痔になりやすい生活習慣とは?

レガシィ BH5 のガレージジャッキ

最低地上高 160mm
車両重量 1560kg

ガレージジャッキが欲しいのですが、BH5はガレージジャッキそのものが入りづらく(フロントアンダーフードなど低く、後ろに向かって長い)、スロープで上げてから使用している方が多いと思います。

スロープを使用せずにフロントリア共にジャッキポイントに入り込み、最高長も400mm以上行ける、おススメジャッキを教えてください。

大自とか油がプシューと抜けたとの書き込みも散見され、他に安めで良いものをお知りの方、教えてください。

P.S.パンザでマサダ油圧を使っていて、使いやすいのですが、サイド掛けなのでストローク量が足りないので、馬掛けがやりづらいです。
ジャッキ自体の下に嵩上げしても、イマイチ使いづらいのでレガシィ BH5にて使用しやすいガレージジャッキを教えてください。

A 回答 (4件)

回答番号2です。



とりあえずおすすめしたのは「ツールカンパニーストレート」のジャッキです。
http://www.straight.co.jp/

ガレージジャッキ 低床ロングタイプ1.8t(15-885)
地上高の低い車に対応した低床設計で、アーム全体が低い構造のため、奥まったジャッキポイントにもアクセスしやすくなっています。

[最大能力] 1.8t
[高低範囲] 80~630(mm)
[全長×全幅] 860×375(mm)
[重量] 43.2kg
「レガシィ BH5 のガレージジャッキ 最」の回答画像3
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ストレートは結構良いもの作りますよね。ジャッキスタンドはストレートを使ってます。

お礼日時:2018/12/30 21:15

車種は異なりますが、以下のようにやっていました。



両サイドのジャッキポイントをパンタグラフ2つである程度上げてから、ガレージジャッキをメンバーに突っ込んで更に上げていました。その後は、ジャッキポイントのウマをメインにして、タイヤ下にスロープ(ローダウン用ではない鉄製)を入れて保険を掛けていました。

下げる時は、慎重に慎重にガレージである程度下げ、パンタを両サイドに噛ませます(パンタをジャッキポイントと突っ張った状態で噛ませてしておけば、誤ってジャッキポイントを潰してしまうことはありません)。

パンタグラフに市販のアダプターを付けると、ホイールレンチで簡単に回せますので、楽ではありませんが、苦でもなかったです。

参考までにどうぞ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。パンタ×2とガレージジャッキとスロープを使うんですね。パンタで支えるのはチョイ怖い気がしますが、参考にさせて頂きます。

お礼日時:2018/12/31 06:50

レガシー乗りではないので現車で試してみてはいませんが・・・・この手のでしたらノーマル車高ならいけると思いますが?


http://www.straight.co.jp/item/15-885/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。リンクが開けませんでした、、

お礼日時:2018/12/30 16:49

こちらは?


https://www.astro-p.co.jp/i/2006000001434
自分が買うとしたら 上記は、重いので 高価ですがアルミレーシングジャッキーを選びますねー

大自製のジャッキーは、安物で ジャッキーの上下動作が雑で 急激に下がったりして怖いです。作りも良く無く 壊れやすい ハンドルが曲がるなど 価格相応です。
ジャッキーなどは、良い物を買う事を強くお勧めします。 アフターパーツも有ることも確認の上購入して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。いい商品ですね!

お礼日時:2018/12/30 16:48

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Q中古で、170万円のスーパーチャージャー付き86が売っていました。 説明を読んで見ると、「スーパーチ

中古で、170万円のスーパーチャージャー付き86が売っていました。
説明を読んで見ると、「スーパーチャージャー、当店でオーバーホール済み」と書いてありましたが、
これはどういうことですか?

信用できますか?走行距離8kmです。

Aベストアンサー

過給機付きエンジンとかのことかなあ~ と思います。

数的には多いのは、”ターボチャージャー” が搭載されたエンジンで、これは、エンジンから
出る排気ガスの力で、毎分10万回転とか回転する羽に連動した圧縮する羽がエンジン内に
空気を入れ込むので、エンジンが大量の空気を取り込むことができますので、よく
「ターボが効いて加速感ハンパない!」 なんて言われ方をします。

1つ構造上の問題があります。それは、排気ガスの力で羽が毎分10万回転とかで、高速で
回る。それはフローティングメタルとか呼ばれ、エンジンオイルで軸を少し浮かせて回転が
スムーズになるように浮かせてある。

エンジンオイルが通る管とかメチャメチャ細いので、オイルが劣化したままですと、
その影響を回転軸とかが受けたりします。軸には、ベアリングも採用してあるので、常に
高速で回転するとベアリングも劣化したりします。

この為、「ターボ付きの中古車を買ったので、まず1番最初にターボチャージャーをリビルト品
と交換した」 なんて感じで、車種によっては、「ターボ付きの中古車買ったのでオーバーホール
キットを買って、自分で組み直した」 とか言ったりします。

経年劣化でダメになりやすいのは、ベアリングだったりしてこれを新品と組み直す。あるいは
軸が高速で曲がるとか、羽の箇所がターボチャージャー本体に接触して音がしているとか、
いろいろなパターンがあります。

アクセル踏んだ時に、エンジン周りからガチャガチャ異音出ていると、羽が本体に接触している
可能性がありますので、最悪の場合、エンジンオイルとか引火して車両火災とかになる危険性
もあります。

たぶん、1番多いのは、リビルト品のターボチャージャーで、1度分解して、劣化するパーツを
新しく組み直した完成品で、これをネット通販とか業者から買い、自分で、または修理工場
で古いのを取り外して取り付けることが安くあがるかなあ~ と思います。

世界的にどこの国でも、「ターボチャージャーリビルト業者」 みたいな専門業者は存在して
います。新品買うと20万円とか高いので、筐体(きょうたいという本体のケース)を再利用して
そこに新しいパーツを組み込み済みのリビルト品というのを売って、「ガチャポンと取り換えるだけ」
として、取り外した古いのは、業者に送り返すと業者がそれにまた組み直して売るというしくみで
その為リビルト品は安い。

スーパーチャージャーというのは、「ターボチャージャーは、排ガスがある程度流れたらタービン
の回転が上昇していき、圧縮空気がエンジン内に流れてパワーがアップする」 という構造ですので、
アクセルを踏み込み、少し間があってから加速するというタイムラグの時間差があり、人によっては
レスポンスが悪いと感じます。

そのデメリットのウィークポイントを改良した感じで、スーパーチャージャーはエンジンにベルトで
連結し、アクセル踏んでエンジン回転数が上がると連動して即過給を開始する。そういう構造になって
います。

ターボチャージャーは、エンジンオイルがタービンの羽にも細い管を通り循環するしくみで、羽が
焼き付かないようにしてありますが、細い管ですので、エンジンオイルの管理が悪いとそこが詰まる
とかあります。

スーパーチャージャーは、その点が違い、本体2カ所とかに専用の“スーパーチャージャーオイル”
が入っている。エンジンオイルとは分離されたまったく別のものですので、「俺様の車はターボ搭載
しているので、エンジンオイル交換をマメにしないといけないし、アフターアイドリングもしないと
いけない」 とか、ターボタイマー搭載していたりする感じと違っている。

たぶん、町のどこにでもあるような個人がやっているような小さな修理工場でも、スーパーチャージャー
をエンジン本体から外して、手で回転させてベアリングとか羽の接触具合とか見て、問題ないとかです
とスーパーチャージャーオイルの量を抜いてチェックし、新しいのを入れておくというメンテナンスは
出来るのかと考えられます。構造自体は、ターボより少し簡略化されていますし。

>「スーパーチャージャー、当店でオーバーホール済み」と書いてありました

たぶん説明でうそを書くと、”不実の告知” という、うそで人をだまして車両売買契約を結んだ詐欺罪
成立すると考えられますので、本当にエンジンから取り外して、スーパーチャージャー本体を分解して
ベアリングとか交換し、スーパーチャージャーオイルを交換して、適量入っているとかのチェックを
して、「問題ない」 という目視確認とかやったりして、エンジンに組み直したのかなあ~ と想像
します。

①ターボチャージャー、
②スーパーチャージャー
③ブレーキ
この辺は、オーバーホールといって、劣化しやすいパーツを1つのアッセンブリーパーツとして、
1つの袋とかにシール材とかを入れてメーカーとかでも純正パーツとして売っていたりするので、
オーバーホールはそれ程珍しくはないので、よくやっています。

可変吸気バルブ系のエンジンもありますが、エンジンが4千回転とかの高回転になると、2本あるカムシャフト
が高速回転ように切り替わるという構造ですので、オーバーホールというより、切替ができない場合は
ソレノイド系パーツの故障で取り換えしたりするので、これはオーバーホールとならない交換です。

オーバーホールというのは、本体のケースとかを活かし、中身の劣化しやすいパーツのみを取り換えて
組み直すので、新品使うより安いということで、オルタネーターとかでもよくリビルト品使ったり
します。

要は「金目の問題」 で同じ結果であれば、安い方を使うというだけです。

オルタネーターという交流発電機でも悪くなると多くは、ディーラーでもリビルト品を勧めます。
完成してあるのでそれとガチャポンと取り換えるだけです。

でも、人によってはオルターネーターは古いのを取り出し、ブラシとかベアリングを自分で交換する
人はいるのはいます。それはオーバーホールした~ と言い、ベアリングにもメーカーとか呼び番号とか
のパーツコード記載されていたりするので、可能なケースがよくあります。

でも、わざわざ素人が手間ひまかけて分解して組み直しても、最初からリビルト品買えば手間暇は
掛からないので、やる人は少ない感じ。

スーパーチャージャーや、ターボチャージャー、可変吸気バルブ系エンジンとかって、最初にそれを
新車で買った人は、「俺様のスーパーチャージャーきちんと動いているかな?」 とわざわざエンジン
から取り外して動作確認しない傾向にあります。外すだけで工賃かかるから、組み戻す時にもかかり
ます。

そんな感じなので、スーパーチャージャーとか、ターボチャージャーの中古車を買う人は、試乗
してみて、その時のフィーリングとかで判断するしかない。

人によっては過給機の調子が判断できないとも考えられるので、よく「中古車はターボ車買うな~
修理代かかるぞ~」 といわれていたりします。

そんな感じですので、売る側は、「スーパーチャージャーはオーバーホールしてありますよ~」
とメンテナンスした後にそのことを説明し、商品価値をあげて売る方が、買う人も買ってすぐに
スーパーチャージャーに修理代とかかからないという予想ができるので、あんしんして買える
かなあ~ と考えられます。

ただ普段とかスーパーチャージャーの車とかに乗っていない場合は、エニカとかでそういう
似た車を1度くらい借りて乗る方が良いかなあ~ とは思います。

■参考資料:個人オーナーの車をカーシェアリングするエニカ
https://anyca.net/

スーパーチャージャーは近所でなくても、ターボ車とかはあると思います。

あるいは、中古車ですと、そのお店の保証とかもよく見ておくと良いかもしれません。

過給機付きエンジンとかのことかなあ~ と思います。

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軽自動車のスタッドレスタイヤを購入しようと思います。今後車を買い換えるとしてもずっと軽自動車になると思います。一番汎用性のあるタイヤサイズを教えてください。特にこだわりはなく経済性が重視です。
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今現在の軽自動車は、155/65R14です。
ハスラーやキャストは、165/60R15ですけどね。
N-BOXカスタムとかのカスタム車は、165/55R15ですけどね。
昔の車種は、155/65R13ですけどね。

経済性を考えると13インチですけども、現在の車種の14インチからのインチダウンだと、
145/80R13になります。

Q初代ブルーバードSSSと初代スカイラインは、どちらがBMWのメカニズムですか? 別はメルセデスベンツ

初代ブルーバードSSSと初代スカイラインは、どちらがBMWのメカニズムですか?
別はメルセデスベンツなんだけど、レストアしたい。

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No1回当者さんも回答されていらっしゃいますが、
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Qこのマークは、何の車のメーカーなのか教えてください!

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スバルは星座のすばる座をモチーフにして作られたエンブレムです。

Qイグニッションコイルの故障、交換について詳しい方、教えて下さい

モビリオ 14年目、10万km です、先日エンジン停止、ディーラーで交換(おそらくリヤ4本、純正品)¥36000でした・・①モビリオはプラグ8本のため、フロント4本もまた故障となる可能性は有りますか、②もし一般整備工場なら社外品で交換は可能だったでしょうか、あと2年の予定ですからまた¥36000はきつい感じです、社外品で良いですかね・・とは言っても信頼性が・・

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コイル関連の製品(部品)は温度によって寿命が変わります。
寿命は絶縁物の劣化が主な理由です。
絶縁を厚くすればいいのですが、そうすると形状が大きくなります。
それと樹脂で固められているため熱膨張の収縮により
ケースの割れ、樹脂の亀裂でコイルの線が引っ張られ断線が起こります。

イグニションコイルに限らず、ブラウン管式のテレビのコイル
(フライバックスコイル)なんかも意外と劣化しているんですよ。



モビリオは8本でしたか
1本不良が出たら同じ寿命ですから次々壊れそうです。
出費を考えると、やはり信頼できる製品が良いかと思います。

TDC(上死点センサ)もそのうち寿命になるかもです。
ホール素子、トランジスタなどが入っています。

それとドアロックも動かなくなります。
中のモータのブラシが完全消滅します。
私の場合、4ドアでしたが順次動かなくなりました。
一応分解不可ですが、DIYできる方はモーターだけ売っています。
モータの回転方向が逆だったの配線を変えました。

ホンダ車はみなさん言っている通り、手がかかるんですよ。

Q新品スタッドレスタイヤは慣らしをしないで走行するのは危険ですか?

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Aベストアンサー

市販されているタイヤの表面には、
ゴム質の保護のために、うっすらとWAXがぬってあります。
4輪のタイヤの場合、それは、30分も走行すれば、とっくに取れてなくなるような
微量なものです。

スタッドレスタイヤの場合、
パターンというか、タイヤの切れ目が多いですし、ゴム質が柔らかいので、
慣らしは特にしなくても、走行性能に影響は出ません。
いきなり、雪道に入っても、十分に性能を発揮します。
そして、雪のない舗装路でしたら、全く影響はありません。
どうしても、気になるのでしたら、
ゆっくり3分ぐらい走ってもらえれば、OK.
というか、必要ないでしょうね。
4輪ですから。

よく言われる、タイヤの慣らし運転は、
ハイグリップタイヤで、峠を攻めたり、ハイスピードな条件での走行を
する前には、十分にタイヤの表面を暖めて、少しけずれた状態の方が
グリップ力が最大に発揮する、というものです。

もう一つは、2輪のタイヤの場合です。
バイクだと、コーナリングでバイクを倒すので、
タイヤの表面のWAX分は、ない方が安心なのです。
タイヤが新しくて、路面温度が低くて、少し濡れていたりすると、
グリップが弱いですからね。
まあ、2輪なので。

ということで、4輪はそこまでシビアに考えなくても、
タイヤがグリップを失うことはありませんので、ご安心を。

市販されているタイヤの表面には、
ゴム質の保護のために、うっすらとWAXがぬってあります。
4輪のタイヤの場合、それは、30分も走行すれば、とっくに取れてなくなるような
微量なものです。

スタッドレスタイヤの場合、
パターンというか、タイヤの切れ目が多いですし、ゴム質が柔らかいので、
慣らしは特にしなくても、走行性能に影響は出ません。
いきなり、雪道に入っても、十分に性能を発揮します。
そして、雪のない舗装路でしたら、全く影響はありません。
どうしても、気になるのでしたら、
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海外の話なんですが、以前知り合いの交通、自動車に関連する業界の方が「日本車はデザインや燃費が良いのは分かるが、安全面を重視してドイツ車が良いよ。」と言われたことが有るんですが、海外の方の日本車のデザインに対する見方や着眼点が違ったので興味深かったのですが、日本車ってデザインやファッション性がかなり良いですね言われてみれば。ドイツ車の方が無骨で内面の機能美がそのまま出てるような印象です。
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日本は、世界一信号機の数が多いと言われていますので、ストップ&ゴーという
停まっては完全に停止した状態から走り出すのを繰り返し行うという運転に
なります。

たぶんって、完全に停まった状態で、そこから走り出す瞬間に1番ガソリンを使う
のだと思います。

例えば故障車とか押した経験ある人は、最初に動き出す瞬間が重たくて、動き出すと
後は少し楽になると体験したりすると思います。

この為、軽さが重要視されていると考えられます。

■参考資料:30プリウスで冬の外気温10℃でドライブに行く時って、カタログ燃費出ちゃうの?
https://matome.naver.jp/odai/2154509302044296101

確かに、燃費良いか? という点にフォーカスしますと、良い感じはあります。

昔は、「アメリカだと3本とかのドアのサイドバーが国産車だと2本とかに減らされている」
なんて感じでドアが軽い感じがあります。

でも、車は軽ければ良いのか?

雨の日の高速道路で、ザンザン降りの天気の中、メルチェデスとかの大型車はスピード
出して走っていたりします。

重量が重たいので、ハイドロプレーニング現象起きにくいのだと思います。

スポーツカーとかがわかりやすいと思いますが、空力的に優れたデザインでも、排水性良い
タイヤを装着していても、ザンザン降りとかで道路の排水性が悪い時って浮いてくる
感じがあり、まっすぐに走らない感じです。

反面、日本の道路では、燃費が悪くなる感じ。

結局ユーザーが、燃費悪いのを知っていて買うか? 安全性重視するか?
それとも、カタログ燃費とか良さそうなのを買うか?
という点で人によって分かれてくると思いますが、世界的に見れば、GSが少ない地域も
あります。

日本でも、最盛期の半分程度までGSの数が落ち込んでしまったということで、田舎の方
だと給油も大変だったりするそうです。

メーカーはリサーチ結果に基づき売れる車を造っているだけですので、日本で売れる
車がそんな車の方が多いのだと思います。

ドイツの無制限道路アウトバーンとか200km/h超えて巡行したりして、「地上を高速で
移動するのがもっとも効率良い」 みたいな考え方ですが、そもそもその移動する高速巡行
ではボディ剛性高くないと150km/hとか超えてくるとガタガタと振動出て気分悪くなり
ます。

晴れた日もあれば、雨は雪の日もあるわけですので、重量も重たい感じで造られています。

そうすると、「地上を移動するのに、こんなにお金かかっちゃいました~」 というのは、
今の日本のように軽自動車買う人ばかりという状況では、そんなにお金かけたくない人
が多いのだと思います。

最近札幌で、どこかの不動産会社が消臭スプレー120本を廃棄する為に噴射し、その後
給湯器点けたらガス爆発で吹き飛んだ~ なんて事故がワイドショーで報道されていました。

日本の場合、事故とかもあまり考えない人多いと思うので、高機能な車はそこそこ売れる
程度かなあ~ と思ったりします。

日本は、世界一信号機の数が多いと言われていますので、ストップ&ゴーという
停まっては完全に停止した状態から走り出すのを繰り返し行うという運転に
なります。

たぶんって、完全に停まった状態で、そこから走り出す瞬間に1番ガソリンを使う
のだと思います。

例えば故障車とか押した経験ある人は、最初に動き出す瞬間が重たくて、動き出すと
後は少し楽になると体験したりすると思います。

この為、軽さが重要視されていると考えられます。

■参考資料:30プリウスで冬の外気温10℃でドライブに行く時って、...続きを読む

Qヘッドライトの磨きに耐水ペーパーを用いた場合、 メリットとデメリットは何がありますか? 市販のヘッド

ヘッドライトの磨きに耐水ペーパーを用いた場合、
メリットとデメリットは何がありますか?

市販のヘッドライト磨きのクリーナーとコート剤を使用してもライトオンするとどうしても白い線キズが出てしまいます。

指で外側を触っても爪に掛かるようなキズはありません。
内部のHID放射熱や紫外線、加水分解もあるとは思いますが、耐水ペーパーでやってみようかなと悩んでおります。

Aベストアンサー

ヘッドライトの磨きに耐水ペーパーを用いた場合、
メリットとデメリットは何がありますか?

■メリットはかなり深い黄ばみを削れることです。
■デメリットは、低番手のペーパーでついた線キズを消すのが難しいことです。
(例:800番でついた線キズを1500番で消すのが難しく1000番で消すべきという意味ですがこれがなかなか難しいのです。)

手順は、おおまかに。。800 1000 1200 1500 2000 ヘッドランプ磨き剤 専用コーティング剤の順です。

質問の場合は、夜間に点灯・確認ししながら線キズを消しながら仕上げないと難しいと思います。

結局、目立たない線キズを気にしないのが一番いいとも言えます。

Qスズキスペーシア乗ってます アイドリングストップが働かない もっと働いて欲しいんですが 節約のため

スズキスペーシア乗ってます
アイドリングストップが働かない
もっと働いて欲しいんですが 節約のため
仕方ないですか?

Aベストアンサー

アイドリングストップも、さまざまな条件で解除されます。
例えば、バッテリーが弱っていて残量が少ないと判断された場合は働きません。止まる時に軽くブレーキを緩めると、ブレーキ解除の動作と間違われて働きません。暖房時にはA/Cのボタンは入れる必要はないのですが、入っているとコンプレッサーを動かすためエンジンを止めないようにしてると思います。
これらがよくあるアイドリングストップが働かない原因だと思います。

他の回答にある、アイドリングストップがバッテリーを劣化させるというのは、まぁ間違いではないのですが、経年劣化に比べれば誤差程度の話です。使っても使わなくても4~5年くらい使えてダメになります。行って帰ってで2回エンジンを掛けるところを、10回エンジンを掛けたとしても、大した違いにはならないのです。

エンジンを掛けるときに少しガソリンを多めに使うため5秒以上エンジンが止まってないと逆にガソリンを多く使うことになる、と良く言われます。5秒というのは、信号が青から黄色、黄色から赤、赤から青、のそれぞれで約3秒の時間があります。進行方向正面の信号が赤ということは、それに交じわる側の信号が黄色か赤になっているときにアイドリングストップが働くと、ガソリンが多く使われるだろうが、それ以外ではガソリンの節約になると言うことです。それを、なぜか大げさにアイドリングストップでガソリンが多く使われる(ことがある)と叫んでいるだけです。

アイドリングストップも、さまざまな条件で解除されます。
例えば、バッテリーが弱っていて残量が少ないと判断された場合は働きません。止まる時に軽くブレーキを緩めると、ブレーキ解除の動作と間違われて働きません。暖房時にはA/Cのボタンは入れる必要はないのですが、入っているとコンプレッサーを動かすためエンジンを止めないようにしてると思います。
これらがよくあるアイドリングストップが働かない原因だと思います。

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なぜ自動車のラジエターの冷却盤のフィンのことをコンデンサーと言うのですか?

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Aベストアンサー

>なぜ自動車のラジエターの冷却盤のフィンのことをコンデンサーと言うのですか?

何故も何も、言いません。
ですから回答しようがありません。

コンデンサとは,エアコン用の高圧冷媒を外気で冷却するための熱交換器です。
ドイツ語らしいです。意味は、エネルギーなどを蓄えたり、放出したりする機関のことのようです。
ズバリクーラーコンデンサーそのものですね。


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