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古い車のドライブシャフトブーツを割れる前に強化のためにシリコンゴムでコーティングしたいのですが、

①どういった材料(シリコンゴム等)が適しますか?
②ブーツの凹部に塗るのが効果がありますか?というか。。亀裂が入るのは凹側ですか?

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A 回答 (4件)

確かに古い車のブーツは寿命が近いかもしれませんが、しかしセメダインの接着剤などでは、ブーツのゴム材質によっては付かなかったり、溶剤成分がブーツを劣化させるなどまずうまくいきませんよ、私も4WDに乗っていたことが有りますが全部で8個、特に前外2個を日ごろ点検し切れたら交換されることをお勧めします。

個人でいろいろ試すより純正交換が一番安上がりでしょうね。
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この回答へのお礼

そうですか、やはり非分割で交換のほうが耐久性もありそうですね。
回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2016/03/29 21:49

コーティングする、といってもしょせん表側だけです。

両側から支えるわけではないので焼け石に水でしょう

現在すでに劣化している、と判る状況ですよね? だったらもう漏れ出す前にブーツ自体を交換してしまったほうが確実です。
車にもよりますがシリコン製や特殊樹脂製の社外品もあるので強化出来たりもします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
4WDなのでブーツの数が多いことが悩みです。

分割式ブーツに内側と外側両方あるのでしたらメーカー名製品名を教えてください。よろしくお願いします。

お礼日時:2016/03/29 14:08

シリコンの接着剤では強度が無いと思います。


シャフトブーツの強化なんてするなら、ブーツのみ交換してしまえば良いのです。
10年経過した中古車なら、交換すればまた10年持つわけですから。
1個3000円くらいであります、割ってあるので接着剤で張り付け、金属バンドで絞めます。
シャフトを抜かないので工場でなくともできます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
4WDなのでブーツの数が多いことが悩みです。

分割式ブーツに内側と外側両方あるのでしたらメーカー名製品名を教えてください。よろしくお願いします。

お礼日時:2016/03/29 14:08

割れるのは繰り返しの変形による物理的な力が原因なので、シリコンゴムでコーティングしても大して補強にはならないと思います。

割れたら替えるのが良いと思います。
それと塗るとしたらシリコンゴムではなくシリコン配合のオイルか、グリースではないですかね。シリコンゴムは170度くらいは熱を加えないと固まらないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

実は、シリコンではなく、現在は、
セメダイン 靴用補修剤 シューズドクターN ブラック 50ml ブリスター HC-003
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%BB%E3%83%A1%E3%83 …

および、セメダイン 多用途接着剤 スーパーX クリア 135ml AX-041
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%BB%E3%83%A1%E3%83 …

などを検討中です。こういうのはどうでしょうか?
また、代替案があれば教えてください。

お礼日時:2016/03/29 14:24

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Q整備士です。分割式ドライブブーツを使いたいんですが・・・

わが社でも、依頼主の要望により、たま~に分割式のブーツを使います。
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いくら耐久性上がったとはいえ、普通タイプには かなわないことは承知してますが、所詮 消耗品です。
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やはりプロは安くて丈夫な一般タイプ使うべきでしょうか?
それとも、高効率な分割タイプ使ってもイイものなのでしょうか?
分割式の、正味な耐久性が知りたいです。
そして、検査員とベテラン作業者を納得させるにはどうすればいいでしょう?
恥ずかしながら質問いたします。

Aベストアンサー

あなたの整備工場では、何の為に分割式ブーツを使うのですか?

新車時に使われている純正のブーツを使うより、高価で(工賃込み)かつ耐久性に不安もある現状で、分割式ブーツを使う理由は?

単に工場の作業を楽にして、工場の作業員が楽する(より少ない工数で済む)その為にお客様により高い費用を請求している事になります。
車の整備を依頼するお客の立場ですと、御社は「他の工場より費用は高価で整備内容は劣る」 そんな工場になります。

>検査員とベテラン作業者を納得させるにはどうすればいいでしょう?

近いうちに整備工場をつぶす前提で、とりあえず楽して給料だけはしっかりもらうのには良い方法です。 
2年後に今の工場がつぶれる事を気にせず、とりあえず楽に仕事が済むのが一番良いと、周りの人を説得するのが良いでしょう。

ちなみに、最近の分割式ブーツやコーン状のツールで伸ばして押し込むブーツなど、技術の向上により純正と同等の性能があると思っています。 但し、分割式は施工者の技量にによる品質のバラツキが大きいので、「施工の標準化と管理が完璧な事」と、それを「顧客に示せる事」は必須条件でしょう。 また、純正タイプより安価に出来る事も大切な条件がと。 

あなたの整備工場では、何の為に分割式ブーツを使うのですか?

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Qクリアがはげてきたので、クリア層だけ修復したいのですが…

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最初は塗料とクリアの間に気泡が入り、点々としていたのですが、最近になって急激にめくれ始めてしまいました。
今のところルーフの1/5程度ですが、日に日に拡がっています。
(ボンネットや側面は問題無さそうなのですが・・・)

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とはいうものの、どのように直していいか分かりません。
単純にクリアスプレーみたいの買ってきて吹いても駄目なものでしょうか?
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(ちなみに板金屋さんに持ってたら費用はどのくらいかかるんでしょう?)
これ以上剥離が拡がらないようにするのが目的なので、仕上がりの綺麗さなどは気にしないつもりです。
自分でやる時のコツや、道具など、またお奨めのサイト等ありましたら教えて下さい!
車好きの皆さん、よろしくー!

Aベストアンサー

いったん剥げてしまったクリヤーは完全にはがさなくてはなりません。その上から塗料を吹いても中に空気が入ったりしてまたすぐ剥げてしまいます。ペーパーなどで剥がれるクリヤーはすべてはがし、段差などないよう処理し、段差が少しでもある場合は、パテなどでならします。
その上にサフェーサーを吹き、色、クリヤーと塗装します。屋根となると、素人では無理でしょう。
ディスプレイなどでやっているのはプロですからあんな綺麗に仕上がるのです。
そんな簡単にできては私ども食っていけません。(笑)
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その上にサフェーサーを吹き、色、クリヤーと塗装します。屋根となると、素人では無理でしょう。
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Q燃調がリーンだとなぜ「パンパン」鳴る?

これはバイクに限らず車でもそうなんですが、キャブのセッティングが薄すぎたり、2次空気を吸っていたりするとマフラーから「パンパン」音がするといいますが、どういった理屈で鳴るのでしょうか? 
マフラー内で混合気が燃えているだとは思うのですが、、、リーンすぎて混合気がシリンダー内で燃焼しない→マフラーに未燃ガソリンが流れ込む、として、なぜそれがマフラー内で発火するのでしょうか?

よろしくお願いします。

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補足しておきますとアフターファイアーもバックファイアーも
ガソリンの発火点と引火点の温度の違いによって起こります。

ガソリン自体が着火するためには約260℃の温度が必要です。
しかし、ガソリンが気体になった状態では-38度で着火します。
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それに通常は吸気側のバルブが開く時はシリンダー内部が負圧の状態です。
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しかし、エンジンから出た濃い混合気は酸素が足りず燃え残ったため
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先日、仕事中にお客様の車のシートを傷つけてしまいました。
シートは真っ赤なレース用仕様のようなシートでBRIDEとロゴが入っています。インターネットで見ると同等の物は7万円とするみたいなんですが、表面の傷なので、お客様も、カバーというか上辺だけ張り替えできればそれで良いと言ってくれています。そんな業者さんなどないか、
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BRIDE(ブリッド)のシートはカバーだけの張替えが可能です。

以前、私が使用しているブリッドシート(レース用フルバケット型)も
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確か新品カバーは1万円~1万5千円くらいだったと思います。
詳しくはメーカーに問い合わせるといいと思います。

ちなみに形式が沢山ありますので(ジータ2やジータ3など)
調べてから注文をした方がいいと思います。

参考URL:http://www.bride-jp.com/

Qドライブシャフトブーツのひび割れの応急処置について

今日車検に行ったらドライブシャフトブーツ(ゴムの部分)にひびが入ってるとのことでした(割れてはいないため車検は通った)が何か寿命を少しでも延ばせるような応急処置や修理方法はありますか?やはり交換がもっともベストでしょうか?アドバイスお願いします。

Aベストアンサー

外部からの如何なる延命処置も一瞬で消し飛びます。それだけドライブシャフトのダストブーツにはストレスが掛かります。

もしクラックが成長してブーツに割れ目が出来たら。

・・・充填されているグリスがシャフトの回転する遠心力でタイヤハウス内に飛び散ります。この初期状態からグリスが無くなるまで100~500Km程度の走行は可能です。(ダストの侵入が無いと仮定して)

しかしこの間に雨が降って水が割れ目から浸入すると、内部のジョイントはあっと言う間にオシャカになります。

Q強化エンジンマウントのデメリット

純正のエンジンマウントを強化エンジンマウントに交換すべきか迷っています。
シフトフィールがよくなるとか、エンジンが数センチ下がることによって
フットワークが向上するといった利点があるようですが、
逆にデメリットとして、エンジンの振動がより車内に伝わるようになって
乗り心地が悪化するというのはよく言われています。
強化エンジンマウントに交換するにあたり、純正に比べてどの程度振動が
伝わるようになるのでしょうか?それほど変わらないという話も聞いています。
あと、特に気になっているのは排気系に悪影響があるという話です。
新車なのでこれから10年くらい乗ることも考えられます。
長期的にみて、排気系への影響は気にするほどのものではないのでしょうか?

Aベストアンサー

全ては"サジ加減"の問題ですよ
もしリジット(完全固定)にしちゃったら効果は凄いかも知れないけど、その分デメリットも大変でしょう(笑
逆に軽い強化ならデメリットが少ないですがその分、純正と変らないんじゃないかと…なるだけです

給排気のパイピングは強化マウントでエンジンやミッションの揺れが抑えられるのでむしろ抜け難くなりますよ
どうせならマフラー等を強打しないように気を付けた方が効果的です
例えばテール部分をぶつけた場合に(マフラーが押されて)力が伝わってしまうとエキマニやタービンが逝ってしまう事もあります
吸気側はボディ等にガチガチに固定してしまうのではなくて多少(エンジンが)揺れても良いようにパイピングや配線類は少し余裕を持って組んでおけば済むことです
こう言う対策は揺れが大きい場合ほど重要ですね。マウントやダンパーで揺れを規制していればあまり神経質にならなくても良いかと思います

10年乗るって書いてありますが純正・強化に関らず無交換じゃ無理ですよ
そらエンジンが取れちゃうとか言う事は(笑)無いので使用上の不具合はないかも知れませんね。でもマウントは確実にヘタるのでシャッキリした感じを保っていたいのならば3~5年ほどで交換してあげる方が良いでしょう。ゴム製品は鮮度が命です(笑

ワークス系(ニスモとかTRD)の強化マウントなら良いんじゃないでしょうか?
強化マウントなので室内に入ってくる振動が増えるのは確かですがこれらの製品なら適度な硬さなので別に耐えられないほどじゃないと思います(自分は平気です。ニスモマウント使っています)
ついでに、有名な話(?)なので知っているかも知れませんがニスモの強化マウントはエンジンが上がりますよ。。

全ては"サジ加減"の問題ですよ
もしリジット(完全固定)にしちゃったら効果は凄いかも知れないけど、その分デメリットも大変でしょう(笑
逆に軽い強化ならデメリットが少ないですがその分、純正と変らないんじゃないかと…なるだけです

給排気のパイピングは強化マウントでエンジンやミッションの揺れが抑えられるのでむしろ抜け難くなりますよ
どうせならマフラー等を強打しないように気を付けた方が効果的です
例えばテール部分をぶつけた場合に(マフラーが押されて)力が伝わってしまうとエキマニやタービ...続きを読む

QVTECの欠点は?

 ホンダといえばVTEC、可変バルタイといえばVTEC、といわれるほど有名な技術のVTEC。Variable valve Timing & lift Electronic Control systemの略で、低中回転と高回転でバルブのリフト量およびタイミングを変化させ回転数全域で出力を発生するすばらしい技術です。
そんなVTECでも弱点はあるのでしょうか?どんな技術にも重かれ軽かれ多かれ少なかれデメリットがあるものですが、VTECに関しては耳にしたことがありません。
私が想像するのは(あくまで素人の想像ですが)、ロッカーアームが存在することで動弁系慣性重量が増加するのではないかというものです。いかがでしょうか?どなたかご存知の方いらっしゃいますか?VTECに弱点はない!というご意見でも結構です。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

こんばんは。
僕が知っている中のいくつか紹介しますね。(タイプR系、S2000などに搭載されているエンジンの場合)
まず、VTECが作動するときに、トルクが抜けてしまうことです。
パワーグラフを見ても、切り替わり始めたところからガクンと谷が出来てしまっています。
これをエキマニを交換したり、点火時期をずらしたりして解消させるチューニングをよくするそうです。
僕のクルマはトヨタ車で可変バルタイなんてカッコイイものはついてませんけど、
レッドゾーンが5500rpmからの実用エンジンで3000rpmから一気にパワーが出ますね。
なんちゃってVVT-iです(笑)

また、ただでさえフロントヘビーなFF車に、重心の高いVTECを積むことで、ハンドリングに
悪影響を与えると言う欠点もあります。
でも、さすがは世界のホンダです。シャープで警戒感のあるハンドリングに仕上げています。
オイル管理も非常にシビアですね。ターボ車と同じくらいシビアに行っても良いと思います。

ロッカーアームが…というのもありますが、それらは既に解決され、超高回転エンジンに仕上げられて
いますので、もう欠点とは言えないでしょう!
色々とシビアなVTECエンジンですが、それだけ精密に作られているということです。
シビアにメンテナンスができなければVTECエンジン搭載車に乗る資格なんてないと思います。
乗り手を選ぶマシンを作るのはホンダだけじゃないかと思います。           by.HONDA FAN

こんばんは。
僕が知っている中のいくつか紹介しますね。(タイプR系、S2000などに搭載されているエンジンの場合)
まず、VTECが作動するときに、トルクが抜けてしまうことです。
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これをエキマニを交換したり、点火時期をずらしたりして解消させるチューニングをよくするそうです。
僕のクルマはトヨタ車で可変バルタイなんてカッコイイものはついてませんけど、
レッドゾーンが5500rpmからの実用エンジンで3000rpm...続きを読む

Q個人の依頼や少ロットでも、金属加工(製作)を引き受けてくれる業者さん

個人の依頼でも、アルミや鉄の金属加工(製作)を、良心的な価格で快く引き受けてくれる工場や加工会社はありませんか?
ホームページのある会社や工場が希望です。

当方でも、
ホームページに「個人様OKです」「1個でもOKです」などと明記してある工場や加工会社に
何度か問い合わせのメールを送ったりはしたのですが、
個人や少数と分かると、依頼を断ったり、返事が無かったりする場合が多いです。

製作依頼したい品は、自分で考案した自動車部品や、仕事で使う部品や、趣味で使う物品と様々です。
今回は、直径20ミリ長さ50ミリの円柱の金属(アルミや鉄)を切削したり穴を開けたりという加工を希望しています。
数量は、試作品から20個程度までを考えています。

・実際にお取引して、「この会社は良かったよ」とか。
・「この工場なら引き受けてくれるよ」とか。
・業者の方で、「当社のホームページを是非見てください」とか。
・「この会社で、こういったものを依頼したら、このような値段でした」など。
色々な情報やアドバイスをお待ちしています。

Aベストアンサー

アルミ加工に於いて一部の方には比較的知名度のある「アルミプラス小池製作所」を紹介しておきます。
# http://al-plus.jp/

知人のカメラマンがカメラとストロボの固定器具を制作依頼し、とても満足しておりました。
市販ものもあるそうですが、理想的な形状及びサイズがなく、オーダーメイドしたそうです。

しかしホームページを見て頂ければ分かると思いますが、材料はアルミに限定され、円筒状のものなどは加工出来ないようです。
もしかして穴開けくらいならやってくれるかもしれません。

今回希望されるものの加工は難しいかもしれません。
しかし制作依頼したいものには様々なものがあるそうですので覚えておくだけでも役に立つかもしれません。

先ほど申したように一部の方には知られている…ということは、逆に個人単位でこれを越えるほどの加工を受け付けたり、
価格的にリーズナブルな業者は皆無だと言うことを示しているのかもしれませんね。

Qオルタネーターの容量UPについて

一般論で教えていただきたいのですが、社外品でオルタネーターの
容量UP(発電アンペアのアップ)品に交換した場合、発電負荷(?)
は上がってしまいますでしょうか?容量がアップするのは魅力的なのですが、
エンジン回転の抵抗が大きくなる(→トルクダウンや吹けが悪くなる)
と思うと気が引けます。
電装品に詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

「発電負荷が上がるとか、エンジン回転の抵抗が大きくなる」というような
心配は無用です。

車に必要な電力は、その車の電気負荷で決まります。
電気負荷とは、電気で動く部品、例えばインジェクタ、ナビ、ランプなど全てです。
これらの部品は全て、消費する電力(作動させるのに必要な電流)が決まっており、
容量の大きいオルタネータに替えたからたくさんの電流を食うようになるということは
絶対にありません。

バッテリの充電電流が増えるからエンジンにかかる負荷が増えるという考えも理屈に
合いません。
満充電になれば充電は止まります。
容量の大きいオルタネータだからどんどん充電し続けるとなれば、バッテリが壊れて
しまいます。そうならないように、容量の大小にかかわらず発電電圧は同じレベルです。
しかし、容量UPすれば充電電流が増えて、充電時間が短くなるから早く満充電状態に
達するということは言えます。

実際問題として、出力100A品 を120A品 に替えたとしても、エンジントルクに
与える影響は微々たるものです。
もしかすると、効率がよくなってエンジントルクによい影響を及ぼすかもしれません。

20A の差が出るのは、オルタネータの回転数で5-6000RPM 以上のときです。
もし、ほとんど常時、この高回転数で使用し、そして電気負荷も全部使用して120Aの
出力を出し続けているとすれば、エンジンにとっては、プラス20A分のトルクを負担せねばならないことになります。
電気負荷が100A以下なら、エンジンの負担は変わりません。
アイドルでは2,3A くらいの違いでしょう。
この2,3A の違いがバッテリの充電を速やかにする効果はあります。
バッテリの充電状態がよいということは、ランプに加わる電圧が少し高くなって
ランプが明るくなるという効果もあります。

オルタネータの容量(公称出力)は、100A,110A,120A・・・のように小刻みにUPして
いますが、大きさ(外径と長さ)は、ある範囲内の出力であれば同じ大きさです。
発電コイルの太さや巻数を変えて出力を変えているからです。
エンジンは、オルタネータの回転部分(ロータ)を回していますが、容量UPで
機械損が増えるということは、現実の問題にはなりませんね。

寒冷地仕様の場合、シートヒーターやデフォッガのような電熱負荷が大きいこと、
スタータ電流が大きいこと、したがって始動後のバッテリへの充電電流も大きい等により、
出力の大きいオルタネータを標準装備しています。
この場合は、電気負荷が寒冷地仕様以外の車に比べて大きいので、常時、発電量が大きくなって、エンジンの負担も大きくなります。

「発電負荷が上がるとか、エンジン回転の抵抗が大きくなる」というような
心配は無用です。

車に必要な電力は、その車の電気負荷で決まります。
電気負荷とは、電気で動く部品、例えばインジェクタ、ナビ、ランプなど全てです。
これらの部品は全て、消費する電力(作動させるのに必要な電流)が決まっており、
容量の大きいオルタネータに替えたからたくさんの電流を食うようになるということは
絶対にありません。

バッテリの充電電流が増えるからエンジンにかかる負荷が増えるという考えも理屈に
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Qお買い得なトルクレンチについて

バイクと車の整備用にトルクレンチの購入を考えています。年に数度使用する程度のサンデーメカニックですので、高価なプロ用のものでなくお買い得品(ネットオークションなどで新品)を探しているのですが、スエカゲツールというメーカーはある程度信頼できて(精度が)、値段も3~4000円程度で買えるという情報を目にしました。(そのHPではKTCと比べて全く精度に違いはでなかったとのこと。)ホイールナットをメインに使うと思うので28N・m~210N・mくらいのものを購入しようと考えています。(ドレンボルトなどの締め付けのトルクの低いトルクレンチは後々購入したいと思います。)

1.スエカゲツールは私の目的程度でしたらコストパフォーマンスは高いメーカーでしょうか?(KTCなどの高価なメーカーには劣るが、トルクレンチを使わないよりは全然いい程度?)

2.スエカゲ以外にこのようなメーカーがあれば教えてください。

3.Yahoo!オークションなどで3000円以下程度で買える、メーカー表記のないものの品質、精度はどうでしょうか?

以上宜しくお願い致します。

バイクと車の整備用にトルクレンチの購入を考えています。年に数度使用する程度のサンデーメカニックですので、高価なプロ用のものでなくお買い得品(ネットオークションなどで新品)を探しているのですが、スエカゲツールというメーカーはある程度信頼できて(精度が)、値段も3~4000円程度で買えるという情報を目にしました。(そのHPではKTCと比べて全く精度に違いはでなかったとのこと。)ホイールナットをメインに使うと思うので28N・m~210N・mくらいのものを購入しようと考えています。(ドレンボルトなどの...続きを読む

Aベストアンサー

車・バイク整備用に 2個+1個使用しています エンジン組付け用にまず カノン製設定値調整型(2万位)を購入しました。
使用する締め付け範囲を出来るだけ 設定値範囲の中間にくる物が良いですよ!(最低値・最高値付近の精度はあまりあてにしない)
車ホイールナット用は、KTC製プリセット型?トルク固定のものです
(1.3万程度で買えます)
もう一つ 空研というエアーツールメーカーの 
クロストルクレンチ(7千円)
車のホイールナット脱着にはこれ1本でOKなんです。 
緩める方向にも使用可能精度も良く 信頼できる品で安価です。

1.やはり それなりみたいです
精密測定工具なので やはり メーカー品が間違いないです。
精度を要する エンジン組み立て部分の締め付けには お勧めしません
足回りなどに使うなら 試しにつかうなら良いでしょう

トルクレンチで有名なの国産メーカーは 東日、カノンが有名です
品質・価格はKTCより有位では? 

2.エスガエルも 以外に使えると聞きます 入門者には 良いのでは?
こちらで 物足りなくなったらメーカー品に買い換えれば?

3.無名メーカーでも エスガエルとあまり値段差がないので お勧めしません これら安価無名メーカー品に 精度・品質など期待するものではありません
品質ばらつきも多いと 思えます。

※ 締め付け量・程度は 体で覚えるものですが はじめは トルクレンチで締め付けて 緩むとか・締めすぎを 学んでみて下さい
慣れれば トルクレンチが要らなくなりおおよそのトルクで締め付けられるようになります。 あとは ご自身の勘とセンス
是非トルクレンチを使って 体感して見てください

車・バイク整備用に 2個+1個使用しています エンジン組付け用にまず カノン製設定値調整型(2万位)を購入しました。
使用する締め付け範囲を出来るだけ 設定値範囲の中間にくる物が良いですよ!(最低値・最高値付近の精度はあまりあてにしない)
車ホイールナット用は、KTC製プリセット型?トルク固定のものです
(1.3万程度で買えます)
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