以前、セカンドバイクの購入の際に相談させていただいたのですが、セカンドバイクは納期とコスパの関係でGIANTのTCR1となりました。

さて、このバイクの主な使用用途は通勤使用なのですが、最近ホイール(GIANT P-R2)に不満を感じており少しでも快適にしたいと思い、ホイール交換をすることにしました。
会社までは舗装されたほぼ平坦な道路を10kmほどの距離となり、今のところ以下を候補に挙げています。

・EASTON ES50 SL
・EASTON ES50 Aero
・EASTON ES70
・MAVIC キシリウム エキップ

それぞれの乗り味、また他にもおすすめのものがありましたら情報をお願いします。
予算としては5~6万(EA70が定価で買えるくらいが上限)程度です。

ちなみに、購入についてはサポートなどの関係から海外通販ではなく、国内のショップで行う予定です。

以上、よろしくお願いします。

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A 回答 (4件)

具体的にどのへんに不満を感じているのでしょうか。


これをはっきりしないと選びようがありません。特に一定以上のグレードのホイールは性格がはっきりしてくる傾向があります。
少なくとも「こういう風にしたい」というものが固まっていないと、「こんなはずではなかった」となりかねません。ホイールにしてもフレームにしても、一定のグレード以上の製品はどれも間違いのないクオリティです。ブランドの有名、無名、価格が高いから良い、安いから悪いなどという判断はできません。自分に合うものが良いモノ、合わないものが悪いモノ、という事になります。

また10キロ程度の通勤のみを考えると果たしてホイールの交換が必要なのか、とも思います。
一般的に候補に挙がっているようないわゆる中級グレードのオールラウンド系ホイールでもそれなりにレース志向は強く、逆に日常の実用用途での耐久性はさほど考慮されていません。その点、完成車付属のホイールは軽量化など際立った性能はないかもしれませんが、実用レベルでの耐久性は高く、通勤には逆に適しているとも言えます。ホイールは使っているうちにリムサイドがブレーキによって削られ磨耗してきます。たかだか10キロの通勤に使い潰すのはちょっと勿体無いような・・・。
とは言っても気分的なものもありますし、通勤以外にスポーツとして利用する可能性もあるかと思いますので、あらゆる可能性を含めた総合的な視点で選ぶべきでしょう。

EASTON EA50 SL、EASTON EA50 Aero、EASTON EA70
「EA」ですね。イーストンアルミの略です。
イーストンのEAホイールはどれも良く出来たホイールで、数字の品番が上がるにつれ、レース志向が高まり、軽量化が進み、価格も上がります。一方で耐久性としては落ちてきます。
剛性レベルもそれぞれのグレードに合わせて調整されており、50くらいだと非常に程よい感じで、ロングライドや日常のトレーニングに適している使用感ですね。初めて使用するにしても適切で、通勤を考えるとEA50が耐久性などを考慮しても一番バランスしているかなとも思います。

エアロというのはEA50をベースとして、エアロスポーク(平たいスポーク)の採用、エアロリム(高さの高いリム)の採用など、空気抵抗の軽減を意識したモデルです。一般的にスピードの乗りは良くなり、平地での巡航走行は楽になります。つまり一旦回りはじめると回転が止まらず、スピードが落ちにくいという事ですが、急加速、急減速などは苦手でキレはなくなります。重量的にも重くなります。

EA70まで行くとちょっとやり過ぎな気はします。日常のトレーニングなどを考慮すれば良いのかもしれませんが、私なら通勤時には使いません。スポークやリムなども華奢で、磨耗が早く来そうな印象です。

キシリウムはこの手のホイールとしてはまさに定番ですね。
よりレース志向の強いものも発売されていますが、今回ならエキップが適当でしょう。
このホイールは一番対応力が高いかもしれません。よく出来たホイールです。
レースにもトレーニングにも、まあ一応は通勤にも使えるとは思います。EA50はレースにはちょっと厳しいスペックです。一方でEA70は通勤にはちょっと。その意味では一番幅広い用途に対応できるかもしれません。というのも、重量もそこそこ軽く、エアロ効果もそれなり、耐久性は高く、まさしくオールラウンドなのです。剛性感はその他のものと比べて若干高めでハードで結構キレのあるホイールです。

EAシリーズも良く出来たホイールなのですが、悪く言うといわゆる「手組みホイール」であり、はるか大昔からある自転車用ホイールそのものです。ただ、軽量、高品質なパーツを用い、高精度な組み立てが行われているというだけです。ですから現在の完成車付属のホイールと基本構造としてはあまり変わらず面白味もないかもしれません。

一方でキシリウムは全てのパーツが専用設計され、度々のモデルチェンジを経験しながら現在の形になりました。ハブもリムもスポークもキシリウムのために設計された専用品で汎用パーツは一切なし。完全な「完組ホイール」です。試行錯誤を経て現在の形にたどり着いているので、その意味では成熟度、完成度は非常に高いものです。総合的な視点から見ると一番高性能であると思いますね。ただ、そのようなモノを通勤用に投入するかという議論はあるでしょうが・・・。

個人的には通販も良いと思います。というのもホイールはさほどメンテナンスは必要ありません。特にキシリウムはほとんどと言って良いほどにトラブル(フレなど)が発生しません。海外ならおそらく4割~5割引で購入できますよね。メンテだって必要になればほとんどのショップで持ち込みで対応してもらえます。

色々検討して下さい。
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この回答へのお礼

不満点を書いていなかったですね……
感じていたのは、ゼロスタートの重さと速度の維持?です。
別のバイクに履かせているRS-10はゼロスタートは心持ちPR-2より軽いかなと感じる程度ですが、速度の維持は結構続いている感じがします。

さて、候補のホイールのコメントですが、とてもわかりやすくありがたいです。
おっしゃるとおり、EA70は予算と用途に見合わないようですね。

ということで残り3つですが、コンセプトから考えればEA50 AEROは速度維持の問題を解消できる特化型、EA50 SLとキシリウムは万能型(器用貧乏?)といったところでしょうか?

個人的には何かを犠牲にした特化型も、器用貧乏のどちらも大好きなもので迷うところです。
最後の決め手については、自分で調べショップなどにも相談します。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/07 22:17

10kmの通勤でわざわざホイールを新調するのが私には考えられないですが、お金持ちの方なら問題ないでしょう。


候補のホイールは使った事がないのでわかりませんが、個人的にはMAVICのAKSIUMやFULCRUMのRACING7あたりがそこそこ頑丈でそこそこカッコ良くて良いと思います。
EASTONはメンテなどは確かメーカー送りになったと思いますが。
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この回答へのお礼

別にお金持ちというわけでもなく、本当に不満なので出せる時には出すといった感じです。
そこは人それぞれということで……

EASTONの修理がメーカー送りなのは知っています。
少し前の掲示板なんか見ると、返ってくるまでに結構時間がかかるといった話も聞きます。
他の方の意見を見ると、メーカー送りとなる状況もそこまでないのかもとは思い始めてはいますが。

レーシング7は評判も中々いいようですね。ラチェット音が爆音でサボれないという意見もありましたが、存在をアピールするにはいいかもしれません。

いただいた意見も含めてもう少し悩みたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/07 22:35

EASTONのアセントを使ってますが、耐久性、乗り心地、進み、軽さ(重量、回転とも)が気に入ってます。


4年ほど使い、かなり荒れた道も走るのですが、振れ取りを一回したのみです。
スポーク折れもないです。

イーストンなら、通勤に使っても快適かと思います。
お奨めは、EA50SLですね。

練習も兼ねて。というか、街乗り程度ならマブィックのアクシュウムもありかとは思いますが。
進みは良い。とは言えませんが、乗り心地は良いほうかと思います。
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この回答へのお礼

EASTONのコンセプトを見れば、エントリーモデルでも同じように丁寧作られているようですね。(かといって、他のメーカーが雑にとは思っていませんが……)
他の方の意見も含めて、EA50SLはこちらの不満点を解消できるようなポテンシャルを持っているように思えます。

アクシウムに関しては、進みが良いとは……という点で不満点の解消には至らないかなと思いました。

他の方の挙げられた意見も含めて、もう少し悩むことにします。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/07 22:42

あら、GIANTのTCR買うならTCR2の方がお勧めなんですけどね。


理由は差額が四万以上あるのに、実質的な差は、クランクとブレーキキャリパーのみ、しかもTCR1と同じ105のクランクとキャリパーは両方合わせて定価で買っても2万しないからです。
つまり、TCR2はかなりコスパが良いけど、TCR2はそれほどでもないんですよね。

ホイールに関しては、どこら辺が不満なのか分かりませんが、スポークテンション変えたり、リムを変えるなどのカスタマイズする方法もありますよ。
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この回答へのお礼

不満点感は、ゼロスタートの重さと速度の維持?です。

TCR2は色があまり気に入らなかったもので……
やはり、性能だけではなくデザインもポイントでした。

カスタマイズといった方法も確かにあると思いますが、PR-2の評判があまりよいものがなくて、根幹がアレならまるっと入れ替えといった感じで、今回のホイール購入を決めました。

お礼日時:2011/04/07 22:22

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Qロードバイクで時速40キロ以上出すには?

SurlyのPacerというクロモリのロードバイクを購入しました。
コンポはティアグラでコンパクトクランクですが、平地でダンシングなしで最高が37-8キロ程度しか出せません。手はブラケットを持った状態です。ロードバイク所有の友人(アルミ、SORA)をはじめ他のロードの人はみな40キロは軽いといいます。

私は30代男性でロードは初めてで、貧脚といえばそうですが、それでも40ぐらいは軽く出せるのかなと思っていました。都内の交通量の多い場所を走ることがほとんどですが、それでも幹線道路などでは瞬間的には40を越えても良さそうなものかと思うのですが。

サイコンの設定や空気圧管理などは問題ありません。前が50-34でそこのインナーからアウターへの切り替えのタイミングがうまくいっていない気もします。また他に原因として考えられることはありますでしょうか?やはり脚力の問題でしょうか(笑)。また、皆様はどの程度の速度が出せているのでしょうか?

Aベストアンサー

ANo.3です。

今日はひさびさに天気予報から傘マークが消えたので自転車で通勤しました。
幹線路に入ったところでフロント39T-リア13Tに入れ
ケイデンスを110rpmまで上げ41km/hで巡行したら
200mも走らないうちに心拍が170を超えてしまったので
ケイデンスを95rpmまで落としてしまいました>ショボ~ン。
(通勤では甲州街道を主に走っているのですが
高速巡行できる区間は実はあまりないです。)

> インナーからアウターへの切り替えのタイミングがうまくいっていない気もします。
コンパクトクランクって、おいしいところでフロントの変速タイミングが来ちゃいますよね。
以前はコンパクトクランクを使っていたのですが
上りとLSD以外はずっとフロントアウターに入れっぱなしでした。

> 最高が37-8キロ程度しか出せません。
であるならばフロント50T-リア17T、ケイデンス90rpm、約33km/hでの
巡行を身につけちゃうとイイと思います。
そのペースが維持できれば、道路状況が良いときにリアを16T→15T→14Tと
シフトしていけば自然に?40km/hになります。
http://www.asamako.net/scripts/gear_ratio.php
この速度域はロードでは常用域ですので
変にもがくよりも、キレイなペダリングを心掛けた方がイイと思います。
キレイなペダリングでフロント50T-リア17T、ケイデンス90rpmの巡行が出来るようになれば
40km/hで走るのも「軽いこと」になりますよ。

で、キレイなペダリングの習得にはANo.4さんのご指摘どおり
ビンディング・ペダルを使った方がイイのですが、どうでしょう?
そして、ペダルは「踏み込む」のではなく「回す」こと。
力を入れるのは1時から3時のところ。
それ以外のところで力を入れても、疲れるだけで大した推進力になりません。
力を入れるときは腹筋とハムストリングを使うこと。
股関節を大きく柔らかく使い、腿をなるべく高くあげること。
骨盤を立て上半身を腹筋で支え、上半身はリラックスさせること。
アンクリング(踵が下がること)させないこと。
なんてことを私は学びました。
人それぞれやり方はあると思いますが、まあ参考にして下さい。
この↓サイトなんて、役に立つと思いますよ。
http://www.sportsmovie.jp/funride/top/
http://www.sportsmovie.jp/funride/technique/?sm=0&it=101
(登録が必要ですが無料です。)

あとね、私の巡行スピードはホイール(フルクラムRACING3)にも助けられてます。
もう少し走りこんだら、ホイールをグレードUPすると「効く」かも知れません。

ANo.3です。

今日はひさびさに天気予報から傘マークが消えたので自転車で通勤しました。
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Aベストアンサー

http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/Q-factor.html
トリプルにするとQファクタが大きくなるからです。
それとトリプルの分だけ、左右でクランクの取付軸とペダルの距離が違うようになるためにペダリングに違和感を感じやすいから。
基本的にロードバイクはペダルの回転数を上げて乗るものなのでペダルの回転数が上がってくるにつれて違和感を感じやすいからです。

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逆さにして乾かしてしまえばフレームはOKだと思います。
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部品関連は、普通にしてても錆びるので、ふき取った後油をしっかり差してしまいましょう。
どうしても部品は錆びますから、ある程度行くと交換で良いと思います。

Qロングライド向けサドルの選び方は?

ロードバイク歴2カ月の30代後半男です。週平均8時間乗っています。
今夏ロードバイクで300km超のロングライドに初挑戦してみようと思っています。
これまでの最長走行距離はロードバイクに乗って数日目の140km/日で、ひたすら近畿の都市部を走ったこともあり休憩や寄り道を含め8時間ぐらいかかってしまいました。
「二日に分けた方が無難だろうか、でも知り合いは日に350km走ったと言ってたし出来るだけ1日で完走できるよう準備したいな・・・」と思っていて、
このツーリングに向けてサドルをどうしようか検討中です。

現在使用しているのは
Selle SMP Composit
Selle Italia SLR XP
の二つで、

Selle SMP Composit
のペダリングを邪魔しない点や股間がしびれない感じは大変気に入っていますが、ポジションがピンポイントであるためか、ネットのインプレ記事などには「長距離には向かない」という記事がちらほらと・・・でも、「丸一日乗っても大丈夫!サイコー!」とのインプレもあるし・・・

Selle Italia SLR XP
は長く乗っていると股間がしびれてきます。
しかし、骨盤をしっかり立てて乗れているかアヤシイ時があるためかもしれないので、フォームが改善されれば適度なクッション性と併せロングライドに適しているかも?とも思います。ネットのインプレ記事でも「乗り慣れたら変形したためか長距離乗っても全く問題なくなった」的な記述を見かけました。

持ってませんが、ポジションの変えやすさからARIONEを推奨する向きもあるようです。

また骨盤を立てて乗るよう意識して練習を続けるという前提で、ロングライドを考えたサドル選びにおいて重視すべきポイントを教えていただければ幸いです。雑誌とか読んでも今ひとつ要領を得ないんですよね・・・

(ここまで書いてさらに一点疑問が出てきたのですが、
「穴あきはラクだぁ」=「フッおまえは骨盤立ってないんじゃ!」ということだと考えていいのでしょうか?)

サドルには個人的な相性があるから答えようがない!的なコメントは正直参考にならないのであえてNGとさせていただきたいと思います。

サドル選びの指針や具体的商品名など、皆様のご経験からご教示の程、よろしくお願いいたします。

ロードバイク歴2カ月の30代後半男です。週平均8時間乗っています。
今夏ロードバイクで300km超のロングライドに初挑戦してみようと思っています。
これまでの最長走行距離はロードバイクに乗って数日目の140km/日で、ひたすら近畿の都市部を走ったこともあり休憩や寄り道を含め8時間ぐらいかかってしまいました。
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去年までセッレイタリアのSLR Gel Flowを使っていましたが
今年からセッレSMPのストライク・コンポジットを使っています。

ただ、私は長距離といっても
せいぜい150kmぐらいしか走らないので、あんまり参考にならないかも知れません。

SMPストライク・コンポジットはよく「ポジションがピンポイント」だと言われますが
前乗り気味に使っている方もいるようですし
後ろ乗り気味に使っている方もいるようで
実際使ってみると2ポジションを使い分けることが出来ると感じます。
個人的な感想として、長距離は後端のアーチにお尻を引っ掛けるようにすると
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ただ、座面形状が立体的でありながらクッションがまったくないので
座面形状にお尻が上手く収まらないと痛いです。
人によっては上手く納まらない方がいるようですし
私は幸いフィットしたのですが
それでも何故かときどき乗り始めに骨盤の収まりが悪く感じることがあります。
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セッレイタリアのSLRは個人的には何ら問題のなかったサドルです。
SMPに違和感を感じることがあったら
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私はむしろフカフカなアリオネが苦手なタイプです。

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Qハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?

ハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?
片道17Kの通勤専用に、1ヶ月半前にエスケープR3を購入。
中年太り解消のダイエットの目的もありましたが、体重も6キロ減。
まずは順調に経過。メカ的には、不満の点も少し有りますので、
あれこれいじる事も検討しましたが、いくらいじってもクロスが、
ロードになる訳でもないし、ロードにかなうわけが有りません。
費用的にも色々交換する位なら、ドロハンのロードを2台目として
購入した方が良いと言う結論になりました。よって、R3は通勤専用の為、
取り敢えずメカ的には、ドノーマルのまま乗る事にしました。
ですがメカ的以外にアクセサリーなどで、R3をカッコ良くしたいんです。
今付けているアクセサリーは、LEDライト・サイコン・ボトルグリップ
携帯ポンプ・着脱式ワイヤーロック・サドルバック・テールライト
バックミラー(SPYミラー)・フロントバック・バルブキャップ等です。
今回バーエンドを購入しました。取り付けてみると何だかハンドルの幅が、
広く感じて不細工に見えるんです。実際には、取り付けの為、グリップ・
シフト・ブレーキレバーを内側に移動したので、従来よりは通常運転時の
グリップの位置は約4センチ内側になり実質的には有効幅が、狭くなってます。
ちなみにR3のハンドル長はノーマルで、54センチなので、未だカットは、
してませんんのでエンドバーからエンドバーまでの幅が54センチ、
グリップからグリップまでの幅が50センチです。ネットで、ハンドルバー
カットのレビューを色々検索しましたが、50・52・54センチと色々で、
中にはドロハンの長さ位まで、大丈夫と言うような極端な意見も有ります。
良く言われる肩幅プラス〇センチと言う数値はどうもピンと来ません。
通勤専用ですので、実際の運転は、グリップを握っての運転が主体ですが、
途中に3ヶ所あるアップダウンだけはエンドバーを握っての運転です。
安全を重視すれば見た目を考えずに今のままで良いと、重々承知してます。 
非常に答えにくい質問だと思いますが、安全とカッコ良さを考えた場合
何センチが適正だと思われますか?出来れば私は何センチにして、
成功だった、失敗だったと言う経験談がお聞きしたいです。
ちなみに私の身長は168センチ体型はガッチリタイプです。

ハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?
片道17Kの通勤専用に、1ヶ月半前にエスケープR3を購入。
中年太り解消のダイエットの目的もありましたが、体重も6キロ減。
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あれこれいじる事も検討しましたが、いくらいじってもクロスが、
ロードになる訳でもないし、ロードにかなうわけが有りません。
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Aベストアンサー

一応基準幅の肩幅+10cmの意味を説明します。ハンドルは肩幅で持つのが基本です。ですからドロップの基本は肩幅です。しかし、フラツトバーは手を捻って持ちますから中指が肩幅ならば中指から小指までの幅が加算されます。およそ中指から小指までが5cmとしますとハンドル幅は肩幅+10cmになります。これはあくまでもグリップエンドからグリップエンドまでの幅です。

次に、バーエンドを付けた場合には、グリップをメインに考えるかバーエンドをメインに考えるかで変わります。バーエンドの適正幅は肩幅ですし、グリップ部の適正幅は肩幅+10cmになりますから10cm以上の違いになります。ですから一概にどの幅が適正ですとは言えません。例えばドロップに乗り慣れている人は上ハンドルでは30cm程度のハンドル幅で使用しています。ですからバーエンドを肩幅近くに合わせようとします。方やグリップが中心でバーエンドは風が強いときやスピードを出す場合のみに使用するならばずっと幅が広くなります。

ご質問者さんよりも少し体格が上ですが、R3を街乗り用に使用していますが、グリップエンドからグリップエンドまでが52cm強にカットしてあります。子供がバーエンドを付けるかも知れないといった親心で少し長めにカットしたのですがいらないと言われまして両側1cm程度私には長くシフト部を持って乗っています。ご質問者さんの場合にも現在の長さでグリップ部の違和感なくどこまで内側を持てるかでカット幅を決めたら如何かと思います。

一応基準幅の肩幅+10cmの意味を説明します。ハンドルは肩幅で持つのが基本です。ですからドロップの基本は肩幅です。しかし、フラツトバーは手を捻って持ちますから中指が肩幅ならば中指から小指までの幅が加算されます。およそ中指から小指までが5cmとしますとハンドル幅は肩幅+10cmになります。これはあくまでもグリップエンドからグリップエンドまでの幅です。

次に、バーエンドを付けた場合には、グリップをメインに考えるかバーエンドをメインに考えるかで変わります。バーエンドの適正幅は肩幅ですし、グ...続きを読む

Q通勤用ロードのタイヤ

みなさんの使用している、またはお勧めのタイヤを
教えてください。

現在パナレーサー パセラの25Cを使用していますが
そろそろ交換をと思い、これを期に23Cへ代えようかと思っています。

勿論、通勤での使用が主になるのであまり高価なタイヤは…×
あと、もしアメクロ(でなくても似たような物)があれば◎

そのうえパンクに強ければ言う事なし、なんですが。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

#1さんのお薦めのタイヤも確かに良いタイヤです。
通勤用と割り切るのならば、十分です。
でもね、実は海外通販を使えば国内でザフィロを買うのと同じような値段であるタイヤが購入できます。
日本で購入すると超高級タイヤでとても手が出せるような値段じゃないのですけどね。
その名はCONTINENTAL GP4000S
超長距離走行を得意とする私達、ブルベライダーの標準装備といっていいぐらいのタイヤです。
耐パンク性能の高くて優秀なのに加えて、かなり持つタイヤとして有名です。
この機会に海外通販を利用してみては?

Q自転車のタイヤの側面のヒビは危険?

ロードバイクが趣味です。

700X26Cのパナレーサ・ツアラーというタイヤの側面によく見ると細かなヒビが入っています。

このままの状態で走行するのは危険でしょうか?

バーストの危険とかありますか?

原因は・・?タイヤの空気圧過多・・?でしょうか。気持ち多めに入れる癖があります。

良きアドバイスを宜しくお願い致します。

Aベストアンサー

回答が多岐にわたり困惑されているようだと思いますので。

正しい回答を致します。

まずはタイヤの構造について。
タイヤは、カーカスというポリエステルやナイロンのコード層で出来ています。
外から見たイメージでゴム風船をイメージされますが、決してゴム風船ではありません。

イメージとしては、長袖の洋服の「袖の部分を1周させたもの」に「ゴムの外壁」をくっつけたものがタイヤと考えてください。

自転車の場合、この袖の中にチューブを入れて膨らませている状態と考えてください。

サイド(自転車の横からみて見える部分)のゴムの外壁は薄くなっています。これにより、タイヤが変形しやすくなり外部からの衝撃を吸収し、乗り心地を保ちます。

「ゴムの外壁」のうち路面に接する部分は、ブレーキを掛けたり、ペダルを漕いだりすると、すり減りながらグリップ力を維持します。長持ちさせるために分厚くなっています。

今回のひび割れ(クラック)はサイド部に生じていますが、これは、1番の方も書いているように、紫外線や大気中にあるオゾンとゴムの化合により、サイド部分のゴムが劣化したものです。

では、劣化したからといってパンクやバーストするかというとそんなことはありません。

パンクというのは、このカーカス(洋服の袖)を釘が貫通して穴が開いた状態です。
今回は釘は貫通してませんよね。大丈夫です。

バーストというのは、高速走行した時にタイヤの高発熱により、ゴムがカーカスにくっついてられなくなりバラバラになるものです。ゴムのひび割れから破壊されるものではありません。また、現在のタイヤでバーストはほぼあり得ません。(過積載トラックぐらいです)

結局、サイドのゴムがひび割れても、カーカス(洋服の袖の部分)は無傷であり破れることはありませんから、パンクもバーストもしません。

自転車屋に持っていって相談しても、ここでの回答同様「危ないから交換した方がいい」といわれるでしょうが無視しましょう。

ただ、古くなっている可能性がありますので、交換しておいても損ではありません。

回答が多岐にわたり困惑されているようだと思いますので。

正しい回答を致します。

まずはタイヤの構造について。
タイヤは、カーカスというポリエステルやナイロンのコード層で出来ています。
外から見たイメージでゴム風船をイメージされますが、決してゴム風船ではありません。

イメージとしては、長袖の洋服の「袖の部分を1周させたもの」に「ゴムの外壁」をくっつけたものがタイヤと考えてください。

自転車の場合、この袖の中にチューブを入れて膨らませている状態と考えてください。

サイド(自転車の...続きを読む

Q初めてのホイール交換&候補選び

現在、FELTのF75に乗っているのですがペダルとホイールを新しいものに替えたい物欲に襲われてしまいました。

ここではホイールについてよろしくお願いします。

現在はMavic CXP 22というものが付いているのですがシマノのR501かRS21かWH-R6800、フルクラムのレーシング5を検討しております。

値段的にはだいたい4,5万円で抑えたいのですが現在のホイールから変えればどれも変化が感じられるでしょうか?

あと、予算内&すこし足が出てもいいのでおすすめのホイールを教えて下さい。

住んでいるところが山岳が多いため山登りを少しでも楽にしたいです。

Aベストアンサー

こんにちは^^。

Mavic CXP22からの、三種なら、買わないほうがいいですね。なんら変りないです。

ホイールに頼って体感したいのでしたら最低12万以上は必要かと・・

要するに、足を鍛えて、今あるホールをメンテナンスした方が良いと言うことです。

僕も、初心者時に4~5万程度の物を、格安で買いましたが結局、新品でもグリス入れ替えて回さないとダメでしたし、

その時はルック目的で買ったので納得はしていました。

しかし、質問者様は走りを又は登りを期待されてるようなのでメンテナンスだけをお勧めします。

4~5万で体感で、ん?(๑◕ ω​◕๑)これはちがう!って解る人は。変えなくても軽く登れますし、メンテナンスで充分と解っているかと思います。

見た目で言うなら、リムハイト少し上げて35mmのFulcrum - Racing Quattroなんかがあります。Fulcrum - Racing3とFulcrum - Racing5の間に入るクアトロなので4って感じになります。

イギリスの自転車サイトWiggleで(レートで値段が日によって違う)今前後SETで¥36293で送料込み(但しイギリスからやってくるので関税が掛かるおそれがあります。かかるとしたら、1500~2000ぐらいです。

僕のKHARMA-EVOは、見た目欲しかったので回転は関係なくこれにしました。直進安定性は良くなりました。グリス交換は柔らかいのにした方がいいです。一応付けるとこんな感じになります。

こんにちは^^。

Mavic CXP22からの、三種なら、買わないほうがいいですね。なんら変りないです。

ホイールに頼って体感したいのでしたら最低12万以上は必要かと・・

要するに、足を鍛えて、今あるホールをメンテナンスした方が良いと言うことです。

僕も、初心者時に4~5万程度の物を、格安で買いましたが結局、新品でもグリス入れ替えて回さないとダメでしたし、

その時はルック目的で買ったので納得はしていました。

しかし、質問者様は走りを又は登りを期待されてるようなのでメンテナンスだけをお勧め...続きを読む

QBB,クランクはFSA製を避けるべきでしょうか

今回初めてロードバイクを購入しようとしている初心者です。質問は、価格10-15万円程度の車体だと、ティアグラか105のコンポが基本になるのですが、BBとクランクはFSA製のものがあります。完成車の価格を抑えるためこの部品でコストダウン、との話も聞きますし、FSA Gossamer とシマノの相性の悪さも耳にします。乗り方は週末の中距離ツーリング程度なので激しい使い方はしません。比較的安めのFSA製で十分か、シマノ純正に交換するもしくは純正の完成車を買うのがよいか、アドバイスをお願いします。

Aベストアンサー

ご承知の通り ただ単に 価格を安くする為に メーカー違いの FSAのクランクを標準装備してるだっけで
何のメリットもありません。

自転車のコンポは、メーカーとグレードは、揃えて使用するのが最良の走りと変速と耐久性を確保できます。
10速11速と多段化した現在 スギノも存在の意味が?

クランクのみFSAでも使えますが 最良の動きは、期待できません。
専門店では、邪道な組み合わせとして 認めませんねー
テクトロのブレーキも スラムのコンポも 扱いません コンポは、カンパかシマノです。

購入後に FSAクランクから シマノに買い替えるのも 費用が掛かります 工賃が掛かりますからねー
最初から コンポフル 105を購入することをおすすめします ロードとしてと使えるコンポは、105以上です。
ブレーキキャリパーの剛性が105以下では、弱いんです。105装備を買っておけば グレードUPの必要もなくなるでしょう。のちのち ホイールのグレードアップに費用を回せます。

完成車で10万で 105コンポでは、フレームが相当しょぼくなります。
15万クラスがおすすめですが 型落ち 2012年や2013年モデルの残りが有れば そういったモデルを安く 購入するのがお得です。
自転車は、秋に来年モデルが出ますので 2014年モデルの在庫も これから在庫処分で値引きが増えてくるので 今年モデルも値切り交渉する価値が有ります。
メーカー問屋がすでに2014年モデルを 販売店へ在庫処分価格で 売りまくってますから
くれぐれも 定価で売るようなショップで 購入しないように アフターメンテも割高な可能性大ですし
技術力も低いものです。 利益優先ショップは、付き合いきれません。
広い店舗、在庫豊富、店員も多いショップは、大体 ダメな店です。(特価を出すのはこのような店が多いこともあるんですが・・・)

ご承知の通り ただ単に 価格を安くする為に メーカー違いの FSAのクランクを標準装備してるだっけで
何のメリットもありません。

自転車のコンポは、メーカーとグレードは、揃えて使用するのが最良の走りと変速と耐久性を確保できます。
10速11速と多段化した現在 スギノも存在の意味が?

クランクのみFSAでも使えますが 最良の動きは、期待できません。
専門店では、邪道な組み合わせとして 認めませんねー
テクトロのブレーキも スラムのコンポも 扱いません コンポは、カンパかシマノで...続きを読む


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