R32 GT-Rの買取価格の相場が分かりましたらお教え願います。

相場が80万~100万位だと思っていますが走行距離が短いと言うこともあるので
どなたか分かりましたらお教え願います。

R32 GT-R BNR32
年式 平成3年11月(後期) ガンメタ
走行距離 21000Km(2.1万K)
ほぼノーマルでニスモのメータ、マフラー、タワーバー(前後)←全てニスモ
フォグランプもついてます。←以外にカッコイイ
ホイールはBBS RG2 RR 18インチ タイヤ 255/35 18 ←先日交換済み
純正ホイール、タイヤ有り

ワンオーナ、車庫保管、点検整備簿あり(ディラーのみでしか行っていない)
レース場では走行なし(市街地のみ)
現況 今までエンジン、ミッション、足回りのトラブル無し
   極上車 見た目は新車と比べて見劣りしない←自己見解

理由
もうこの車も20才でそろそろお嫁に出してもいいかと思ってます。
R35が欲しいので少しの足しになればと考えていますが新車はの購入は
絶対無理!!(つд・)中古車とを思っていますが維持費が高い、
ATであるのであきてしまうのではと思ってましてご意見ありましたら
お願いします。
他の日本車なら買うならR32で良いのではないかと思っています。
また、ホールは別で売った方が良いでしょうか?

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A 回答 (2件)

ワンオーナーの極上もので走行21000キロですか。

それが100万円ならまさに掘り出し物です。僕が欲しいです。店頭に並べば300万円は軽く超えると思います。買取店での値段は100万円は超えるでしょう。いくつか回ってみるといいと思います。ただし、向こうも商売なので、メーター交換の記録が残っていないと突っ込まれて叩かれそうです。そういうわけで、店で売るより個人売買がいいと思います。程度のいい32が欲しい人はいっぱいいるので、150万円以上でも期待できると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
売値で300万いきますかねちっと高い気がしますが・・
メータはディラーで交換しているので整備簿にしっかり
記載されていますので大丈夫かと思います。
すぐには値下がりしないと思うのでじっくりいろいろ当たって見ます。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/28 20:47

年式からすると走行距離を考慮して200以下が妥当な価格でしょう。


最終年式のブラックパールならもっと価値があります。
R34もプレミアがつくほど人気ありますし、もし売るならオークションのほうが賢明かと思います。

R35につきましては、一般人が乗れるものではありません。富豪の趣味です。
GT-R専用の工場でなければ修理は無理だし部品一つにしてもかなり高価です。
大排気量でATともなれば燃費の悪化が痛いですね、走りに関してはせっかくのパワーを活かせない。車好きにとってはつまらない車でしょう。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
200万まで行きますか
R35はやっぱり富豪用ですかね
でも中古なら一般庶民でもいけるかなと
いろいろ検討してみます。

お礼日時:2011/04/28 20:42

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QGT-R R32は鉄クズとなってしまった?

GT-R R32は鉄クズとなってしまった?

現在、エボIIIに乗っています。次にGT-R R32を買おうと思って店を回っているのですが、値段はどれも安いのです。(100万前後)しかし、車体の状態が悪いのがいいのです。

周囲の店を回っても修復暦がある車なんてザラだし
走行距離もアテになるのかわかりません。
もう20年ぐらい前の車だからゴム系もヤバイでしょう。

店の店員さんは「修復暦はあっても綺麗に直しているし、走行距離もちゃんとチェックしてるし、売る前に乗って確かめているけど、異常は無いから大丈夫ですよ」っと言います。

が、ネットで調べると「購入後に故障してディーラーへ持ってても改造車だと後から判明して見れないと断られチューニング点で直してもらったら40万掛かった」という情報などを見かけました。

私はあくまで普通にしか乗らないつもりなので、無理な運転はしないのですが、スポーツカーを何台も乗ってきた会社の上司(凄く詳しい)に聞くと「32乗るなら100~200万でリフレッシュして乗らないと、中古車なんてベース買いにしかならないでしょ。俺が乗ってた頃はいいのが沢山あったけど、今はもう鉄クズ同然の騙し騙し売られてるようなのばっかりだよ。34にしとけって」っと言われました。

また、現在乗っているエボIIIは下取りしても捨て値にしかならなかったので(涙)
調子のいいエボからロクな車両が無い(見た目だけ綺麗で中はボロボロ)なR32を乗って不調だったらと思ってしまうんです。

何かアドバイスをください。

GT-R R32は鉄クズとなってしまった?

現在、エボIIIに乗っています。次にGT-R R32を買おうと思って店を回っているのですが、値段はどれも安いのです。(100万前後)しかし、車体の状態が悪いのがいいのです。

周囲の店を回っても修復暦がある車なんてザラだし
走行距離もアテになるのかわかりません。
もう20年ぐらい前の車だからゴム系もヤバイでしょう。

店の店員さんは「修復暦はあっても綺麗に直しているし、走行距離もちゃんとチェックしてるし、売る前に乗って確かめているけど、異常は無いから大丈...続きを読む

Aベストアンサー

上司の仰る通りです。
経験豊富な方の意見という感じです。

現在、中古市場のGT-R。R32は一番新しい車でも平成5年ぐらいのはず。
もう既に『17年前の車』なんです。GT-Rでなければ値段が付かない古さです。
(というか売られません。17年前の車なんて・・・まさに名前だけで値段が付いてる車)


さらにGT-Rはスポーツカーなので17年間の間に何名のオーナーによって

・無茶な使い方をされた
・無茶な改造をされた
・無茶な事故をされた
・乗るだけ乗って修理しないで売却もザラ
・最近じゃ100万前後なので子供が買って壊して売るパターンもある

などなど、ロクな事がないのです。
正直、中古車でGT-RのR32など買えば、何時壊れてもおかしくないです。
普通の車ならとっくに廃車されているレベルの車なんです。GT-Rだから残っているだけ。

さらに280馬力のターボ車なのでエンジンや足回りに負担が大きく
事故車や17年前のフレームではもう耐えられないと思います。全快走行1度でお釈迦かも。

なので、GT-R。R32を普通に乗りたいなら200万ぐらい掛けてリフレッシュをするしかないです。それすらしないで、「普通に乗る」ことも無理でしょう。アチコチ壊れます。


最後にもう1度言いますが・・・

G T - R R32 は 既 に 値 段 が 全 く 付 か な い 車 な ん で す

これは車屋の人から聞いた確かな話です。「GT-R」というネームバリューだけで値段が付いてて走りや状態は既に「売れるレベルではない」のです。廃車になっててもおかしくない17年前の酷使された車を街中で走らせるなど危険すぎるぐらいです。峠なんて持ってのほかだし、全部どこが壊れてもおかしくありません。


どうしても安いGT-Rが欲しいならR33を
予算が許すならR34にするべきです



ただし、R34ですら、平成11年の車なので『11年前の散々酷使された車』です。

ぶっちゃけてしまえば、毎年作られパワーアップしている
ランサーレボリューションやインプレッサSTIの方が高性能でしっかりしています。

上司の仰る通りです。
経験豊富な方の意見という感じです。

現在、中古市場のGT-R。R32は一番新しい車でも平成5年ぐらいのはず。
もう既に『17年前の車』なんです。GT-Rでなければ値段が付かない古さです。
(というか売られません。17年前の車なんて・・・まさに名前だけで値段が付いてる車)


さらにGT-Rはスポーツカーなので17年間の間に何名のオーナーによって

・無茶な使い方をされた
・無茶な改造をされた
・無茶な事故をされた
・乗るだけ乗って修理しないで売却もザラ
・最近じ...続きを読む

Qタイミングベルト交換費用

もう登録から10年以上経つ日産車スカイライン(8万キロ)
についてですが,
いつかタイミングベルトの交換をしなければと
思っています.

ディーラーですると,一体いくらなのでしょうか?

nismo強化タイミングベルトを予定していますので,
ベルト1万5千円で,あとは工賃です.

教えてください.

Aベストアンサー

こんにちわ!
私のはr32ではなくr33なのですが、昨年末ディーラーさんで交換してもらった所、
タイミングベルト交換、タイミングベルトテンショナー交換、手前の3本のベルト交換、ウォーターポンプ交換、
カムシール交換、クランクシール交換、燃料フィルター交換、ブレーキフルード交換、LLC交換、
以上をお願いして交換工賃込みで 65238円でした。
内訳は技術料25500円、部品代が39880円、値引き142円でした。
私の場合はついでで色々やったのですが、RBエンジンの場合は最低でも
タイミングベルトテンショナー、ウォーターポンプの交換は必要だと思います。
タイミングベルトテンショナーが壊れてタイミングベルトを焼切ったとか、
ウォーターポンプをケチって大失敗したとかってのを聞きますね。
あとどの位乗られるご予定ですか?
「20万キロまで乗るぞ!」って気持ちがあるならカムシール交換、クランクシール交換もする事をお薦めします!
もし漏れ出してしまったらまたタイミングベルトまで外す必要があるからです。
ゴム製品だけはどう手入れをしても年数と共に劣化してしまうので疑った方が良いでしょう。
シール自体は2000円位ですので考えの内に入れておいてください!
ファンベルト類の強化品はお勧め出来ませんが、nismoの強化タイミングベルトはお勧めですよ!パワーは上がりませんがnismoってだけで気分が変わります!

こんにちわ!
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以上をお願いして交換工賃込みで 65238円でした。
内訳は技術料25500円、部品代が39880円、値引き142円でした。
私の場合はついでで色々やったのですが、RBエンジンの場合は最低でも
タイミングベル...続きを読む

QR32 GT-R スカイラインでABSと4WDの警告灯が点灯

平成5年式 R32 GT-R スカイラインに乗っています。 最近アイドル状態で停車中に、ABSと4WD(アテーサかな?)の警告灯が同時に点灯するようになりました。
最初は取説にもあるように、エンジンをかける時にゆっくりとキーを廻すと、消灯していましたが、最近はそれをやってもまたすぐ点灯してしまいます。

4WDシステムのオイル不足かと思い、トランク右内側のオイルを調べたら、エンジンをかけた状態で、MINレベルだったので、補充用のパワステオイルをMAXに近いところまで補充してみましたが、症状は同じです。

走行に支障はなく、今のところ数キロ走ってエンジンをかけなおすと点灯しなくなりますが、点灯状態ではアテーサは効いてないようです。

なお、点灯する時にはエンジンルームか、エアコン中央吹き出し口の辺りから、「ウィー」とモーター音が聞こえて点灯します。

何が原因でしょうか?修理の方法や費用はどのくらいでしょうか? そのままでも問題ないとか、その状態で乗り続けると、重大な故障を招くのですぐ修理が必要とか、ご存知の方教えてください!あまり車に詳しくないのですが、この車には愛着があって乗り続けたいので、宜しくお願いします。

平成5年式 R32 GT-R スカイラインに乗っています。 最近アイドル状態で停車中に、ABSと4WD(アテーサかな?)の警告灯が同時に点灯するようになりました。
最初は取説にもあるように、エンジンをかける時にゆっくりとキーを廻すと、消灯していましたが、最近はそれをやってもまたすぐ点灯してしまいます。

4WDシステムのオイル不足かと思い、トランク右内側のオイルを調べたら、エンジンをかけた状態で、MINレベルだったので、補充用のパワステオイルをMAXに近いところまで補充してみ...続きを読む

Aベストアンサー

この前、私も同じランプが点灯し点検修理となりました。内容は、Gセンサーの不良で交換になりました。
金額は、約14万円ぐらいです。
たぶん、ダイアグに記録が、残っていると思うので、ディラーで、点検をしてもらって下さい。
GTRの弱点らしいです。

QBNR32の社外品静かなマフラー

BNR32の純正マフラーに穴が空いたため、これを機にマフラーを交換しようとしています。
ハイパワーは求めませんので、できるだけ音が静かなマフラーを探していますので、おすすめがあれば教えていただきたいです。

再度純正も検討しましたが、どのマフラーも経年劣化からまた同じ問題を繰り返すため諦めました。

現在検討しているのは、
1、HKS サイレントハイパワー
2、HKS スーパーターボマフラー
です。

サイレントハイパワーは名前に惹かれたのですが、どうもメーカーホームページを見る限り、スーパーターボマフラーより音量が大きいようです。
そのため判断がつかなくなってしまいました。
また、メーカーに問い合わせましたが、明確な回答は得られませんでした。

条件としては、
・車検が確実に通ること(劣化品を除く)
・他メーカーOK、むしろ他メーカーにしたい
・できるだけ低音が響かないものが良い(社内や近所に響かないもの)

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

回答者No1です。
そうです、NE-1  って云うか、現在BNR32用で購入できるのはこれだけです。しかも既に再生産も終了?みたいです。

『ヴェルディナNE-1 Ver.2』
□適合車種/日産スカイラインGT-R 型式:BNR34、BNR32
□価格/¥312,900
□材質/ステンレス製(SUS304)
□パイプ径/集合前φ60、集合以降φ80、テールφ115
□近接騒音値/92~95dB
□セット内容/
メタル触媒一体型フロントパイプ(φ60)2本        
センターサイレンサー(2個)一体型センターパイプ(φ60ストレート構造→集合部以降φ80)        
メインマフラー(出口径φ115シングル)        
取り付けパーツ一式        
排気ガス試験レポート



今現在の排ガス規制に対応してます。
中古マフラーは、現在の基準に達してないのもあるので注意が必要です。

Q32GTR購入。アイドリング中に回転数がいきなり

32GTRを購入しました。アイドリング中に回転数がいきなり落ちて戻ったり・走行中に失速したりと、突然起こります。
プラグ交換。エアフロ掃除。全オイル交換したのですが、全く直りませんでした。日産に持っていくと、マインズのCPUなので、詳しく見れないと言われました。ただ、燃料が濃く、空気が少ないのでは?と・・・
HKSにもって行くと、CPUのせいでは無いのでは?と、多分電子系では?とのことでした。
同じような経験がある方教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします

Aベストアンサー

32GTRご購入おめでとうございます。

私は三年前に購入したのですが、やはり同じような症状に見舞われました。
エアフロアッセン交換しても直らず、絶望しかかりましたが、ある日、ボンネットを開けて、バッテリーのプラスケーブルの所が焼けて溶けているのを発見しました。
どうやら前オーナーが配線ミスしたようでした。
電源ハーネス、ヒュージブルリンク、イグニッションリレーを交換で44900円で完治しました。

これからメンテナンスが大変かと思いますが、お互いがんばっていきましょう。

QR32のエアコンガスが高圧・・・

H6年式、R32GT-Rに乗っています。
2年位前から、エアコンが全然
効かなくなってしまいました。
なので、ディーラーに出したのですが、
街乗り時はちゃんと効くようになったのですが、
高速を100キロ位で巡航すると、
急に温風になってしまいます。
どうやら、境界線は60キロみたいです。

今まで、原因不明のエアコンガス圧の上昇に
悩まされていました。
何回修理しても高圧状態は緩和されずにいます。
なぜ圧が上がってしまうのか知りたいです。
単位は良く分からないのですが、
だいぶガスが減っているのに、
圧が20キロあると言われました。

車の仕様は、ブーストUP仕様で、ブーストは1キロ。
3層IC、オイルクーラー、社外CPU、
ダクト付きFRPボンネット・・・
目立つ所はこのくらいで、
エンジン、タービンはノーマルです。

もし、疑われる原因がありましたら教えて下さい。

Aベストアンサー

多分、コンデンサ(エアコン用のラジエーターみたいなもの)の冷却不良でしょう。オイルクーラーやインタークーラーの発生する熱のために、コンデンサー冷却不良に陥っている可能性がありますし、コンデンサーの目詰まりの可能性もあります。コンデンサーはラジエーターなどより低い温度まで冷却する必要があるので、エンジンがオーバーヒートに至らない状態(ラジエーターの冷却は十分)でも、冷却不良ということはありえます。また、ダクト付のFRPボンネットを装着しているとのことですが、ボンネットとバルクヘッドの間の隙間から熱気がコンデンサー前面に回り込んでいるようなことは無いでしょうか。もし、いったんコンデンサーやラジエーターを通過した熱気がその周囲の隙間から、再度コンデンサーの前面に回り込むような隙間があるようであれば、パッキング(発泡ウレタンなど)などをはさみ、隙間をつぶして見るのも有効です。

また、圧力に関してですが20Kgf/Cm2程度では、圧力スイッチが動作する圧力には至らないはずです。通常、異常高圧でエアコンがオフになる圧力は27Kgf/Cm2程度のはずですので、20Kgf/Cm2程度でオフになるとすれば圧力スイッチの異常も考えられます。実際にエアコンが切れる状態での圧力測定がなされていない状態では、必ずしも圧力上昇によるエアコンがオフになっているとは限らないのです。たとえばエンジン温度の上昇でもエアコンはオフになりますし、コンプレッサーの温度上昇(コンプレッサーに取り付けられたサーマルプロテクタの働きで)でもオフになります。また、アイスチョークといってエアコンのエキスパンションバルブ部分で冷媒中に混入した水分が凍りつき、冷媒の流れを妨げてしまう現象で、冷却能力が大きくなる高速走行時などにおきやすくなる症状です。この症状の場合は、症状が発生している状態でサクション側の圧力を測定すれば異常に低い圧力(デリバリー側は正常かやや高め)を示すので判断できます。

R32のエアコンコントローラーには自己診断機能が内蔵されているので動作が不良になった状態で自己診断を掛ければどの部分のセンサーなどが動作してエアコンの動作がとまったかの判断ができるはずですので、動作不良の状態の時にディーラなどで点検を受けることをお勧めします。

多分、コンデンサ(エアコン用のラジエーターみたいなもの)の冷却不良でしょう。オイルクーラーやインタークーラーの発生する熱のために、コンデンサー冷却不良に陥っている可能性がありますし、コンデンサーの目詰まりの可能性もあります。コンデンサーはラジエーターなどより低い温度まで冷却する必要があるので、エンジンがオーバーヒートに至らない状態(ラジエーターの冷却は十分)でも、冷却不良ということはありえます。また、ダクト付のFRPボンネットを装着しているとのことですが、ボンネットとバルク...続きを読む

QGT-R32は鉄クズですか?

GT-Rの32を買おうとしていました。

実際に色々と見て回ると、外装は綺麗でも中身はどうなんだろう・・・みたいな車両が多くて、値段は50万~180万とピンキリでした。

ドノーマルを謳ってるまさかのノーマルGT-R32もありましたが、流石に「戻してあるだけだろ・・・」っと思ってしまいました。

そこで、20年以上前から日産で働いてる親戚の叔父さんに聞いたのですが、GT-R32を買うと言って全力で阻止されました。理由は案の定

・ドライブシャフト、フレーム全てにガタが来てる
・エンジンも何キロ走ったかアテにならない
・ゴム類は劣化、ブレーキディスクも限界、電送系もやばい

結論=R34買った方がいいよ。でした。R32で当たりを引けばいいけど、ハズレだったらコツコツ直していくといつの間にかR34が買えるぐらい金を掛けるハメになると言うのです。

また、会社の同僚でスポーツカー好きの人に聞いても「もう20年前の車だからなぁ・・・ジャンク買うつもりで買ってレストアしないと話にならないんじゃね?R34にしとけよ」っと言われました。


私の用途は町乗りと飛ばさないで峠に行く程度。決してコーナーを攻めるとか180キロ出すとかに使うつもりはないのですが・・・それでもR32は無理でしょうか?R34は値段が高すぎて手が届きません。買ったら貯金が無くなりますので・・・スッカラカンじゃ生活が恐ろしいです。


それに、納車時の整備で通常の走りが出来る程度に整備はしてもらえないのでしょうか?所詮は誤魔化して整備して車検が通ればOK程度なのでしょうか?

ご意見、ヨロシクお願いします。

GT-Rの32を買おうとしていました。

実際に色々と見て回ると、外装は綺麗でも中身はどうなんだろう・・・みたいな車両が多くて、値段は50万~180万とピンキリでした。

ドノーマルを謳ってるまさかのノーマルGT-R32もありましたが、流石に「戻してあるだけだろ・・・」っと思ってしまいました。

そこで、20年以上前から日産で働いてる親戚の叔父さんに聞いたのですが、GT-R32を買うと言って全力で阻止されました。理由は案の定

・ドライブシャフト、フレーム全てにガタが来てる
・エンジンも何キロ走...続きを読む

Aベストアンサー

トヨタディーラー勤務です。
先日友人の息子がハコスカが欲しいと相談して来たのでおじ様同様全力で反対阻止しました。車を良く知らない若い派手好きな人には希少性のある車に少し目立つアルミを履かせるだけで何十万も上乗せして売ったりする中古車屋なんてザラにあります。
厳しいですが好きな人には夢の車でも興味無い人には鉄くずだと思いますよ。

今までさんざん車いじりをして来た経験があったりしてもかなりの整備代が掛かるのは目に見えています。
お金が有る人なら良いですが無いのなら34にして下さい。
機械はバランスです。下手に整備してバランス崩すと他の箇所までドドドッと雪崩の様に壊れる事もあるんですよ!
おじ様の意見に大賛成です。

QBNR32 4WD警告灯点灯原因について

こんばんは。

非常に気になってイライラする現象が起きました。


BNR32【H4年式】に乗って走行中に突然今までなかったのに4WD警告灯ランプのみ点き始めました。

ヒューズを抜いてまた刺したら消えるのですがしばらくしたらまた点き始めました。

んでまた同じ事を繰り返してたらそのあとから点かなくなりました。


またいずれ4WD警告灯のみ点灯する可能性が高いので何が原因か教えて頂けると幸いです。

お願い致します。


ちなみによくあるABSと4WD警告灯同時点灯ではなく4WD警告灯のみです。

Aベストアンサー

BNR32で、私も4WD警告灯ランプのみ点く症状が出ました。

それも鈴鹿を走っているときに限ってでるという、泣きたくなるような出方でした。
(点くと、実際にFR車になるので、点いた瞬間に走り方を一変させなければいけないので、精神的負担がきつかったです)

私の場合は
Gセンサー交換でなおりました。

当時は純正しか有りませんでしたが
参考ページのモノ等もあるようです。

参考URL:http://www.midoriseibi.co.jp/tuning/others/20120324-Gsensor.html

Qオイル交換について

エンジンオイルの交換は当然として、ミッション及びデフオイルの交換は必要でしょうか?以前、ディーラーにてミッションオイルとデフオイルの交換を頼んだところ、「しないほうがいい」と言われ、そのままです。雑誌を読んでいると、ミッションやデフのオイルも交換すべきというように書いてあるのですが、実際のところどうなんでしょう?
クルマは、BNR32(H3年式)、走行7万キロ。購入時は52,000キロでした。町乗りしか使用しておらず、たまに高速道路を走るだけです。リミッターカットもしておらず、180キロ以上は出ません。因みにマフラーは交換してます(触媒以降)。常識的な質問かもしれませんが、どなたか回答願います。

Aベストアンサー

 自動車メーカー系研究所に勤務している研究員です。

 そぅですね~、BNR32のトランスミッションやディファレンシャルが具体的にどの様な設計になっているのかは判りませんが、普通に運転されていて、ディーラーで「交換不要」と言われたのなら、ムリに交換する必要も無いでしょう。この点は正に6697様の御回答通りで、ホントにそれが強度・耐久性上重要なら、ディーラーの勧告があったり取扱説明書にその旨記載されているはずです(ちょっと余談になりますが、そのクルマに関して最も正確な情報は、雑誌の記事でも友人のアドバイスでもショップのオヤジの話でもありません。取扱説明書に記載されている内容こそが、ウワサや思い込みでない本当の情報です。特にクルマに詳しいと自負してらっしゃる方に、全く取説を読まれない方が多い様ですが、まずは取説を読みましょう。もし中古車などで取説が車載されていない場合は、ディーラーで注文出来ます)。

 ここで根本的な問題である、オイルの劣化について御説明致しましょう。
 トランスミッションやディファレンシャルなどのギヤボックスのオイルが劣化する理由は、多くの方が漠然と思い違いをされてらっしゃる様ですが、エンジンオイルの劣化のメカニズムとは根本的に違います。

 エンジンは未燃焼物質などの不純物を溶かして取り込む機能があるので、その為に見た目でもグイグイ汚れて行きますが、各ギヤボックス内にはオイルを汚す不純物などありません(新車の状態では金属の切り粉が出る場合がありますが、ある程度走行したらそれ以上はほとんど出なくなります)。

 ギヤボックス内のオイルが劣化する最大の理由は油温の上昇によるモノで、それは内部の回転数の高さや伝達トルクの大きさで決まります。普通に運転されているのであれば、オイルが急激に劣化するほど油温が上昇する事はありません。

 最近ではメーカーにて台上でのランニング・インを済ませ、オイル無交換タイプと指定しているトランスミッションも出荷されております。この話がBNR32のトランスミッションにも当てはまるかどぅかは判りませんが、技術的にはオイル無交換タイプと同等のレベルで設計・製造されているはずなので、あまり神経質になる必要もないでしょう。

 一方ディファレンシャルの場合、一般論としまして、機械式(工学的には湿式多板型と言います)LSDの寿命がオイルの管理に関係しているのはkazu34_様の御指摘通りですが、メーカー設定のまま使用されているのであれば、あまり強いプリロードを与えていない(=作動時にロック圧が上がらない=デフの拘束力が弱い)ので、それほど気にされる事もないと思います。

 ただオイルの状態は、トランスミッションやデフロックの作動感には幾ばくかの影響もありますので、例えば最近シフトチェンジがちょっと重くなった様な気がする、などの自覚症状がある様でしたら、試しにオイルを交換してみるのも手ではあります。

 自動車メーカー系研究所に勤務している研究員です。

 そぅですね~、BNR32のトランスミッションやディファレンシャルが具体的にどの様な設計になっているのかは判りませんが、普通に運転されていて、ディーラーで「交換不要」と言われたのなら、ムリに交換する必要も無いでしょう。この点は正に6697様の御回答通りで、ホントにそれが強度・耐久性上重要なら、ディーラーの勧告があったり取扱説明書にその旨記載されているはずです(ちょっと余談になりますが、そのクルマに関して最も正確な情報は、雑誌の記...続きを読む

QR32のホイールのインチアップについて

今は純正の16インチを履いていますが、その内インチアップを考えています。
そこで知りたいのですが、フェンダー加工とか無しでノーマルのままでどのくらいのサイズまで履けるのでしょうか?
教えてください。
ちなみに乗っているのは、H6年式のR32GT-Rです。

Aベストアンサー

タイヤのサイズの見方は↓や参考URLを見てください。
http://www.toyo-tire.com/tire/tire_main.html

>ところで、245/45R17 と 225/50R16 ってタイヤの大きさ(外径)同じでしょうか?

245/45R17の外周=654.3  225/50R16の外周=631.4 で
245の方が外周が大きいです。
なのでトリップ&スピードメーターで多少の誤差が出ます。

外周でなら255/40R17の方が近いです。
255/40R17の外周=635.8

R32のどのクラスなのかわかりませんが・・・
2リッターtype-Mとかで255を履くとパワー&燃費のダウンを感じるかと思います。
タイヤ幅が広がれば燃費も落ちるしパワーも喰われます。

外周の計算式

(タイヤ幅*扁平率*2)+(ホイールのインチ*25.4)=外周

これでベストな物を検討してみてください。

参考URL:http://www.yokohamatire.jp/yrc/japan/tire_professor/05/index.html

タイヤのサイズの見方は↓や参考URLを見てください。
http://www.toyo-tire.com/tire/tire_main.html

>ところで、245/45R17 と 225/50R16 ってタイヤの大きさ(外径)同じでしょうか?

245/45R17の外周=654.3  225/50R16の外周=631.4 で
245の方が外周が大きいです。
なのでトリップ&スピードメーターで多少の誤差が出ます。

外周でなら255/40R17の方が近いです。
255/40R17の外周=635.8

R32のどのクラスなのかわかりませんが・・・
2リッターtype-Mとかで255を履くとパワー&燃費の...続きを読む


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