み水栓(サイドの壁)のパネルセンター位置を床から1300mmにしましたが、ホースの曲がりがあるのでもう少し上げるべきだったと思っています。なお、洗濯機は、普通の渦巻き式全自動洗濯機で、フタをあけると高さは1050mmを超えるくらいでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
埋め込み式だと向きが変えられないので
おっしゃっているようにホースの曲がりが気になります。。

水栓は奥の壁からは何センチくらいのところに付けられているのでしょうか?
奥の壁に近いところに付けられてても、ホースの曲がりと
洗濯機はぶつかってしまいそうでしょうか?

お礼日時:2008/04/26 11:46

1100程度が一般的ですが、1150程度でも良いかと思います。

1250は少し高い気もしますが特段問題ないかと思います。
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1150~1250くらいでしょう。

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>水栓は奥の壁からは何センチくらいのところに付けられているのでしょうか?



パネルセンターで、奥の壁表面から180mmになっていました。

>奥の壁に近いところに付けられてても、ホースの曲がりと
洗濯機はぶつかってしまいそうでしょうか?

奥の壁近くまで(あと90mmは寄せられる)すれば、洗濯機のフタとは干渉しません。その方法は良いですね。
(前回、洗濯機の高さがフタを開けて1050mmと書きましたが、1150mmの間違いでした。パネルセンター高さ1300mmで水栓の出口が1250mmくらいなので、ホース曲がり部分とフタとが触れるくらいになっています)
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この回答へのお礼

再度ご回答ありがとうございました。

埋め込み型は、メンテナンスの問題と、
ホースの向きが変えられず自由度が低いことからやめました。
(コーナーに付ければ問題ないのかもしれませんが)。

ホースのつき方を確認の上、結局、露出型を右側の壁に、高さ1250mm
のところに取り付けました(奥の壁からは20cmほど手前)。
ホースを壁に沿わせた場合、
ホースはまあなんとか高さ108cmのドラム式+洗濯パン5cm
がきても洗濯機のじゃまにならないかなという感じになりました。

ちなみに、コンセントは同じ高さ1250mmで奥の壁からほぼ0cmの
ところにつけました。

回答者様の「ホースが洗濯機に当たるかも」というご意見で
露出型にすることに決心しました。
貴重なご意見ほんとうに参考になりました。ありがとうございました。

後日、このQAをご覧になった方への参考のためですが、
普通の640mm×640mmの洗濯機パンに、
私が将来欲しいと思っている機種(あえて書きませんが、結構人気がある機種です)で幅640mmがきつそうだった(確かめた訳ではありませんが)ので
洗濯機パンは横に広めの TOTO PWP740P (740mm×640mm)
http://www.suisuimart.com/35_100.html
にしました。
これだと、今手持ちの普通の全自動+乾燥機ラックが両方載りそうです。
(本当に乗るかは入居後に確かめます。)

お礼日時:2008/05/15 20:55

 洗濯機は大型化してきていますので、水栓は出来るだけ高く設置した方が良いでしょう。

今は新設の際は1250~1300が一般的です。水栓の種類については、デザインと出っ張りの無さで選ぶなら埋め込み式。メンテナンスと接続の向きを考えるなら、交換の容易な露出の水栓にするべきでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなりすみません。

水道やさんと話したところ、やはり埋め込み式はメンテナンスが難しい
(壁のボードを壊さないといけない)とのことであり、
接続の向きも自由がきかないのでやめました。

水道屋さんも、水道のパイプの芯で普通は1250mm、
公団(?)は少し高く1300mm(うろ覚えですが)ということを
おっしゃっていました。
洗濯パンの高さがある場合は、その分上げた方がいいとは思いますが、
今回は寸法を確認の上、乾燥機ラックとの兼ね合いで1250mmとしました。

ご意見を取り入れさせていただきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/15 21:04

ドラム式洗濯機の[工事説明書]が次のURLから入手できます。


このメーカの機種の場合ですが、床面と洗濯機の脚が接触する面から蛇口
の吐出口までの高さが1250mm以上を推奨しています。(4~5頁)

他社の洗濯機でも略同様だと思います。また、その他、排水口の位置なども考慮
しておきますと後々、楽に設置できるような注意事項などが記載されています。
ダウンロードして参考にすると良いでしょう。

http://dl-ctlg.national.jp/manual/2006/NA_VR1100 …
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この回答へのお礼

URLをはっていただきありがとうございました。
約1020mmの高さの洗濯機に対し吐出口までの高さが1250mm未満は、「とりつけ可能な場合もある」とのことですね。
結局、露出水栓 TW11GRで、パイプの中心を1250mmに決定しました。
洗濯機パンの高さが48mmなのでパイプ中心まで1202mm、
吐出口までは実質1120mmくらいでしょうか。
しかし壁にぴたっと沿わせることができる水栓なので、
これでなんとか行けそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/15 20:37

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http://webcatalog.kakudai.jp/kakudai/index.php?did=000051B&web=1
(ページ 配管パーツ→各種継手→クローム継手三ページ目)

水栓の足自体の長いのを使うのも一つの方法です。
例えば
 http://shop3.genesis-ec.com/search/result.asp?shopcd=17339&itemgrp1cd=6&itemgrp2cd=7&itemgrp3cd=3



 

 


 

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http://webcatalog.kakudai.jp/kakudai/index.php?did=000051B&web=1
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しっかりと固定されていれば大丈夫なようです。

それと、音が響かないようにブロックを買ってきて2個左右に置いて、その上に洗濯機を置いていました。ブロックは金物店みたいなお店で買いました。そのまま使うと、ブロックがポロポロと落ちそうな気がしたので、綺麗な包装紙でくるんでビニール袋に入れて(厳重ですね;)いました。
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Qあれほど言ったのに、エアコン工事で、構造体に傷を付けられました。

あれほど言ったのに、エアコン工事で、構造体に傷を付けられました。
この度、2×4戸建て住宅に後付けで、エアコンを取り付けることにしました。大手家電量販店で購入し、指定工務店が工事に来ました。

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心配なため、建築途中に巻き尺を当てて壁内部の写真を撮っておきました。
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実際取り付けにあたり、写真を見せて、ここから17cmのここに柱が入っていますから、ここを避けて開けてください。とまでお願いしたのに、壁をトントンたたき「大丈夫ですよ」といい、穴を開け、案の定、柱にぶつけてしまいました。

あきれてものが言えません。

しかも、「傷ついても大丈夫ですよ」と言いつつ穴を貫通させようとしていましたので、慌ててやめさせ、大手家電量販店に連絡したところ、責任者という方と、工務店の社長さんが確認しに来てくれました。不手際は認め、おっしゃるように対応しますとの回答をいただきました。

建築時のハウスメーカーに連絡したところ、(現場は見ていません。電話だけです。)「木に1~2mm程度の傷ならば、構造上大きな問題はないと思う。ただし、2×4は壁が耐力壁になっているので、一枚のボードに二つの穴が開くのはうまくない。当社が修理するならば、ボード一枚の張り替え。壁紙の部分修復はしていないので、部屋すべての壁紙張り替えになる」と言われました。

責任者と社長さんにお話しすると、私がそれを望むならば、そのように対応する。との事でした。

ここまで書くと、それなら良いのでは?と思われるかもしれませんが、ハウスメーカーでは、今は工事が混んでいて、いつ修理できるかわからない。と言うのです。

モタモタしていると夏が終わるかもしれません。

あと、ハウスメーカーに、周囲の1~2mmの傷の他に、先行ドリルの穴がうまく伝わったかも不安なのです。
実際、強度的にどの位、問題となるのでしょうか。
少しでも強度に問題があるのならば、この夏、エアコンがなくても徹底的に修理したいと思います。
強度に問題がないのであれば、業者と何らかの妥協点を探りながら、早めにエアコンをつけてもらおうと思います。
実際強度的には、どんなものなのでしょうか。
私としては今後、どのような対応が出来るのでしょうか。

家を大事にしてきて、今まで、ピン一つ刺したことがなかった(各部屋にピクチャーレールをつけてもらい時計、カレンダー等はこれでぶら下げる。)ので、とても悔しいです。

あれほど言ったのに、エアコン工事で、構造体に傷を付けられました。
この度、2×4戸建て住宅に後付けで、エアコンを取り付けることにしました。大手家電量販店で購入し、指定工務店が工事に来ました。

エアコンの穴は気になっており、構造体に傷をつけないために、自宅新築時にハウスメーカーに穴あけだけ出来ないかとお願いしておりましたが、付けるエアコンにより穴の場所が異なるため出来ないと言われており、今般穴あけと設置をお願いすることになりました。

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Aベストアンサー

実際問題、2×4なら1本のスタッドにその程度の穴どころか、スタッドを切断しても、家全体の耐震性が著しく損なわれることはないでしょう

マイナスはゼロではありませんが、ほとんど無視できるレベルです

ただ、気分的には著しい損害です
私なら絶対に嫌ですね

それに、ハウスメーカーの保証も、その部分が原因の不具合は、対象にならないでしょう

私なら、今夏はエアコンをあきらめても修理してもらうでしょう

とりあえず、別の部屋には細心の注意を払ってもらって、エアコンを取り付けてもらい、暑い日はその部屋で過ごします

でもしかしスタッドの場所を探る機械がホームセンターとかで2千円くらいで売ってますけどね
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2×4ならなんとか大丈夫ですが、在来工法だったら大変なことです

Q排水管の口径は太い方が良い?

新築平屋一戸建ての基礎工事目前ですが排水管の径を75ミリにするか100ミリにするか判断しかねています。 合併浄化槽は7人サイズです。大は小を兼ねるで100ミリの方が良いのか、75ミリサイズがあるからにはそれなりの理由(トイレ大が上手く流れる?)があるのだろうと想像したり。 そもそもサイズが2つ有るのもどう言う理由があるのでしょうか? 単なる経済的な理由なのでしょうか。
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Aベストアンサー

設備屋です。
多分、土間逃げ配管の事ですよね?
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これで良いです。
基礎から外へ出てしまったら各個別に小口径塩ビ桝を設置し浄化槽までは100でOK。
但し、先の回答者の言う通り、自治体によってはトイレは100で指定も有るのでその辺りは地元の指定工事店さんに要確認です。

太ければ良いってもんじゃありませんので!
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Aベストアンサー

素人さんぽい質問なので間違った認識の部分を指摘すると、どの本をお読みになったか知りませんが、「100mm未満であれば、配筋補強を考えなくてよい」が万事において通用するわけではありません。100mm未満でも補強が必要になることはあります。お造りになる建物の設計図書をよく読んで適切な工事を行なって下さい。

ちなみに、一般的な用途の一般的な規模、構造の建物であれば、概ねスラブ配筋はD10又はD13を200mmのピッチで配筋するので、No.1さんの回答にもあるようにスラブの鉄筋から被り厚さ分(片側30mm~40mm程度)を確保して更に施工誤差なども勘案すると100mm以内の径の開口であれば鉄筋などに影響を与えず、コンクリートの欠損としても軽微なため、仮に構造計算を行なったとしても今ある鉄筋だけでもってしまう事が多くなり、よってもって開口補強はしなくても良いとされていたりします。実際に、わが社の構造の基準図でも直径100mm以下の開口は補強不要としていますが、それもこれも床の構造設計時にそういった開口が開いても大丈夫なように設計をする事になっているからです。

また、古からの慣習で100Φ以下は補強不要というのもありますが、恐らく上記のような理由により影響が極めて小さいと判断できる場合が多いのがそのいわれの元だと思います。

法的根拠たるものはこれまでには見たことがありません。
建築基準法には、構造計算により適切に構造部材の断面を決める事になっています。

ちなみに、スラブ厚400mm~500mmというのは一般的な用途の一般的な構造の建物ではありませんので、きちんと設計図書になんて書かれているかを読んで、分からなければ設計者に質疑をあげてきちんと理解すべきだと思います。

素人さんぽい質問なので間違った認識の部分を指摘すると、どの本をお読みになったか知りませんが、「100mm未満であれば、配筋補強を考えなくてよい」が万事において通用するわけではありません。100mm未満でも補強が必要になることはあります。お造りになる建物の設計図書をよく読んで適切な工事を行なって下さい。

ちなみに、一般的な用途の一般的な規模、構造の建物であれば、概ねスラブ配筋はD10又はD13を200mmのピッチで配筋するので、No.1さんの回答にもあるようにスラブの鉄筋から被り厚さ分(片側30mm~4...続きを読む

Q至急! エアコンのスリーブ位置

エアコンの配管を通すスリーブの位置を決めなくてはいけません。機種によっても若干違うとは思いますが、平均的に天井からどのくらい離せば大丈夫でしょうか?、またそういうのは決まってるのでしょうか?このさい、ある程度配管が露出していてもかまいません。大抵の物が取り付けられる位置は何センチぐらいですか?、穴開けたけど取り付け出来ないという事態は避けたいので・・・(まぁぴったり室内機に隠れればベストですが)

Aベストアンサー

エアコン屋です。エアコンは暖房時の空気が軽いため吹出した空気が直ぐに上昇しようとします。したがって、吹出す空気の到達距離が問題となるため、位置は吹出す方向に障害物が無い場所が足元が良く暖まります。高さはスリーブの穴の下端が床面から2000mm、器具の幅がほぼ決まっている場合はそれに準じて下さい。決まっていない場合は右側障害物(壁など)から100mmを中心で良いと思います。エアコン用の専用室内コンセントはプレート頭1950mmが良いでしょう。もう一つの注意点はカーテンレールの端が当ってエアコンが入らない場合も有ります。その点も注意して下さい。できれば、私(プロ)としては埋め込み配管をお奨めですが。


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