こんにちは。アドレスV100に乗っています。
当然なのでしょうが、朝エンジンをかけてから約2~3分は鋭い加速もパワーもありません。
 エンジンが温までの間、なにか注意することなどあるのでしょうか??なんといっても加速がわるのでスロットルを全開にもる機会が増えるのですがやはりエンジンにはわるいのでしょうか??

A 回答 (8件)

直ぐに乗ってしまうのですか?


壊れてしまいますよ。
最低でも5分間はアイドリングしてください。
もっともっと、バイクにやさしく接して下さい。
かわいそうだと思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

5分もですか?知りませんでした。おそらく5分もアイドリングさせれば問題なく走るとおもいます・・・
明日からさっそく実践してみますね。

お礼日時:2005/04/03 20:16

スズキではありませんが、あるバイクメーカーに正しい暖機運転の方法を教えてとメールを送ったところ、本当はエンジンが暖まるまで行うのが望ましいが、始動後数十秒暖機運転し、その後暖まるまで控えめな運転をするぐらいで問題ないとのことでした。



メーカーが言う事ですから間違いはないでしょう。

またガソリンの価格が上がるようですし、出来るだけガソリンは節約しないといけませんしね。環境のためにも。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

 ありがとうございます。控えめな運転。。大切そうですね!

ガソリンはもう値上がりしていますよね!?レギュラーで120円/lでした

お礼日時:2005/04/04 10:14

#4です、私もアドレスV100に乗ってまして、#4のお礼の中の質問に回答します。


センタースタンドを立てて行う方が安全でしたね。
右ブレーキ(前輪はけた方が安全ですね)
2本の指でブレーキを掛けます残りの2本でアクセルを
回します。(加減して下さいね)
人差し指と中指の組
薬指と小指の組
アクセルとブレーキを、どちらの組で操作しても良いです。
スタンド立てれば後ろブレーキは掛けなくていいですね。
バイクに優しい方法です。それでは、どうもしつれいします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 改めて自分の書いた『お礼』の文をよみましたら失礼極まりない文章でした。失礼しました。
 ご丁寧にありがとうございます!!実践してみます。

お礼日時:2005/04/04 10:08

人間と同じです、朝起きてすぐに全力疾走しようとしても走れませんね。

きちんと、準備体操をして体をほぐさないと絶対体を痛めますよね。同じことで、エンジンを掛けてすぐにアクセル全開はエンジンにとてもよくありません。車に乗る人もよくやっていルノを見ますが、・・・日本車は丈夫だなと思います。

 エンジン始動直後はオイルが十分に回っていません。そんな状態でピストンが高速で動き出せば潤滑が足りずこすれてしまいます。そんなことをずっと続けていればやはりエンジンが壊れてしまいます。

 それとエンジンだけでなく、サスペンションやタイヤも走りながらゆっくり温めてあげるといいです。特にタイヤは冷たいときにはグリップしにくいです。ゴムは暖かくなると柔らかくなります。これからは、バイクも人間と一緒だと思っていたわってあげてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 内部の細かいことについては、お恥ずかしいことに自分の勉強不足で、このようなことは初めてしりました!新鮮な情報ありがとうございます!

お礼日時:2005/04/04 10:06

おなじバイク持っています。


2~3分すると急にいつものパワーが戻ってくるんじゃないですか?

あれは、どうやらオートチョークが効いているみたいですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

返信あありがとうございます!!
 オートチョークなんてついていたのですね。そうですね。。2~3分で戻ってきます。もともと加速がいいバイクですので少し加速が悪くなるだけで心配になってしていました。あちがとうございました~

お礼日時:2005/04/04 10:04

私は、さむい朝エンジンを、かけた時エンジンが不安定なら、ブレーキを握きつく握って、


エンジンの回転を、高くします(数分)。もどして、安定した様なら、
走り出します。
これで、いつもの走りができます。
参考になったでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 返信ありがとうございました。

 私のバイクはクラッチもニュートラルもないオーソドックスなスクーターです。
 センタースタンドに立てタイヤを浮かせて、アクセルと入れるのではダメなのでしょうか??
 ブレーキを握りアクセルを開くと、最悪の場合急発進するか、ブレーキやエンジン等に負担がかかると、過去の質問から学んだのですが・・・

お礼日時:2005/04/03 20:51

エンジンをかけてから、靴を履いてヘルメットかぶってグローブをつける。


のんびりやれば3~5分くらいは暖気運転できますね。
いきなり幹線道路を走るのなら、もう少し暖気を。
生活道路(制限20~30キロの道路)がしばらく続くのならハーフスロットくらいでゆっくりと加速してバイクも体も慣らしてください。
エンジン始動していきなり全開じゃあすぐダメになりますよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

返信ありがとうございます。

 フルフェイス+メガネ+グローブ…2~3分はかかりますね。。この時間を有効に使おうと思います!

>エンジン始動していきなり全開じゃあすぐダメになりますよ。
 危なくバイクを壊すところでした(笑)

お礼日時:2005/04/03 20:55

 ウォーミングアップするまでのあのモタツキ、スロットルをやたら回してみてもパワーがついてこない、でも急ぐ。

こういう時には、結局こんな状況でエンジンが出せるギリギリの滑らかな回転域あたりでしばらく走るのがやはり一番早いもの。

 スロットルをやたら回しての悪影響といっても、プラグがかぶるということも最近は少ないし、強いていうなら半生のガスが排気系にまわってアフターバーンが出るか、気筒内の温度の上昇がその分遅れるか、そんなところでしょうけど。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 返信ありがとうございます。まずエンジンかけてから数分アイドリングをさせておくことにしました。時間がないときの応急処置としてやらせていただくとおもいます~

お礼日時:2005/04/03 20:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています

このQ&Aを見た人が検索しているワード

このQ&Aと関連する良く見られている質問

Qバイクのエンジンはあたためないとかからないのですか

バイクのエンジンは、あたためないとかからないものでしょうか。
どうやってエンジンをあたためるのでしょうか。

Aベストアンサー

いえ、あたためなくてもかかります。冷えてるときはきちんとチョークを引いて、手順を守ればかかります。かからないのはどこかおかしいか、やりかたの間違いです。

大昔のバスなどは、オイルパンの下で焚火をしてオイルを暖めたりしたらしいですが、そんなことする必要なしです。どうしてもやりたいならキャブやインマニ周りにやかんでお湯かければいいかな。

Qエンジンの温めかた

最近イントルーダークラシックという400CCのアメリカンを買いました。困っていることがあって、走っていてとまるとエンストしてしまうのです。減速チェンジのときにもなりました。エンジンが温まっていないからだとおもうのですが、やり方がイマイチわかりません。棒みたいなものを引っ張ってやっているのですが、どのくらいの時間やればいいかとか、アクセルを回しながらやるのかどうかとか具体的なことがわかりません。ご存じの方どうか教えてください!
あともうひとつ質問なんですが、新車で何か気をつけることはありますか?スピードを70キロ以上は出さないようにしているのですが、他に何かありましたら教えてください!
どうかよろしくおねがいします。

Aベストアンサー

 チョークとは、混合気の濃い燃料を噴射する装置ですので、#2さんが言われるようにエンジンをかけたあとはなるべく早く戻すことです。
 と言っても、かけてすぐに戻せばエンジンが止まることもありますので、少しずつ戻しながら、音を聞いてまた少しずつ戻しながらと言う感じで戻していきます。
 そのうちに、「何秒(分)くらいやれば戻しても大丈夫」という時が分かってきますので、いろいろと試してください。

 慣らし運転ですが、バイクの場合は、一般的にレッドゾーンの半分と言われています。
 イントルーダーの場合、回転計はなかったと思いますが、取説に1速で○キロ、2速で○キロ・・・というふうに書いてあったと思います。
 それがおおむねレッドゾーンの半分です。
 反面、不要論やもう少し回した方がいいなど、いろいろな説も出ていますので、それほど気にしなくてもいいと思います。
 ちなみに私の場合ですが、取説の慣らしの基準を守りながら、300~500キロ毎に少しずつふかしてレッドゾーンの半分を少しずつ超えさせています。
 例えば、5000回転がレッドの半分のバイクだとすると、最初の500キロで5500~6000回転、1000キロで6000~6500回転と言った感じです。
 もちろん、このやり方が正しいとはいいません。
 慣らしに関しては、あくまでも気持ちの問題だと思います士、今のバイクは少し慣らしを間違ったくらいでは壊れません。(レッドゾーンに何度も放り込むようなら別でしょうが)
 どちらかと言えば、バイク個体の癖などで当たりはずれがあると思っていますので、自分で気に入った慣らしでいいと思いますよ。

 チョークとは、混合気の濃い燃料を噴射する装置ですので、#2さんが言われるようにエンジンをかけたあとはなるべく早く戻すことです。
 と言っても、かけてすぐに戻せばエンジンが止まることもありますので、少しずつ戻しながら、音を聞いてまた少しずつ戻しながらと言う感じで戻していきます。
 そのうちに、「何秒(分)くらいやれば戻しても大丈夫」という時が分かってきますので、いろいろと試してください。

 慣らし運転ですが、バイクの場合は、一般的にレッドゾーンの半分と言われています。
...続きを読む

Qスクーターの慣らしと暖機運転について

今日原付を買いました!
それで大事に乗ろうと思っていたのですが…ショップから家まで帰る時にフルスロットルで帰ってきてしまいました;;
ショップでも慣らし運転なんて単語聞かなかったし二輪自体乗るのが初めてなので知らなかったです。まだ10キロくらいしか走ってませんが、今からすれば大丈夫でしょうか?
後、寒くなってきたら(夏は暖気いらないんですよね…?)暖機運転をしようと思っているのですが、うちから2分くらいはずっと坂道でほとんどアクセルを踏むことはありません。その場合エンジンをつけてブレーキだけで2分ほど走行することは暖機運転に当たるのでしょうか?

Aベストアンサー

他の回答者さんが仰るとおり、今時のバイクは特に意識して慣らし運転をする必要はないようです。

ただし、新品のタイヤは滑りやすいし、ブレーキも利きにくかったりします。そして何より、自分がそのバイクになれるという意味でも最初は無理をしない運転が必要になってくると思います。

これから長く乗ろうと思ったら、最初のオイル交換は早めに行うことをオススメします。
500キロでも100キロでもお好きなタイミングでいいですが、オイルに鉄粉が混ざりエンジンを痛める原因になります(そんなに気にする必要もないと思いますが…)。

暖機運転は、冬場は確かに必要になってきます。
寒くなってくるとアイドリングが安定しなくなってきたり、スロットルを開けたとたんエンストしたりすることもあります。
ただ、ずっとエンジンをかけっぱなしにしているのももったいないので、エンジンをかけて数十秒待ってからゆっくり走り始めればいいと思います。実際に僕もそうしています。
あまりに急な坂道を下るのは、エンジンに負担がかかると思うので、可能なら他の道を探したほうがいいかもしれません。

長く乗るためには、とにかく安全運転に努めることです。
原付の場合は貰い事故をしやすいので、気をつけてくださいね!!

他の回答者さんが仰るとおり、今時のバイクは特に意識して慣らし運転をする必要はないようです。

ただし、新品のタイヤは滑りやすいし、ブレーキも利きにくかったりします。そして何より、自分がそのバイクになれるという意味でも最初は無理をしない運転が必要になってくると思います。

これから長く乗ろうと思ったら、最初のオイル交換は早めに行うことをオススメします。
500キロでも100キロでもお好きなタイミングでいいですが、オイルに鉄粉が混ざりエンジンを痛める原因になります(そんなに気にする...続きを読む

Qエンジンを温めてから走った方が良いのですか?

ずいぶん昔ですが、冬場の寒い時期は、車を走らせる5~10分くらい前にエンジンをかけ、エンジンを温めてから走らないとエンジンに良くない。。。と聞いたので、ずっとそれを実行していたのですが、最近
「今の車は性能が良くなっているので、エンジンを温めなくても大丈夫」と言われました。

実際、どちらが正解ですか?
よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

エンジンを始め動くところは暖まった時に本来の性能を発揮するように作られているので暖機運転した方が良いと思います。ただし停車状態での暖機は下がっていたオイルが回る30秒~1分くらいで良いと思います。停車状態ではエンジンしか暖機できません。

あとは、水温計が上がりだすくらいまでアクセルを深く踏み込まない、高いギアに入れないでゆっくり走りながら暖機運転ですね。そうすればエンジンだけでなくトランスミッション等の可動部分も暖機できます。暖機しなくてもすぐに壊れたりしないでしょうがいたわってあげましょう、自分の車ですから。

欧州車の取説にはアイドリングで暖機するな、と書いてあったりします。温暖化防止や資源保護の観点からも停車状態での長時間暖機はすべきでないと思います。

Q原付が信号待ちでエンスト

ジョグ(2サイクル、6500kmくらい)に乗ってます。このところよく信号待ちなどでアイドリング状態にしていると回転が徐々に弱まってきて、10秒も経たないうちにエンジンが止まってしまうのですが、原因は何なのでしょうか?また、修理に出すとしたらいくら位かかるのでしょうか?
とりあえず今は信号待ちの時はアクセルを微小に開けて、止まるのをなんとか防いでいる状態です。あ、あと白煙がかなり多いですね…。
以前、どっかのホースが傷ついたらしく、エンジンオイルがたらたら垂れ落ちてしまって空になったことがあって、その修理に出したときにバイク屋が無料でエンジンオイル入れてくれたんですが、もしかして質が悪いオイルでも入れられてしまったのかなぁなんて勝手に想像しちゃってるんですが…

Aベストアンサー

まずガス欠があやしい。実際にガソリンがあっても、タンクからキャブまで繋がるラインに詰まりがあると、ガス欠状態になります。キャブにゴミが詰まっても同様です。
タンクのストレーナ(ゴミろ過網)の掃除、燃料ホースを外してプーと吹いてみる、キャブ側面をドライバーの柄のようなもので軽くコンコン叩いてみる、をしてみて下さい。キャブレターの底部にあるドレンボルトを緩めて、いつまでもガソリンがジャージャー漏れているようなら、ガソリンが来ていますから、大丈夫です。

次にエアエレメント。外して洗って下さい。湿式ならオイルを混ぜた灯油で濯いで良く絞る。乾式ならエアで吹くか掃除機で吸い込む。破けていたり汚れすぎだったら交換。

そうでなければ、夏場になりキャブのセッティングが狂っているかもしれません。エアスクリューの回転位置を目印などをして正確に憶えておき、左右に1/4回転ほど回して調子を見てみましょう。回し過ぎてもだめです。多くとも半回転以内で試みて下さい。エアスクリューはキャブレターの側面に付いているマイナスのネジですが、解らなかったら無理に触らないでバイク屋へGO!です。ヘタにいじるとエンジンが掛からなくなります。

次にプラグですが、熱価(5番などの数字)が合っていないとNGです。調子よく走ってきて、すぐにプラグを外して焼け具合を見ます。コンガリ狐色がベスト、白く焼けていたら焼け過ぎ、黒くドロドロしていたら冷え過ぎです。焼け過ぎは熱価を一番高く、冷え過ぎは熱価を一番下げてみましょう。

一番怖いのが、以前にあったオイルダラダラですね。オイル切れでエンジン自体が焼き付くか、寸前の抱き付き状態になっているかもしれません。こうなるとシリンダーの加工やピストンの交換が必要です。終わる直前なので、バイク屋さんに相談しましょう。最悪の場合、工賃込みで3~4万以上は覚悟しましょう。
白煙も気になりますが、オイルの質が悪いか、吐出量が多すぎても白煙が出ます。

もしかして、いつでもアイドリングが低いだけの話だったら、アイドルスクリューを少々ねじ込んでやればアイドル回転が上がります。キャブのエアスクリューのすぐ横のプラスのネジです。

まずガス欠があやしい。実際にガソリンがあっても、タンクからキャブまで繋がるラインに詰まりがあると、ガス欠状態になります。キャブにゴミが詰まっても同様です。
タンクのストレーナ(ゴミろ過網)の掃除、燃料ホースを外してプーと吹いてみる、キャブ側面をドライバーの柄のようなもので軽くコンコン叩いてみる、をしてみて下さい。キャブレターの底部にあるドレンボルトを緩めて、いつまでもガソリンがジャージャー漏れているようなら、ガソリンが来ていますから、大丈夫です。

次にエアエレメント。外...続きを読む

Qセルでもキックでかからない 対処法

バイクど素人なので教えて下さい。

今、JOG CV50ZRに4年乗っています。

最近、セルでの始動が出来ず、キックで始動させていたのですが
キックでも始動できなくなり、バイク屋に持ち込んで見てもらいました。
バッテリーの充電のみで帰ってきたのですが、1週間後、再度同様の現象が起きました。バッテリーの寿命と思い、安くあげるためにネットでバッテリーを購入し、取り付けようと考えています。

ただ、ネットを見ているとバッテリーがだめでもキックでかかるという記載を目にしバッテリー以外に他の場所が壊れていないか心配しております。
レギュレーターが壊れていたら、新しいバッテリーを取り付けてもすぐ壊れるという記載も目にしさらに不安になりました。

バイクに詳しい方、キックで始動できない原因と今のバイクを復活させるために、バッテリーの交換のみでいいのかアドバイス頂けたら幸いです。

Aベストアンサー

機種が違うのですが JOG アプリオの始動のさせ方を参考にしてみてください。
まず、原因はバッテリーです。
新しいのに交換すればセルでもかかるようになります。しかし、長期間ほったらかしにすると部品を交換しなくてはならないそうです。
セルも駄目 キックも駄目となるとつぎは

まず スタンドを立てた状態で何ももたずにひたすらキックだけを30回くらいしてください。
ここからが少しコツがいるのですが、アクセルをすこしかかる状態(スピードが少しあがるかなぁという抵抗がある状態)にしながらセルボタンを押しっぱなしでキックをしてみたください。

うまくいくと 一発でかかるようになります。

冬場はとくにかかりにくいので早めのバッテリーの交換をおすすめします。

Q原付の慣らし運転についてです。今、走行距離は30kmくらいです。普段は

原付の慣らし運転についてです。今、走行距離は30kmくらいです。普段は時速40kmくらいで走っています。
慣らし運転はこのような運転方法で良いのでしょうか?
教えてください!

Aベストアンサー

あまり遅いと 返って交通の流れ上 邪魔で 危険なので 30km/hでOK

慣らしととは シリンダーとピストンリング(ピストン)の当たり馴染み
クランクとコンロッドメタルの 当たり馴染み取りです。
いくら精度が上がっても 回転部の 当たりというのは 部品双方で起きるものです
回転によるこすれで 当たりが強い部分が 摩耗し 摩耗粉が出て エンジンOIL内に混ざり
エンジン内部循環されます 金属粉なので 他の回転部分に当たると 良い影響がないので
慣らし時期は、なるべく早めの OIL交換が必要になります。
OILの性能 劣化ではなく 金属粉混入の除去が目的です。

運転
出だしも 車がいなければ ゆっくり気味で発進 
車が居る場合も 急発進にならない様に スロットルを 回す感じです

500km走行で 一度金属粉を排除する意味で OIL交換が理想 
※最悪でも 1000kmでは 1度交換しましょう
OIL交換後は、高回転高速慣らし(高回転での当たり取り)と言いますが のそのそ慣らしから 少し回す感じ 40km/h位にする
徐々に 回転や速度を上げて 慣らしを行う事です

1.初期~500km   30km/h
  a:  OIL交換
2.500~700km  40km/h(仮に 法廷速度超過なので 行動では避けて下さい)
3.700~1000km たまに50km/h
  b:  OIL交換
で 通常使用 

a:でOIL交換しない場合 2.の 40km/hに抑えた方が良いでしょう

慣らしをしなくても 壊れません エンジンは 動きますが 後々 差が出ます。
1万kmでがたがたになるのが嫌なら 慣らしを行い 3000~5000km以内でのOIL交換を
継続実施をお勧めします。

慣らし中でも 危険回避のためには 急加速も やむなしですので 臨機応変に 行って下さい。

あまり遅いと 返って交通の流れ上 邪魔で 危険なので 30km/hでOK

慣らしととは シリンダーとピストンリング(ピストン)の当たり馴染み
クランクとコンロッドメタルの 当たり馴染み取りです。
いくら精度が上がっても 回転部の 当たりというのは 部品双方で起きるものです
回転によるこすれで 当たりが強い部分が 摩耗し 摩耗粉が出て エンジンOIL内に混ざり
エンジン内部循環されます 金属粉なので 他の回転部分に当たると 良い影響がないので
慣らし時期は、なるべく早めの OIL...続きを読む

Q原付の右折方法について教えてください

こんにちは。

原付に乗る事になりました。
基本的な事かもしれませんが教えてください。


(1)原付で片側1車線の道路の左端を走行していたとします。

そこで右前方にある脇道に入りたいが、対向車が来てる為
待たなければいけない時、原付はどこで待っていれば良い
のでしょうか?


そのまま道の左端に寄せて止まり、渡れるまで待つべきなのか
それとも車線に寄って停止し、対向車が無くなるのを待つべきなのでしょうか?

道の真ん中で停止してるのも怖い気がします。


(2)また同じように、片側一車線の【二段階右折】が不要な交差点を
右折する場合、信号待ちは左端で待機するべきか、又は車線に寄って
待機するべきか?

教えてください。
お願いします。

Aベストアンサー

車線の右によって右折待ち。
センターラインがなければ、
車線の中央で右折待ち。

車線の右による際には、
後方の安全確認、
右ウインカー点灯、
3秒後に右側へ移動。

交差点であるなら、
交差点の30m手前で、
右側によっていなければなりません。

右折が終了したらウインカーを消す。

道路交通法で右折の場合(二段階右折を除く)、
車線の右(中央)によって右折する。
交差点の中央直近内側を通行することが明記されています。

エンジンの搭載されていない軽車両は、
車線の左端に沿って二段階右折ですが、
原付は軽車両ではありませんので二段階右折は違反です。
二段階右折を指示されている場所ではその限りではない。

原付で後方確認をせずに右に出てくるバカが多いです。
二輪を運転する上では、左右に移動する場合、
後方から接近してくる車両が無いか確認して、
3秒前に合図を出してから左右に移動してください。

Q原付の寿命

こんばんは。

 愛車の原付・アプリオについての質問です。
新車で購入して2年と数ヶ月が経ちます。今で走行距離が17,000kmと結構走っています。
 
バイクに詳しくない僕ですが、長く乗ろうと空気圧はガソリンを入れるとき3回に1回ほど空気圧をマメにチェックしています。

燃費は満杯で6リットル入って、210km位と燃費はいいです。オイルもオートバックスの安いオイルですが、決まったものしか補給しません。
今のところマフラーからは白い煙も出ずいい感じ?です。セルでエンジンはかかるし出だしもスムーズです。一週間に200km程走っています。速度は最初は60を振り切っていたんですが、今は55が限界です。
僕の原付はこういう感じなんですが、

ここで質問なんですが、みなさんの原付はどのくらい走行しましたか?していますか?
廃車にした時の故障の原因なども教えていただければ幸いです。
大体、原付はどのくらい走行できるものなんでしょうか?

 また、長く乗っておきたいのでコツやメンテなどがありましたら教えて下さい。

  よろしくお願いします。

 

こんばんは。

 愛車の原付・アプリオについての質問です。
新車で購入して2年と数ヶ月が経ちます。今で走行距離が17,000kmと結構走っています。
 
バイクに詳しくない僕ですが、長く乗ろうと空気圧はガソリンを入れるとき3回に1回ほど空気圧をマメにチェックしています。

燃費は満杯で6リットル入って、210km位と燃費はいいです。オイルもオートバックスの安いオイルですが、決まったものしか補給しません。
今のところマフラーからは白い煙も出ずいい感じ?です。セルでエンジンは...続きを読む

Aベストアンサー

※私の場合。ヤマハのスーパーJOG-ZRを新車で購入し、なんと8年間乗り続けていました。
残念なことに最後は盗難にあい、手放しましたが原付は整備すればいくらでも持つものだと思います。
ただ、長く乗るにつれ維持費がかかります。
私の経験では、

(1)タイヤ交換→¥11000前後
(2)Vベルトの交換→¥6000以上
(3)プラグの交換→¥500~¥1500
(4)メーター・ケーブルの交換→¥1000~¥1500
(5)ライト・指示器の球の交換→車種によって変わります
(6)バッテリーの交換→¥4000~¥8000くらい
(7)マフラーの清掃→¥8000
(8)マフラーの交換→¥12000~¥25000

主に私が原付に乗っていた頃に整備した内容は上記のとおりでした。
手軽にできる事としては、プラグの交換は3000~5000キロでした方がいいですね。これをやるのとやらないのではかなり違います。
あとは、2ストはどうしてもマフラーが詰まります。白い煙が多くなり、やがてアクセルがふけなくなります。(坂道登らなくなったり)
年数が経つとこれが一番の悩みになり、お金がかかります。
交換になると、泣きたくなります。

自分で整備すれば、もっと安く済みます。ただし勉強しないといけませんが
・・・。それでも少しは自分でできるようにした方がいいでしょう。
上記の値段は一般的なバイク屋さんでしてもらった時の値段なので、参考にして下さい。

最高速はどうしても落ちます。
ウエイト・ローラーやVベルトを一緒に交換しているとけっこうもちますが、エンジンにもやはり寿命があります。
回転数がでなくなるので、これはしかたありません。

5年乗れば、バイクを大切にしてあげた結果なので、それくらいをめどに乗ってやってください。普通は2.3年ですが、大切にすればそれくらいは乗れますよ。ただ、事故や盗難もあるので気をつけてください。大切にしてれば、
かなりダメージありますので、一番、重要なことかと。

※私の場合。ヤマハのスーパーJOG-ZRを新車で購入し、なんと8年間乗り続けていました。
残念なことに最後は盗難にあい、手放しましたが原付は整備すればいくらでも持つものだと思います。
ただ、長く乗るにつれ維持費がかかります。
私の経験では、

(1)タイヤ交換→¥11000前後
(2)Vベルトの交換→¥6000以上
(3)プラグの交換→¥500~¥1500
(4)メーター・ケーブルの交換→¥1000~¥1500
(5)ライト・指示器の球の交換→車種によって変わります
(6)バッテリーの交換→¥4000~¥8000...続きを読む

Q原付の消耗品(点火プラグ)などの交換時期や症状

原付を5年程乗っていて、一万キロを超えたあたりなのですが、点火プラグやエアクリーナーの交換をする時期だとも聞いたのですが、
点火プラグは六千キロで、エアクリーナーは一万キロで点検交換が必要だと聞きました。
普段乗っていて、別に原付の調子が悪いとは感じた事もないのですが、
やはり、一応、交換は必要でしょうか?
又、もし、点火プラグやエアクリーナーの消耗時期が来ているなら、
具体的にそれぞれ、どういった症状や現象が原付に乗っていて、起こってくるものなのでしょうか?(燃費などにも関わってきますか?)
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

著しく燃費や始動性、動力性能等に衰えが見えない(感じられない)ようであれば、特に交換は不要かと思います。

言われている交換時期とは、おそらくメーカー(あるいはショップ)の推奨値かと思われますが、レースなど特殊な使い方をしていない限りは神経質にこれを守る必要はないでしょう。

金銭的に余裕があるなら交換するに越したことはありませんが、その程度のレベルです。

プラグの場合、電極部の極端な磨耗がないか(大体は使用プラグの取説に適正クリアランスが書かれています)、エアクリーナーの場合は極端な汚れ(目詰まり)等が無いか、原付とのことなのでいずれも容易に確認できると思いますので一度点検してみてください。ちなみにプラグ(電極)の色が異常(キツネ色ではなく黒っぽいあるいは白っぽいなど)の場合はプラグ自体の問題でなく、別の問題(燃調不適切等)で異常燃焼を起こしていると考えられますのでこの場合はショップ等に相談してください。

上の点検で異常があった場合は、突然のトラブル回避のためにも念のため交換しておいた方が良いかもしれませんね。

症状については最初に言いましたが、まずは始動性の悪化(スパーク異常)、次に動力(加速)性能(スロットルレスポンス)の低下が主な症状として顕れます。燃費については正常に動いているうちは極端に悪化するということは無いはずです。

蛇足ですが、エアクリーナーについては湿式であれば清掃して再利用可能です。また、プラブについては2サイクル車であれば比較的『かぶり』が原因による上記のような諸症状が突如として顕れる場合が多いので常に予備を携行し、このような症状が出た場合まずはプラグを疑いすぐ交換できるようにしておきましょう。

著しく燃費や始動性、動力性能等に衰えが見えない(感じられない)ようであれば、特に交換は不要かと思います。

言われている交換時期とは、おそらくメーカー(あるいはショップ)の推奨値かと思われますが、レースなど特殊な使い方をしていない限りは神経質にこれを守る必要はないでしょう。

金銭的に余裕があるなら交換するに越したことはありませんが、その程度のレベルです。

プラグの場合、電極部の極端な磨耗がないか(大体は使用プラグの取説に適正クリアランスが書かれています)、エアクリーナーの場...続きを読む


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A

人気Q&Aランキング

おすすめ情報