現在、ダイハツの軽自動車(ミラ、AT)を自家用車として家族で使用しているのですが、燃費を良くする方法について2、3お伺いします。

一般的にギアをニュートラルの状態で走行すれば、エンジンを使用していないと考え、ガソリンを消費しないのでしょうか?

消費しないのであれば、坂道などでNに入れたままの状態で走行する方が燃費は良いですよね?

また、逆にガソリンが早く無くなる原因として考えられるのは、どんな点がありますか?

例えば、エンジンを必要以上にふかす等、アクセルを一定に保たない等も挙げられると思うのですが、他にもありますか?

燃費をよくする方法を教えて下さい。

よろしくお願いします。

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A 回答 (10件)

Nレンジで下り坂を走行すると、ATが焼き付いてしまい、非常に危険ですのでMTならまだしも絶対に止めて下さい。

アクセルオフで2000rpm以上回転すると燃料カットされるので、ガソリンは消費しないはずです。

 燃費は運転の仕方、同じ車種でも車のコンディション、メンテナンス状態で大きく変わります。

 
 私の経験を話します。所有車ダイハツムーブL902S H12年式中古で2年前に購入。96000km走行。購入時の燃費8.5km/l。自分で以下の整備をし、燃費を大きく改善させました。
 
 スロットルボデー掃除、エアーフィルター交換、エンジンフラッジング、エレメント交換、化学合成油5W-30,添加剤IXL、ミリテック注入。プラグをデンソーイリジウムタフに交換、NGKパワーケーブル装着、アーシング12ポイント、自作大容量コンデンサー、クーラント交換して添加剤注入、ATF交換して添加剤IXL注入、燃料パイプにマグチューンエボリュション2個付け、ブレーキキャリパーが固着して引きずってたので、OHしてパッド、ローター交換、エコタイヤに窒素ガス注入。


 燃費が悪いといわれる4発ターボのムーブで、15km/l走るNA車並に改善させました。(運転の仕方で変わりますが。}荷物は必要最低限、赤信号が見えたらすかさずアクセルオフで惰性で走る。発進時はアクセルを加減する、ブーストを0.2kg以上かけないアクセルワークを心がけてます。
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劇的に改善する方法はありませんNO8さんの言う通り。


一般的には、重量を軽くする(不要な荷物は載せない)。
ニュートラルは他の人の回答。
エンジンが最もガソリンを食うのは加速のとき、したがって停止するとき以外はブレーキを踏まない、
不必要な減速は次に必ず加速が必要。
電装品の使用を減らす、発電もエネルギーを消費します。
いずれにしても、お金に換算すればしれたものです。
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私がこのサイトでいつも気になる事を書きます。



「燃費を良くする方法を教えてください」

こういった質問が多々出てきますが、この質問を載せる時点(もしくは質問に興味を持った時点)で、自分の懐には合わない車を所有しているという事です。
車格も大きく見栄えが良い車を所有していたとしても、燃料代や整備代をケチっている人は少なくないと思いますよ。

私の回答は「ガソリンを減らしたくないなら乗らない」
これだけです。
1度出掛けた際に少し遠回りや寄り道をして5km・10km距離を伸ばすんだったら、余計なガソリンは初めから使わない方が賢い選択です。
いろいろな所から情報を仕入れて1km/l燃費を上げても満タンで数十キロしか距離は稼げません。
1km/l燃費を上げたいんだったら走行距離を短くした方がトータルでガソリンの消費量は少ないですよ。
それに、車を走らせていると燃費重視としか思えない走りをしている車と出くわしますが、正直邪魔です。
煽られてトラブルの原因となりますからある程度交通の流れに乗った走りをすることを推奨します。
軽自動車で燃費を良くしたい走りをするとこうなりますよ。
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Nでの走行は、場合によりけり


 Nだとアイドリング=アクセル開度0%の燃料が消費される

 Dで減速すれば、場合により燃料カットが働き、燃料を消費しない
  燃料カット条件は、エンジン回転が約1000rpm以上、アクセル開度0%

燃料カット条件は、一般走行で成立しない場合が多くあります
  アクセル開度0%だと、減速しすぎて、アクセルを踏んでいる
  低速の減速で、エンジン回転が下がりすぎて、燃料カットの復帰条件になる

私は、N走行を入れて(MT1.8L 高速)20km/Lから23km/Lとなりました
  一般道路 はN走行の頻度が少なく どちらも15km/L
ATでのN走行は、走行中再加速でDにするときに、1速になるので、回転差が大きく、ギヤとクラッチの負担になる
ので、おすすめしません
Nのまま停止するなら、ある程度のN走行はメ-カ-では想定ないで、問題はありません
  ギヤ、クラッチの潤滑は確保されている、100Kn/h以上でP走行の評価をしている

無駄に加速しない、ブレ-キを踏まなくて済む運転をする
 先の流れを読む(後ろの妨げにならないように)
タイヤの空気圧は高めに(タイヤ屋さんに聞いたら、メ-カ-指定より0.2kg/cm2ほど高めだった)
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>一般的にギアをニュートラルの状態で走行すれば、エンジンを使用していないと考え、ガソリンを消費しないのでしょうか?



× → アイドリング時と同じ消費量になります。


>消費しないのであれば、坂道などでNに入れたままの状態で走行する方が燃費は良いですよね?

× → Dなり2ndなりにギヤを入れておけば「燃料カット=消費ゼロ」になる。


>また、逆にガソリンが早く無くなる原因として考えられるのは、どんな点がありますか?

まぁ、いないでしょうが、ニュートラルにしてアクセルを空ぶかしすること。


>燃費をよくする方法を教えて下さい。

自分が乗っているクルマのエンジン特性を把握し、
最大トルク発生回転数に達した時にシフトアップするような加速をするといいでしょう。

減速時はエンジンブレーキを多用し、
少しでも早く燃料カットが働くようにすると良いでしょう。
赤信号停車時にエンジンブレーキを使うだけで5%は伸びると思います。
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>一般的にギアをニュートラルの状態で走行すれば、エンジンを使用していないと考え、ガソリンを消費しないのでしょうか?




全く逆でこれは燃費が悪くなります。
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走行中ニュートラルにしたところで、エンジンがアイドリングする分の燃料を消費します。


逆に、Dレンジなどギヤが入っている状態でアクセルオフにすれば、ここ十数年の車は電子制御噴射式で燃料カットされますから、むしろニュートラルより燃費がいいくらいです。

燃費を良くする最も簡単な方法は、余計な荷物を下ろすことです。
またATの場合は、Dレンジのままでアクセルオフしても結構惰性で走れますから、遠方の信号の状況を見て、余計な加速をしないなど心がければ、燃費はよくなります。
すぐ信号で停まるような市街地では、無駄に加速しすぎないことです。

あとは、普段のメンテナンスです。
例えばタイヤの空気圧は、不足していると1割程度燃費悪化すると言われています。
1ヶ月ごとに空気圧を調べ、不足なら補充してください。
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ニュートラルでもガソリンは消費しますよ。

坂道でニュートラルにするのはNO.1の方がいうように安全面でおすすめできません。

燃費のいい乗り方ですが、
 ・車を発進するときに2000回転を超えないように加速する
 ・上記である程度加速がでてきたら、30~60km/hまでだして、それ以降はあまりアクセルを踏まずにはしる
  (スピードがでててアクセルを踏んでいない時だけガソリンを消費しない仕組みになっています)
 ・明らかに赤信号でつかまりそうなときははやめにアクセルを離して惰性で走る(この時はニュートラルにすると効果があるかもしれないです)
 ・渋滞時はちょこちょこアクセルを踏んで前の車にくっつくようなことはしない

これでだいぶよくなると思いますよ。

あとは、まめにタイヤの空気をいれることとエンジンオイルを定期的に交換することですかね。

ミラの平均的な燃費は17km/Lだそうです。がんばってください。
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停止時以外は極力ブレーキを踏まないで済む アクセルワークを心がける

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>一般的にギアをニュートラルの状態で走行すれば、エンジンを使用していないと考え、ガソリンを消費しないのでしょうか?



電子燃料噴射(EFIなど)では、アイドリング状態では燃料を喰いますが、アクセルオフ状態(エンジンブレーキ)では燃料カットが行われるので、ニュートラル状態より燃費は良くなります。

>消費しないのであれば、坂道などでNに入れたままの状態で走行する方が燃費は良いですよね?

ニュートラルで下り坂を走るのは、お勧めしません。
先の回答の通り、燃費の面でも不利ですし、エンジンブレーキも効かないので危険です。
フットブレーキだけに頼っていると、フェード現象(ブレーキの使いすぎによるブレーキが加熱し、ブレーキオイルが沸騰して泡が発生し、力を吸収する現象)により、ブレーキ自体も効かなくなる事があり、大変危険です。
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Aベストアンサー

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 ●3発の方が「低速トルクがあるかも?」と感じる程度です。
 ●4発の方が「高速巡航で無理なく回ってるかも?」と感じる程度です。
違いが分かるプロなら分かるかも知れませんが,一般の人にその違いを明確に感じるようなことはないでしょうね。

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Qダイハツ ムーブのアイドリング不調で悩んでます。

平成10年ダイハツ ムーブ
GF-L900S EF-VE 150,000Km

朝からの始動~水温が上がるまでは全く調子良いのですが(1200回転→800回転)
水温計が止まる位からアイドリングが ボソッボソボソッ と変な感じになります。
きれいに回っていない為に振動もガタガタしています。
回転数もばらつき始め、1200回転位まで上がったり止まってしまう位下がったりします。
走りは気になるほどの変化はありませんが、アイドリングが不調になりだすと
ブレーキの効きが悪くなります。サーボが効かなくなった感じです。
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プラグ交換とダイレクトコイルは中古で仮交換しましたが症状変わらず。
スロットルボディーも脱着洗浄、スロットル廻りのセンサーはコネクター外すと反応している感じです。
ECUリセットも実施。
一度症状が出るとまずその日は調子よくなりません。

手に負えないなぁとダイハツディーラーで見てもらったのですが 
「スロットルボディーの洗浄で一時的に回復しましたが交換しないとダメでしょうね。」と。
見積りを見ながら
「ここだけ直しても他にもガタが出てきているでしょうし・・。」と、交換はお勧めされませんでした。
洗浄(作業見てなかった)だけで帰り道はアイドリングしていたので、さすがだな と思ったのですが
翌日はまた同じ症状でした。

スロットルボディーがダメというのは本体自身がダメになる物なのでしょうか?
付随のセンサー類が不調になるためにアッセンブリーで交換なのでしょうか?
今回の場合、交換すれば治りそうな症状でしょうか?
ブレーキの効きに影響がある事も良くわかりません。マスターバックがまだ悪いでしょうか?
調子の良い時があるだけに何とか原因を見つけたいと思っています。

こんな場合はここを疑え、次はここを見てみよなど解決に繋がるようなアドアイスがありましたら
どうかよろしくお願い致します。

平成10年ダイハツ ムーブ
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朝からの始動~水温が上がるまでは全く調子良いのですが(1200回転→800回転)
水温計が止まる位からアイドリングが ボソッボソボソッ と変な感じになります。
きれいに回っていない為に振動もガタガタしています。
回転数もばらつき始め、1200回転位まで上がったり止まってしまう位下がったりします。
走りは気になるほどの変化はありませんが、アイドリングが不調になりだすと
ブレーキの効きが悪くなります。サーボが効かなくなった感じです。
負圧不足...続きを読む

Aベストアンサー

こんばんは
結構、お悩みですね。
私も、結構悩んだが解らずに、いい年して、走り屋をやめる為に、
似たような状態で売り逃げした事有ります。
ゴルフにはまり出してましたので、、、
マーク2のオッチャン車に変えました。
前置きは、ここまでで、、、、


所で、回答ですね。
スロットルボディー掃除済みでOKとの事。
意外と、多いのが、空気の吸入量を調べる
吸気センサーは確認済みですか?
意外と、ここの、センサーボケが有るとオートメカニックで読んだ事有ります。
Dジェトロ、Lジェトロ
どちらか、解りませんが一度、同形式から、交換して、コンピュターリセット
し試してみる必要も有ると思います。
結構大丈夫だけど、微妙にボケてる事  注意です。
後は、ゴムの、配管の、ヒビとか、チェックされてるでしょうか?
なかなか、難しい所ですが、平成10年式との事、
15年、無交換ならヒビから、空気が入り、コンピューターと誤差が発生して
ガソリンと、空気との空燃比がたまに、狂う事も考えられます。
一度、チェックして下さい。
参考に成れば幸いです。
また、気づく事有ったら、もう一度、回答させて頂きます。

こんばんは
結構、お悩みですね。
私も、結構悩んだが解らずに、いい年して、走り屋をやめる為に、
似たような状態で売り逃げした事有ります。
ゴルフにはまり出してましたので、、、
マーク2のオッチャン車に変えました。
前置きは、ここまでで、、、、


所で、回答ですね。
スロットルボディー掃除済みでOKとの事。
意外と、多いのが、空気の吸入量を調べる
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