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H18エブリィワゴンDA64w 2WD JPターボなのですが、obd2に繋いだメーターでブースト圧が158kpaと数字が出ていたのですが、ディーラーで計測して貰ったほうが良いですかね?何方か返答お願いしますm(__)m

質問者からの補足コメント

  • 書き方が悪くてスイマセン、点検
    ブーストチェックです。正常か異常か?

      補足日時:2016/12/08 02:28

A 回答 (3件)

それがピーク値であれば、オーバーシュートしたときの値ですので


正常の範囲内でしょう。
ディーラーに見て貰っても、ディーラーでは何も和からないので
電子式のブースト計を付けてはいかがですか?
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この回答へのお礼

返答有難う御座います。確かにディーラーでは分からないと言うっていました。ブースト計付けみます。m(__)m

お礼日時:2016/12/08 21:30

どんな状態で計測したのですか。

単に最高値が記録され表示しているのではないでしょうか。ワゴンRでも最大220KPaはいくらしい。
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この回答へのお礼

返答有難う御座います。ブースト計付けてみます。

お礼日時:2016/12/09 09:07

ディーラーでは何を計測して貰うのですか?

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有名なのは
要するに「リリーフバルブ」をだまして
ウェストゲートバルブに行く
吸気パイプを
可動オリフィス(熱帯魚のエアコントロールに使われる)もので
絞ってやれば
いくらでもブーストアップはしますが・・・

それは、
ふつう。
オーバーシュートと呼ばれる故障状態で、
過給圧が高くなりすぎている「エンジン破損寸前状態」のことを差します。

これを電気的にオリフィスを絞ったり開けたりするようにしたのが
ちまたにあふれる?EVCエレクトリックブーストコントロ-ラーで
原理的には非常に簡単な代物です。

しかし。
仮に0.6で適正であるのを
1.0まであげてしまうと
即ち、
空気流入量おおすぎ=燃焼温度の異常増加=ピストンなど溶断=エンジンブローとなります。
適正な燃料噴射コントロールマッピングを追加しないと
エンジンが即ブローするのが
ターボ車の恐ろしいところです。

多少のオーバーシュートマップは持っていますので
0.6標準で、0.8くらいまでなら何とか
ブーストコントローラーで動かしてもかまわないレベルかも知れませんが・・・

とうぜん。
1.0とかまでいくと確実に燃焼温度あがりすぎになりますし
増大したエンジンパワーをコンロッドやシリンダーやクランクが受け止められるか?
軽自動車のエンジンには基本そんなマージンはありません。

0.6で普通ですよいまどきは。
0.8以上にあげる場合、

強化ヘッドやピストン
メタルガスケットや強化コンロッドなど
エンジンフルチューンとなりますし、
現車あわせの燃料マッピングが必須になります。
そうなると
総額安く見積もって50万円からですな。ってこと。

ただブーストアップするのは
単なる自殺行為。

まだ。
大気解放ブローオフつけて
ぷしゅぷしゅやっているほうが
かわいいくらい。

機械式ブーストコントロールとして?
有名なのは
要するに「リリーフバルブ」をだまして
ウェストゲートバルブに行く
吸気パイプを
可動オリフィス(熱帯魚のエアコントロールに使われる)もので
絞ってやれば
いくらでもブーストアップはしますが・・・

それは、
ふつう。
オーバーシュートと呼ばれる故障状態で、
過給圧が高くなりすぎている「エンジン破損寸前状態」のことを差します。

これを電気的にオリフィスを絞ったり開けたりするようにしたのが
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こちらは電気式ですが↓
(http://www.nippon-seiki.co.jp/defi/product/meter/images/manual/dlink-manual06023jpn.pdf)
(http://www.nippon-seiki.co.jp/defi/product/meter/images/point.pdf)
しかし、取り付けが甘いですと、エアークリーナーを通さない砂埃混じりの空気をエンジンに吸わせてしまいますので、取り付けは専門ショップが良いのではと思います。


2. まあ、大気放出させても、ブローオフバルブから出てくるものは綺麗な空気ですから、とりあえずはそっちの方のものは環境への影響はなしとして(!排気ガスは環境に非常に悪くなりますが!)、No.1様(No.2様)がお教え下さる通り、お車への影響は非常に悪影響があります。
原理ですが、純正ブローオフバルブは、作動時は、エアークリーナー側(エアーフローセンサー)からの吸気は、アイドリング時と同じ量の吸気しか、しないようになっています。放出されない空気はタービンの前に戻して、ぐるぐる回しながらタービン自体の回転数も落ちないようにしています。
しかし、大気放出させてしまいますと、放出された分の空気は全てエアークリーナー側から吸気してしまうことになりますため、エアーフローセンサー(とコンピューター)はその分を全てエンジン自体が吸っているものと計算してしまい、そして燃調が狂うのです(No.1様ご説明のところ)。
具体的には、燃費はとんでもなく落ちます。環境にもエンジンにもとてもよくないことが起きます。あそこが融けます。(No.1様お言葉を借りますと、)狂うので激しくおすすめしません。

国際ラリー車などは、大気放出させる場合、全て全く別物のコンピュータープログラミングで計算させていますので、エンジンも壊れませんし、環境にも悪影響は与えないのです。(ブローオフバルブから出る空気はキレイですし。)

今回のご質問者様のお車では、改造純正ブローオフバルブ取り付けの方は、お車と地球環境のために、あきらめて頂く事が ご質問者様の最も利益になることと思いますので、

宜しくお願い致します。


当方は、過去に実際に(市販車で)やってみたことはありませんし、車関係のお仕事の者でもありませんため、そしたら、一般人にしておきましょうね。(当方、海外でラリーをドライバーとして楽しみ、エアロバティックスをパイロットとして楽しんでいるものです。エンジンのことやラリーのブローオフバルブについては、二次エアー供給ミスファイヤリングシステムも含めて知識のある者ですので、そこそこ信用して頂けますとありがたいです。)
.

こんにちは。

1. 配管ですから機械式ですね。圧力を取る場所はお分かりでしたら、あとはブースト計の配管をお好きな場所から室内にもってくればいいのではと思います。お好きな場所とは、エンジンルームのファイヤーウォール部のどこかに、すでにある穴が、何かプラスチックなどの蓋があったり、ワイヤリングハーネスが通っている部分などです。
こちらは電気式ですが↓
(http://www.nippon-seiki.co.jp/defi/product/meter/images/manual/dlink-manual06023jpn.pdf)
(http://www.nippon-seiki.co.jp/de...続きを読む

Q機械式ブーストメーターの取り付け方!

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QLED取付によるABS警告の点灯と対策

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Aベストアンサー

よくある話ですが『中古車は前オーナーの手放した理由が大事』です。

定期的に整備してきちんとパーツを交換していたものについては20万キロオーバーも視野に入れてよいと思いますが、
ずぼらしていた個体については要交換のパーツが山積みというケースが多いです。

前者の場合は突発的で車以外の理由(転職、家族構成の変化等)で手放したケースが多いと思われます。
特に軽ワンボックスは税金などが安く、人も荷物もたくさん入るので実用車の側面が強いため、流行とか飽きたとかの理由で手放すケースは他に比べて低いです。

後者は車が古くなった、ヘタったという理由が多くなります。さらにもうすぐ売り飛ばすのだから、と整備費用を極端にケチるケースも少なくないかと思います。


以上から中古車として出回っている10万キロ超の個体についてはその大半が要整備直前、ベース車だと思われます。

自分でメンテするのが苦にならない、中古や格安パーツが楽に手に入る、という人ならともかく
手間いらずの車が欲しい、という人には不向きでしょう

Q軽の箱バンのエンジン音の静音化は無理、無駄ですか?

中古の軽の箱バンを購入しました。2008年式で4万㌔走行のエブリジョイン。年間5千㌔走行程度の車だったせいか、走らな過ぎで不調なのか、走行時のエンジンやマフラーからの騒音がややうるさいです。パワーや燃費は問題なく、音だけいまいち。グオーンといったうなり音。たくさん踏み込んでない状態でです。
出した車は(廃車になった)、同じエブリジョインで20万㌔走行車で、音はもう少し静かでした。

考えた事。
1、オイル添加剤使用
例…「スーパーゾイル」と言うのがあり、エンジンの静音化に効き目がある。4600円位。
2、何をやっても無理無駄と諦める。

その他…エーモンの「エンジン静音化計画」の吸音材のシートは、ボンネットがないので箱バンには張れない感じ。イスの下がエンジンのため。

良いお考えや対策法やご意見をご回答ください。

Aベストアンサー

エーモンの「エンジン静音化計画」は、音漏れを抑えるものです。

根本的に エンジン内部のメカニカルノイズ それも不調の警告みたいなものです。
エンジンオイル管理は、どんな感じでしょうか?
距離乗らなくても 酸化劣化するので 1年毎での交換が良いです。
エンジンオイル自体 メーカー指定の粘度を守って入れてますか 指定より柔らかいオイルを入れてしまうと 油膜切れで 作動摩擦部分(ピストリング・シリンダー・クランクメタルなどを傷つけてしまいます。
固すぎるオイルを入れて冬使用すると 燃費は、当然悪化 始動性低下
ピストンリングに負荷が強くかかかったりします。

また エンジンとエンジンオイルには、相性があります。高価な高性能と言われてるオイルでも 全てのエンジンに合う訳でもありません
基本メーカー純正オイル 社外オイルなら 相性が良いと言われてるオイルを入れる事で 最良の軽い回転 負荷を感じさせな加速 燃費の向上が受けられます。

ホームセンターや カー用品店で売ってる 安いオイルは、直ぐには影響でませんが ジワジワエンジンに悪影響がでるでしょう。 
安いオイルを マメに交換するのが良いという人も居ますが 安いオイルは早く劣化するので 劣化前に交換し 何とか保つようなものです。

現状ですが エンジン内部 ピッチ・タール等の汚れと 摩耗傷が付いていると
考えます。
エンジンオイルには、洗浄剤細分も入ってますが それでは、落としきれな汚れでしょう。

1.エンジン内洗浄剤 バーダルETF(オイル交換前に入れる洗浄剤)か オイイル添加剤で 洗浄成分が多く入った バーダル リングイージーか シュアラスターのエンジンクリンを入れて エンジン内部洗浄

2.ガソリン系統洗浄
ワコーズフューエル1 という洗浄剤を タンク半分くらいになったら ガススタ行って 軽なら半分入れてから ガソリンを満タンにしてください
残り半分は、次の給油時に連続して入れると 洗浄が2回行われ 良いですよ。
この燃料洗浄剤は、唯一効果が期待できる 燃料洗浄剤です。
汚れを燃焼させるので エンジンオイル汚れるので オイル交換前に 洗浄剤を入れてください。

3.オイル交換 エンジンオイル洗浄剤の洗浄時期が 終えたら オイルとオイルエレメントを必ず交換してください (多くの汚れが落ちエレメントも詰まり気味になるから)

この洗浄と オイル交換で メカニカルノイズは 半減するはずです。

質問者様の車の 相性の良いオイルは、解りませんが 粘度5W-30なら
バルボリンハイマイレージを一度試してみた下さい。 油膜が強く 油膜切れし難いのと 洗浄効果が高く 300km走行位ですでに 黒く汚れてきます。
仕上げ洗浄 という意味でも良いと思います。

このように 綺麗に洗浄してから ゾイルを入れた方が効果が体感できるでしょう

汚れた 不調な状態でエンジンオイル添加剤を入れると かえって不具合を発生させることになりかねません くれぐれも ご注意してください。

エーモンの「エンジン静音化計画」は、音漏れを抑えるものです。

根本的に エンジン内部のメカニカルノイズ それも不調の警告みたいなものです。
エンジンオイル管理は、どんな感じでしょうか?
距離乗らなくても 酸化劣化するので 1年毎での交換が良いです。
エンジンオイル自体 メーカー指定の粘度を守って入れてますか 指定より柔らかいオイルを入れてしまうと 油膜切れで 作動摩擦部分(ピストリング・シリンダー・クランクメタルなどを傷つけてしまいます。
固すぎるオイルを入れて冬使用すると 燃...続きを読む

Qスモークの上手な剥がし方

こんにちは。habaneraと申します。
今回は、車用のスモークを上手に剥がす方法について、車のことに詳しい皆さんのアドバイスをいただきたいです。

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これを剥がしたいと考えています。
(夏の西日を何とかしたいと思って貼ったのですが、冬は暗いし寒いし、スモークは家に貼っちゃ駄目だなと思いまして・・・)
そこで、実行に移す前に、車の場合は、どうやって剥がすのかなと思いまして、こちらに伺いました。
水を霧吹きして、根気よく剥がすしかないのでしょうか。それとも、剥がすためのよいアイテムなどがあるのでしょうか。教えて下さいませ。
よろしくお願い申し上げます。

Aベストアンサー

市販されている自分で貼ったスモークですよね?

一気にビリッと剥がせば跡も残らず剥がせますが・・

先日車検の為、車のスモークを運転中にビリッと
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