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ホンダディオAF-62ですが最高速度65キロ出したいです、ウェイトローラー何グラムに変えればいいですか❓

A 回答 (5件)

ウエイトローラーの働き、簡単に言えば、遠心力でプーリーの幅を変えます、広がればVベルトは食い込み実質小径プーリーになります、狭まればVベルトは外周近くに押し出され実質大径プーリになります。


ウエイトが軽いと、遠心力で動きだすのが遅くなり、重いと早くなります。
出足だけがよくなるか、平均して加速するかの違いは出てもプーリーによる減速比が変わりませんので最高速度は変わりません。
ライダーを含む総重量が軽くなれば、余ったトルクが速度に変わり最高速度は上がります。
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この回答へのお礼

ありがとうごさいました

お礼日時:2016/09/22 21:45

エンジンの回転数を減速してタイヤを回しています。


距離はタイヤの外周×回転数ですね、1時間でどれだけ回るか(距離でどれだけになるか)。
回転数だけを上げるには、減速比を小さくすれば回転数が増えます、ただしその分力(トルク)はなくなります。
ウェイトローラーは減速比を小さくするタイミングを変えるだけのため、最終減速比は変わりません、最高速度は変わりません。
昔の車のオーバートップのように、一段したで思いっきり引っ張ってシフトアップしてごまかし、ごまかしで、わずかに上回るようなことはあるかもしれない、程度はあります、ただしライダーの体重も影響します、それにしても最終減速比をオーバートップのように小さくする必要があります、そのうえでウエイトローラーで変速タイミングをどう調節するか、口悪く言えばどう誤魔化し、だまして走るか、ということになります。
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この回答へのお礼

ありがとうごさいました

お礼日時:2016/09/22 21:46

http://www.neginoleader.com/scooter_tuning/scoot …
このあたりを良く読んで、何をすべきか、
しないべきか勉強してください。

自己満足、または勉学の実践の理由で、お金をかけるのは否定しませんが、
単純に最高速度を求めるだけなら、2種原スクーターを購入するのが安易です。
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この回答へのお礼

ありがとうごさいました

お礼日時:2016/09/22 21:48

純正CDIで60キロリミッター制限しているからCDIを社外に


変えない限り65キロは出ません。
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体重を5kg落としたら出るよ

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Qハイスピードプーリー組む事によるメリットデメリット

50CCの原付にハイスピードプーリー組む事によるメリットデメリット教えて下さい。

あと、上記品物に純正のウェイートローラーでも違いは分かりますか?
燃料調も必要になってくるのでしょうか?

Aベストアンサー

基本的にエンジンのパワーを上げない限りと、ただのギヤ比を変えてるだけに過ぎません。簡単に言うとどの範囲を使うかになります。

エンジンのパワーを上げるには。50ccのままなら
ガソリンを食わしてやることです。そうなるとやることはたくさん出てきます。吸気や排気、ガソリンとオイルの量などそれにともなう耐久性など課題はおおいです。

低速を少し上げるには
軽量クラッチを使ってパワーロスをなくすことはできます。このとき、ウエイトローラーのセッティングが軽いものに変わるので、おおよその重さのローラーを買い集めて自分でセッティングを出さないといけません。

遠心クラッチのバネを強くするだけでは。飛び出しが強くなるだけでさほどかわりません。つながりにもラグがでますし

40キロの谷はローラーを新しいのに買えればよいです、あとベルトが減ってくると最高速が落ちます。
強化ベルトというものも売ってます。

片減りするのはなぜ決定的にはわかりませんが。多分同じ位置にローラーが居続けて(全開時が長いとか)、そこに癖がついてしまうと私は思ってますが。

基本的にエンジンのパワーを上げない限りと、ただのギヤ比を変えてるだけに過ぎません。簡単に言うとどの範囲を使うかになります。

エンジンのパワーを上げるには。50ccのままなら
ガソリンを食わしてやることです。そうなるとやることはたくさん出てきます。吸気や排気、ガソリンとオイルの量などそれにともなう耐久性など課題はおおいです。

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Qセルでもキックでかからない 対処法

バイクど素人なので教えて下さい。

今、JOG CV50ZRに4年乗っています。

最近、セルでの始動が出来ず、キックで始動させていたのですが
キックでも始動できなくなり、バイク屋に持ち込んで見てもらいました。
バッテリーの充電のみで帰ってきたのですが、1週間後、再度同様の現象が起きました。バッテリーの寿命と思い、安くあげるためにネットでバッテリーを購入し、取り付けようと考えています。

ただ、ネットを見ているとバッテリーがだめでもキックでかかるという記載を目にしバッテリー以外に他の場所が壊れていないか心配しております。
レギュレーターが壊れていたら、新しいバッテリーを取り付けてもすぐ壊れるという記載も目にしさらに不安になりました。

バイクに詳しい方、キックで始動できない原因と今のバイクを復活させるために、バッテリーの交換のみでいいのかアドバイス頂けたら幸いです。

Aベストアンサー

機種が違うのですが JOG アプリオの始動のさせ方を参考にしてみてください。
まず、原因はバッテリーです。
新しいのに交換すればセルでもかかるようになります。しかし、長期間ほったらかしにすると部品を交換しなくてはならないそうです。
セルも駄目 キックも駄目となるとつぎは

まず スタンドを立てた状態で何ももたずにひたすらキックだけを30回くらいしてください。
ここからが少しコツがいるのですが、アクセルをすこしかかる状態(スピードが少しあがるかなぁという抵抗がある状態)にしながらセルボタンを押しっぱなしでキックをしてみたください。

うまくいくと 一発でかかるようになります。

冬場はとくにかかりにくいので早めのバッテリーの交換をおすすめします。

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エンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せないものなのでしょうか?

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また私には無理でしょうが、バイク屋に修理を頼まなくても自分で修理できるものなんでしょうか?
できるのであれば方法が載っているサイト等も教えていただけると助かります。

Aベストアンサー

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因を特定しないと修理しても短期間で再発するでしょうし、2ストなどクランクまでダメージが有ることも・・・

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Q無改造で早い原付のおすすめを教えて下さい!

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Aベストアンサー

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http://review.kakaku.com/review/76103010135/

つい最近までJOGZRとスズキヴェルデを持ってました。
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しかし加速は『くの字』のトルクカム溝のせいかJOGは途中でモタツキますが
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加速か最高速かどちらを重視かで選ぶといいでしょう。
わたしは加速重視なのでヴェルデにはまってます。
最近アドレスV125G(k5)も買いましたけどヴェルデの気持ち良さは
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それと2ストディオはギアーが高めなのか加速はいまひとつです。

Q4st化された、現在の原付って、劇的に遅いのでしょうか?

4st化された、現在の原付って、劇的に遅いのでしょうか?

 カタログの数値で見る限り、何と、スズキのレッツ4が、67kgの軽量で、5psのパワーで、最速かと。

ホンダのDioが、81kgで、4.1ps。

ヤマハのJOGが、84kgで、4.2ps。

原付では、おばちゃん愛用のレッツ4が最速となってしまいます。
(レッツ5は、75kgで、4.5psにパワーダウン)


(1)ひょっとして、4st化された原付って、劇的に遅いのでしょうか?


(2)それで、多くの方が、小型二輪(原付二種)を購入されるのでしょうか?
(わざわざ、普通二輪小型限定という免許を取得して・・。)


どうなのでしょうか?

Aベストアンサー

(1)
原付が元気だったころの2ストスクーターと比べれば劇的に遅いです。
ウイリーなんてばんばんできましたし。

(2)
それもあるでしょうが、一番は30km/hという制限速度と2段階右折がわずらわしいからではないでしょうか。
もちろん2人乗りできないからというのもあると思います。面所さえあれば置き場所も維持費もほぼ同じですからね。
わざわざ小型を取得しているかどうかはその人しだい。すでに大型を持っている人もたくさんいると思いますけど。

Q原付のパワーダウン

だらだら続く上り坂でパワーが出ません。
アクセル全開にしても20キロも出ずに
だんだん弱弱しくなって今にも停まって
しまいそうでした。

今日は小雪も舞っていて寒かったから
そう言うことも関係するのでしょうか?

購入してから約8年経っていて
2万キロ以上走行しているので
仕方ないのでしょうか?

整備してもらえば多少は改善するでしょうか?
整備依頼する前に自分で出来る事はありますか?

Aベストアンサー

現物を見てみないことには何とも言えないのですが、マフラーの詰まりを初めに疑いますので、ごく簡単な判断方法を試してみてください。

エンジンを掛けてから、少し200~300m程度走って、エンジンを暖めてから、メインスタンドを立てて、軽くアクセルを吹かしてみてください。

ブボボボーーン!!っと、ちょっともたついて吹けるようなら、マフラーに詰まりがありそうです。
排気管のところに手をかざしても、排気圧力が弱々しいのが判ると思います。

マフラー交換は、1万円くらいで、交換すれば調子は元に戻ります。(車種によっては、もう少し高いこともあります。)

ブィーーン!!とすぐ吹けるのならマフラーの詰まりは気にするほどのことはないですが、こちらの方がちょっとやっかいですね。

全開にしても、力が出ないときには、エンジン回りに不具合(キャブの不調や圧縮漏れなど)があるか、駆動系が上手く変速動作をしていないかのどちらかでしょう。
この場合には、バイク屋さんで修理して貰ってください。

駆動系やキャブの調整だけなら、それぞれ1万円程度以内で収まると思いますが、もし、圧縮漏れだったりすると、最低でも2万円位(それ以上?)の修理費がかかりますから、バイクの乗り換えも含めて考えた方が良いかも知れませんね。

現物を見てみないことには何とも言えないのですが、マフラーの詰まりを初めに疑いますので、ごく簡単な判断方法を試してみてください。

エンジンを掛けてから、少し200~300m程度走って、エンジンを暖めてから、メインスタンドを立てて、軽くアクセルを吹かしてみてください。

ブボボボーーン!!っと、ちょっともたついて吹けるようなら、マフラーに詰まりがありそうです。
排気管のところに手をかざしても、排気圧力が弱々しいのが判ると思います。

マフラー交換は、1万円くらいで、交換すれば調子は...続きを読む

Qホンダ ディオ アイドリング、始動性不調 オートチョークか?

ホンダ ディオ AF27 走行約2万キロ 13年ぐらい前のものらしい。
去年暮れに知人からタダでもらい、タイヤ交換を自分でし、乗っています。エンジン快調。改造等はなしです。平坦路では時速60キロ以上でます。燃費リッター約30キロ。2スト、エンジンオイルはホンダ指定を使用。

走り出せば快調なのですが、朝一のエンジンのかかりが悪いのと、5~10キロぐらい走った後の熱くなった時アイドリングが不安定なのでこれに関しての質問です。
私は20台ぐらいを乗り継ぎ、かなりのキャリアがありますが、ここ15年ぐらいバイクから遠ざかっていたので最近の事情にうといので、よろしく。初心者ではないので、あまり眠たい話は飛ばして、肝心なところは詳しくお願いしたいと思います。

朝一の出掛けではいつも何度も長くセルを回さないとかかりません。かかるとすぐ乗り出しても最初は多少ギクシャクしますが、問題なし。
5~10キロぐらい高速で走った後、信号などで停止するとアイドリングが異常に高くなります。だいたい3千回転ぐらい。一旦エンジンを切り30秒ほどたってかけると回転は下がります。このときは一発でかかります。
2~3キロのちょい乗りではアイドリングが高くなることはありません。

朝一のエンジンのかかりをよくするのと、5~10キロぐらい走った後の熱くなった時アイドリングが不安定を解消する方法についてアドバイスを。
これはオートチョーク車ですが、古くなっているため、オートチョークがエンジン暖気後も戻っていないような気がします。つまりガスが濃いのではないかと思います。ただし、走り出すと快調。煙も出ません。

アイドリングスクリューとエアスクリューでのアイドリング調整は何度もしましたが、それでは解消しないようです。
ジェットニードルの段数も標準から上下に何段階か変えましたが、これも効果なし。
プラグは標準のNGK BR6HSA新品に替えた後、イリジウムのBPR6HIXに替えましたが、若干のパワーアップ効果はありましたが、かかり具合の悪さは改善されませんでした。

一度、キャブの上についているオートチョークをとりはずし、スプレークリーナー等を吹き付けましたが、あまり変わりません。オートチョークごと中古部品で替えたほうがいいのでしょうか、それとも新品でなければダメでしょうか。その場合いくらぐらいかかるでしょうか。いっそのこと、キャブごと替えた方がいいのでしょうか。

なにしろ古い車体なので、なるべく金も手間もかけたくありません。テクニック主体で、簡単で効果的な修理方法を知りたいものです。

なお、技術的な回答は歓迎ですが、それ以外の説教調なものはご遠慮いたします。

ホンダ ディオ AF27 走行約2万キロ 13年ぐらい前のものらしい。
去年暮れに知人からタダでもらい、タイヤ交換を自分でし、乗っています。エンジン快調。改造等はなしです。平坦路では時速60キロ以上でます。燃費リッター約30キロ。2スト、エンジンオイルはホンダ指定を使用。

走り出せば快調なのですが、朝一のエンジンのかかりが悪いのと、5~10キロぐらい走った後の熱くなった時アイドリングが不安定なのでこれに関しての質問です。
私は20台ぐらいを乗り継ぎ、かなりのキャリアがあ...続きを読む

Aベストアンサー

エアスクリューを弄っても変化無しというのに引っかかります。
「安定しない」という観点ではなく、エアスクリューの機能は生きてますか?
エアスクリューが死んでいれば、通路掃除や最悪キャブ交換となりますが、エアスクリューが生きている(=正常)のであれば、原因はご推察のとおり、オート・バイスターター(チョーク)のように思います。

オート・バイスターターの機能を簡単に説明すると、キーをひねりエンジンを始動すると通電され、1~2分程度でニードルが伸びてきて通路を遮断します。
これが故障すると、引っ込んだまま(チョーク効きっぱなし)~中間~出たまま(チョーク効かず)という症状になります。

チョーク効きっぱなしを解除するには、これを分解してニードルを引っ張り出して固定するか、チョーク通路をデブコンみたいなモノで埋めてしまえば良いのですが、これからの季節では、朝一の始動が悪化します。

始動も良くするには、オート・バイスターターを交換するしかないでしょうね。

平成5年当時のパーツリストによるとオート・バイスターターは3000円程度のものです。(ライブディオでも現在は3600円程度)
また、中古部品を安く又は無料で手に入れることが出来るのであれば、中古部品でも構わないと思います。
その他の車種のパーツリストが無いので想像ですが、この部品は、この当時のホンダ車(縦型エンジン搭載車)の共通部品のように思えますので、無料で入手できるモノから試してみては如何ですか。

エアスクリューを弄っても変化無しというのに引っかかります。
「安定しない」という観点ではなく、エアスクリューの機能は生きてますか?
エアスクリューが死んでいれば、通路掃除や最悪キャブ交換となりますが、エアスクリューが生きている(=正常)のであれば、原因はご推察のとおり、オート・バイスターター(チョーク)のように思います。

オート・バイスターターの機能を簡単に説明すると、キーをひねりエンジンを始動すると通電され、1~2分程度でニードルが伸びてきて通路を遮断します。
これが...続きを読む

Qハイスピードプーリーを導入した際のウエイトローラー

'97 ホンダLive Dio ZX
仕様:
ZERO ZEEKチャンバー、デイトナパワーフィルター
強化ベルト、プログレスレーシングCDI
MJ#100、WRはチャンバー付属の10.5×3

プーリーがノーマルの時は60km/hまで非常に力強い走行感でした。
横綱のハイスピードプーリーを入れてから、30km/hまでは非常に鋭く加速するのですがそのあとエンジンの回転数が落ち込みそのままあまり伸びずにもっさりとした乗り心地になってしまいました。
ウェイトローラーがノーマルプーリーの時と同じ重量になっているためWRに原因があると思われます。
この場合ウェイトローラーを軽くすればいいのでしょうか?重くすればいいのでしょうか?


またこれは余談ですが専用工具を使って2人がかりでプーリーの手前にある歯車を取ろうとしてもボルトが固くて外せません。逆ネジではないですよね…インパクトレンチを使って外しても大丈夫でしょうか。よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

重いと加速が鈍り、軽いと高回転で伸びないという特性を適当なところで妥協するしか有りません。
私見ながら、'97 Live Dio ZXのノーマルは8.5×6、今お使いの10.5×3では軽すぎる印象があります。
当方の同じ形式のZXでは、ノーマル型やや抜けのよいマフラーとノーマルクリーナーボックス改+ハイスピードプーリー(zero、デイトナ、キタコ等)では、7.5×3と7.0×3を一緒に使って、伸びも十分良い感じでしたので、7.0×6か6.5×6から始めて各種試してみては如何でしょうか。
7.0×3と6.0×3から始めても良いかもしれません。

>逆ネジではないですよね…インパクトレンチを使って外しても大丈夫でしょうか。

順ネジです。
緩めるのはインパクトレンチでも構わないと思いますが、締め込みはトルクレンチ(手締め)をお勧めします。
ライブディオのクランクはプーリー側が異様に長く、無理な力が掛かるとクランクが曲がったり、クランクベアリングが痛んだりとろくなことがありません。

周り止めは下記の形態のもので、レンチのハンドル長は400mm以上あると使いやすくて良いのですが、最低でも300mmは無いと力を掛けにくく、締めすぎのネジを緩めるのは相当苦労しますね。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/hirochi/302-874a.html
※クランクケース周りのボルトと同じ太さで長めのボルト1~2本が固定に必要です。

高価な工具とは言いませんが、必要十分な性能・機能を持つものをそろえるのが、作業性の向上と確実な作業に繋がると思います。
ちなみに、このナットの締め付けトルクに適合するプリセット型トルクレンチ(およそ20~110N/m位をカバー)なら、350mm位の長さはありますので、これ一本でいろいろと使い道はありますよ。

重いと加速が鈍り、軽いと高回転で伸びないという特性を適当なところで妥協するしか有りません。
私見ながら、'97 Live Dio ZXのノーマルは8.5×6、今お使いの10.5×3では軽すぎる印象があります。
当方の同じ形式のZXでは、ノーマル型やや抜けのよいマフラーとノーマルクリーナーボックス改+ハイスピードプーリー(zero、デイトナ、キタコ等)では、7.5×3と7.0×3を一緒に使って、伸びも十分良い感じでしたので、7.0×6か6.5×6から始めて各種試してみては如何でしょうか。
7.0×3と6.0×3から始めても良いかもしれませ...続きを読む


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