昭和56年式のマツダポーターキャブに乗っています。2年ほど車検切れだった車両を整備していますが、左前輪が引きずっていたため分解して添付画像の赤いボルトを短く調整して引きずりをなくしましたが、走行中にブレーキを踏むとハンドルがとられて車体が右側に行きます。(※引きずりを直す前は左側に車体が行きました。)
そこで、
(1)この車両のタイプのアジャスター(私が調整したボルト)の調整方法
(2)車体が右に行く理由、その対策

を教えていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

※私は整備士3級(シャシ)は持っていますが、バイク屋での勤めだったため車のブレーキ調整は初めてです。

「ブレーキを踏むとハンドルがとられます」の質問画像

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A 回答 (4件)

まず、両輪ともドラムを外して、


ライニングとドラムに80番程度のペーパーを当てて綺麗にしてください。
(バイクのドラムと同じです。)

そして、ドラムを組み付けます。
ドラムに調整用の穴が有るはずですので、
その穴を調整用ネジに合わせ、ドラムがロックするまでライニングを広げます。
ドラムがロックしたら6コマぐらい戻します。
左右なので4箇所になります。
戻し数は引きずりを確認しながらやります。
当りが良いと3~4コマでフリーになりますが、引きずり防止で5コマほど戻します。
当りが悪い時は10コマぐらいにして、走行後に再調整してください。

ハンドルが取られるのは、
片ぎきすることが原因です。
よくきく方へ取られます。

昔、よく整備したので、多分合っていると思います。
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この回答へのお礼

こんにちは、大変わかり易い回答ありがとうございました。今日作業して不具合解消できました!
またポーターの質問するかもしれないので機会あればどうぞよろしくお願いします。

お礼日時:2011/04/24 21:05

下記にもあります通り


片効きが原因ですのでそれを治すだけでオッケーです!!
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この回答へのお礼

ありがとうございました。皆さんからの回答を元に本日作業して不具合解消できました!
大変勉強になりました。

お礼日時:2011/04/24 21:07

わたしもその車両は経験がないのですが 写真を見て判断しました。



たぶん前輪のツーリーディング方式のドラムですよね

まず確かに短くアジャスターを調整して組みますが 左右輪のドラムとシュートの隙間を同じに調整しないとなりません。

それは タイヤをつけてから アジャスターが伸びる方向にアジャスターをまわし ロックするまで調整し ロック後から左右同じ数アジャスターを戻します。

その際 伸ばすときも戻すときもアジャスターを少し回しては、タイヤを回転させてブレーキペダルを踏んでください。

そうすることでブレーキシューの位置ま偏りを防げます。

>走行中にブレーキを踏むとハンドルがとられて車体が右側に行きます。(※引きずりを直す前は左側に車体が行きました。)
以前と逆になったのですから たぶん調整や分解後の清掃やドラム内側の錆 シューとのとの当たり面の磨耗状態 シューの軽い面取り バックプレートやシューの金属部との接触する稼動部品などへのグリスの塗布など作業を きちんとすれば解決しそうなのですが どうでしようか。

ところでブレーキシューの向きとか左右輪とも間違ってないですよね。
組間違いしていたら いきなりブレーキ時確実に片効きですけどね。
「ブレーキを踏むとハンドルがとられます」の回答画像2
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この回答へのお礼

こんにちは、図解説していただきありがとうございました!シューとバックプレートの干渉するところにグリスの固まったのがあって意図的に縫っているのかわからなかったのでそちらのほうも助かりました。アジャスタの調整ツールがなかったので少してこずったのですが、次回からは時間も短縮できそうです。本当に助かりました。

お礼日時:2011/04/24 21:10

あまり詳しくないですが、まずタイヤのバランス調整をしてもらってはいかがですか?


ガソリンスタンドやオートバックスなどでやってくれます。
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この回答へのお礼

こんにちは、皆さんから頂いた助言で大変助かりました。タイヤも交換予定なのでそのときにバランス調整してみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/24 21:12

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Q自動車のブレーキエア抜き方法について質問です。

自動車のブレーキエア抜き方法について質問です。
エア抜きの順序がわかりません。
またエア抜きはブレーキフルード交換を一通り四輪全て終えてからするのか、それとも一輪ずつフルードど一緒にエア抜きもするのでしょうか?作業のコツも含めて教えてください。お願いします。

Aベストアンサー

簡単ですがプリウスなどは除きます。
用意するもの
(1)ブリーダープラグを外せるサイズのメガネ(ほとんどの国産車が8か10mm) (2)ホース20cmぐらい(プラグにフィットする太さ) (3)オイルを受ける缶

交換の仕方
(1)左後ろのブリーダーにメガネをかけてホース~缶をつける。 (2)プラグを1/4緩める。 (3)マスターの液量が下限界(MIN)のラインにくるまで放置(かなり時間かかります)。 (4)綺麗なオイルが出てくるまで繰り返す。 (5)プラグ締める。 (6)右後ろ、左前、右前の順番で繰り返して終了。

もう少し急ぐ場合はプラグを緩めた後ペダルをガシガシ踏む(マスターのオイル満タンで開始厳守、やったことない方は10回ぐらい踏んだらマスターの液量を確認する)。
さらに急ぐ場合は人間をもう一人用意。ペダルをガシガシ踏みながらオイルを切らさないようにもう一人がオイルを供給。綺麗なのが出てくるまでやってください。
ABS装備車は絶対にマスターシリンダーのオイルがなくなるようなことにならないよう細心の注意を払ってください。

>エア抜きもするのでしょうか?
エアーもオイルも一緒にぬきますが、エアーなんてほとんど入っていませんよ。そんなにガンガンにエアーがかんでいたらペダル踏んだ際にフニャフニャです。
エンジン切ってマスターバッグのエアーが抜けるまでペダルガシガシ踏みます。数回踏めば踏み込んだ際にペダルが一定の硬さになります。
作業完了後にその硬さと同じならOKです。

ぜんぜん意味がわからないようであればやらないでください。

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Aベストアンサー

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Qブレーキを踏むとハンドルがガクガクします。

ブレーキを踏むとハンドルがガクガクします。

中古車(走行距離役15万キロ)を購入したのですが、
(整備はしっかりしますという事でしたので)
販売店(ディーラー系ではありません)にて、
ローター研磨したとは言ったものの見る限りではされていないように見えます。

そこで、オートバックスにちょっとした点検がてらこれ、研磨してありますかね?

と伺ったところ、
うーん、してないようですねぇ

という返事でした。

中古車販売店の方は、ローター研磨したとはおっしゃっていましたが、
研磨不足ということで(もしくは、本当に研磨したのかどうか?)連絡しようと思っています。
が、
オートバックスの方の言うには、
ローター研磨不足もおっしゃっていましたが、
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見たいな感じで濁していました。

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ローター研磨で改善とありますが、
http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa2044328.html

以下のほかのご質問だと、
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http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa3334905.html
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今回、
中古車を購入するに当たって、その販売店では納車整備に最高ランクの見積もり金額で購入しました。

まだ、納車されてから3日しか経っていません。
その販売店に連絡して研磨なりし直してもらおうかと思いますが、
他にハンドルがガクガクする原因として考えられるのはどの様なことがあるのでしょうか?

何卒、ご教授お願い申し上げます。

ブレーキを踏むとハンドルがガクガクします。

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Aベストアンサー

ブリットは基本がマーク2ですよね。

この足回りはダブルウッシュボーンで、同じタイプのマーク2やクラウンは

フロントロアアームジョイントのガタが持病の様です。

私も、マーク2の100系に乗ってた時に同じ症状が出てローターの歪を

疑いましたが、結果は上のパーツを交換して良くなりました。

ディーラーへ行けば、情報が入っててすぐに解決したかもですね。

Qブレーキのエア抜きがうまくできません。

’89式CRM250についてですが、
ブレーキラインのエア抜きを行ったところ、どうも
効きがよくありません。
以前はレバーの半分も握ればググッと効きはじめていたのに、今は思いっきり握ってもディスクが滑る感じになっています。

エア抜き方法としては、マスターをハンドルから外し高い位置に上げながら、ホースやキャリパーをレンチ等で叩きながらレバーを数回握り、握った状態でブリーダーボルトを緩め、そして締めたらブレーキレバーを離す。の繰り返しで行いました。
マスター内にも気泡は出なくなり、キャリパー側からもフルードだけしか出てこなくなったのですが、効きはとても走行中に突発的な事態を回避出来るようなものではなく、恐ろしくて公道を走る気になれません。

そしてエア抜き用のポンプ(注射器みたいなヤツ)を買って、説明書どうりに作業を行ったのですが、ポンプを何回も前後させても(たぶん500回はやりました)気泡が出てくるだけで、フルードが出てきません。
あんなに沢山エアが入っているわけないし、フルードも吸い上がってこないのはどういうわけなんでしょうか?
当方近所にバイクショップがなく、近くても40kmくらい離れているので自走していくことも出来ません。
どうか助けてください!

’89式CRM250についてですが、
ブレーキラインのエア抜きを行ったところ、どうも
効きがよくありません。
以前はレバーの半分も握ればググッと効きはじめていたのに、今は思いっきり握ってもディスクが滑る感じになっています。

エア抜き方法としては、マスターをハンドルから外し高い位置に上げながら、ホースやキャリパーをレンチ等で叩きながらレバーを数回握り、握った状態でブリーダーボルトを緩め、そして締めたらブレーキレバーを離す。の繰り返しで行いました。
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Aベストアンサー

参考URLは、『ブレーキエア抜き道場』です。
けっこう使える知識ですので、オススメです。

“極意は「何が何でも上から抜く」”という事で。

※ブレーキフルードを塗装面にこぼすと、塗装を剥離させてしまいますので、取り扱いには充分に注意して下さい。

参考URL:http://www.xt.sakura.ne.jp/~fuku/rid/b01.htm

Qブレーキパッド交換後、ブレーキを踏むとボコボコする

よろしく御願いします。
三菱ミニカに乗っているのですが、6万キロを超えたので
自分でブレーキパッドを交換しました。
純正品ではない、ヤフオクで車種に適合したものを購入しました。

さて、無事にパッド交換が終わり、ブレーキフルードの量もMAXちょうど。
何回もブレーキを踏んでフルードを行き渡らせて試走行。

ブレーキはきちんと利くのですが、利く前に踏んだ時にボコボコした感じ
があるのです。
速度が本当にゆっくりの時は問題ありません。
30キロぐらいから走ってブレーキを踏むと何回やってもボコボコします。
ボコボコしますがブレーキはきちんと利いています。

まだ替えたばかりなのでなじむのに時間がかかるのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。

Aベストアンサー

今までにパッドを幾ら換えたか?分らないくらいの者です。
多分、ローターの「荒れ」や極度の「磨耗」も見られないので、気にせず交換を終えたのに・・・なんだコレ???でしょ・・・
実際、軽4でのローター研磨は数少ないです、それほど軽4ではローターは痛みませんね。
社外品には、ノーマル純正品よりも「若干大きめモノ」が有ります。パッドの当り面が少しでも大きいと、今までのパッドが当っていた「ローター面」の、内周及び外周の「磨耗していない部分」に乗ってしまい、利き味もペダルタッチもヘンになります。
まあ、貴方の言われる(なのでなじむのに時間がかかるのでしょうか?)という事に行き着きますが、当方が依頼された場合クルマ屋ですから、そんな返答では済まないので「ローター研磨」あるいは交換という作業になるケースですね。(パッドの余分を削るもの手ですが)
キャリパーのトルクフレームにキチンとパッドが挟まれているか?セットできているか?を確認して良ければ、もう「待つ」しか無いでしょうね。ちなみにパッドがキャリパーに収まる凸か凹の部分の塗料は剥がしましたか?
プロでも最近のおバカメカは、何も考えられないのか、固くても押し込めたら、それで良いと思うようですけど・・・分厚く塗られているまま組み込むと、ペダルリリース時の引き摺りや磨耗した時のスライドに影響が出ますよ

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Qブレーキのエア抜き。。。

ディスクブレーキのOHを行いました。
遊びが多く、エアが抜け切れていない気がします。
エア抜きのコツ、裏技?等ありましたら、
ご教授ください。よろしくお願い致します。m(_ _)m

Aベストアンサー

通常エアー抜きはキャリパーのブリーダーから抜きますが、
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そこで、リザーブタンクにブレーキオイルを入れて、
リターンポートが一番高くなるように、ハンドル切るなりして調整します。
最初は、そのポートからエアー抜きをして下さい。
ブレーキレバーを数回握ります。
(振動を与えるように、レバーをたたく様にして握ってもよいです)
それからレバーをチョンチョンと触るぐらいに握ります。
(カップがポートを塞ぐか塞がないかぐらいで)
ポートからエアーが出てきます。
これを続けて、
レバーを握ったときに、普通にブレーキをかけている感触になるまで続けます。
その後、ふつうにブリーダーから抜いてください。

道具なしでは、この方法が楽に抜けます。
あとは、ブリーダーにホースをつないで、吸い付く方法ですが、
大きな注射器のような物で抜くか、バッキュームポンプを使うかです。

Qフットブレーキ踏んだら前の車輪にブレーキがかかるんですか?後ろの車輪ですか?

フットブレーキ踏んだら前の車輪にブレーキがかかるんですか?後ろの車輪ですか?

Aベストアンサー

配管は前後左右に走っています。
つまりフットブレーキのペダル1つを踏むと4つのタイヤすべてにブレーキがかかります。
もっとも減速による荷重移動があるので前輪の方が強くなるように設定されていますが・・・・

ちなみにサイドブレーキは後輪にのみかかるのが普通です。
後輪の左右それぞれにかかるタイプとトラックなど後輪駆動用のプロペラシャフトの1か所にかけるタイプといろいろあります。(4駆だとタイプによっては前輪にも間接的にかかります)
以前はサイドが前2輪にかかるタイプもありましたが、現行車では見当たりません。

QABS付きEG6のブレーキエア抜き方法

ABSのついたEG6に乗っているのですが、
ブレーキエア抜きをする際、
ABSなし車両と同じようにやれば、
ABSユニット内のエアーも抜けるのでしょうか?
どなたか教えてください。
また、何かいい方法があれば教えてください。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

シビックのEG6ですよね?
ちょっと記憶が曖昧なので、ブレーキのマスタシリンダとは別に、もう1つブレーキオイルのタンクがエンジンルーム内にありますか?確認して下さい。
マスターシリンダにしかブレーキオイルのタンクが無ければ、ABS無しと同じ要領でエア抜きが出来ます。

もし・・・別にもう1つタンクがあった場合・・・
ディーラーへお願いして下さい。
文字で説明するのが面倒な位の作業をしないと、エア抜きが出来ないんです。

Qリトルカブって右手のブレーキを握りながらキックペダル踏むので良いんでしたっけ?それとも右手のブレーキ

リトルカブって右手のブレーキを握りながらキックペダル踏むので良いんでしたっけ?それとも右手のブレーキを握る必要はないですか?

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キック式始動はブレーキと連動していません。
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なお、キック以外の簡単な始動方法は
カブの場合は、ギアをトップに入れて、
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(もちろんメインスイッチはONで。)


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