ネットが遅くてイライラしてない!?

DIY用にエアコンプレッサーを買おうとしています。
塗装やボルト締めなどのエアツールを使うもので5万前後のものです。

いろいろネットで検索していると、専用電源をとらないと電気供給不足で焼き付いてしまい
修理代が本体価格と同じくらいになる、などと読んでビビっています。細いコードリールは危ないという情報もあります。
http://www.komeri.com/howto/html/00210.html

うちの作業場のコンセントは電器屋だった祖父がひょろひょろした電線を引っ張ってきたもので、細いコードリールと同じような状態なのでは、という懸念があります。
機器に対して安全な電源かを調べるには、テスターをコンセントにつっこんで100V来ているかを調べれば良いのでしょうか。

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A 回答 (5件)

電気屋だった爺さんが、というあたりで私も心当たりがあるのでニヤッとしてしまいました。

昔の人は結構適当に配線していたようです。

で、電線が細かったりすると使用中に電圧が下がり、特にモーターなどが焼けてしまったりするのです。

テスターで電圧を測りながら起動させ、あまり下がらなければOK、起動時に80とか85位に下がるのならヤメ、起動時に90程度あり、回転時に95以上なら使います。私の考えです。

考えられる全部のスイッチを入れた状態で測定します。モーター類は回り出すときに一番電気を使用するのです。

まぁ、後は自己責任で,と言うしかありません。
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作業場の配線が何A電流を流す事が出来るのかが重要。



細い線の場合10Aの場合もありますし・・・

100Vで15Aきっちり流せるのであれば問題ないですが、
抵抗により電圧低下をおこしている場合など、
電圧が下がれば、電流が増えます。
ブレーカーが15Aでも電線が10Aであれば、電線が燃えますよ。

撚り線等の場合柔らかく巻いたり伸ばしたりが可能ですが、
何本か切れ始めると・・・・

ブレーカーが落ちる直前にスパークして発火ということもありますから。

重要なのは100V来ているかではなく、何A流す事が出来る線なのかが重要です。

最近のコードリールを見ると15A流せないものが結構出回っていますので要注意。

電気を甘く見ない方が良いですよ。
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普通の電工ドラムで充分でしょう。



100Vでしたら、1500W(1,5Kw)以内。

1500Wを超えると電工ドラム及び壁もしくは外のコンセントの許容容量1500W(15A)を越えてしまうので注意が必要です。
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>テスターをコンセントにつっこんで100V来ているかを調べれば…



テスターの使い方はお分かりなのですね。
それで、そのコンプレッサはまだ買っていないのですね。

では、ヘアドライヤとかオーブントースターなど、熱を発する電気製品を 2台か 3台集めて、そのコンプレッサを使う予定のコンセントで、同時にスイッチオンします。
3台もつなげば 20Aを越えて子ブレーカが落ちるはずですから、落ちない程度ぎりぎりに温度調節メモリを下げるなど工夫して、その状態でコンセント部分の電圧を測ります。

何もつながないときの電圧と比べて、2V 以内の差でしたら、まず問題はないと判断できます。
3V も 4V も下がるのなら、電気工事店を呼んできて専用回路を作ってもらう必要が出てきます。

>細いコードリールは危ないという情報もあります…

延長コードの類いを使わず、壁のコンセントに直に刺して使用します。
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ボルト締めはその金額でしたら電動か充電工具のほうが良い。


 スプレーガンは、加圧型でしたら使用できますが、ベルヌーイタイプでしたら排気量が足りません。
 エアー式のインパクトドライバ-は、空気圧がそれなり必要です。

 スプレーガン用のコンプレッサーは、その半額程度のものに押さえて、加圧式のスプレーガンにされると良いでしょう。(飛散も少ないです。手入れはちょっと複雑になりますが)

>機器に対して安全な電源かを調べるには、テスターをコンセントにつっこんで100V来ているかを調べれば良いのでしょうか。
 最大電流を流したときの電圧を調べないと意味無いです。
 オームの法則を思い出してください。
―[電池 E]-(内部抵抗 r)---[負荷抵抗]---
↑          ↑
  この間の電圧

 回路が開いているときは電池の電圧そのままEが測定できます。電流が0なので内部抵抗rの両端電圧も0、
 回路に電流が流れると、電圧は下がる。rI + RI = E

 途中に細いところや接触不良のところがあれば、そこが発熱します。W = EI = EI²
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この回答へのお礼

御丁寧にありがとうございました。
しかし難しくて必要な事がわかりませんでした。
もうすこし用語を調べてみたり、電気のことは具体的にどうすればいいのか電器屋にきいてみます。

お礼日時:2014/07/24 13:07

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現在、12V電源の空気入れがありますが、「ドッドッドッドッ」というような感じで時間が掛かるのが嫌なのです。
整備工場のように「プシュ」というような、一発で空気入れやボルト外し出来るのが理想です。
またオイルレス仕様等もあるとのことですが、メリット・デメリットは何でしょうか?
最後に便利な使い方があればお教え下さい。
色々と長くなりましたが、よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

ナカトミのCP-1500を使ってます。
最初は某工具店のオリジナルブランドの1500W(2馬力ですね)のものを買いましたが、消費電力が大きすぎてきちんと回すことができませんでした。つくりも悪かったです。やはり値段だけでなくそれなりのものを選んだほうが良いようです。ちなみに16000円でした。

アネストイワタの500Nm、150L/minくらいのインパクトを使っていますがCP-1500でもホイールのボルトを外すくらいならエア待ちも無いといっていいくらいです。2本目を外す頃に回りだす感じです。私の作業が遅いだけかもしれませんが。

CP-1500はカプラ、カールホース、エアガンが付属して13000円程度で売っている店もありますので、店を見つけることができれば結構お買い得かと思います。

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オイレスは高いですね。塗装でもやるならどのみちトラップ(フィルター)は付けるでしょうから、こだわらないのであれば普通のもので良いのではないかと思っています。

ナカトミのCP-1500を使ってます。
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こんばんは。先日ネットオークションでエアーコンプレッサー用のサブタンクを購入しました。現在2馬力程度(ホームセンター等で販売している一般的なタイプ)を所有していますがどのように接続して使えばよいのか購入後ですが困っています。直列に繋ぐとか並列に繋ぐとかその際エアーの最終取り出しはメインからかサブからなのか必要な周辺機器などどうかできる限り詳しく教えていただけませんでしょうか?どうぞ宜しくお願い致します。

Aベストアンサー

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と言うのも、もし並列のような繋ぎ方だと、別途圧力調整装置が必要になります、

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圧力調整装置が付いていない場合、使用出来ません、
別途圧力調整装置が必要になります、

接続方法は、コンプレッサーのエアー取り出し口に接続ホースを取り付け片方のホース先端を、
サブタンクに取り付けます、サブタンクのエアー取り出し口に接続ホースを取り付け(必ず圧力調整装置から取り出す)
片方のホース先端を使用機器に取り付けます

必要な物は1mのオスとメスが付いた接続ホースです

注意事項
エアーが溜まっている状態で、コンブレッサーとサブタンクを
切り離ししてはいけません、重大事故になります、
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Qエアーコンプレッサー使用に必要な電力とは?

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 ここで質問なのですが、エアコンプレッサーを動かすために必要な電力はどの程度必要なのでしょうか?わかる方がいらっしゃればよろしくお願いします。
 ちなみに私の使っているエアコンプレッサーはG-FORCE AC15-30でインバーターはCellstar DAC-800/12Vです。

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Aベストアンサー

大きな誤解があります。
 許容電流(ワット数ではない!!!)は、サーキットブレーカーの容量に従います。20Aのサーキットブレーカーの先に、コンセントがいくつあっても、そのトータルが20Aを越せば、ブレーカーが落ちます。電動工具電熱器を問わず、起動時には定格電流より過大な電流が流れます。電動工具の場合は負荷がかかって回転数が落ちた場合も定格より過大な電流が流れます。
 ワット数は、電圧×電流です。電流はワット数/電圧です。

 写真のコンセントは、旧式で、コンセント自体の許容電流は15Aですから、当時の一般的な設備とすれば、同一回路に接続されているすべてのコンセント,照明器具と合わせて15Aが最大許容電流だと推測できます。多分間違いないでしょう。
 通常コンセントひとつにブレーカーひとつと言うことは考えられませんので、その回路中でひとつのコンセントだけ使用する場合は、口数に関わらず15Aと考えます。

 コンセントの許容電流を越えるとブレーカーは落ちなくても、発熱出火の可能性があります。特に古いコンセントは注意してください。回路に使われている電線も当時は細いものです。
 天井裏で出火したら手が付けられません。

 配電盤でコンセント回路用のブレーカーがいくつあり、それぞれがどのコンセントに接続されているかは、ブレーカーをひとつずつ落としてみることで確認できますから、異なるブレーカーを使用している別回路から電源を取ってください。

 添付写真で見る限り、そのコンセントからはトータルで15A以上取り出せません。別系統の電源を見つけて、それから他の電源は取ってください。

大きな誤解があります。
 許容電流(ワット数ではない!!!)は、サーキットブレーカーの容量に従います。20Aのサーキットブレーカーの先に、コンセントがいくつあっても、そのトータルが20Aを越せば、ブレーカーが落ちます。電動工具電熱器を問わず、起動時には定格電流より過大な電流が流れます。電動工具の場合は負荷がかかって回転数が落ちた場合も定格より過大な電流が流れます。
 ワット数は、電圧×電流です。電流はワット数/電圧です。

 写真のコンセントは、旧式で、コンセント自体の許容電流は15Aで...続きを読む

Qコンプレッサーの音を静かにする方法

コンプレッサーの音を静かにする方法を問い合わせしたら
箱を作ればいいという解決策を教えていただきました。
その箱について再度問い合わせです。
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使用できなくなるということはないのでしょうか?
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

前回の質問も拝見していましたが、2馬力クラスを
計画予定ですよね。

私は、なんの囲いもしていませんそれでもかなり
熱くなります 素手でなんて触れません

一坪半ぐらいのスペースをブロック等で囲った
コンプレッサー室(通称ポンプ小屋)は、見たこと
ありますがそれでもかなり熱くなり大きな換気扇が
フル稼働しています。

趣味の日曜大工でそこまで大掛かりな設備投資を
するのは大変でしょう

設置場所にもよりますがコンプレッサーの周り3尺
ぐらいの空き、天井(高さ)も6尺ぐらいの空きが
ほしいです。

防音箱を作るなら相当大きく、不燃材で、換気扇等を
設置して空気の流れも確保してください。
くれぐれもオーバーヒートに注意してください

皆さん自信ありの回答をされていますが私には
オーバーヒートによる故障や火災の心配があるので
簡単に作れるような大きさの防音箱は作れません、
作りません、使いません。

Q自宅ガレージに電気を引きたい

自宅横にガレージ兼バイク小屋に電気を引きたいのですが・・自宅内からの引き込みが出来ないので(ブレーカーの場所が遠いので)小屋と自宅の側に電気メーターがあります。その二次線(自宅に繋がる側より小屋に引き込み小屋内にブレーカーを取り付け電気を供給できますか?ちなみに工事は電気工事店に依頼しますのでお間違いないように・・依頼する前に助言お願いします。違う方法もあればお願いします。

Aベストアンサー

いい加減な回答が付いていますが。
1.当然ですが、メーター下流からの取り出しとなります。(メーター上流は×) そうなると、自宅での受電場所に、小屋に引き込むための電源取り出し箇所(NFB)があるか? がポイントになります。
 何故、NFBが必要か? 自宅のと共用すると、小屋の事故でショートした場合、自宅の給電も止まるため、設計としては、給電を分けます。ここで、共用と低減される工事業者は、何も考えていないいい加減ですので、切って下さい。
2.NFBと取り付けるor予備があったとなると、次は、小屋で必要なNFBの電流容量を幾らにするかです。
 通常の照明+コンセント程度ですと、20ATもあれば十分ですが、コンプレッサやリフターなどの大きな電動機を使うとなると、それなりに大きな容量のNFBが必要になります。
 但し、余り大きいと、今度は電力会社からの取り出し容量も関係してくるので、ここまで来ると、電気会社との相談が必要になります。
3.次に必要なのが、自宅の分岐点~小屋までの配線・処置となります。壁伝いで近ければ余り考える必要はありませんが、距離が離れていると、電線の途中の支持が必要になります。電柱を立てるのか、メッセンを引いて電線を沿わせるのか? また、ケーブルの種類は何を使うのか? この辺は電気工事屋さんに確認して下さい。また、その配線布設をどうやるのか? も検討する必要があります。
4.あとは、小屋で受けた後の分岐(分電盤)です。頭にNFBを取り付けて、必要であれば、下流側に照明用・コンセント用などに更に容量の小さなNFBを取り付けて分岐させる となります。自宅~小屋の配線で、各々の場所にNFBを付けるのは、万一時に、上流側に影響を与えないためです。当然、下位側で使用される電力の合計と、頭で給電する容量のマッチングは検討しないといけません。

 この辺になると、全体を見ての電気設計となりますので、電気工事業者に依頼して貰えれば、やって貰えると思います。

 簡単な様に見えて、ちゃんと設計しないと、大事故になりますので、よく工事業者と相談して下さい。

いい加減な回答が付いていますが。
1.当然ですが、メーター下流からの取り出しとなります。(メーター上流は×) そうなると、自宅での受電場所に、小屋に引き込むための電源取り出し箇所(NFB)があるか? がポイントになります。
 何故、NFBが必要か? 自宅のと共用すると、小屋の事故でショートした場合、自宅の給電も止まるため、設計としては、給電を分けます。ここで、共用と低減される工事業者は、何も考えていないいい加減ですので、切って下さい。
2.NFBと取り付けるor予備があったとなると、次は、小屋で...続きを読む

Qコンプレッサーの補助タンク について

コンプレッサーの補助タンクについてなんですが、これって2個も3個もつなげて使用しても、問題ないでしょうか?

あまり大きなコンプレッサーが無く、短時間でいいので、エアの使用量の多い工具を使いたいのです。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

水道屋さんでオス2つメス4つ程度の物を作ってもらうのがいいと思いますが、ホームセンターで売っているもので作れると思います。
プラグとホースで二股を作ればいいと思います。
オスにはバルブもつけたほうがいいかもしれません。
運転と停止の圧力も調整したほうがいいかも。
100Vのコンプレッサーを同じコンセント回路から2台つなぐとブレーカーがトリップするかもしれません。運転電流の確認も必要かも。

Qエアガンの吹き方について教えてください!

車のバンパーをエアガンで塗ったのですが、塗装面がデコボコでうまくツヤが出ません。エアー圧と塗料の噴霧量と距離はどれくらいで、どういうように吹いたらうまく吹けますか?また、クリアーを吹くと白い粉雪みたいなものがついてしまいます。クリアーの吹き方も教えてください。ちなみに使用塗料のメーカーは関西ペイントです。よろしくいお願いします。

Aベストアンサー

板金塗装業経験者です。

基本的な話になりますが、
塗料吐出量、エアー圧、パターン幅の各調整はガンによって使用法が異なります。当然、塗装方法もそれに伴い微妙に変わります。
それから、対象物の面積でも変わるし、塗料の粘度、希釈量、硬化速度、硬化剤比率、種類(1K/2K)(ソリッド/2コート/3コート)、色(白/黒/赤…)などでも違います。

・・・でも、ごく標準的な方向で説明はしますので参考にしてください。

ガンはLVMPでない一般的な国産の重力式(岩田など)として、調整ネジが3つあると思います。上から、「パターン幅」「吐出量」「エアー圧」です。
まず、パターン幅は全開。吐出量は閉じた状態から2回転開きます。エアー圧は1.8。この状態を基本にして微調節はしてください。

それから、肌の悪さ(柚子肌?)は今の時期は気温の影響も大きいとは思いますけど、恐らく単純に塗り方の問題だと思います。
ガンと塗装面との距離は15~20cm。
角度は塗装面に対して、「常に90度」。曲面は平行に追随します。
要するに、丸い所はガンも丸く動かすと言う事です。
移動スピードは大体秒速30cmほどでしょうか。計ったことないので推測です。
下処理、塗装環境はバッチリとさせてもらっていいですね?
以上を踏まえて塗り方を説明すると、一回目はガンの距離を多くとって、パラパラと「捨て吹き」します。エアーブローして乾かしつつハジキなどないかチェックします。
続いて2回目。上の端からウエットに塗り始め、ぼかす方向があるならガンを振ってぼかします。パターンは3分の一程度重ねていきます。下まで行ったらエアーブロー。艶が引いたら3回目。同様に吹いてエアーブロー。最後にメタリック(パール)の調整のため捨て吹きを一回してベースコートは完了です。

続いてクリアーに行くわけですが、おっしゃられている問題のほとんどはこの段階で出ていると思われます。
まず、クリアーも同じガンで吹くのならキレイに洗浄してください。カップの中だけでなくノズルや中間部もきれいにしないとクリアーの中にゴミが混入します。
おっしゃっている白いゴミはガンの洗浄不足によるものだと思います。
クリアーの塗装に行く前に、硬化剤はきっちり量ってください。硬化剤の量は規定値以下はもちろん、規定値を超えても硬化不足となります。これはごく微量でも影響しますのでちゃんとした「計量器」を、なければ最悪でもゲージ棒を使用してください。
ではクリアー塗装ですが、これは3回目までベースコートの塗り方で行けると思います。しかし、最後の捨て吹きはしないでください。最後ぼかすところはボカシ剤を吹いてください。
もしもクリアー2回目の段階で肌が悪ければ、エアー圧を2.0まであげてみるか、吐出量を4分の1回転あげるか、移動スピードを調節してみてください。あとは希釈量をあげるか、または遅乾型のシンナー・硬化剤を使用してください。
この辺は文章ではどうしようも出来ないところです。自信がなければ何か適当な物で試しにやってみてからの方がいいかもしれません。
いちおうこれでやってみてください。

・気温は低い時に、温度に合ったシンナー・硬化剤で。
・コンプレッサー・レギュレーターの水抜きをしてから。
・ガンの洗浄は徹底的にキレイに。
・塗料のろ過をキチンとする。

これらを念頭においてください。
もしさらに質問などあればお答えしますのでがんばってみてください。

板金塗装業経験者です。

基本的な話になりますが、
塗料吐出量、エアー圧、パターン幅の各調整はガンによって使用法が異なります。当然、塗装方法もそれに伴い微妙に変わります。
それから、対象物の面積でも変わるし、塗料の粘度、希釈量、硬化速度、硬化剤比率、種類(1K/2K)(ソリッド/2コート/3コート)、色(白/黒/赤…)などでも違います。

・・・でも、ごく標準的な方向で説明はしますので参考にしてください。

ガンはLVMPでない一般的な国産の重力式(岩田など)として、調整ネ...続きを読む

Qエアーインパクトレンチのトルクについて

 当方エアーコンプレッサーをホームセンターにて購入しました。
圧力が0.8kgとの事で、どのホームセンターにおいてある物も同じスペックだと思い、購入しました。(価格約3万円位)インパクトレンチは5千円位の物で、トルクは28Kg位だと思います。車のタイヤ交換をしようと、早速トライしましたが、トルク不足なのか?コンプレッサーの圧力不足なのか?インパクトレンチのトルクを最大のメモリにして使用しましたが、外れないのです。当方素人な為使用方法は、分かっていても細かいことは、よくわかりません。結局最初の力作業は、人力で行い、その後の作業はインパクトレンチで行う事になりました。
その後色々調べましたが、トルクが58Kgのインパクトレンチも販売されている事が分かりました。
長々とすいません。
ここからが本題の質問です。
58Kgのトルクが出るインパクトレンチ、当方のコンプレッサーでも
スペック通りのトルクがでるのでしょうか?(購入を検討しています)
やはりコンプレッサーが非力なのでしょうか?
今後のタイヤ交換、サスペンションの交換等、整備を個人的に行う為に購入した器具ですので、現状のインパクトレンチの非力さでは、納得がいかないのです。
どうか分かる方の回答を宜しくお願いします。

 当方エアーコンプレッサーをホームセンターにて購入しました。
圧力が0.8kgとの事で、どのホームセンターにおいてある物も同じスペックだと思い、購入しました。(価格約3万円位)インパクトレンチは5千円位の物で、トルクは28Kg位だと思います。車のタイヤ交換をしようと、早速トライしましたが、トルク不足なのか?コンプレッサーの圧力不足なのか?インパクトレンチのトルクを最大のメモリにして使用しましたが、外れないのです。当方素人な為使用方法は、分かっていても細かいことは、よくわかりませ...続きを読む

Aベストアンサー

>インパクトレンチのトルクを最大のメモリにして使用しましたが、外れないのです。
レギュレーターで圧力を絞ってしまってはいませんか?8kg/cm2あれば普通の工具は動かせます。ホイールナットなら10kgm程度ですから28kgmのインパクトで外れるもので、ナットの締めすぎや固着が無いという前提で、それはエア圧が足りないのでしょう(→つまりレギュレータの設定があやしい。)

>58Kgのトルクが出るインパクトレンチ、当方のコンプレッサーでも
>スペック通りのトルクがでるのでしょうか?(購入を検討しています)
エア工具にはエア消費量というスペックがあります。その消費量だけのエアを消費しても緩める一瞬の間圧力を保つことができるだけの容量のタンクがあれば、その一瞬の間はスペック通りのトルクが出ます。5Lくらいのタンクでもボルトを緩める一瞬だけなら50kgmくらいのインパクトを使えるでしょう。

58kgmのインパクトともなると重くて使いづらいですよ。タイヤのホイールを外すなら30Lくらいのタンクが欲しいです。さもないとエア待ちが長くてたまらないです。

>インパクトレンチのトルクを最大のメモリにして使用しましたが、外れないのです。
レギュレーターで圧力を絞ってしまってはいませんか?8kg/cm2あれば普通の工具は動かせます。ホイールナットなら10kgm程度ですから28kgmのインパクトで外れるもので、ナットの締めすぎや固着が無いという前提で、それはエア圧が足りないのでしょう(→つまりレギュレータの設定があやしい。)

>58Kgのトルクが出るインパクトレンチ、当方のコンプレッサーでも
>スペック通りのトルクがでるのでしょうか?(購入を検討して...続きを読む

Q電気に詳しい方へ、コンプレッサーのスイッチについて。

電気に詳しい方へ、コンプレッサーのスイッチについて。

下の写真は、日立のコンプレッサー三相200v 2.2kwのものです。

現状をお話しすると、スイッチが入りません。 スイッチが駄目なのか? モーターが駄目なのか? それとも、両方? とお手上げ状態です。

はっきり言って、今までON、OFFのスイッチしか見たことがなかったので、これ自体がよくわかりません。 

左上のちょっと出っ張った黒い突起(ボタン?)を押し込むと、モーターがゆっくり回ります。(本当は、もっと早く回らなければいけませんよね?) しかし、押し込むのをやめると、モーターは止まります。 おまけにモーターが結構熱くなっています。

また、右下の赤い突起のところ(円の部分は、回すことができます)をあたると、モーターが逆に回ったりします。

以上の説明で、どこが壊れているか分かるでしょうか?


それと、教えてほしいのですが、黒い突起は、スイッチでいいのか? 赤い突起の部分の役目は何なのか?

これだけの説明では、分からないかもしれませんが、補足をしますので、よろしくお願いします。

電気に詳しい方へ、コンプレッサーのスイッチについて。

下の写真は、日立のコンプレッサー三相200v 2.2kwのものです。

現状をお話しすると、スイッチが入りません。 スイッチが駄目なのか? モーターが駄目なのか? それとも、両方? とお手上げ状態です。

はっきり言って、今までON、OFFのスイッチしか見たことがなかったので、これ自体がよくわかりません。 

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Aベストアンサー

単相で運転すると逆転するかもしれません。
電源が元々逆相なのではないですか。
いままで正回転だったというのは、以前別の場所で使用していた時のことですか。
黒いボッチは奥までしっかり押したのでしょうか。
テスターを抵抗のレンジにしてマグネットの一番下から出ている黒い線を測定すればモーターの状態がわかります。
2と4、2と6、4と6を計ってみましょう。
3つ測定して数値が数オームで似たような値なら正常だと思います。
0オームならショートしています。
抵抗が無ければ断線しています。
現状圧力スイッチだけだと思いますので、電気屋さんがくるならスイッチを取り付けしてもらってはいかがですか。


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