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私は、GSX400Sに乗っているのですが、いままで点いていた右前方のウィンカーだけがいきなり点かなくなりました。
以下が自分で試してみた作業です。

1.球切れかと思い、交換してみましたがダメでした。
2.錆びていたので接点を磨きました。
3.テスターで計測したところ、4V来ていました。(点滅する方で計っても4Vでした。)
4.テスターで4V来ていることを確認し、その電極を直接電球に当てて見ましたが、点きませんでした。(反対側では、同じ方法で点滅することを確認)

素人なりに色々試みてみましたが全部ダメでした。。。
どうすればいいでしょうか?出来れば、自分でやってみたいので、どうぞご回答の程、宜しくお願い致します。

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A 回答 (5件)

>3.テスターで計測したところ、4V来ていました。

(点滅する方で計っても4Vでした。)

普通は12V電球で4Vだと点灯しているかどうか
微妙なくらい暗いので、いろいろ怪しいです。
そこまで電圧低下が起きているなら配線劣化
チェックすべきだし、スイッチの導通、ウインカーリレーも
相当怪しいです。

CRC-5-56なんかは、プラスチックやゴムへの攻撃性があるので
できれば安物でいいからシリコンスプレーでウインカー
スイッチ内部とギボシ接続部にスプレーし何度も抜き差しと
カチカチ、プッシュキャンセルを試してみてください。
リレーのチェック方法はサービスガイドに記載がありますが
分かりますか?
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この回答へのお礼

大変遅くなってしまい申し訳ありません。
ウィンカーですが先日、転倒してしまい右前のウィンカーが折れてしまい、また別の問題になりましたので、皆様の選ばれたこちらの回答者様をベストアンサーとさせて頂きました。

数多くのご回答、本当にありがとうございました。

お礼日時:2014/11/09 15:37

点滅するバルブの定格仕様は12V〇Wのハズですよ。


>4V来ていました
ではなく、4Vしかありませんでした、です。
ただし、バイメタル式の場合、抵抗となるバイメタルが発熱、それで接点が接触、点灯、点灯するとバイメタルを迂回して電流流れ、バイメタルが冷えて消灯の繰り返し?。
テスターでは十分な電流が流れないので、テスターの性能にもよりますが、ひょっとしたらあり得るかも・・?。
>。(反対側では、同じ方法で点滅することを確認
その状態でひとつ球をはずして電圧確認も・・・・?。
>。(点滅する方で計っても4Vでした。)
どんな状態でどこを測定した?、電圧測定は、回路を正常に作動させながら測定が原則です、それで4Vはバルブの仕様にたいして明らかに異常です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2014/11/09 15:38

サービスマニュアル、良ければタダで差し上げますよ。

かなり使い込んでますけど。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

サービスマニュアル、あれば嬉しいですが、そちらにご迷惑おかけしてしまいますので、今回は遠慮しておきます。本当にありがとうございます!

お礼日時:2014/11/09 15:40

No.1のかたに賛成、ゲームとして楽しみましょう。



 電気は、バッテリーからエンジンキーでスイッチON、ウインカーリレーからハンドルのウインカースイッチで右左のウインカーに配線されています。
 右前と右後ろのウインカーは同時点灯ですから、ハンドルから右前のウインカーの間で枝分かれして右後方に行っています。
 この配線を確認して、電球のもう一方がしっかりアースされていれば点灯するわけです。

 もうひとつ、電圧が4Vではバイクが故障か、テスターが故障しています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2014/11/09 15:39

ラインのハーネスのギボシとかの接続部分を抜き差しする。

(同時にCRC5-56をたっぷり
経験的に多いのが、メーカーのさぼりのツケ。
アース線をとってない。これがほとんど。
またどうみてもとれているように見えるところが、取れていない。
たしかに、ねじが数か所あったら30年以上導通を期待するのは無理。
アース線は心臓に近いところまでもっていきましょう。
人間といっしょですね。心筋梗塞で心不全ってやつです。
症状がウインカーなんだからかわいいものですが、
出先で起こると結構気になるし焦ります。
われら老人世代は手信号で、鍛えられていますので
楽勝です。(ウインカーがついてるバイクでも手信号なんで)
おかげで、125ccで場内一周だけで、リッターバイクまで
免許皆伝になりましたが。
脱線ばかりで、すみません。
とにかく電球は線が2本来ていてその線間が12vがきてないと
電球は付きません。
この修理経験はいっぱい応用が効きます。
がんばって、ミッシングリングを探してください。
(どんなものでもよいですが、例えばガキが学校でもらってきたエナメル線とか、
古いテーブルタップをつぶして銅色のより線とか
なんでも解決手段になります。
がんばって、サバイバルゲームの勝者になって下さい。
バイクに乗っていてなにがたのしいかって、
こういうトラブルを自分で解決したときです。
あなたもハッピーに。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2014/11/09 15:38

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[症状]
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2. バッテリーの電圧は、ほぼ12Vである。

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5. ウインカー・リレーの端子をジャンパー線で渡りをとって常にON状態にするが症状は変わらない。又リレーの+側端子には 12Vがちゃんときている。

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[カブ90]
フレームNO.: HA02-264XXXX
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急にヒューズが飛んで、タコメーターの針が暴れだし、エンジンが落ちるという状況
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はっきりと言えば配線のトラブルはその場所を探すのが大変ですがその先はあっという間に処理は出来ます。

しかし、どの回路が短絡しているか調べるのが大変時間が掛かりますからある程度の検討を付けて探せば見つかるかも知れません(そんなこと解っていると思うけど)まず他の方の意見の様にタンクなどを外して走行中に動きそうな場所の配線を目視でチェックもちろんライト周りなどすべて確認してください(手で配線を振動するように触って)

それで症状が出ればその近所に疑いの場所がありそうですし、時には手で揺すったくらいでは症状が出ないことも有ります、確認できるところが無くなったら次にハンドルを切ったりすればステムの当たりはどうしても配線に曲げの力が掛かっていますからこの当たりの配線カバーを取り去ります(カバー内を配線は通っています)後は擬宝珠やコネクターなどの点検も忘れないように(時には長い年月で接触不良になり熱を持って炭化しているコネクターも見たことがあります(そんな場所でも短絡することは有ります)要するに車体すべてに渡って疑いチェックしていくしか方法が無い為に上記の様にしたり・・・・


意外とステムの当たりは配線が切れることも有ります(実例も知っています、車種は違いますけど)その様にして少しづつ確認していくしか有りません、又直近にスイッチなどのパーツの交換をしていればそのパーツが悪戯をしている可能性も有ります、これは新品パーツで実際に数年前に経験しましたがメカと二人悩んで車体の配線を裸にして確認しましたよ(カウル取り外して)まさか新品パーツの不良とは・・・

二人で半日ごそごそしましたが意外と有るんです、従って何所まで質問者が出来るか場所が解れば後はしゅっりは済んだと同じで電機系はトラブル箇所にたどり着くまで大変です、質問者に探せなければショップに依頼するしか方法は無いでしょう。

ヒューズは決して元の物から変えたりしないでください、その様なことをすればどのような自体になるか、最悪車両火災に成ります、成らなくても車両のハーネスは全取っ替えに成る可能性が高くなります。

なお、私のスイッチの時もメカも私も新品パーツだからトラブルなど疑いもなく(新品だから異常ないと思いこむ)他の場所に考えが行きましたが思いこみは思わぬ深みに(ドツボ)入りますから注意してください。

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Qバイクのバッテリー電圧をテスターで測る方法

添付した画像のテスターを買いました。
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Amazonで自分で調べましたが、バイクを使って教えている参考書は無く、電子回路ばかりでした。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

OFFの位置から反時計方向に3クリックして、DC.V 20Vのところに
合わせて下さい。

テスト棒の赤をバッテリーの+端子、黒を-「端子です。
これで"13V"とか表示するはず。
逆に差すと、"-13V"とかの表示になります。
アナログテスタだと針が反対方向にカチンとぶつかって
測れませんが、デジタルテスタなので、どっちでもかまい
ません。

これぐれもバッテリーの-端子に触れているテスト棒を
ボディに接触させないで下さい。たいへんなことに
なります。

参考書は、、、電子回路というよりは電気回路です。
「テスターの使い方」みたいなのもいいですが、そもそも
電流や電圧の意味を知っておいた方がいいです。
バイク用、というのは見かけません。

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どうなるか、豆電球を直列にしたらどうなるか? など
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amazonで「電気回路」で検索してみて下さい。
「トコトンやさしい電気回路の本 」とかがいいのかも?
(すみません、本の内容を見たわけではないので
あなたにふさわしいかはわかりません)。

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Qブレーキエアー抜き方法

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Aベストアンサー

初心者なら時間がかかることは覚悟してください、後述する「コツ」がわからないと思いますので、最初がかなり手間取ります。

まずは下準備として、キャリパピストンを全部引っ込めてください、その状態で固定できるようにパッドはもちろんディスクの代わりに板切れでもいいので、とにかく最大限引っ込んだ状態をキープできる工夫をしてください。
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次は、マスタ&タンクでフルードが吸い込まれる穴がブレーキライン内で一番上に来るように、固定の向きやハンドルの切り方を工夫します、最初はキャリパは触らないので、レバー握りながらキャリパに届かない、ということは気にしなくていいです。

次にエア抜きです、タンクにフルードを満たします、まずは蓋はなし。
レバーをゆっくりストロークすると、タンク側にエアがドンドン上がってきます、握りっぱなしでなくゆっくり握り離しを繰り返してください。だんだんエアが細かくなってきて量も少なくなってきます、ラインの中でフルードとエアがシェイクされた状態です。このままでは上に向かいにくいので泡をまとめてやりたいので、レバーを小刻みに細かく動かして、抜くことよりもまとめるような気持ちで。時々大きくゆっくり動かして上に抜く、と言うのを混ぜてください。このあたりの動かし方が経験が要る「コツ」の部分です。
これを慣れてくると5分くらいで手ごたえが出ますし、エアもほとんど終わります。

後はそこから下抜き、タンクを満たしてふたを閉めて、細かい泡粒をまとめる動きを混ぜながら、ブリードボルトから抜きます、手ごたえが出てるので手順を間違えない限り後は10分もかからずに終わります。

まずはやってみてください。

初心者なら時間がかかることは覚悟してください、後述する「コツ」がわからないと思いますので、最初がかなり手間取ります。

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