私はR33スカイライン(4ドア)に乗っています。
タイヤをインチアップしたいのですが、マッチするサイズが
分かりません。
現在は、205-60-15です。
どなたか、ベストマッチングするサイズを教えて下さい。
また、ホイールのリム幅も教えて下さい。

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A 回答 (4件)

フロント235/45R17、リア255/40R17を薦められたとのことですが、確かに見た目はかっこよくなりますが、走行性能、燃費等を考えれば、お薦めできません。


走行性能の何が悪くなるかというと、リアを太くすると、それだけグリップも増えますので、リアの押し出しが大きくなり、車がアンダー傾向になります。
また、ホイール重量が増えることになるので、ホイールを回転させる力が多く必要となり、加速性も落ちます。感覚的にいうと、鉄ゲタとジョギングシューズでは、どちらが走り出すのが楽か?って感じですかね。ホイールが軽いのが良いというのは、この為です。
また、加速を得ようと当然アクセルを踏みこむことになるので、燃費も落ちるはずです。

ということを考慮すれば、17インチでしたら、フロント、リアとも215/45R17がお薦めです。
前後215でも、エンジンにタイヤが勝っているぐらいでしたし、前後ローテーションも可能なので、経済的でもあると思います。
見た目重視でも、せいぜいフロント215/45R17、リア235/40R17ぐらいにして置いた方がいいと思います。
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この回答へのお礼

うーむ、なるほど。
やたらに太くしないほうが良いみたいですね。
フロント、リアとも215/45R17で考えて
みたいと思います。
何回もご指導、有り難うございます。
今後ともぜひ、相談に乗って下さい。。

お礼日時:2001/06/17 20:15

基本をお知らせします。


1、タイヤの外径を変えない
  理由はスピードメーターの狂いにつながる
     発進・加速のトルクダウンにつながる
     車体への干渉につながる
2、ホィール、タイヤの重量はできるだけ軽いものにする
  理由はバネ下重量=ロードホールディングに大きく影  響することから
3、自分が望む走りにマッチしたタイヤパターンを選ぶ
4、その上で
   1インチ=24.5ミリホイール径が大きくなる
   215/55とあるのは
    215の55パーセントすなわち
     118.25ミリがタイヤの厚み=ホィールの
     ふちからタイヤの外径まで
   取り付けするとき、目いっぱい切ったときボデーに   当たらないようにタイヤ切れ角を調整すること

以上を参考にしてベストマッチを目指してください。
私は、走りはタイヤから、インチアップはその結果だ
と考えます。
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この回答へのお礼

有り難うございます。
確かに基本から考えたほうがいい事が
わかりました。
その上で選びたいと思います。

お礼日時:2001/06/16 22:01

こんばんわ。

ちょっと前にHR33の質問で回答させてもらった者です。

インチアップの考え方として、タイヤ外径は変えないということです。
タイヤのカタログを見て頂ければ分かりますが、タイヤの外径が表記されているので、元の外径に近い外径を選ぶようにします。それから、適用リム幅も書いてあります。

HR33の時は、パワーロスを最小限に抑える為、前後とも5本スポークのインパルRS(リム幅:7J、オフセット:確か+38)に215/45R17を履いてました。まあ、完全なツライチまではいきませんでしたけど、結構いい感じでしたよ。

あと、前にも書かせてもらいましたけど、軽さにはこだわった方がいいです。
今はR34に乗っているんですが、ニスモの鍛造ホイールLMGT4を入れてます。加速性、運動性が上がったのが分かりましたよ。
BBSの広告の受け売りになりますが、ホイールを1kg軽くするだけで、車体を15kg軽くするのと同じ効果があるそうですから。

インパル、ニスモLMGT4の製造元のレイズ(TE37で有名です)、ブリヂストンのアドレスを付けて置きます。車種別マッチングもありますので、良かったら参考にして下さい。

参考URL:http://rayswheels.co.jp/,http://www.impul.co.jp/ …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。
毎回、色々なご指導有り難うございます。
もうすぐ、新型スカイラインもでますが私は今、乗っている
車が好きで少しずつ、チューニングしたいと思っています。
先日、ホイルショップへこの質問をすると、フロントは235-17-45、
リアは255-40-17が良いと返事がかえってきましたが、
私は、あまりにも太すぎるのではないかと思っていますが、どう思われますか。

お礼日時:2001/06/16 22:16

インチアップするサイズにもよるのですが、


16インチにあげるなら205-55-16あたりですし、
17インチならば、205-50-17になってきますが、
たしか、17インチには205というサイズはなかったはずなので、
215-45-17になります。
リム幅に関しては装着するタイヤの幅によりますから一概にこうとは言えません。
大体8JJぐらいで215~225ぐらいだったはずです。
マッチングに関してはホイールメーカーのホームページで見ることもできますので、参考にしてみてはいかがでしょう?
ENKEIのホームページアドレス(マッチング)を載せておきます。

参考URL:http://www.enkei.co.jp/pro-mat/ma-f.html
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この回答へのお礼

有り難うございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2001/06/16 22:18

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QR33 GTR ホイール

R33 GTRを所有していますが、中古でアルミホイールの購入
を考えています。
車高調により、純正時より3cmぐらい車高を下げています。(他ノーマル)
見つけたホイール&タイヤは、
F・R共 10J 18 オフ16 265/35-18です。
このサイズは問題なく装着可能なのでしょうか?
詳しいかたいましたら、回答を宜しくお願いできませんでしょうか?

Aベストアンサー

僕も同じ車に乗っています。僕のはオフセットが22のほかは、質問にあるのと同じサイズです。タイヤのサイズも同じです。自分の車は4センチくらい下がってると思うんですが、まだ余裕があります。

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QR33スカイラインに18インチってどう?

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http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=893014
↑こういう失敗だけはしたくないです。。。
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Aベストアンサー

URLのセリカのときに回答した者です。

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(気に入ったエアロが組めれば文句無しですけどね)

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18インチなら車高短+エアロ(orリップスポ&サイドスカート)が無難だと思います

個人的意見ですが、参考になれば幸いです。

QECR33オススメの車高調

H6年式 スカイラインタイプMの車高調の事でご相談があります。
今付いてる、純正ショックから交換しようと思います。
色々なメーカーから出ていますが、どの車高調が良いのかさっぱり分かりません。
自分は車高調の事は、自分の好みの車高にしたり減衰力とかを調整できると理解してます。
ドレスアップを目的とした車高調の購入になります。
下がるなら乗り心地は悪くても構いません。
街乗りで使うため、車高9cmになれば良いです。
あまり下げすぎるとロックしてガードレールとお友達になるとか噂が。
(しいて言うなら9cm以上下がっても構わないのですが、道路によってエアロが擦る場所があるのでマージンで9cmって意味です。
それに9cm以下にしたら違法改造とか最低地上高に引っ掛かるとか言われるため。)
予算は10万円です。
候補にあるのがラルグス、KTS、FKファントム、BLITZのZZR?
テインのフレックスってやつも視野に入れてます。

下がるならダウンサスでもいんじゃない?って人も居るかと思います。
でも車高調の方が気持ち的に、車高調付けた♪って満足感があるので車高調です。
純正ショックがおそらく20年変えてない事になるのでリフレッシュかねて交換したいとも思ってます。(経年老化も含めて。)
ちなみに走行距離はもう少しで11万Kmになります。


今、純正ショックで社外エアロを組んでいて車高は約14cmです。
現在のタイヤ、ホイールサイズ
フロント18/235/40R
リヤ 17/255/40R

リヤも18インチに近々するので変わるかもしれません。

回答いただけると助かります。
国語力が無いので情報足らずで分かりにくいとこがあったら申し訳ありません。

H6年式 スカイラインタイプMの車高調の事でご相談があります。
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Aベストアンサー

ダウンサスだけでは、見た目下がるだけで 走り・乗り心地は、悪化させるだけ、ミニバンじゃねー スカイラインなんだから 止めましょう。

>車高調の方が気持ち的に、車高調付けた♪って満足感があるので車高調です。
ここが ちょっと まともに考える人々を 怒らせる 素人の考え方

予算10万では BLITZ ZZRは無理
ラルグス程度しか買えないでしょう 交換工賃+アライメント調整費用で +5万は、必要

車高調と言っても フルタップは走行すれば 泥が付き 綺麗にクリーニングして ナットを回さないと 泥噛みこみで ねじがガジリ固着や 安い車高調は、材質も ねじ切り制度も良いとわ言えず
調整が効かなくなる可能性大 減衰力も いつまでも ダイヤル鵜が素直に回るとも 考えません
所詮 安物です。
バネのキシミ音で 悩んだりも十分にあり得ます。
まともなショップでは、安物は、ます薦めません。

走行距離年式的にも アブソーバーは、交換時期をとっくに過ぎてます。
費用を掛けずに交換して 2年程度で乗り換えるなら 安物でも試して 嫌になったら乗り換えるか
まだしばらく乗るなら 30万とか予算準備して 良い橋を専門ショップで 組んでもらう。

組み付ける ショップの技量でも 足回り部品の性能は、変わります ボルトONポンつけと考えない事。
カー用品量販店はまずおすすめしませんねー

車高調に拘るのも 悪い結果しか浮かびません 乗り心地や 減衰力の程度を理解して 出来の良い車高調を
選ぶ 目が無ければ 乗りにくい ガチャガチャキーキーうるさい脚に交換悪化さえるだけになります。

まあ 最低でも テイン位をおすすめしますが ネットで良く調べ 自身の思うような 脚かを確認し
出来れば 自車装着車を試乗した方が間違いないです。

ダウンサスだけでは、見た目下がるだけで 走り・乗り心地は、悪化させるだけ、ミニバンじゃねー スカイラインなんだから 止めましょう。

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Qスカイライン(ECR33前期)のヘッドライトの黄ばみと暗さに困ってます。

10年近く経過すると劣化は避けれないものですがあまりに酷いのです。

レンズの表面の傷が原因なら何とかなるのですが、プラスチックそのものが変質しているような感じなため、鏡面仕上げ用コンパウンドで磨いてもよくなりません。

そこでヘッドランプごと交換しようと思うのですが純正のものはいくら位するのでしょうか?

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Aベストアンサー

10年前にハウジングアッセンブリーが27000円だったので、現在は3万ぐらいでしょうか。
左右で6万ぐらいはかかると思った方が良いです。

ヘッドライトアッセンブリーだと、10年前で31000円でしたので、35000円ぐらいかな。両方で7万です。

R33のライトは本体とレンズが分解できないので、ライトは丸ごと交換になります。

Q直6スカイライン、乗っておくべきか!?【中古車選び】

現在、車選びに悩んでいます。候補としては


1、スカイライン(特にR33GTS)
2、シルビア(S14orS15)
3、ホンダ(テンロク、テンハチのタイプR)

*サーキットを何度か走ってみて、できればドラテクを磨ける車に乗りたいと思っています(サイズやもてあますパワー等)

*楽しく車と付き合いたいので燃費や整備代などの実用面も無視はできない。

自分なりのメリットデメリットを考えてみました。


1、スカイラインGTS

*憧れもあり、おそらくもう乗れないであろう直6に乗っておくべきかと考えています。

*燃費がかなり悪い、税金が高い。
*とにかく、大きく重い(ドラテク面で?)
*R33、R32は10年選手が多い。



2、シルビア(S15、S14)

*スカイラインよりも小さく軽く適度なサイズ。

*日産ならスカイラインに未練が・・・。
*ターボモデルは燃費が悪い。
*全体的に、中古車が高い。



3、ホンダ車(先代のインテやシビック等)

*軽量コンパクトでドラテクを磨くには最適?
*燃費やタイヤなどの維持費が安い。
*NAながらもパワフルなエンジンは噂通り最高?

*ドラテク入門にはステップアップの為にもカウンターを覚えられる車がいい?
*中古車がかなり高値



今スカイラインに乗っておかないと、後悔するのかなと言う気持ちが強いです。しかし、スカイラインのマイナス面ばかりを感じてしまっています。

RBNAチューンがあればかなり興味深いのですが、NAに向いていないのかNAチューンが見つかりませんでした。


馬鹿げた質問をしてしまって居る事は重々承知しています。申し訳ありませんでした。


各車のメリットデメリット、私が考え違いしている所など、皆様の知っている事を何でも構いませんので、ご教授いただけたらと思います。


どうぞよろしくお願いします。

現在、車選びに悩んでいます。候補としては


1、スカイライン(特にR33GTS)
2、シルビア(S14orS15)
3、ホンダ(テンロク、テンハチのタイプR)

*サーキットを何度か走ってみて、できればドラテクを磨ける車に乗りたいと思っています(サイズやもてあますパワー等)

*楽しく車と付き合いたいので燃費や整備代などの実用面も無視はできない。

自分なりのメリットデメリットを考えてみました。


1、スカイラインGTS

*憧れもあり、おそらくもう乗れないであろう直6...続きを読む

Aベストアンサー

スカイライン ECR33 RB25DET (ターボ)
インテグラ DA6 B16A (DOHC VTEC)
を所有していました。両方とも改造車で、モータースポーツをしていました。

R33は、平均燃費が7.63Km/L、最高12Km/Lでした。
ある程度改造していたと思います。ノーマルのGT-Rよりは速い?
タイヤは前後255の17インチでした。
税金は5000円違うだけなので、カスです。
保険も3万円/年でしたので、たいした事ありません。
高いのは修理代でした(クラッシュしたわけではありません)。
男として生まれたからには、スカイラインに乗っておこうとは思いました。

インテグラも結構改造していたと思います。
当然、足、LSD、ブレーキ、軽量化は行ってあります。
シートは1つで、7点ロールバーにサイドバーを追加して補強していました。
エンジンはやっぱホンダが最高です。この感覚が市販車で味わえるのはVTECならではかも。

スポーツ走行するならですが、どっちが面白いかと言うと多分インテです。
FFでもカウンター当てますよ。
タイムアタックしている時に、若干オーバーステアセッティングだったので、そのままだとテールが流れる仕様です。アームを社外(ピロアームって言うのかな?)に替えていました。
アクセルオンでテールを押し付けて、加速しながらコーナリングしていました。
そしてミニサーキットだったので、速さもインテの勝ちです。
R33はブレーキが弱くて、日産ビッグキャリーパーとは言っても止まらないです。
あれはラグジュアリースポーツですね。高速クルージングや、街乗り時の存在感(重圧感)はR33の勝ちです。
どっちもとても気に入っていましたが、質問者さんの用途ならDC2インテRを勧めます。
上級クラスの車が、降参して道を譲ってくれますよ。
DAインテでよく2Lターボを降参させていました。

自分はEK4シビックを、サーキット専用として欲しいです。EK9は高いから。
街も乗るなら、R33かV35スカイラインクーペかな。
R33ならサーキットもそこそこ楽しめるし。

スカイライン ECR33 RB25DET (ターボ)
インテグラ DA6 B16A (DOHC VTEC)
を所有していました。両方とも改造車で、モータースポーツをしていました。

R33は、平均燃費が7.63Km/L、最高12Km/Lでした。
ある程度改造していたと思います。ノーマルのGT-Rよりは速い?
タイヤは前後255の17インチでした。
税金は5000円違うだけなので、カスです。
保険も3万円/年でしたので、たいした事ありません。
高いのは修理代でした(クラッシ...続きを読む

QGT-R R32は鉄クズとなってしまった?

GT-R R32は鉄クズとなってしまった?

現在、エボIIIに乗っています。次にGT-R R32を買おうと思って店を回っているのですが、値段はどれも安いのです。(100万前後)しかし、車体の状態が悪いのがいいのです。

周囲の店を回っても修復暦がある車なんてザラだし
走行距離もアテになるのかわかりません。
もう20年ぐらい前の車だからゴム系もヤバイでしょう。

店の店員さんは「修復暦はあっても綺麗に直しているし、走行距離もちゃんとチェックしてるし、売る前に乗って確かめているけど、異常は無いから大丈夫ですよ」っと言います。

が、ネットで調べると「購入後に故障してディーラーへ持ってても改造車だと後から判明して見れないと断られチューニング点で直してもらったら40万掛かった」という情報などを見かけました。

私はあくまで普通にしか乗らないつもりなので、無理な運転はしないのですが、スポーツカーを何台も乗ってきた会社の上司(凄く詳しい)に聞くと「32乗るなら100~200万でリフレッシュして乗らないと、中古車なんてベース買いにしかならないでしょ。俺が乗ってた頃はいいのが沢山あったけど、今はもう鉄クズ同然の騙し騙し売られてるようなのばっかりだよ。34にしとけって」っと言われました。

また、現在乗っているエボIIIは下取りしても捨て値にしかならなかったので(涙)
調子のいいエボからロクな車両が無い(見た目だけ綺麗で中はボロボロ)なR32を乗って不調だったらと思ってしまうんです。

何かアドバイスをください。

GT-R R32は鉄クズとなってしまった?

現在、エボIIIに乗っています。次にGT-R R32を買おうと思って店を回っているのですが、値段はどれも安いのです。(100万前後)しかし、車体の状態が悪いのがいいのです。

周囲の店を回っても修復暦がある車なんてザラだし
走行距離もアテになるのかわかりません。
もう20年ぐらい前の車だからゴム系もヤバイでしょう。

店の店員さんは「修復暦はあっても綺麗に直しているし、走行距離もちゃんとチェックしてるし、売る前に乗って確かめているけど、異常は無いから大丈...続きを読む

Aベストアンサー

上司の仰る通りです。
経験豊富な方の意見という感じです。

現在、中古市場のGT-R。R32は一番新しい車でも平成5年ぐらいのはず。
もう既に『17年前の車』なんです。GT-Rでなければ値段が付かない古さです。
(というか売られません。17年前の車なんて・・・まさに名前だけで値段が付いてる車)


さらにGT-Rはスポーツカーなので17年間の間に何名のオーナーによって

・無茶な使い方をされた
・無茶な改造をされた
・無茶な事故をされた
・乗るだけ乗って修理しないで売却もザラ
・最近じゃ100万前後なので子供が買って壊して売るパターンもある

などなど、ロクな事がないのです。
正直、中古車でGT-RのR32など買えば、何時壊れてもおかしくないです。
普通の車ならとっくに廃車されているレベルの車なんです。GT-Rだから残っているだけ。

さらに280馬力のターボ車なのでエンジンや足回りに負担が大きく
事故車や17年前のフレームではもう耐えられないと思います。全快走行1度でお釈迦かも。

なので、GT-R。R32を普通に乗りたいなら200万ぐらい掛けてリフレッシュをするしかないです。それすらしないで、「普通に乗る」ことも無理でしょう。アチコチ壊れます。


最後にもう1度言いますが・・・

G T - R R32 は 既 に 値 段 が 全 く 付 か な い 車 な ん で す

これは車屋の人から聞いた確かな話です。「GT-R」というネームバリューだけで値段が付いてて走りや状態は既に「売れるレベルではない」のです。廃車になっててもおかしくない17年前の酷使された車を街中で走らせるなど危険すぎるぐらいです。峠なんて持ってのほかだし、全部どこが壊れてもおかしくありません。


どうしても安いGT-Rが欲しいならR33を
予算が許すならR34にするべきです



ただし、R34ですら、平成11年の車なので『11年前の散々酷使された車』です。

ぶっちゃけてしまえば、毎年作られパワーアップしている
ランサーレボリューションやインプレッサSTIの方が高性能でしっかりしています。

上司の仰る通りです。
経験豊富な方の意見という感じです。

現在、中古市場のGT-R。R32は一番新しい車でも平成5年ぐらいのはず。
もう既に『17年前の車』なんです。GT-Rでなければ値段が付かない古さです。
(というか売られません。17年前の車なんて・・・まさに名前だけで値段が付いてる車)


さらにGT-Rはスポーツカーなので17年間の間に何名のオーナーによって

・無茶な使い方をされた
・無茶な改造をされた
・無茶な事故をされた
・乗るだけ乗って修理しないで売却もザラ
・最近じ...続きを読む

QスカイラインR33タイプMが走行中に突然故障し、コントロール不能になる

スカイラインR33タイプMが走行中に突然故障し、コントロール不能になる現象が度々発生してしまいます。
当方でも色々調べてみたのですが原因が分からず、この故障に関して知識・経験をお持ちの方にご教授をお願いしたく質問させて頂きました。

故障の現象と状況としまして、まず、現象としましては「全電装系がダウンし、キーをオフにした状態と同じようになり、同時にパワステなどが停止し、操舵不能に陥る」また、発生状況は「右折・左折・車線変更前に低速でクラッチを切り、惰性走行の状態にてハンドルを切る」というものです。
この故障が走行中に発生しましたが、すぐにキーを入れ直してエンジンを再始動することで回復出来ました。
車体の改造としましてはHID・マフラー以外はノーマルで、走行距離は13万キロ程度です。私は故障の原因が電装系(特にコンピューター)にあると考えてヒューズのチェック・HID配線のやり直しなどを行ってみました。
日産のディーラーにも電話をしてみたのですが点検する際にその現象が発生しないことには対応が難しいと言われてしまい、また、修理費が高くなること厳しいので出来る限り自ら修理したいと考えております。
もし、この様な故障の原因を御存じの方や経験したことのある方がいらっしゃいましたら小さなことでも構いませんのでお教え頂けると幸いです。

スカイラインR33タイプMが走行中に突然故障し、コントロール不能になる現象が度々発生してしまいます。
当方でも色々調べてみたのですが原因が分からず、この故障に関して知識・経験をお持ちの方にご教授をお願いしたく質問させて頂きました。

故障の現象と状況としまして、まず、現象としましては「全電装系がダウンし、キーをオフにした状態と同じようになり、同時にパワステなどが停止し、操舵不能に陥る」また、発生状況は「右折・左折・車線変更前に低速でクラッチを切り、惰性走行の状態にてハンドルを切る...続きを読む

Aベストアンサー

>全電装系がダウンし、キーをオフにした状態と同じ
                           
メーターの確認ランプは消えてました?キーオフ状態は
普通メーターのほとんどのランプが点きますよね。
                         
もし点いていればエンジンのストールが原因では?
                           
普段クラッチを切ってアクセルを離すと回転数がアイドリング
までストンと落ちますよね。その時その勢いでエンジンが
ストールしないようにアイドリング手前で勝手に燃料が
噴射され、アイドリングの回転数できれいに止まるように
プログラミングされてます。
                           
古い車だとこの辺に異常が出てきてクラッチを切って
アクセルを離した時に回転数の落ちる勢いでストール
することがあります。この時同時に他の電気を食うもの
エアコン、パワステ、パワーウインドー等を使っていると
更に起こりやすくなります。
                              
原因はコンピュータ、燃料噴射装置、点火系(全電装系含む)
等が考えられます。トヨタ社はディーラーでチェック出来ました。
                             
御参考まで。

>全電装系がダウンし、キーをオフにした状態と同じ
                           
メーターの確認ランプは消えてました?キーオフ状態は
普通メーターのほとんどのランプが点きますよね。
                         
もし点いていればエンジンのストールが原因では?
                           
普段クラッチを切ってアクセルを離すと回転数がアイドリング
までストンと落ちますよね。その時その勢いでエンジンが
ストールしな...続きを読む

Qインチアップで失敗…

私は今セリカST-202に乗っています。
先日、ホイールとタイヤを純正の205/55/15から215/40/17にインチアップしたのですが、
車高が上がった様に見えて… 逆にカッコ悪くなった気がします(泣)   何とかして車高を落としたいのですが、予算の都合も有りスプリングのみ交換で落とそうかと思っています。
スプリングのみの交換は良くないそうですが、実際どのぐらい良くないのでしょうか?
車はほぼノーマルです。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

うーむ、難しいですね。
 >予算の都合も有りスプリングのみ交換で落とそうかと
確かにスプリング交換で車高は落とせますが、その場合はショックアブソーバもそれに合ったモノにしないとハンドリングに影響がでますし、キャンバーがネガティブ方向にどうしても振られるのでアライメント調整が必要(しないとあっという間に片減りしてまたタイヤ交換←高くつく)になったりと、見た目だけの理由でスプリングをイジるのはいいことは一つもありません(T_T)。
エアダムスカートやスポイラー類を装着してみては?(でも、これも結構値が張るなぁ)

Qデフでジャッキアップするにあたって(ECR33)

車はECR33後期です。

デフでジャッキアップしたいと思うのですが、HCR32のデフカバーがアルミ製で脆いため、そこにジャッキをかけると割れてしまうと聞きました。

ECR33はどうなのでしょうか?デフにジャッキをあてることは分かるのですが、デフのどの部分にジャッキを当てればよいのでしょうか?

Aベストアンサー

ECR33前期に乗っていました。
デフでジャッキアップは良くやっていましたが特に問題は発生しませんでしたね。

ガレージジャッキであれば、お皿の様になっていると思われますので、デフ真ん中から持ち上げる感じですかね。
ガレージジャッキでないとちょっと無理かも。

作業をやるのであれば、ウマで固定しないと危ないですよ。

言い忘れましたがフロントタイヤにタイヤ止めを必ずやってください。結構動きます。

手前のHICAS部分を持ち上げないよう注意下さい。

QR33スカイラインのエアコン修理

 よろしくお願いします。最近R33スカイラインを買いました
陽気になって暑い日もあるのでエアコンをかけたら、効きません!
冬にはちゃんと暖かくなったのですが、18℃に設定しても
生ぬるい外気と同じくらいの温度の風しかでてきません。
故障でしょうか?それとも冷媒が抜けてるだけでしょうか?

質問おねがいします。
1)エアコンの故障でしょうか?
2)修理するとすればどこですればいいですか?(ディーラー?GS?)
3)修理費用はどれくらいかかりますか?
4)冷媒が抜けているだけなら、どのように確認できますか?

質問が多く、面倒ですがよろしくおねがいします。
車の知識が全くないもので、困っています。

Aベストアンサー

エンジンをかけて、エアコンの風量を最大にします。
A/CボタンのON・OFFを繰り返し押したとき、エンジン側で「バシャッ」っと言うような音がして、エンジン回転が少し落ちたり、上がったりすれば、電磁クラッチとアイドルスイッチはOKと言うことになります。
音がしなければ、クラッチの故障か、スイッチの故障です。

サイトグラスがあれば冷媒の確認も出来ますが、無い場合もありますから、ディーラーか電装品店で機械を繋いで見てもらうしかありません。

費用はピンキリです。
修理に出したらコンプレッサーの故障で16万円でしたという答えをいただきました。
修理箇所によれば、それ以上もあり得るでしょうね。

とりあえずは、エンジンルームのヒュージブルリンクと、ヒューズの断線から確認するべきでしょうね。


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