後幕シンクロ

Question

いつもお世話になっています。
先日、子供のピアノの発表会があり、外付けストロボを使用して撮りました。
最前列だったので余裕で光が届くはずだったのに、出来上がりは暗く、もやっとした感じになっていました。
失敗したくない場面だったので、かなりショックを受けました。
後で気づいたのですが、ストロボの設定が後幕シンクロのモードになっていました。
暗くなったのと何か関係あるのでしょうか？
カメラは銀塩一眼レフです。よろしくお願い致します。

noname#12252 · Accepted Answer

＃１です(^^;


　先幕シンクロか後幕シンクロか？の違いはHPを参照してもらうのが一番で動きのある被写体を撮影する時に、流れる影のような物が前に出るか、後ろに出るか表現の違いにだけ使う物で、ピアノの発表会などほとんど動かない物であるならば、あまり関係はありません。

　よーく見ると指先がこのように動いて写っている場合がありますので、それで動的な状態を表現する場合があります。

　サンパックのどのストロボかが分からないのですが、型番にある数字がだいたいガイドナンバーを示していることが多いので

　ＧＮ４０のストロボを使ってｆ５．６の絞りであるならば、４０÷５．６＝７～８ｍが撮影距離となります。

　ただ、このガイドナンバー、ISO-100で以前は３５ｍｍレンズ換算もしくは５０ｍｍ換算での計算値を示した物が多かったのですが、最近は100mmレンズや135mmレンズを使用した時の数値で計算されている事が多いので、額面どうりのGNがあると理解して計算をしてしまうと光量不足になる場合があります。

　また、レンズの焦点距離によって、GNが変わります。

次に、オート時の撮影について、画面の中央に黒いピアノがあり、そこだけに照明が当たっている場合など、カメラとしてとっても露出を決定するのに不安定な状態に陥りやすくなります。

　黒い部分をカメラが見て明るくしなければと自動設定されたり、白い部分を見て暗くなるようにしたりと

　また、最近のストロボではカメラから情報を得て光量を調節するタイプもありますし、ストロボ側のセンサーで制御する場合もあります。

　カメラ側でも白か黒かと判断が迷うのにストロボ側も迷うようなことになれば、極端の２乗(^^;になって、真っ白になったり真っ黒になったりすることもあります。

　このように、明るさが安定しない場合は、どちらかの明るさを基準にして、統一することで撮るタイミングによって色や濃度が変わらなくなります、このような撮影をマニュアル撮影と言いますが、絞り優先撮影やシャッタースピード優先撮影でも、撮ることができます。

　それと、カメラメーカーとストロボメーカーが違う場合にカメラがストロボ撮影をしていることを気づかない場合がありますので、明るくスポットライトが当たっている時に、カメラは早いシャッタースピードになってしまうことがあるのですが、早過ぎる場合には、ストロボの同調（シンクロ)速度が合わずに画面の半分が真っ黒になってしまうことがあります。

　今回、ストロボ側の誤設定が原因のようでしたが(^^;

カメラ側の設定、ストロボ側の設定、フィルム感度や撮影場所の明るさ暗さなど、他の影響を受けてしまうことがありますので、それらのうちどれかを基準として撮影をするのがうまくいく秘訣です。

　オートで自動的に光量が変わってしまうのであれば、マニュアルでストロボ発光の量を固定してしまえば、１本の写真の中で明るさがその都度違うこともなく、キレイな写真が撮れます。

　また、フィルム感度によってもカメラの絞りやシャッタースピードの数値、ストロボの光量なども変わりますので、その都度　撮影の条件に合ったフィルムを選択します

　照明が当たっていて、充分な明るさが確保されてる場合がありますので、昼間、屋外用のフィルムを使ってもいいですが、低い感度のフィルムを使った場合のデメリットのほうが大きいので、この場合は４００もしくは８００の高感度のフィルムを使うようにしましょう

　そうすれば、ストロボの光量の届く距離も増えますし、逆に言えば必要とする場所に適量の光を届けることもできます、絞りが絞れますから全体にピントが合うようになったり、動きやカメラブレを防ぐ手段の一つとなります。

　
　次にもまた、同じような撮影の機会があるかとは思いますので、今回のミスを教訓に、また予め自宅で構いませんので、テスト撮影をするなどして本番に望むことで、失敗写真が減りますので、がんばってください(^_^)v

参考URL：http://cweb.canon.jp/camera/powershot/s45/2_s45.html

noname#12252 · Answer

失敗は成功への道しるべです(^_^)v

失敗すればするほど、成功写真の出来が良くなりますので、失敗を恐れずどんどん、撮ってください。

失敗の数なら、プロのほうが断然多く経験しているんですから(゜O゜)☆＼(^^;) バキ!


もっと専門的に勉強する方法もありますので(^^;

参考URL：http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1571967

kibou218 · Answer

＃４です。
質問文をよく読まずに内蔵ストロボと書いてしまいお詫びします。

> この発光量を抑えるモードはどういうシチュエーションのときに使うのでしょうか？使ったことがないのでよくわかりません。

カメラ側でストロボ調光補正機能を備えていない場合の為に、ストロボ単体でも調光補正が行えるようにする為の機能です。従って、ストロボ調光補正が必要な場合、カメラ側、ストロボ側のどちらか、使い勝手の良い方を使えば良い訳です。
具体的なストロボ調光補正は、一言で説明する事は至難ですか、一例で申し上げますと、ＰモードやTvモードではストロボ光主体になり、TTL調光ではあえて補正の必要は無いのですが、Avモードだと、定常光主体でストロボは補助光的な撮影になります。
このような時、背景と主被写体のバランスを調整したい時に使います。

noname#17756 · Answer

原因がわかって良かったのですが、Ｎｏ．２さんの最後の一文を一つ訂正させて下さい。
ご本人からの訂正が無いようですので。

ＩＳＯが４倍の時は、ガイドナンバーは２倍になります。
ＩＳＯが２倍の時、ガイドナンバーは√２倍になるので有効な撮影距離は１．４倍になります。
ＩＳＯ１００から４００に換えれば、撮影距離を２倍に延ばせるという事になります。

あと、蛇足ですがガイドナンバーの最大値はズーム機能のあるストロボの場合、テレ側（もっとも狭い範囲に照射する）
の時のスペックである事がほとんどですので、社外品の場合でカメラと連動出来ないとフルに能力を発揮出来ない場合も
ありますのでご注意下さい。

連動するストロボの場合でも広角レンズで撮影すると、ストロボのズーム機構により光が拡散するので最大ガイドナンバー
は低下します。
失敗を未然に防ぐのであれば、何ミリの画角をカバーする時にガイドナンバーが幾つになるか覚えて置くと良いですよ。

noname#135138 · Answer

＃４についてですが、
光量を落とす機能があるストロボでしたら「マルチ発光」の機能が
あると思いますが、この機能を合わせる事により多重露出が可能となり、
例えばボールが弾む軌跡をポイントごとに写った写真を１枚の写真に
納めることが出来ます。

　ストロボにマルチ発光の機能がない場合でもカメラに多重露出の
機能がある場合は、１枚の写真に同一人物が二人、三人と写す
ことが可能ですが、この時にストロボを使う場合に露出調整で
光量を落とす場合がありますのでその時に使用します。

　ちなみに多重露出で人を写すと身体が半透明になるのでちょっとした
心霊写真（？）になります。（笑）

noname#135138 · Answer

補足になりますが、多少の暗さならカメラショップで現像を
行っている所であれば補正して現像してくれる所もあります。
ただし、現像代は少し割高です。

kibou218 · Answer

> 後幕シンクロのほうが、光の軌跡などが自然に見えるというのはよく聞きますが、そうしますと先幕シンクロというのはメリットがないのでしょうか？

後幕シンクロは、動体をスローシャッターで写す場合、はじめて効果があります。だだ、動体のスピードやシャッター速度により効果に違いが生じますので、どれ位のシャッタースピードが良いかは状況次第です。
ストロボ同調速度だと、後幕シンクロの効果は期待出来ませんので、通常先幕シンクロに設定します。

露出不足の原因はストロボの光量不足が原因す。
例え、最前列とは云え、内蔵ストロボでは力不足です。
外付けストロボの購入を検討して下さい。

noname#135138 · Answer

＃２ですが、　先幕シンクロのメリットはストロボ撮影の
高速シャッター時にその瞬間をとどめるのに適しています。
ストロボ撮影でも露光時間が長くなる環境で動きのある写真を
取りたいときには後幕シンクロが適しています。

　やっぱりあまり明るくない会場で撮影するときは、多少の
画質劣化を犠牲にしてもISO 400 ～ ISO 800を選ぶのが
良いかもしれませんね。
　画質劣化も通常の写真として見る分には全然遜色ありませんし
フィルム感度を上げる方法も良いかもしれません。

noname#135138 · Answer

フィルムの一眼レフカメラにはシャッター幕が２枚あり、
被写体側を「先幕」、フィルム側を「後幕」と呼びます。

写真を撮るときに先幕は閉じた状態、後幕は開いた状態で
スタンバイしています。

この幕が撮影するときに先幕が開きながら後幕が閉じていきます。
この先幕が開き始めると同時にフラッシュが光るのが「先幕シンクロ」で
後幕が閉じ始めると同時にフラッシュが光るのが「後幕シンクロ」と
なります。

この差を写真で実感するのは、移動する物体を撮影したときに解ります。
移動する物体の先に尾が延びて映り、ちょっと不自然に見えるのが
先幕シンクロで、物体の後に尾が延びて躍動感のある自然に見えるのが
後幕シンクロです。

以上のことからも解ると思いますが、写真が暗くなった原因とは
関係がありません。

　ピアノの発表会を撮影したと言うことですからきっとフラッシュの
到達距離以上の被写体を撮影したのではないでしょうか？
フラッシュにも有効距離がありますのでそれ以上先に被写体がある場合は
暗く写ります。

　この有効距離はガイドナンバーとして表示されており、ガイドナンバー ＝ ISO 100のフィルムを使用した場合に
到達する距離で、ISO 400では４倍だと思っていただければ大体の
目安になると思います。

noname#12252 · Answer

後幕シンクロのモードはたぶん関係ないでしょう

シャッタースピードは幾らになっていましたか？外付けのストロボはカメラメーカーの物？それともストロボメーカーの物？

露出設定はオートでしたか？マニュアルでしたか？

後幕シンクロ

＃１です(^^;

失敗は成功への道しるべです(^_^)v

＃４です。

原因がわかって良かったのですが、Ｎｏ．２さんの最後の一文を一つ訂正させて下さい。

＃４についてですが、

補足になりますが、多少の暗さならカメラショップで現像を

> 後幕シンクロのほうが、光の軌跡などが自然に見えるというのはよく聞きますが、そうしますと先幕シンクロというのはメリットがないのでしょうか？

＃２ですが、 先幕シンクロのメリットはストロボ撮影の

フィルムの一眼レフカメラにはシャッター幕が２枚あり、

後幕シンクロのモードはたぶん関係ないでしょう

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