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ワゴンRのメインフューズボックスのリレーについて教えてください。
日曜大工ならぬ日曜整備が趣味の女の子です。宜しくお願いします。
今迄オイル、プラグ、ブレーキパッド交換等の整備経験があります。電気部品はヘッドライトの交換とカーステレオの取り付け程度です。ヒューズの役割は許容量を超える電流が流れると切断されて電流の流れを止めると理解していますが、リレーの働きがわかりません。私の車のメインフューズボックスには3つの同じ品番のリレーが取り付けられています。
ラジエータリレー
インジェクションリレー
フューエルリレー
の3つです。
同じ部品が使われているのであまり複雑な部品ではなさそうに思えますが、素人考えでごめんなさい。
私の車の知識として質問させて下さい。
質問1 リレーとはどのような働きをする部品でしょうか?
質問2 リレーには4つの挿し込み足がありますが、入力2本出力2本でよろしいでしょうか?
質問3 挿し込み足は2本づつ向きが90度違います。そして同じ向きの2本づつ各々色が違います。銀色と銅色です。 この色と向きにはどのような意味があるのでしょうか?
質問1~3を理解すればリレーの挿し込み足4本を観てどれが入力か出力か判断出来るのでしょうか?
それとも決まり事があるのでしょうか?
詳しい方教えてください。あくまでもリレーという部品の知識として知りたいです。

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A 回答 (2件)

リレーとは,電磁石に電流を流し,接点を動作させて回路の入り切りをする装置です。



下の図で説明すると,端子A-Bに電流を流して電磁石を動作(励磁)させます。
電磁石が動作すると,接点が電磁石の磁力で引き寄せられ接点が閉じます。
接点が閉じると端子X-Y間に電流が流れるようになります。

なお,電磁石への電流を切ると,接点は元通りに開きます。(接点はスプリングで開方向へ引っ張られています)

以上の動作するリレーをa接点リレーといい,接点の動作を逆にして電磁石が動作すると接点を開くリレーをb接点リレーといいます。

なぜこのような物を使用するかは色々理由がありますが,大きな理由の一つにリレーにより大電流回路の接点の入り切りをするためにあります。

質問者さんが疑問に思ったリレーを更に見てもらうと,「12V 20A」などと書かれていると思いますが,記載されている電流まで接点の開閉ができるのです。

しかし,車内で使用している小型のスイッチやキーシリンダーは,せいぜい数アンペア程度のON,OFFしかできません。

そのため,モーターなどの電流の多い物などは,スイッチなどで直接ON,OFFせず,リレーを通してON,OFFするのです。

他に,複数のリレーを同時に動作するような回路にすれば,一つのスイッチをON,OFFするだけで複数の機器を同時にON,OFFすることもできます。
ウィンカーなどが代表的ですね。しかし最近のウィンカーはリレーを使わない物もあります。

これが質問1の回答です。


質問2
下の図のように,電磁石用の端子2本と接点用の端子2本で合計4本になります。


質問3
リレーは電磁石側は+-,接点側は入力と出力が決まっているため,逆接続防止のため端子が90度変えあります。
端子の色は一般的に金色が電磁石の端子,銀色や銅色は接点用の端子だった場合が多いようです。
(決まっているのかどうかは私には分かりません)
金色なのは金メッキと思いますが,端子の腐食などによる接触不良を防ぐためだと思います。


ちなみに,
ラジエータリレー => ラジエター冷却ファン用モーター
インジェクションリレー => インジェクション動作用
フューエルリレー => 燃料ポンプ
と思われます。

これらの機器が動作しない時は,それぞれのリレーがだめになっている可能性があります。
「ワゴンRのメインフューズボックスのリレー」の回答画像2
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2010/10/24 21:55

1、小さい電流で大きい電流をコントロールする部品です。



2、リレーの構造的に言うと1入力1出力になります。

リレーの中には簡単にいうとコイルとスイッチがあり、コイルに通電する事で電磁石になりその力でスイッチを動かして
大きい電流の開閉を行います。ようはリモコン無いと動かないスイッチです。
なので4極のリレーだとリモコン1個で1つのスイッチしか動かせないので1入力1出力になります。

なので、コイルに流す電流の+と-
    スイッチに流す電流の+と-の4極っす。

図(手書きなので汚くてすいません)で言うと、スイッチをONにするとリレー内のスイッチもONして作動物に電流が流れる。
ヘッドライトで例えると解りやすいのですが、手元のスイッチをONするとヘッドライトがつきます。
しかし、手元にヘッドライトをつける電流を流すのは危険です。なのでリレーを使えば手元のスイッチはリレーのコイルを
作動させる電流しか流れず小さい電流ですみます。こういう所などにリレーを用います。


3、上にあるようにコイル用とスイッチ用で色が違うと思います。スイッチ用には大電流が流れるので
間違えて付けると作動しなかったりリレーを損傷する恐れがあるので間違えないように足の角度を変えてあると思います。


どの足がコイルでスイッチかはテスターで測ってみればわかりますよ。
「ワゴンRのメインフューズボックスのリレー」の回答画像1
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2010/10/24 21:57

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片方のヘッドライトがつかなくなりました。アップはつきますがローがつきません。もう片方は問題ありません。

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Aベストアンサー

ライトリレーを調べてもらってください

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Qエアコンが効いたり効かなかったり

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宜しくお願いします。

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不具合があるとすれば、マグネットクラッチか、エアコンのコンプレッサーリレーでしょう。

マグネットクラッチとは、エアコンの冷気を発生させるためのポンプ(コンプレッサーと言います)についていて、このポンプはエンジンの動力で動かしています。
エアコンを切ってるときは、ポンプを動かす必要がないので、クラッチを切って、空回りさせています。
また、エアコンをつけていてもエンジンの状態によっては、コンピューターが勝手に切ってしまいます。
例えば、アクセル全開にして加速した場合、ポンプを動かす分エンジンのパワーが落ちてしまいます。これを防ぐため、一時的にクラッチを切って、ロスを減らしています。
当然、この間ポンプは動いてませんので、冷たい風は出てきません。

リレーというのは、スイッチのようなもので、電源であるバッテリーとマグネットクラッチの間にあります。
エアコンのスイッチをONにすると、リレーが作動して、クラッチに電気が流れてクラッチがつながり、ポンプが動いて冷風がでてきます。
そのリレーの内部で接触不良が起きていると、クラッチに電気が流れず、ポンプがエンジンの動力とつながらないため冷風が出てきません。

いずれにしても、ディーラーか整備工場で修理してもらうことをおすすめします。

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QワゴンR 坂道でスピード出ない O2センサー不良?

『情報』
ワゴンR MC21S 10年式 15万キロ 寒冷地

『症状』
2ヶ月位前から、坂道でスピードが出なくなりました。
平坦な道は特に問題ありませんが坂道では回転数は上がりますが
ベタ踏みで60~70km位しかスピードが出ません。
また、最近は寒いこともあり朝一は数分暖気しないと走り出しません。
全体的に高回転数走行の増加・アイドリング時間増加等の影響もあり
燃費も平均で2~3km/l程悪くなってます。
エンジンチェック等のランプ点灯はありません。
異音や異臭も特にありません。
始動時は2000回転位、信号停止時は1000回転弱(時々ガタガタ振動)
エンストはしません。

『対処』
町工場でマフラー(要交換)・オイル・エレメント・プラグを交換しました。
(走行距離などからATFの交換はしない方がいいとのことでしたので回避)
プラグですが、(1)オイル付着・(2)焼け・(3)正常でした。
(2)のイグニッションを(3)に差し替えたりするとエンスト気味になるとのことでした。
断言は出来ないけどO2センサーが悪いのではと言われました。

『事後』
症状はほとんど改善されていませんし燃費もほとんど変わりませんでした。
ネットで自分なりに調べてみて、エンジンチェックランプが点灯していないので
O2センサーはあまり関係なくイグニッションコイルが悪いのではと素人ながらに
思うのですがよく分かりません。
ちなみにイグニッションコイルは今まで交換したことがありません。
お金も無いのでなんとか騙し騙しもう少し乗りたいと思っておりますので
アドバイスお願い致します。

『情報』
ワゴンR MC21S 10年式 15万キロ 寒冷地

『症状』
2ヶ月位前から、坂道でスピードが出なくなりました。
平坦な道は特に問題ありませんが坂道では回転数は上がりますが
ベタ踏みで60~70km位しかスピードが出ません。
また、最近は寒いこともあり朝一は数分暖気しないと走り出しません。
全体的に高回転数走行の増加・アイドリング時間増加等の影響もあり
燃費も平均で2~3km/l程悪くなってます。
エンジンチェック等のランプ点灯はありません。
異音や異臭も特にありません。
始動時は2000回転位、信...続きを読む

Aベストアンサー

はじめまして、私のワゴンR・CT21でも12万キロ位の頃に同様の症状でしたが、1・平地  症状出ず  2・坂道  エンジン回転上昇 スピード出ず  3・始動後  すぐ走らない  これからするとオートマが原因だと思います。過走行のATFは交換しないほうが良いと言われていますが、これは只の抜き替えだけではトラブルが出る可能性があるためにやらない口実なのです。20年以上前はATFは交換しないと言われていましたが今では交換の目安まで書いてあります。エンジンであれば15万キロの車でもフラッシングやオイル交換はしませんか?ATFも劣化していくのですがリスク回避の言い訳になっていると思います。ただ交換するには冷えた状態でATFオイルパンを開け全量廃棄しストレーナーの交換もしくは洗浄(小さなゴミも駄目ですが)し組み付け後にバーOルから出ているAFと言うオイルとATFを指定量入れ、各レンジにて空転などをさせなくてはならないですが、かなりの効果は出ると思います。作業時間は一人で1時間半位でしょうか?順番が違いますが1・2は負荷が平地以上に掛るとオートマが滑る、3・ATFが温まり始めるとオートマが効きだす  プラグの状態等あると思いますが原因はこちらだと思います。ご自分で行えば1万円でお釣りがきます。私のワゴンRもいろいろ試しましたが現在好調に走っています。(現在14.2万キロ)私はバーOルとは全く関係が無いのでネットで検索をしてみて下さい。もっと良い商品があるかもしれませんのでお願い致します。私の近くのイエO-やオートOOOでは扱いが無かったのでネットで探した遠方の業者様より取り寄せ相談した結果、メーカーでは1本使用とありましたが2本使用しました。結果は抜き替え後70から80キロほどしてから出てきました。迷路のようなオートマ内部が少しづつ洗浄されたのではないでしょうか?効果の早いものは汚れの剥離などで逆に詰まりが出てしまうのかとも思います。

はじめまして、私のワゴンR・CT21でも12万キロ位の頃に同様の症状でしたが、1・平地  症状出ず  2・坂道  エンジン回転上昇 スピード出ず  3・始動後  すぐ走らない  これからするとオートマが原因だと思います。過走行のATFは交換しないほうが良いと言われていますが、これは只の抜き替えだけではトラブルが出る可能性があるためにやらない口実なのです。20年以上前はATFは交換しないと言われていましたが今では交換の目安まで書いてあります。エンジンであれば15万キロの車で...続きを読む

QワゴンRのヘッドライトコネクター配線組み合わせが分からなくて困っています。 ワゴンRリミテッドターボ

ワゴンRのヘッドライトコネクター配線組み合わせが分からなくて困っています。
ワゴンRリミテッドターボ(MH21s)のライトコネクターがショートしてしまい黒くなってしまったので交換をしようと思いイエローハットで購入して来たのですが焦げて駄目になったコネクターは三本の配線だけに切断して購入して来たコネクター配線と繋げようとしたのですが車からの三本の配線の何色がローか、何色がハイか、何色がアースなのか分からなくなってしまい困っています。
因みに三本の配線の色は赤、白、細めの赤に白い線が入っています。
何色が何の配線か詳しい方が居ましたら教えて下さい。
宜しくお願いします。

Aベストアンサー

左右両方をショートさせた。というのでなければ、もう片方のコネクタの配線が参考になりませんか?
# 両方焦がした…ならヒューズ飛んでません?

「H4 ピンアサイン」で配線(というかコネクタ側)は確認できますかね。
車両側はテスターで調べるか、Web検索するか…。
http://kurumaneta.com/2015/04/%EF%BD%8D%EF%BD%88%EF%BC%92%EF%BC%91%E7%B3%BB%E3%83%AF%E3%82%B4%E3%83%B3%EF%BD%92%E3%81%ABled%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%92%E5%8F%96%E4%BB%98%E3%81%91%E3%82%8B/
の画像では…どうでしょうかねぇ…ちょっと厳しいかな。

http://nobinobi-osigoto.blogspot.jp/2014/09/blog-post.html
よさげな画像が。(3枚目とか)
………先の回答でのテスターによる判定はちょっと無理っぽい。
# というか、下手したらテスターが壊れるかヒューズが飛ぶな……。


H4ハロゲンランプでない場合はピンアサイン違いますので、それなりのキーワードでWeb検索してください。
# Googleの画像検索も含めるとよさげなのが見つかる…と思われます。

左右両方をショートさせた。というのでなければ、もう片方のコネクタの配線が参考になりませんか?
# 両方焦がした…ならヒューズ飛んでません?

「H4 ピンアサイン」で配線(というかコネクタ側)は確認できますかね。
車両側はテスターで調べるか、Web検索するか…。
http://kurumaneta.com/2015/04/%EF%BD%8D%EF%BD%88%EF%BC%92%EF%BC%91%E7%B3%BB%E3%83%AF%E3%82%B4%E3%83%B3%EF%BD%92%E3%81%ABled%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%92%E5%8F%96%E4%BB%98%E3%81%91%E3%82%8B/
の画像...続きを読む

Qアクセルを踏むと変な音がするように・・

国産のオートマ車なんですけど、
今朝から、アクセルを踏むと変な音がするようになりました。
表現がむずかしいのですが、金属がこすれ合うような音?みたいな。
普通に走行はできるのですが。

そういえば、オイル交換とかメンテ類は、一昨年の車検以来何もしていません。
それ以来どのくらい走行したかは全然チェックしていなくて。
(現在は77000キロくらいです)
遠出はそんなにしないのですが、毎日の生活に頻繁に使用しています。
新車の頃は、マメに気をつけてオイル交換や定期点検していたのですが
もう今はぜんぜんで・・。

今日は日曜で行きつけの修理工場がお休みです。
できれば夜乗りたいので、オートバックスなんかで治る程度のものなら
すぐに行きたいと思うのですが。

私は女性で、車(特にエンジンや機械面)には全く知識がありません。
よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

既に良い回答が出ていますね。
vitaminzaiさんの場合と同じかどうかはわかりませんが、
参考になればと思い、私の経験を記します。

私は以前、エンジンオイル交換を怠ったために、エンジンを壊したことがあります。
テレビで有名になった「某 エンジンオイル添加剤」を過信して、オイル交換を怠ったのです。
エンジン内にスラッジと言う「汚れとオイルの塊」が出来ていて、エンジンの回転がスムーズでなかったのです。音も気になっていました。

信号が変わって、調子に乗って「急アクセル」を踏んだ瞬間に壊れました。(回転数4500~5000rpmを越えてところでした。)
車種にもよりますが、修理には2000ccクラスで70万円程度かかります。

今回の対応は、ブレーキパッドだけでなく、
使用状況を伝えて、エンジン内の汚れのチェックもしてもらいましょう。
今回はオイル交換前にエンジン内洗浄もしてもらうことをお勧めします。

基本的に、点検整備が済むまでは
☆☆☆「急アクセル」は踏まないでください。☆☆☆
やさしい運転ならば大丈夫だと思います。

別の話ですが、
エンジンの外部についているベルトやプーリー(ベルトがかかっている輪)が滑って「キュルキュル」と金属的な異音(摩擦音)を出す場合もあります。これは簡単に直ります。

既に良い回答が出ていますね。
vitaminzaiさんの場合と同じかどうかはわかりませんが、
参考になればと思い、私の経験を記します。

私は以前、エンジンオイル交換を怠ったために、エンジンを壊したことがあります。
テレビで有名になった「某 エンジンオイル添加剤」を過信して、オイル交換を怠ったのです。
エンジン内にスラッジと言う「汚れとオイルの塊」が出来ていて、エンジンの回転がスムーズでなかったのです。音も気になっていました。

信号が変わって、調子に乗って「急アクセル」を踏んだ瞬間...続きを読む

Qヘッドライトがつかない・・・

ある日、ヘッドライトがつかなくなりました。
でも、ハイビームにすると、ちゃんとつくんです。
原因は何でしょうか?
ヒューズが原因かなと思って、調べたみたのですが、問題なしでした。
電球を左右取り替えても、当然ダメでした。
ハイビームが大丈夫ということは、電球が切れているわけじゃないんですよね??
自分では直せないものでしょうか?
整備工場などに持って行くと、高い料金を取られそうで、できれば自分で直したいんです・・・。
ちなみに、ホンダのセダンタイプです。

Aベストアンサー

ロービームが点かないのは片方ですか?
それとも両方とも点灯しないですか?

車種は何ですか?
H4バルブを使った2灯式ですか?
それとも4灯式ですか?

これらによって原因として考えられる事は変わってきます。

2灯式のH4バルブでしたらロービーム側だけのフィラメントが切れて
ロービームはつかないけどハイビームはつくという状態にもなります。

片方が切れてバルブを左右入れ替えて 点灯しなかったのはどちらですか?
例えば・・・
右×・左○の状態で 左右入れ替えた結果は
右○・左×? 右×・左○?
右○・左×になったのならバルブ切れでほぼ間違いないです。
右×・左○のままの場合はライトスイッチの接点不良や
ハーネスの断線などが考えられます。

バルブが切れてる場合 明るい中でバルブを透かして見ると
フィラメント(バルブの中の線)が切れてるのが見えたり
周りのガラス面が黒く焼けていたりするのが見える事が多いです。
これも確認してみてください。

QワゴンRの異音 プーリー修理は難しい?

当方、車にうとい者ですがよろしくお願いします。

ワゴンR FTSリミテッドに乗ってます
(18年式 MH-21S K6A)
一昨年の冬からキュルキュル音(有名なベルト鳴き?)に悩まされてきました。
ディーラーで純正ベルトに交換しても1~数ヶ月で鳴る、を繰り返し
今までベルト調整2~3回、プーリーの錆びをとってもらったりして、
ベルトを強く張るのはこれ以上無理(切れてしまう)という所まできました。
今のところベルトの亀裂はなし。

で、前々からプーリーの交換も説明されてるので
修理することも真剣に考えだしたのですが
その内容がちょっと腑に落ちません。

以下がディーラー整備担当に説明された内容です。

(1)プーリー交換には約5万ほどかかる

(2)プーリーと呼ばれる部品は数箇所あり、
 まず比較的問題視されやすい場所のプーリーから修理。
 これでも鳴きがやまなかったら別のプーリーへと修理場所がかわる

(3)前もって、鳴きの原因となっているプーリーがどの箇所か特定できないとのこと

(4)全部のプーリーを修理するとなると約20万とか高額になるので
 ひとつずつ手を加えていってもいいのでは?とのこと

(5)プーリー交換にはガス抜き?みたいなものも必要で
(詳しく覚えてません…とにかく何かを丸々交換することになる、とか言ってました)
 プーリー交換するたびに毎回それが発生するとか?
私はマグネットプラグ?だけを交換すると想像してたんですが
もっと手間がかかる作業だと言います

私が一番気になるのは、
手をつける前に原因場所が特定できないことです。
そんなことあり得るんでしょうか?
説明では、どうも手探り状態な印象を受けました。
”ここのプーリーを交換すれば鳴りはやみます”と明確に説明されれば
修理にも踏み切れるのですが…
いざ修理してみないとわからない、というのはちょっとおかしくないですか?
同じような内容を色々検索しても、皆さん1回で修理できて
修理代も高くても10万までにはおさまってるような感じを受けたので。

ちなみに今の状態は
・走り出してしばらくすると停車中にキュルキュル聞こえる(というか鈴虫の音色みたいな感じ)
・走ってる時はほぼ音が聞こえない
(以前は走行中のほうがひどく鳴ってました)
・エンジンかけ始めは無音、走り出してから鳴り出す
・10~数キロ走行後、アイドリングをしばらく続けてると音が止まる
・キュルキュル音が大きくなってきた気がする

こんな感じです
あとディーラー修理は、購入したお店以外でも受け付けてもらえるものですか?

当方、車にうとい者ですがよろしくお願いします。

ワゴンR FTSリミテッドに乗ってます
(18年式 MH-21S K6A)
一昨年の冬からキュルキュル音(有名なベルト鳴き?)に悩まされてきました。
ディーラーで純正ベルトに交換しても1~数ヶ月で鳴る、を繰り返し
今までベルト調整2~3回、プーリーの錆びをとってもらったりして、
ベルトを強く張るのはこれ以上無理(切れてしまう)という所まできました。
今のところベルトの亀裂はなし。

で、前々からプーリーの交換も説明されてるので
修理することも真剣に考え...続きを読む

Aベストアンサー

スズキのディーラーは「スズキアリーナ」と言います。
地元では結構腕の立つ整備士じゃないと勤まらないですけどね。

エアコンコンプレッサーまで視野に入っていますね。
ガスはエアコンのガスで表向きは大気放出厳禁なので一度回収します。

マグネットプラグという言い方もあるのかな?
マグネットスイッチかマグネットクラッチが一般的だと思います。

オルタネーターベルト(オルタネータープーリー、ウォーターポンププーリー、クランクプーリー)
エアコンベルト(エアコンコンプレッサープーリー、クランクプーリー)

ベルトが2本なのでどっちか最低限特定できないんでしょうかね。
エアコンベルト外してしばらく乗ってみればいいと思いますよグリスで音が消えないのなら。
その間エアコンは効きませんが。

ほとんどが社外ベルトの伸びが原因ですが、
アリーナでもわからないようなものは一度見てみたいものです。

Qスズキ エブリ エアコンリレー

スズキ店に聞けば、教えてくれるかもしれませんが、その前に皆様方にお聞きしてみたいと思います

平成13年式エブリ 
型式 G D - D A 52V
原動機の型式 F 6 A
貨物 バン、なのですが

エアコン押しボタンスイッチおよび送風風量レバーを入れても、ヒューズ切れでない為、アイドリング上昇、エアコンランプ点灯、室内送風ファンとエンジン冷却水ファン、だけが回り、エアコンコンプレッサー電磁クラッチに12Vがこないため、コンプレッサーが回りません

フロントボンネットを開け、バンパーを外し、レシーバーを点検できる状態にして、圧力プレッシャースイッチをテスタにて同通確認したところ、同通がありました。ガス補充口をとがったもので押し、勢いのかなりあるガス噴出しを確認しました、ゲージがないため異常高圧かどうかは分かりません。

車体側とコンプレッサー電磁クラッチのコネクタを外し、シガーライタのプラス側12Vの電線をつなげましたら、クラッチが「ガッチン」と音がして入り、パイプも冷たくなり、室内も今までと同じくらい冷えました

コンプレッサーは入り切りの繰り返しで、ずっとまわすと他の場所が壊れてしまうので、10秒から15秒の確認を十数回、繰り返しました

操作回路の異常と思いましたので、助手席下のリレーボックス内点検、小型リレーに名前が無く番号のみで、1番、2番、3番を抜いてエアコンリレーを探しましたが分からず、リレーを抜いた場合エンジンの回転数が不安定になるだけでしたので、すぐ差し込みました。

またその3個のリレーを何回か入れ替えましたが、エンジン回転数正常のままで、エアコンの症状は改善しませんでした

対策としてエンジン冷却水ファンのプラス側、マイナス側に新設12Vリレーコイルをかませ、また夏場エアコンを使用しない時でも、水温95度くらいになるとエンジン冷却ファンが起動してしまうため、主回路のコンプレッサーに電源が行かないようにスイッチを設け、シガーライタのプラス側12Vとコンプレッサー電磁クラッチをそのリレーの接点につないで、何か異常が出ることも考えられますが、何とかエアコンを使っています

そこで質問させてください

回路図がないので分からないのですが、三菱車のようにスズキ車にも「オーバーヒートSW」があるのでしょうか?  

また、他にも保護SWがあるのでしょうか?

そして、エアコンリレーはどこに設置されているのでしょうか?

症状説明や質問が的を射てはいないかもしれませんが、アドバイス、関連事項等、ご回答いただければ幸いです

よろしくお願いします

スズキ店に聞けば、教えてくれるかもしれませんが、その前に皆様方にお聞きしてみたいと思います

平成13年式エブリ 
型式 G D - D A 52V
原動機の型式 F 6 A
貨物 バン、なのですが

エアコン押しボタンスイッチおよび送風風量レバーを入れても、ヒューズ切れでない為、アイドリング上昇、エアコンランプ点灯、室内送風ファンとエンジン冷却水ファン、だけが回り、エアコンコンプレッサー電磁クラッチに12Vがこないため、コンプレッサーが回りません

フロントボンネットを開け、バンパーを外し...続きを読む

Aベストアンサー

どなたの書き込みが無いようなので参考になるか解りませんが、私のF5A搭載車もクーラーには持病を持っています。

エンジンなら多少解るのですが電気は苦手なので一度ディーラーに出向いて配線図を貰い(サービスマニュアルは有るけど載ってない)調べてみましたが、ここだと言う疑いの有る箇所は有りました(結局修理せず)

記憶もおぼろですが私の車でもオーバーヒート防止は付いているはずで少し水温が高くなれば(オーバーヒート手前)コンプッサーは停止しますから付いているはず。

また私の場合は質問者と症状は違うので(冬場ACスイッチ入れなくてもヒーターにしていれば勝手にコンプレッサーが動くことが有り、室内温度が暖まるとその現象は無くなります)

代わりに夏場はほとんど異常なく使用できますが、使いたくないときに頻繁にコンプレッサーが起動停止を繰り返すのが嫌で色々と調べたけど、ディーラーではそのような例は有ったけど非常に難儀をしたとしか(直せなかった)
以前デリカでも経験していてその時は夏場にスイッチが入ったり入らなかったり、電送の専門店で調べたら有る程度知識が有るので自分で城と言われ(知り合い)サーミスタ等安い物から疑って最後にアンプに行き着いて、交換したら正常に成りました。

今回の現象もクーラーユニットの所に付いているアンプの端子部分がかなり無理が掛かっているので(さわっているときに症状がたまに出る)アンプに原因が有るのではないかと疑っていますが、ほとんど夏場でもクーラー使わないし頭に来ればコンプレッサーの配線引き抜くだけなのでそのまま(車も古いし)

質問者の場合もしここのアンプでは無いかと思いますが、調べるのに他のパーツに交換しか手がないかも・・・

私の物と違いそこにサーミスタの差し込みの有る物も同じスズキの車でも有りました(解体車から取ってきたけど使えなかった)アンプの中は確か基盤一枚です。

タバコくらいの黒いプラスチックのケースで裏からビスで分解は可能です、クーラーユニットの辺りにビス一本で取り付けている物が有るはず、10芯前後のカプラーが付いていると思います。

このアンプがトラブルを起こしているかも、また圧力センサーなどは規定の抵抗が有るか計ると正常かどうか解ると思いました(この部分も記憶がおぼろ)もし私の記憶が正しいと正常値の抵抗値が解らないと判断不能。

ただし上記すべてうろ覚えの者ですしパーツ名は私の判断する物ですから間違いが有る可能性も有ります(デリカのパーツ名はそれでパーツ屋に発注掛けたので有っていると思うけど)

多少とも参考になればと思いますが、私も経験しているだけで何の役にも立たないかも・・・

どなたの書き込みが無いようなので参考になるか解りませんが、私のF5A搭載車もクーラーには持病を持っています。

エンジンなら多少解るのですが電気は苦手なので一度ディーラーに出向いて配線図を貰い(サービスマニュアルは有るけど載ってない)調べてみましたが、ここだと言う疑いの有る箇所は有りました(結局修理せず)

記憶もおぼろですが私の車でもオーバーヒート防止は付いているはずで少し水温が高くなれば(オーバーヒート手前)コンプッサーは停止しますから付いているはず。

また私の場合...続きを読む

Q車のクラクションが鳴らない断線なのかテスターで調べたい

車のクラクションが鳴らなくなってしまい困っています。
断線なのかホーンの故障なのかテスタで調べたいのですがどうやって調べたら断線しているかしていないのか分かるのでしょうか?
コネクタを外して測定しても変化なし断線かと思い確実に断線していないヒーズがある箇所を測定しても変化なし。正しい測定方法が分からないです。

Aベストアンサー

ホーンリレーを探してください。エンジンルームのリレーボックスの中に有ると思います。リレーを外します。電源、ホーン、ホーンスイッチの端子があります。電源をテスターやテストランプで探します。3箇所とも電気が来ていなければヒューズからリレーまでが悪い。電気来ればそのところが電源です。電源とホーン、電源とホーンスイッチを交互に短絡、ショートさせます。ショートさせるのは極短時間にする。この時、ホーンが鳴ればリレーかホーンスイッチの故障です。鳴らなければホーンかホーンまでの配線です。この時ヒューズが切れればどこかで配線等がショートしています。


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