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 バッテリーのマイナス端子を外して10分以上放置したところ
アイドリングが不調になってしまいました。
 そもそも、このバッテリーからマイナス端子を外して放電時間をとったことで、アイドリングに影響がでることはあり得るのでしょうか?

 ありえた場合は、どのような対処が良いのでしょうか?

 この行動をとる以前は、現象の発生は有りませんでしたが、たまたま、このタイミングで発生したという事も確率的に低いと感じますがあり得るとも思います。
 (別な要因であれば、それはそれでアドバイス欲しいです)

症状は、1分~3分位アイドリングしていると
  A.突然回転が落ちて、あれっ!! と思っている間もなくブオーンとアクセルを吹かしたように
    一旦回転が上がる。
  B.まるで古いハーレのような力強く乱れた低振動。
  C.アイドリング状態のみで、ジェット噴射側は問題なし。

別な要因として怪しい所と、その対応状況は
(1)フェーエルフィルター/ホース
  フィルターは、1年以内に交換済み
  ホースは3年くらい
(2)プラグ
  1年以内に交換済み
(3)バッテリー
  電圧計で12.0V以上あり
(4)エンジンオイル/エレメント
  やり過ぎなほど交換やメンテ
(5)排気系
  1年以内に、触媒つまり除去
(5)走行距離
  10万キロ
  フェールポンプは交換無し
  エアマスセンサーは交換無し

車種 BMW Z3 CH19 1997 LH MT


宜しくお願い致します。

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A 回答 (3件)

ECU搭載のインジェクション車両はみんなそうっすよ。

#1さんが指摘しているコンピューターのリセットっすね。

対策としては手っ取り早いのが100km/h定速走行を5分間、でECU学習が終わりますわ。当然一般道では無理なんで100km/h走行が法的に許されている自動車専用道路・若しくは高速道路で学習させてくださいね。

若しくは1時間程度エンジンを止めずに走行してください。一般道で信号待ちしてもイイからとりあえずずーっと1時間走る、で学習は完了するっすよ。欧州車は全般的に1時間でOKっす。それにしても。。。三菱は1週間も掛かるんっすね。驚きです。


まずはECUに学習させてあげてください。それでも不具合が出るようならもう一度ご連絡ください。そん時考えますわ。
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この回答へのお礼

具体手順有り難う御座います

実は、またバッテリー放電してパネルメーター内の電球交換(又は接触不良)
のためにパネル外して修理屋さんに出そうと思ってたところでした…

ということは、それ終わってから学習させないといかん…ということですね…

お礼日時:2013/05/08 15:48

「ディーラー以外でバッテリーを交換しないで欲しい」


と言う意図で
バッテリーを外した場合に
アイドル学習をリセットさせる機能を内蔵した車種があります。

決して
通電が切れただけでコンピューターがリセットされるわけではなく
トヨタ車の「窓のオートがリセットされる」
ベンツの「ステアリングセンサーデフォルトクリアされる」
と同じとお考え下さい。

そのうちになるとは思います。
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この回答へのお礼

有り難う御座います

そういえば、
電撃丸とゲルマ入れようとしてバッテリーみたら…
丁寧に六つの穴のうえにベタッと説明シールが貼ってありキャップ外すのに結構
苦労しました。
もしかしてバッテリー液足したりしないで、交換して欲しい気持ちのあらわれでしょうか?

お礼日時:2013/05/08 15:55

数年前の三菱車もバッテリー交換して端子を外すとコンピューターがバックアップを持ってないので


リセットされてアイドリングが不調になります。
1週間から10日くらいで元に戻るそうです。

じきに戻ると思いますがディーラーで確認してみてはどうでしょう?
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この回答へのお礼

とても安心な御答え戴き有り難う御座います
つまり
少しの間我慢して様子をみる
すると、何も対処しなくても自然に治る
二週間たっても(使用日数なのか、経過日数かは❓)問題が解決しない場合に
ディーラーに相談する…
と認識致しました。
ちょっと様子をみます

お礼日時:2013/05/08 00:46

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QBMWの不安定なアイドリング

噂で聞いてはいましたが、やはりBMWは色々トラブルが多いみたいですね・・・
みなさんの症状を読みながら、近いなぁ。って思ってました。

処置の仕方がだぶるかもしれませんが・・・私のBMWの症状についても教えてください。

12年前の318A4Rになります

まずエンジンは一発でかかります。
パーキングの状態でエアコンがついてると回転数は安定しますが、エアコンを消すと200ぐらい回転数が落ちてブルブルいいだしてアイドリングがすごく不安定になります。なので・・寒いときも温度上げてエアコンにしてます。
その状態で走行はスムーズにいきます。
ところが、信号待ちで停車してドライブにしてるとブルブルいいだして、エアコンつけてても、またまた回転数200くらいさがります。でニュートラルにすると安定します。

車屋さんに聞いても、たまにカラふかしして回転数あげたらいいよ!←空気を抜くみたいなこと。いわれましたが・・その時、一瞬回転数が落ち着くような、落ち着かないような・・
いまいち納得いかず・・・
どうぞよろしくおねがいします。

Aベストアンサー

確実にアイドル調整バルブっつーパーツがブローバイガスで煤けて感度がゼロに近い位まで落ちた症状っすね。質問者様の返事から察するに「一度ディーラーで見てもらいます」コースっすね。

#1さんが答えてる事なんっすけど、実際には壊れてんじゃなくてパーツのご臨終っす。ワイパーブレードのゴムが全部擦り切れたら壊れたとは言わないでしょ?消耗品なんだから『ご臨終』っつったほうが合ってるっすよね。
パーツ交換の作業そのものは#2さんが回答している通りで、ガンプラ作れるだけのスキルがあればセルフメンテナンスで出来ちゃうレベルっすね。結構自分でやっちゃう人が多くて、俺なんかもゼロ戦や戦艦大和のプラモデル作れちゃうスキルがあるから自分でやっちゃうんだけどね。
肝心なのは交換したにしろ洗浄で済ませたにしろECUを1回リセットしないとダメっすよ。#3さんが指摘しているのは実は本人も気づかないうちにECU学習を行っていたって事なんっすよ。ただリセットされてない所で上書き学習しているからたまにバグも起こるっすからECUは確実にリセットしたほうが良いっすね。
基本BMWなんかだとバッテリー端子を外して1時間放置、でエンジン系統のECUはリセットされるっす。外す時はマイナスプラスの順で付ける時はその逆、を絶対守れば誰でも出来る事っすね。それでECUは『初期化』された状態だから理想は100km/hの定速走行を5分間行うんっすよ。それでECUの学習は完了っすけど、近場に100km/h定速走行できる場所がないなら1~2時間通常走行を続ければ学習は終了するっす。

でも質問者様は「一度ディーラーで見てもらいます」だから、見てもらった後受取時に「ECUのリセットも、済みました?」と確認を取る事だけがマストっすね。やってない、と答えられたらやってもらってください。

確実にアイドル調整バルブっつーパーツがブローバイガスで煤けて感度がゼロに近い位まで落ちた症状っすね。質問者様の返事から察するに「一度ディーラーで見てもらいます」コースっすね。

#1さんが答えてる事なんっすけど、実際には壊れてんじゃなくてパーツのご臨終っす。ワイパーブレードのゴムが全部擦り切れたら壊れたとは言わないでしょ?消耗品なんだから『ご臨終』っつったほうが合ってるっすよね。
パーツ交換の作業そのものは#2さんが回答している通りで、ガンプラ作れるだけのスキルがあればセルフメ...続きを読む

QBMWのオイル交換をスーパーオートバックスにて

当方、BMW323i(E90)に乗っております。エンジンオイルの事でご意見をお願いします。

量販店でのオイル交換は一抹の不安もあり、いままでは正規ディーラーで交換していたのですが、ディーラーですと24000円(フィルター+工賃込)ほどします。
スーパーオートバックスですと純正同等のオイルを使用しても約半額強で済みます。

今の車も乗ってあと1年くらいと考えていますので、あまりお金をかけたくないのが正直なところです。
SABにおいても作業員のスキルによるとは思いますが、SABでオイル交換することはどう思われますか?

Aベストアンサー

問題ないと思いますよ。

新車で購入し、8年間とか乗り、「後1年とか乗って買い直そう」という感じだと想定しました。

車は、長く乗ろうと考えた時に、どうせならきちんと整備して・・・とお金を投資するという事があると思います。

反面、「後乗って2年とかで買い直すつもり」という感じになると、必要以上にあまりお金をかけたくないという気持ちだったりします。

たぶん、E90のオイル量というのは、4Lくらいで、オイルエレメント交換するとプラス0,5Lくらいになると思います。

一般的にオイルは、アンダーカバーを開けると、オイルパンというものがエンジンの下部に付いており、ここのドレンプラグを開きますとエンジンオイルが抜ける。

そしてエレメントを取り外して、新品と交換し、ドレンプラグを締め、新しいエンジンオイルを入れるという感じの作業です。

どちらかといえば、近年では、エンジンを温めた後に、エンジンオイルレベルをチェックするホースにオイルチェンジャーで上から抜く方式が主流のような気がします。

BMW(バリエリッシュ・モトーレン・ベルケ)のオイル交換が高いのは、オイルレベルセンサーとかの点検とかもやっているのかもしれません。

作業そのものは、他の国産車とかと同じような工程ですので、初心者レベル級のスタッフに当たってしまっても、問題出ない範囲内です。

問題というのは、極端な言い方をすれば、ドレンプラグを締め付けが弱いとかの場合、オイルが漏れる可能性とかもあると思うのです。

でも、オイルレベルチェックは、車のセンサーが付いていますので、減ればチェックランプ点灯するので気づくと思われますから。

参考URL:http://minkara.carview.co.jp/en/userid/487006/blog/26805071/

問題ないと思いますよ。

新車で購入し、8年間とか乗り、「後1年とか乗って買い直そう」という感じだと想定しました。

車は、長く乗ろうと考えた時に、どうせならきちんと整備して・・・とお金を投資するという事があると思います。

反面、「後乗って2年とかで買い直すつもり」という感じになると、必要以上にあまりお金をかけたくないという気持ちだったりします。

たぶん、E90のオイル量というのは、4Lくらいで、オイルエレメント交換するとプラス0,5Lくらいになると思います。

一般的にオイル...続きを読む

QNEW MINIの故障で泣いています

私は車が大好きです。
今までに5台の国産車を乗り継いで来ました。
丁度、6台目に乗り換える時、BMW NEW MINIが日本で発売されました。
3月2日、ミニの日です。
ローバーミニのデザインを彷彿させる斬新なフォルムに、すぐに魅了されました。
しかし、価格は別として輸入車の信頼度(故障などの)がどれくらいのものなのか慎重を期して、車好きの知人とかに意見を聞いてみました。
その人曰く「僕は輸入車は乗った事は無いんだけど、故障は相当の頻度で起こるらしいよ。しかもありえないような」との事です。
この話は参考にはしましたが、僕はすでにNEW MINIのフォルムの”とりこ”に成っていますから、半信半疑と言った感じでした。
僕は、近頃の輸入車はそんなに故障って無いだろうと思っていました

現在僕が乗っているのはR50です。グレードはクーパーです。

購入してから、2ヶ月でリモコンキーのロックが出来なく成りました。
どうもドアの内部の小さいモーターが動かなく成ったらしいです。
直ぐに修理してそれからまた1ヶ月経ったある日の事、一般路を走行中に信号で止まった時、何故かエンジンストップ。
いくらエンジンを掛けても回りません。
赤信号なので、後続車からクラクションを鳴らされ焦って、色々と
触っているうち、フロントパネルにEDとかSDとかの訳の分からない表示がされてしまっていました。とにかく、人に押してもらい
その場を離れました。
ディーラーはコンピューターの誤作動だと言って、何か修理をしたようです。
その故障はそれからは起こりません。
その後も、ヘッドライトの光軸調整のモーターが動かなく成って
片目に成ったり、とにかくこのような故障が頻繁に有ります。
頻繁というより一ヶ月おきという感じです。

実はこれを書いている今、また故障で修理してもらっています。
右のウィンドーのガラスの開閉が出来なく成ってしまいました。
開閉用のボタンを押してもまったく反応ナシ。
ガッチリと閉まったままです。
駐車場で駐車券を挿入するために思いっきり幅寄せしていたため
ドアを開く事も出来ず、仕方なく左のドアを開けて車から降りて駐車券を挿入して清算しました。

後続車からは「馬鹿じゃないのって」顔されました。

その後、今、デイーラーにて修理中です。費用はモーターの交換調整共で35,000円。
こんな修理が今までに、5回以上、合計30万は払っています。
もう、嫌に成って来ました。
営業マンに不平を言ったら「故障は僕に言われてもねー」です。
そして更に「もしウィンドーのガラスが開閉出来なくなった時は
ドアのスピーカーの付近を、手で思いっきり叩いたら、ゆるんで動きますわ。でもこれは裏技ですから」って自信たっぷりに言われました。
という事は、ガラスが開かなくなったら、ドンドンと手で叩くと開く車なんだって思いました。

もう腹が立って腹が立って。
300万円もする車を手で叩くのかって。
国産車への乗換えを真剣に考えています。

ミニに乗っておられる方にお聞きしたいのですが、
このようなご経験はありますか?
結構故障の多い車なのでしょうか?

輸入車の事、すべてについて言ってるのでは有りませんし
このような故障が頻繁に起こってもまだ、BMW MINIは好きです。
せっかく、気に入って快適に乗ろうと思って購入したのが
ただ、少し残念な思いをしていると言う事です。

私は車が大好きです。
今までに5台の国産車を乗り継いで来ました。
丁度、6台目に乗り換える時、BMW NEW MINIが日本で発売されました。
3月2日、ミニの日です。
ローバーミニのデザインを彷彿させる斬新なフォルムに、すぐに魅了されました。
しかし、価格は別として輸入車の信頼度(故障などの)がどれくらいのものなのか慎重を期して、車好きの知人とかに意見を聞いてみました。
その人曰く「僕は輸入車は乗った事は無いんだけど、故障は相当の頻度で起こるらしいよ。しかもありえないよ...続きを読む

Aベストアンサー

何か書かれている内容を読むと新車で買われたような感じもしますが実際には中古なのですね。

それは書かれたほうが良いですよ。
文中で30万も修理代に掛かったとかかれていたので不思議に思い、調べてみたら、R50なので2001年から2006年までに生産された中でも初代の生産の終わっているシリーズの物ですね。

残念ですが中古ではそれまでにどの様な使われ方をしていたのかなどの状態がわからないものですので、そればっかりは判断しようがありません。
しかも初期型ですからね。

日本車だって中古なら3年目でも修理が多い車もあります。
特に、日本最大手メーカーの初期型なんか必ず何か起こりますからね。

輸入車だから修理が多いように取れるような書き方をされていますが、現実にはそんなことはありません。

本当に好きなら、新車からその車に付き合ってみてください。
そうすればどこが弱いかなども判ります。
いまの輸入車は日本車と殆ど故障も変わりません。
日本車のほうが致命的な故障は多い位になってますからね。

300万もする車を叩くようなと書かれていますが、もしかしてR50の初期モデルを300万で最近新車として購入されたのでしょうか?
そんなことはまず無いと思いますが・・・

ちなみに現行のモデルは2006年から、R55,56です。

何か書かれている内容を読むと新車で買われたような感じもしますが実際には中古なのですね。

それは書かれたほうが良いですよ。
文中で30万も修理代に掛かったとかかれていたので不思議に思い、調べてみたら、R50なので2001年から2006年までに生産された中でも初代の生産の終わっているシリーズの物ですね。

残念ですが中古ではそれまでにどの様な使われ方をしていたのかなどの状態がわからないものですので、そればっかりは判断しようがありません。
しかも初期型ですからね。

日本車だって...続きを読む

Q渋滞中の突然のエンスト。原因、可能性について教えてください。

渋滞中の突然のエンスト。原因、可能性について教えてください。

BMWE46に乗っています。2000年式で走行距離は9万キロぐらいです。

今日渋滞にはまり1、2時間ほど低速走行をしていました。

通常アイドリング時のエンジンの回転数が700rpmぐらいなのですが、突然500~700rpmの間を上下しはじめました。ハッチングというものでしょうか。その間小さな音ですが「グウォーン、グウォーン」という音が聞こえてきました。

その後、明らかに異常だと分かるぐらい、車体が縦に大きく揺れはじめました。
そして、1分ぐらいその揺れが続き、突然エンスト。。

すぐにエンジンをかけ直したのですが、その後の走行はなんともありませんでした。

実は1ヶ月前に、同じような現象が起きたことがあります。車体の揺れはなかったのですが、ハッチング後エンストしたことがあります。その時も渋滞中だったと思います。

原因は一つではないかと思いますが、考えられる原因、可能性を教えてください。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

吸気系っすよね。これの原因。ドイツ車って多いっすよ。ブローバイガスをスロットルチャンバーに戻して燃焼室に送る、でおなじみのキャブの進化系のインジェクションシステムの弊害なんっすよ。

もっともブローバイガスを燃焼室で燃やしちゃうから結果的に環境に優しい、それにキャブは壊れにくいっつー実績からドイツ車だけじゃなくて欧州車では一般的に使われてるんっすよね。

だけどブローバイガスがスロットルチャンバー経由だから途中にあるアイドリング調整バルブのセンサー部分も汚れちゃうんっすよ。だから3万km毎にインジェクションクリーナーでスロットルチャンバーごと内部洗浄してやる必要があるんっすよ。でも意外とこの辺知らない人が多い(オーナーだけじゃなくてディーラー整備の人達も、ね)からほったらかしにしちゃう。ほったらかしだからセンサーの感度がどんどん悪くなって最終的にはアイドリングに近い状態で流しているとガッタガタ言って止まっちゃう。
ハンチングはアイドリング調整バルブの汚れで起こる典型的な症状っすよ。センサーの回転を拾うモーター部分がブローバイガスの煤で固着しちゃうの。シトロエンやオペルなんかは見える所にバルブがあって、ハンチングが起こるとバルブを思い切り叩いてみるのね。そうすると引っかかりが取れて直っちゃう。一時的にだけど。

BMWの場合はエンジンに向かって右側のエアダクトの奥にチャンバーがあって、そのチャンバーの脇にバルブがついているんっすよ。「BMW アイドリング制御バルブ 洗浄」でググるといろんな人があの取り出し辛い所に手を突っ込んで洗浄しているので参考になるっすよ。ただし洗浄が終わったらナスカルブみたいな熱に強い潤滑材を差さないと再発するっすよ。

#6さんが言っているのも原因のひとつっすね。なにしろ欧州車のブローバイホースは5-7万kmで交換が基本の消耗品っすから(ドイツ本国ならホースの価格は1000円前後)。9万kmでホースを交換した事ないっつったらエアマスのコネクター配線の劣化もチョイ心配っすね。本来は純正品交換なんっすけど、裏技として「febi パーツ」で楽天市場検索を掛けるとドイツ直輸入のメーカー純正品を扱っているお店が出てくるっす。1000円とまではいかないけれど、かなり安く買えるっすよ。
国内で純正のホースを買うお金が出せるなら「BMW シリコン ブローバイホース」で検索するとより長寿命のホースが手に入るっすよ。でもこれは秘密です。
それでもドイツから取り寄せとなると早くて2週間・通常1ヵ月見積りなのでさらに裏技として、ガス器具用のホースがスーパーとかホームセンターとかコンビニとかに売ってるでしょ?アレを純正のホースと同じ長さに切って取りつけておくと充分代用品になるんです。実際イギリスではこの手のメンテが一般的っす。けど見た目はカッコ悪いっすよ。

もし9万km走行現在でスロットルチャンバー洗浄とブローバイホース交換の記憶がない・記録がない、だったらエアマスも含めて上記の全てを交換する必要が出てくるっす。けど症状を見た限りではまず真っ先にアイドリング調整バルブの洗浄もしくは交換で完治しそうっすね。なにしろこのバルブ、ドイツ本国じゃ8000円程度で普通に売られている消耗品っすから。扱いとしては、ワイパーブレードと同じっすね。日本じゃ欲の皮に突っ張った中間業者のおかげで高いけど。。。

吸気系っすよね。これの原因。ドイツ車って多いっすよ。ブローバイガスをスロットルチャンバーに戻して燃焼室に送る、でおなじみのキャブの進化系のインジェクションシステムの弊害なんっすよ。

もっともブローバイガスを燃焼室で燃やしちゃうから結果的に環境に優しい、それにキャブは壊れにくいっつー実績からドイツ車だけじゃなくて欧州車では一般的に使われてるんっすよね。

だけどブローバイガスがスロットルチャンバー経由だから途中にあるアイドリング調整バルブのセンサー部分も汚れちゃうんっすよ。だ...続きを読む

Qオルタネータ故障の予兆

オルタネータ故障の予兆

10万kmを越えてオルタネータが心配になってきました。

オルタが死ぬ時は「突然」と聞きますが何か予兆はあるのでしょうか?

あれば見方(電圧?異音?)を教えてください。(月1-2回の車を動かす毎にチェックする予定です)
発電不足とオーバーチャージ それそれで。
現在 アイドリングで13.7V 2000回転で14.4V(いずれも無負荷)

またレギュレータ故障と、ブラシ磨耗以外にも結構起こる故障はあるのでしょうか?
(この2つでほとんど、と考えて良さそうでしょうか?ブラシ磨耗が故障というのかわかりませんが、「発電できなくなる」ということで、、)

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

オルタネータの故障部位と言えば、やはりレギュレータかベアリングかブラシでしょうね。
幸いなことにレギュレータとブラシ摩耗の不具合は、チャージランプで知らせてくれます。
レギュレータが壊れると、発電しなくなるか、あるいは必要以上に発電する(オーバーチャージ)状態になりますが、どちらもチャージランプで知らせてくれます。(車種にもよりますが、15年以上前の車でも)
車種・年式によっては、オーバーチャージになるとチャージランプが点灯ではなく、「点滅」するものもあります。

ブラシが摩耗限界近くまで摩耗すると、たいていの場合は、発電したり、しなかったりの状態が暫く続くので、ときおりチャージランプが点灯するような場合は、10万kmを超している車では、ブラシの寿命を疑ってもよいでしょう。
ブラシの寿命は、2000年度以降の車はだいたい20万kmはもつのではないでしょうか。
1990年代、タクシーは年間10万km超えるので、少なくとも1年間はブラシを換えずにすむようにブラシの長さは当時から長くなっています。
一般車にも応用されています。
なお、ブラシ部に水やオイルが入ると、寿命は著しく短くなります。
エンジンルームのスチームクリーナ洗浄は要注意です。


オーバーチャージの原因の一つに、車種によっては、車両側ハーネスの不具合(接触不良)の場合があります。
この場合も、電気負荷の大小によってチャージランプが点灯したり消えたりすることがありますこと、申し添えます。

チャージランプが点灯する例としては、レクチファイア不良のケースがあります。
このケースでは発電量はかなり少なくなりますが、昼間でエアコンなしの状態では走行できます。

>現在 アイドリングで13.7V 2000回転で14.4V(いずれも無負荷)

これは正常値です。
では、それぞれ13.0V、14.0Vなら、あるいはもう少し低い場合はどうなのか、と言えばだんだん判断できなくなりますね。
アイドリング回転数の変動、エンジンをかけてから何秒後に測定したか、バッテリ充電状態・液温などで電圧は変動するので、電圧を見て予兆をつかむのは困難だと思います。

オルタネータの故障部位と言えば、やはりレギュレータかベアリングかブラシでしょうね。
幸いなことにレギュレータとブラシ摩耗の不具合は、チャージランプで知らせてくれます。
レギュレータが壊れると、発電しなくなるか、あるいは必要以上に発電する(オーバーチャージ)状態になりますが、どちらもチャージランプで知らせてくれます。(車種にもよりますが、15年以上前の車でも)
車種・年式によっては、オーバーチャージになるとチャージランプが点灯ではなく、「点滅」するものもあります。

ブラシが摩耗限...続きを読む

QE46後期318iのDME交換

以前からE46のエンジン不調についてご質問させていただいております。

6月ごろからエンジンチェックランプの点灯,点火不良が出始め,その後さまざまなことを試してみましたが,未だ改善されておりません(泣)
手を加えたところでは

イグニッションコイル・プラグ交換
バッテリー交換
エアマスメーター・エアクリーナー交換
カムシャフトセンサー(IN,EX)交換
ブローバイホース交換
WAKOS RECS施工による燃焼室洗浄
機械式エンジンフラッシングによるオイルライン洗浄

といったところです。
空ぶかしの際に,1500rpmくらいで「うももも・・・」とつっかえるようになり,それからブオーンと吹けるので,燃料が足りない可能性もあるとみて,今度,インジェクターフラッシュを施工してもらう予定でいます。

ディーラーでも原因はよくわからないということで,インジェクター不良,バルブの駆動系(ラッシュアジャスター等)の不良という話も出ましたが,確証が持てないということでした。

DME本体の故障も疑っているのですが,同型車両の中古DMEを取り付けることを検討しています。

E46のDMEは型番があっていればそのまま交換でいいのか,それとも車体ごとにコーディングなどをしなければいけないものなのか,またコーディングの必要がある場合はディーラーなどでできるものなのか,調べてみたのですが,はっきりとした情報がありません。
ディーラーにも聞いてみたのですが,ディーラーではコーディングなどはできないというようなことを言われてしまったので,どうしようかと考えています。

DME交換についてご存知の方,経験のある方がいらっしゃいましたら教えていただければと思います。

以前からE46のエンジン不調についてご質問させていただいております。

6月ごろからエンジンチェックランプの点灯,点火不良が出始め,その後さまざまなことを試してみましたが,未だ改善されておりません(泣)
手を加えたところでは

イグニッションコイル・プラグ交換
バッテリー交換
エアマスメーター・エアクリーナー交換
カムシャフトセンサー(IN,EX)交換
ブローバイホース交換
WAKOS RECS施工による燃焼室洗浄
機械式エンジンフラッシングによるオイルライン洗浄

といったところです。
空ぶかしの際に...続きを読む

Aベストアンサー

3番シリンダーでのミスファイヤーがあるとのことですが、これは常にでるのでしょうか?
ミスファイヤ自体は、たまたま1回出て、でないということもあります。
エラーリセット後も出ている状況でしょうか。

イグニッションコイルを交換しているとのことですが、ケーブルも交換されていますか?
ケーブルの劣化が原因というのもあります。
ただ、BMW乗りのくせして、イグニッションコイルとケーブルがセット品か分かりません^^;

あと、ググっていたら、こんな意外なところが原因でミスファイヤがでる事例もありました。
http://blog.hokkeji.com/?eid=1603075

インジェクターフラッシュもメンテナンスの一環としてはいいと思いますが、今回のトラブル解消に繋がるかはちょっと疑問です。

DME交換については、以下の記事がありました。
E90以降は簡単にはできないと書かれているので、逆にE46で有れば大丈夫?
http://www.ushibuse.jp/category/1531550.html

QBMW 3 アイドリング不安定&エンジン吹けない

車種は、
BMW 3シリーズ E46 AL19 318i(1998年、走行距離14.1万キロ)
です。

(1)アイドリングが不安定です
さきほど乗ってきた、比較的安定していましたので、
動画はありませんが、
600回転から1000キロ回転を、いったりきたりってことが、
頻繁にあり、
そこまで行かないにせよ、不安定です。
何かが詰まっているカンジもあります

(2)エンジンが吹けません
下記動画のとおりです。
・終始、アクセル全開です
・0:05あたりに、2速に落ちています
・最初のほうは平坦ですが、加速していかなどころか、失速すら・・・
http://www.youtube.com/watch?v=W4j7PJ2966U

なんでしょう、これは・・・。

下記はこの車の詳細です。
ボンネットの塗装など、機関と明らかに関係のないものは、
除いています。

購入は2009年12月、7.8万キロで購入。

(1)不具合のため修理・交換
■1年目(7.8~9.7万キロのとき)
・フロントロアコントロールアーム&ブッシュ マイレ製
・冷却水漏れ(エキスパンションタンク+α)
・ヘッドライトバルブ
・フォグランプバルブ
・リアハブベリング
・右リア&左リアドア 雨水漏れ

■2年目(~11.5万キロのとき)
・ヘッドライトパッキン?
・左フロントキャリパー中古
・タイロッドエンドマイレ製

■3年目(~13.2万キロのとき)
多分ない

(2)予防修理・交換
■1年目(7.8~9.7万キロのとき)
・ATF(8万キロのとき)

■2年目(~11.5万キロのとき)
・ファンベルト&テンショナ
・A/Cベルト&テンショナ
・A/Cベルトテンショナ
・ブレーキホース 右前のみ
・エアクリーナー
・NGKプラグコード
・ボッシュプラグ
・エアコンフィルター
・ワコーズRECS
・ボッシュバッテリー
・燃料ポンプ
・燃料ホース(一部)
・燃料フィルター

■3年目(~13.2万キロのとき)
・エアコンフィルタ

(3)消耗品修理・交換(約8万円)
・エンジンオイル 平均5千キロ間隔、フィルタは2回に1回交換

車種は、
BMW 3シリーズ E46 AL19 318i(1998年、走行距離14.1万キロ)
です。

(1)アイドリングが不安定です
さきほど乗ってきた、比較的安定していましたので、
動画はありませんが、
600回転から1000キロ回転を、いったりきたりってことが、
頻繁にあり、
そこまで行かないにせよ、不安定です。
何かが詰まっているカンジもあります

(2)エンジンが吹けません
下記動画のとおりです。
・終始、アクセル全開です
・0:05あたりに、2速に落ちています
・最初のほうは平坦ですが、加速していかなど...続きを読む

Aベストアンサー

セーフティ・モード入りましたね。安全のため路肩に移動できる最低限の出力に抑える、っつー欧州安全基準の奴っすわ。
雑に言うと、エンジンに致命的なダメージを与えないためのロック状態、っすね。

じゃあ何が原因かっつったら。。。(1)の症状をハンチングっつーんっすけど、それっすね。

事細かに書いて頂いたんでざっと拝見したら。。。アイドルバルブを交換してねえっすね。BMW社内では何って呼んでたっけな。。。えーっと。。。忘れた!
とローラ的な能天気振りはさておき、「BMW アイドルバルブ交換」で検索するとゴロゴロ出て来るっすよ。交換自体は、エンジン脇にチョイ腕を突っ込まないといけないめんどくささはあるっすけど、基本セルフメンテナンスで出来る範疇っす。ザックリ言って、バルブを外す、スロットルチャンバー内をエンジンコンディショナーで洗う、新品のバルブを取り付ける、終了です。

で、今までの履歴から見ると。。。念のためそろそろエアフロメーターも交換を検討されるとベターっすね。で、4個だか5個あるO2センサーも交換するとベストっすね。履歴メニューで見つからなかったもんで。。。俺が見落としたのかな。


でね、動画拝見しましたけど、大変危険な撮影方法っすよ。即刻やめてくださいね?リアルにアッブネエから。人がいなくてもどっかからタヌキが出てきたらどうしよう、っすよ。サッ…とよけらんないからね?
撮影するならね、2000円かそこらで売ってるドライブレコーダーでちいちゃい奴売ってるでしょ?アレを固定して回す(録画する)のがベストっすね。それ以外にも「ウェアラブルカメラ」で検索するとちいちゃい、チャイチーカメラがゴロゴロ出て来るんで買っとくとイイっすね。最悪出川さんなんかの自分撮りヘルメット、自作できるからね?

それにしても立派にメンテナンスに入れてるっすね。リスト見て「ああ、コレも大事だよねぇ」って、復習させてもらいましたわ。今後もそのノリ、大事にしてくださいね。

セーフティ・モード入りましたね。安全のため路肩に移動できる最低限の出力に抑える、っつー欧州安全基準の奴っすわ。
雑に言うと、エンジンに致命的なダメージを与えないためのロック状態、っすね。

じゃあ何が原因かっつったら。。。(1)の症状をハンチングっつーんっすけど、それっすね。

事細かに書いて頂いたんでざっと拝見したら。。。アイドルバルブを交換してねえっすね。BMW社内では何って呼んでたっけな。。。えーっと。。。忘れた!
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QBMWのバッテリーはどれくらいで交換が必要ですか

BMW323iに乗っています。
先日初回の車検を通しましたが、
バッテリーは弱っているけど替えるほどではありません。
次回にしましょうとディーラーに言われました。
バッテリーを測ると80%ということですが、
どれくらいまで下がると交換の必要があるのでしょうか。

Aベストアンサー

>バッテリーを測ると80%ということですが、

先ず、他にも回答がありますが「バッテリーは、5年以上は問題なく動作」します。
(スタンド・カー用品店では、車検毎に交換を営業してますがね)
質問者さまの場合、何年目なのでしようか?
バッテリーは、気温25度で100%の性能を発揮します。
1度温度が変化すると、1%性能が下がります。
新品フル充電バッテリーでも、早朝深夜の気温が5度だとすれば「既に80%の性能しか発揮できない」のです。
ヘッドライトが暗い・セルが弱い原因なんです。
このあたり前の症状を「バッテリーが祝っています」と、営業は声を大にしていますよね。^^;
未だ、今回車検を行なった店は「常識を持ってる」ようですね。
充電状態が80%だとすれば、比重値は1.25程度ですね。
充電不足か、サルフェーション症状が若干始まっている状態でしよう。
車検を受けた店が言う様に、まだまだ問題ありません。

>どれくらいまで下がると交換の必要があるのでしょうか。

自動車の使用環境で異なりますが、充電状態が62%以下及び比重が1.22以下になれば交換時期ですね。
この状態でも、セルは回りますがね。
車種によって、異なりますが・・・。

>バッテリーを測ると80%ということですが、

先ず、他にも回答がありますが「バッテリーは、5年以上は問題なく動作」します。
(スタンド・カー用品店では、車検毎に交換を営業してますがね)
質問者さまの場合、何年目なのでしようか?
バッテリーは、気温25度で100%の性能を発揮します。
1度温度が変化すると、1%性能が下がります。
新品フル充電バッテリーでも、早朝深夜の気温が5度だとすれば「既に80%の性能しか発揮できない」のです。
ヘッドライトが暗い・セルが弱い原因なんです。
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QBMW e92 アイドリング不調と異音

中古で1年前に購入したBMW 2008年式 E92前期 50000キロです。
エンジン始動時にアイドリングが不安定でエンストしかけます。2、3秒で普通に戻るのですが、加速時のエンジン振動が少し大きく、たまにガラガラと異音もします。
ネットでよく見かけるイグニッションコイル故障かと思い、中古車屋で診てもらったところ、イグニッションコイルの場合、エンジンチェックランプが点くはずだか、点いていない。とりあえずオイル交換をしたら、なんと不調が治ってしまいました。
前回のオイル交換は半年前、交換後約10000キロ走りました。抜いたオイルが少し少なかったから、オイル下がりか単にオイル消費で量が減って、その影響でミスファイアを起こしていた、ガラガラ異音はエンジン振動でフロントパイプから鳴ってたのかもも、と。
オイルが減ることでミスファイヤやアイドリング不調が起きるのでしょうか?またエンジン振動でガラガラ異音が起きるのでしょうか?エンジン内部から鳴っていると思い込んでいたので、ホッとした反面、なんだか拍子抜けしました。

Aベストアンサー

むしろ「日産は紙なんだ。。。」ってほうがショックっすけど(ゼロ戦の頃から進歩なしかよ、と3年は思い出し笑い出来そうっす)。。。

イグニッションコイルはチェックランプ付いたっけかなぁ。。。とは思うんっすけど、オイル下がりでそういう症状、ありますわ。昔から。いろんな要素が絡んで出てる症状なんで割愛しますけど、ザックリ言って「オイル足んないよお」ってクルマが教えるように出来てるんです。マジで。
で、日産の例とカブったのは偶然だと思うんっすけど、BMWでもそろそろエンジンのヘッドカバーガスケットを交換したほうがイイっすね。大丈夫、BMWは紙じゃないから。純正でもゴムだから。フォッケウルフから相当進歩してるんで、平気です。

ついでにカムシャフトセンサーとクランクシャフトセンサーも交換時期っすね。実際には7万km位まで放置しといても平気なんっすけど警告灯の店頭を見たくないなら5万km位の定期交換が無難っす(とBMWとかヨーロッパのメーカーは言ってます)。
この辺国産車でも同じタイミングで交換してるっすよね。だから5年目(1年=1万km)の車検は急に高くなるんっすよ。なんて事はない、ディーラーとかで車検代にセンサー代金とかを組み込んじゃってるからなんっすわ。
って事は。。。ドイツ車はドイツ国内では1年=2万kmで計算するから「5年は大丈夫」っつってるこの辺のパーツは10万kmまで平気なんじゃね?とは思うんっすけどこの言葉信じて明日クルマが変なんなっちゃったらヤなんで5万km毎の定期交換を勧めておきます。それとも一か八か、「警告灯点くかなロシアンルーレット」やってみます?


俺ならガスケット交換とカムシャフトセンサーとクランクシャフトセンサー交換を同時に頼んじゃいますね。工賃はガスケット交換単体とそんな変わんないはずだから。


あ、あとATフィルターの交換とATコンピュータのリセットもあったよね、BMWの場合。

むしろ「日産は紙なんだ。。。」ってほうがショックっすけど(ゼロ戦の頃から進歩なしかよ、と3年は思い出し笑い出来そうっす)。。。

イグニッションコイルはチェックランプ付いたっけかなぁ。。。とは思うんっすけど、オイル下がりでそういう症状、ありますわ。昔から。いろんな要素が絡んで出てる症状なんで割愛しますけど、ザックリ言って「オイル足んないよお」ってクルマが教えるように出来てるんです。マジで。
で、日産の例とカブったのは偶然だと思うんっすけど、BMWでもそろそろエンジンのヘッドカバー...続きを読む

QO2センサーの交換6万弱は 妥当ですしょうか?無知です 御指導いただけないでしょうか?

O2センサーの交換6万弱は 妥当ですしょうか?無知です 御指導いただけないでしょうか?

フォルクスワーゲンの15年式のPOLOに乗っています

今回 エキゾースト警告灯が 3日ほどついて 消えたのですが

消えてから 1週間ほどして 見てもらう事になって 車を持っていかれてたの ですが

消えてた エキゾーストがまた 点灯し 原因がO2センサー で 交換に6万弱 かかると言われました

貧乏人には痛いですが

こんなものでしょうか?

また O2センサーは 交換しておかないといけないようなものでしょうか?

Aベストアンサー

O2センサーは排出ガス中の残留酸素濃度を測り酸素が多ければ燃焼用混合比が薄く排出ガスが高温になってしまいます。
逆に残留酸素が少なければ混合比が濃い状態で不完全燃焼を引き起こします。

更には三元触媒(普通は白金パラジウムなど)で排出ガスの処理を行うため燃焼状態を理論空燃費に保つ必要があります。
このためO2センサーで排出ガスの残留酸素濃度を測り狭い範囲で混合比を濃くしたり薄くしたりを繰り返し理論空燃費を保ちます。

>エキゾーストがまた 点灯
なので配す津ガスの温度が高温領域なのでしょう。
当然燃料が薄くシリンダー内も高温になりますからエンジン本体に歪が生じる恐れがあります。

もっと手痛い出費になるので速めに交換してください。


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