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2ヶ月前に中古で買ったゼファーχなのですが、チェーン調整をするエキセントリックカラーが上下逆に付いているのに気が付いたんです。

http://www.geocities.jp/mugenhouyo/0510d.htm

↑の中程にチェーン調整の写真が載っていますが、私のバイクはこの六角レンチを差し込む部分が上にあるんです。当然目盛りも下側にきています。

中古で買うときに前後タイヤを新品にしてくれたのですが、このとき間違って組んでしまったのでしょうか?
このままだと何か不具合がありますか?
それともゼファーχはもともとこうなんでしょうか?

A 回答 (2件)

な~んも問題ありません。

シート高さが変るだけです。足つき性で故意に逆に(上げる場合も下げる場合も)する方もいらっしゃいます。昔から結構有名なんですよ。エキセントリックはシート高さが変えられるぞ。なんてね。私の周りだけでしょうか???。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
さっきバイク屋に行ってきました。
問題ないとのことでしたが、元に戻した方が乗りやすかったです。
有名なんですね。このタイプのバイクは初めてだったので???でした。

お礼日時:2006/02/04 17:49

何月号か忘れてしまいましたが最近の号の“タンデムスタイル”っていう雑誌に載っていました。


車高を下げるための裏技っていう内容で。
雑誌に載るぐらいですから問題は全くないんじゃないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
バイク屋で聞いたら「ケツ上げ」っていうらしいです。
どうりで走っていてシートの前側におしりが滑る感じがしたはずです。
元に戻しました。

お礼日時:2006/02/04 17:51

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ゼファー400絶不調パート2!

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Aベストアンサー

No.7です。
メインハーネスの仮説は、無理があります。
プラグの火花チェックも、シリンダー等の地金の露出部に
プラグのネジ部をアースして行うのが基本です。
感電も体験としては「あり」かもしれませんが・・・。

プラグの番手を落とすのは、現状の空燃比(濃い)ではその番手だと
冷えすぎて結果としてカブるので、番手落として電極を早く乾かし
カブりを抑える効果があり、結果的にアイドリングで安定しやすく
なりますが、あくまでも対処法で、根本解決には至りません。
その状態で高回転ばかり使うと電極溶け等弊害も出てきますので。
低回転のガソリン供給するのがパイロット(スロー)ジェットの
主な役割です。

エアスクリューも、サービスデータは新品の状態の戻し量なので
実走車の場合は、1気筒づつアイドリングが一番高くなるところに
合わせるのが基本です。その後細かく調整していきます。
エンジンの状態や症状別の対策、原因はここが参考になります。
下のほうに基本、症状別に4Stageあるので熟読ください。
http://amagasaki.nankaibuhin.com/technicaldate_cibie.html

キャブのOHとは、相応のケミカルと高圧エアーでここまでするのが理想。
http://mc28tsuruta.web.fc2.com/mente/61/mente61.html

特にパイロット系は細く、キャブ内部に空気とガソリンの細い通り道が
複雑にあるので、ドブ漬けとエアーの繰り返しが重要です。
当方は、酷い場合は超音波洗浄と適当な鍋+ケミカル+加熱するときもあります。
そこまですれば、25年前のパーツ(メインノズル)も、ブラシなしで
内部までこの程度まで綺麗になります。(現在OH中の参考画像)

No.7です。
メインハーネスの仮説は、無理があります。
プラグの火花チェックも、シリンダー等の地金の露出部に
プラグのネジ部をアースして行うのが基本です。
感電も体験としては「あり」かもしれませんが・・・。

プラグの番手を落とすのは、現状の空燃比(濃い)ではその番手だと
冷えすぎて結果としてカブるので、番手落として電極を早く乾かし
カブりを抑える効果があり、結果的にアイドリングで安定しやすく
なりますが、あくまでも対処法で、根本解決には至りません。
その状態で高回転ばかり使うと電極...続きを読む

Q交換したマフラーがあまりにも静か過ぎなので、少し大きくする方法なんてありますか?

ZRX400にもっているものです。
マフラーをストライカーのフルエキゾーストに交換しました。
ですが、ノーマルの音と比べて大差がありません。
音質が変わったのは変わったのですが、ほんとに静かです。
静かにこしたことはないという常識的な方も多数いると思います。ですが、爆音にしたいとかではなく、もう少し響きのある迷惑にならないような音にしたいのです。
はっきり言って高いお金を出して交換の意味はあったのかなかったのか・・・。
何か少しでも音量を上げるような工夫、裏技や方法など知っている方はおりませんでしょうか??
知っている方がいましたら、ぜひ教えていただけたらうれしいです。

ちなみにバッフルは付いているのですが、はずしてみてもかなり静かです。
バッフル抜きでも車検に通ると思います。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

以前大爆音のUSヨシムラのレース用をGSX-R1100で使っていました。
すごく良い特性になるのですがレース用なので爆音です。どれくらいかというと…

○後続車が自分のマシンの音が聞こえない。
○みな振り返る。(暴走族の兄ちゃんも)
○ツーリング中に排気音が苦痛になる。
○空腹のとき腹に響く(笑)

バイクを知らない人から見ると単なる暴走族だったでしょう。

先だって回答されている方々の回答はもっともです。
私も経験上そう思います。

ほっといてもそのうちサイレンサーが劣化して音が大きくなるかもしれませんが、多段膨張式サイレンサだとあまり大きな音にならないと思います。
ストレート筒形状のパンチングメッシュが入っておりグラスウールが減ったり硬化したりすると音が大きくなってきます。
最近は騒音規制も厳しくなりメーカーも経年劣化が少ない高性能なサイレンサーを開発しています。ストリート用は経年的な音量増加はあまり見込めないと思います。

ストライカーマフラーのhpを見ると多分ストリート用ですのでバッフルなしで音量は96~98dBほどあるらしいです。バッフルつきで93dB以下になるようですね。レーシングサイレンサーは手曲げシリーズなら設定はあるようです。

音量上げるならレーシングサイレンサを購入し取り付ければ簡単です。しかし周囲への気遣いを忘れずに乗りましょう。街中ではエンジンを回さないとか、夜は乗らないとか…。きっと音量に気をとられて楽しくないと思います。JMCAでも結構夜になり静かになると音が大きく聞こえます。感じる音量は人間の感覚ですから周囲が静かになると大きく感じるものです。

提案ですが一度友達でも乗ってもらって自分のマシンの走行音を歩行者になって聞いて見ましょう。昼間と夜間の静かになってから2回やってみましょう。
昼間は物足りなくても夜になり静かになると結構いい音していると感じると思いますよ。
それでも気に入らなかったらマフラー会社に聞いてみましょう。バイクの場合は音も商品価値のひとつと考えられています。マフラーメーカーも何かしらの対応をしてくれると思います。(レーシングサイレンサの購入とか…。)

せっかくマフラー交換したのですからほかのところにも目を向けましょう。
軽くなっていますので左右の切り替えしが軽くなり軽快に走りますし、出力特性が変わり4-1の集合方式ですので排気効率が上がる高回転では音が変わり交換前とは違うパワーの伸びを感じることができるはずです。(中回転域で出力特性に谷ができ易いですが高回転の伸びは4-1集合方式の特徴です。)
ルックスもよくなっているはず、斜め後ろの低目から見てみましょう。きっと格好いいはずです。

直4の高回転まで吹けあがる甲高い音は最高ですが(私は大好きです)、音量は抑え目が良いですよ。

参考URL:http://www.striker.co.jp/jpn/item/us_ss.htm

以前大爆音のUSヨシムラのレース用をGSX-R1100で使っていました。
すごく良い特性になるのですがレース用なので爆音です。どれくらいかというと…

○後続車が自分のマシンの音が聞こえない。
○みな振り返る。(暴走族の兄ちゃんも)
○ツーリング中に排気音が苦痛になる。
○空腹のとき腹に響く(笑)

バイクを知らない人から見ると単なる暴走族だったでしょう。

先だって回答されている方々の回答はもっともです。
私も経験上そう思います。

ほっといてもそのうちサイレンサーが劣化して音が大きく...続きを読む

Qバイクタイヤ交換時のバランス取りの必要性について

今日、バイク屋さんにてタイヤ交換をお願いして組みつけていただきました。その際、バランス取りもお願いしたのですがバイクの場合、四輪と違ってバランス調整はあまり必要ないといわれ結局しないまま取り付けられました。これでいいんでしょうかね?、そのお店には、デジタルのバランス測定器も整備されていましたので余計に納得できません。
本当はどうなのか皆さんのアドバイスをお願いします。

Aベストアンサー

高速道路を使用しない,速度はあまり出さないというのであれば、全く必要無い気はします。(バルブマークは合わせておく前提)

他の方も言われてる様に特に何もしなくても大してぶれない物もあれば、フロントがある速度域で振れっぱなし(腕力で押さえ込まないと手が振り飛ばされそうな状態)という物も経験してます。
ある速度域(140くらい)で振れっぱなしになったバイク(RZR350:18インチ)では、180くらいからの急減速中に毎回大きく暴れだしてそのまま高速コーナー突入とかなり厳しい状況で走ってた事があります。
タイヤ交換した店に「バランス極端におかしい!きちんと合わせて欲しい」とやり直してもらった後(25g付けた)は何ら問題なくなりました。
100程度までの速度ならちょっと揺れてるくらいにしか感じませんでしたが・・・

そのタイヤの後に交換した物は10gを付けてましたが、それが剥がれちゃったにもかかわらず僅かに揺れる程度しか振れなかったりしました。
物(タイヤ)によっては振れが顕著に出たり出なかったりするのだろうと思ってます。
速度出した時に「きゃあ~こわい~」となる様でなければ、別段気にする事ではないと思いますよ。
といいつつも私自身は、過去のイヤな経験から中型以上でハイグリップタイヤ装着の物は必ずバランスとってもらってます。(合わせてる時は近くでさりげなく見てます)

高速道路を使用しない,速度はあまり出さないというのであれば、全く必要無い気はします。(バルブマークは合わせておく前提)

他の方も言われてる様に特に何もしなくても大してぶれない物もあれば、フロントがある速度域で振れっぱなし(腕力で押さえ込まないと手が振り飛ばされそうな状態)という物も経験してます。
ある速度域(140くらい)で振れっぱなしになったバイク(RZR350:18インチ)では、180くらいからの急減速中に毎回大きく暴れだしてそのまま高速コーナー突入とかなり厳しい状況で走ってた...続きを読む

Qアイドリングスクリューの調整

アイドリングスクリューなのですが、あれは回すのに限界ってあるのでしょうか?
(右に回し続けると締まりきって回らなくなるなど)
回すとずっと回ってそうな気がしますが・・・
ちょっといじくりすぎたせいで右に回しすぎたのか左に回しすぎたのかが分からなくて困っています。
なので一度調整のため締め切りたい(アイドリングを完全に下げた状態にしたい)のですがどうしたらよいでしょうか?

バイクはゼファーです。

Aベストアンサー

アイドルリングアジャストスクリューは右に回すと通路が閉まっていき閉まりきるとそれ以上回らなくなります。ただ、キャブレータはアルミ製(=やわらかい)なのであまり強く締めすぎると、キャブ側側のねじをなめてしまいます。
左に回すとねじが緩んでいき、いつかは外れます。

アイドリング状態で右に回しすぎるとやがてエンストします。左に回しすぎるとエンジンの回転数が上がっていきます。アイドリングが安定してきたところで止めればいいです。
エンジン回転計を持ってない場合は、音で判断すればいいでしょう。
エンジン回転計がある場合は、メーカー指定値にあわせればいいです。
アイドリング中エンジンが止まるようだったら左に回して緩める。(通路が広くなる)
アイドリングが高いなと思ったら右に回して締める。(通路が狭くなる)
慣れないうちは半回転ずつとか、1回転ずつとか決めて調整すればいいでしょう。

Qブレーキエアー抜き方法

ブレーキが固着ぎみだったので、サービスマニュアルを見ながらブレーキキャリパーのOHをしました。

キャリパーのOHが終わったので、ブレーキフルードを入れたいのですが、バイク整備は初めてでよく解りません。

現在、OHをしたのでフルードはホース内、マスターシリンダー内、もちろん空になっている状態です。
そのような状態でも初心者でも比較的わかりやすい確実なフルードの入れ方、エアー抜き方法を教えていただけませんか。
よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

初心者なら時間がかかることは覚悟してください、後述する「コツ」がわからないと思いますので、最初がかなり手間取ります。

まずは下準備として、キャリパピストンを全部引っ込めてください、その状態で固定できるようにパッドはもちろんディスクの代わりに板切れでもいいので、とにかく最大限引っ込んだ状態をキープできる工夫をしてください。
これでキャリパ裏側にエアが入る余地が一番少なくなってます、このセオリーを知らずに注射器だなんだとギミックに頼っても、時間と金がかかるばかりでうまくいきません、これをすることで私はシングル片押しなら5分かからず手ごたえが出ます。
次は、マスタ&タンクでフルードが吸い込まれる穴がブレーキライン内で一番上に来るように、固定の向きやハンドルの切り方を工夫します、最初はキャリパは触らないので、レバー握りながらキャリパに届かない、ということは気にしなくていいです。

次にエア抜きです、タンクにフルードを満たします、まずは蓋はなし。
レバーをゆっくりストロークすると、タンク側にエアがドンドン上がってきます、握りっぱなしでなくゆっくり握り離しを繰り返してください。だんだんエアが細かくなってきて量も少なくなってきます、ラインの中でフルードとエアがシェイクされた状態です。このままでは上に向かいにくいので泡をまとめてやりたいので、レバーを小刻みに細かく動かして、抜くことよりもまとめるような気持ちで。時々大きくゆっくり動かして上に抜く、と言うのを混ぜてください。このあたりの動かし方が経験が要る「コツ」の部分です。
これを慣れてくると5分くらいで手ごたえが出ますし、エアもほとんど終わります。

後はそこから下抜き、タンクを満たしてふたを閉めて、細かい泡粒をまとめる動きを混ぜながら、ブリードボルトから抜きます、手ごたえが出てるので手順を間違えない限り後は10分もかからずに終わります。

まずはやってみてください。

初心者なら時間がかかることは覚悟してください、後述する「コツ」がわからないと思いますので、最初がかなり手間取ります。

まずは下準備として、キャリパピストンを全部引っ込めてください、その状態で固定できるようにパッドはもちろんディスクの代わりに板切れでもいいので、とにかく最大限引っ込んだ状態をキープできる工夫をしてください。
これでキャリパ裏側にエアが入る余地が一番少なくなってます、このセオリーを知らずに注射器だなんだとギミックに頼っても、時間と金がかかるばかりでうまくいきませ...続きを読む

Qキャブレターのオーバーホールの相場は?

以前バイクのエンジンがかからないということで質問させていただきました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=385457

結局バイク屋で見てもらおうと思って電話で症状を伝えました。
(600cc4気筒エンジン)
キャブのオーバーホールとパッキンの交換で3万円くらいみてほしいと言われました。キャブ内の他の部品も交換すると1万円くらい余分にかかるともいわれました。

さすがに高いなぁと思いましたが修理のためなら仕方ありません。
しかしぼったくられるのも嫌なので、キャブのオーバーホールの相場を教えてください。お願いします。

Aベストアンサー

工賃と部品代含めれば、それくらいになるでしょうね。

でも、バイク屋さんは、あとでお客さんに「あのとき幾らって言ったじゃないか!」と言われるのが嫌なので、高めに見積もる場合が多いです。
実際はもうちょっと安く上がる可能性もあります。

今はどこのバイク屋さんも仕事がなくてピーピー言っていますから、
そんなぼったくるような商売しているところは少ないですよ。
悪い噂はすぐに広まるからね。

そうそう、工賃を値切るのは止めた方が良いですよ。
メカニックはそれが一番頭に来ます。
自分の腕を安く見られるって事ですから。
最初からお客さんの方で、「予算これくらいなんですけど・・・」
と言ってもらえれば、なんとかやりくりしようって気になるかな。

Qフロントフォークからオイル漏れ。そのまま乗り続けたらどうなる?

カワサキ750ccの正立フロントフォークのバイクです。

数日前に片方(左)のフォークからオイル漏れが始まりました。
修理代のことを思うと、漏れたオイルを拭き取りながらついついそのままの状態で乗ってしまって今日に至ってます。
今のところ、操縦性・乗り心地に変化は無いように感じます。

このまま乗り続けたら、オイルは全部抜け切ってしまうのでしょうか ?
操縦性・乗り心地は悪化してゆくのでしょうか ?
最悪、転倒事故に至る可能性が生じるのでしょうか ?
修理を延ばすと損傷が広がるなどして、後に大掛かりな修理になるのでしょうか ?
このまま乗り続けても大丈夫でしょうか ?

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

昔HONDAのCBで片方のオイル漏れの経験があります。
操縦性で変わるところは、フロントがバンプするときですが、一番怖かったのは、コーナーの突っ込み時にフロントの押さえが効かなくなることでした。
フロントの押さえが効かないと、バイクがよれ?てラインが乱れました。

ゆっくり乗っていればそのようなこともないのですが、使い方によっては、転倒や事故の引き金になる可能性もありますね。

オイル漏れは、Fフォークのオイルシールが逝ってるように思いますが、修理を少々先延ばししても損傷が広がるとは考えられないです。(私の乗ったのは、殆ど抜けてました。)

なお、オイルシールの逝った原因がインナーチューブの錆とか傷だと、インナーチューブも交換しないといけませんからその時は少し高く付きます。

どちらにしましても、緊急時の操縦安定性に影響してくるところですから、早急に修理された方が良いと思います。
オイルシール交換だけなら、数千円(工賃の方が高い^^;)で出来るんじゃないでしょうか。

Qネイキッドに合う服装(街乗り)

年内に普通自動二輪の免許が取れる予定の者です。

もともとはファッション性重視でアメリカンに乗ろうと考えていたのですが、教習所のCB400を乗っているうちにスポーティーなバイクに惹かれてしまい、CB400スーパーボルドールに乗りたくなってしまいました。

さて本題ですが、ネイキッドで街乗りをする場合はどのような服装が合うのでしょうか?理想としてはバイクを降りて街歩きしても違和感がないものがいいのですが、逆にあまりにもカジュアルすぎるとバイクに乗ったときがダサいでしょうか?
格好ばかり考えるクソガキですが、ご指導の程よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

またまた出ました(笑)。

まずヘルメット。
当方はフルフェイスしか被りません。
理由はチャリでよくコケて顔面から落ちたから(爆)。
その他の理由として
・レースやっていた。
・ひき逃げ事故に遭い警察官や救急隊員に”半ヘルやジェットヘルなら間違い無く顔面潰れて死んでいた”と言わしめた事故を経験してるから。

自分が安全運転していても突っ込んでくるのはいます。
現に当方止まってて突っ込まれる事二回、目の前で突然何の合図も無しにUターンされる事三回(内二回即入院)あります。
自分はこける予定は無い!というアホな事言ってるのがたまにいますが、自殺願望あるのか?って聞きたいぐらい。

ダウンジェット。
モコモコしてる服だっけ?運転し難いよ、アレ。
それに縫い目から結構風が入ってきて寒い。
MA-1タイプや通称”どかジャン(土方関係者が着ているジャンパー)”のジャンパーならまだいけるけど。

グローブは最低3種類持ってた方がいい。
皮製グローブは春・秋・冬用(冬季はインナーグローブと併用)。
モトクロス用グローブは夏に。メッシュ状で風通し良く洗濯出来る。
そしてレイングローブ。これは冬のヒジョーに寒い時でも使えます。

他にバイク乗るに当たって、持っていた方がいいのは
・レインウェア
当方はRSタイチ製(¥14000)使ってます。ホームセンター等で売ってる安物は必ずといっていい程浸水します。
・レインブーツカバー
同じくRSタイチ製使用。使ってみればわかります。感動しました(素)。

またまた出ました(笑)。

まずヘルメット。
当方はフルフェイスしか被りません。
理由はチャリでよくコケて顔面から落ちたから(爆)。
その他の理由として
・レースやっていた。
・ひき逃げ事故に遭い警察官や救急隊員に”半ヘルやジェットヘルなら間違い無く顔面潰れて死んでいた”と言わしめた事故を経験してるから。

自分が安全運転していても突っ込んでくるのはいます。
現に当方止まってて突っ込まれる事二回、目の前で突然何の合図も無しにUターンされる事三回(内二回即入院)あります。
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Q走行距離5万Kmを超えたリッターバイクは?

走行距離5万Kmを超えたリッターバイクは?

先日、レッドバロンで54,500km走行の2001年モデルのカワサキZRX1200Sを見つけ
外観は年式の割に綺麗だったのですが走行距離が多いのが気になります。
走行距離5万Km超えたバイクの場合の機関の消耗部品(クラッチ・セルモーター等々)の心配について聞いたところ販売員は「リッターバイクでは今までにクラッチの交換作業依頼は受けたことがない!」とのことでしたが実際はどうでしょうか?
クラッチは運転の仕方(半クラの多用・街乗りメイン等々)で変わると思いますが・・・

Aベストアンサー

他の方も回答されてることですが、普通の乗り方をしていたならZRXのクラッチは6万Km以上もつはずですし、まあ交換部品と工賃もそれほど高額にはならないですから、そこまで気にすることではないと思いますが。

セルモーターも同様かな。普通5~6万Kmで壊れるものではないはずですが、こっちは壊れたら多少高くつきますね。

基本的に調子がよく、メンテナンスもそれなりにちゃんとされてきた個体と仮定して話を進めますね。

走行が5万Km超となると、まず考えなければならないのがキャリパーOHと前後サスペンションでしょうかね。
前後ブレーキキャリパーは定期的にOHしないとフルード漏れを起こして危険ですし、レバー側もタッチがおかしくなっていればマスターごと交換するしかないでしょう。
前後のサスペンションもダンピングがかなり落ちているはずです。FフォークはOHしてできればスプリングも新品に交換、リアサスは非分解式ですから純正であれ社外品であれ新品交換するしかありません。

また、チェーンと前後スプロケットもそろそろ交換時期のはずです。

エンジンは早いタイミングだと6万Km前後から異音や不具合が出てくることが多いようです。このエンジンはかなりの確率でIN側カムのカジリを起こしますから、そうなったらカムを交換です。カムチェーンはよほど荒く扱われていなければ7~8万Kmくらいまではもつはずですが、交換となったら腰下までバラすことになりますからかなり大掛かりな作業でお金もかかります。


ブレーキキャリパーやFフォークのOH、チェーン&スプロケ交換などがすでに行われていればラッキーですが、そうでなければそれなりにお金がかかりますね。
エンジンは今現在調子が良ければすぐに動向ということではないにせよ、ここから2~3万Km以内で確実にOHをしなければならなくなるでしょう。

逆にそういったメンテナンスを必要に応じてしっかりしてやれば、まだまだ快調に走ってくれると思います。ZRXのエンジンはもともとZZRのエンジンがベースなので流用チューンできるのが魅力ですね。

他の方も回答されてることですが、普通の乗り方をしていたならZRXのクラッチは6万Km以上もつはずですし、まあ交換部品と工賃もそれほど高額にはならないですから、そこまで気にすることではないと思いますが。

セルモーターも同様かな。普通5~6万Kmで壊れるものではないはずですが、こっちは壊れたら多少高くつきますね。

基本的に調子がよく、メンテナンスもそれなりにちゃんとされてきた個体と仮定して話を進めますね。

走行が5万Km超となると、まず考えなければならないのがキャリパーOHと前後サスペン...続きを読む

Qbremboのキャリパーの良さについて教えて下さい。

bremboのキャリパーの良さについて教えて下さい。
制動力の限界についてはあまり興味はないのですが
そこに行き着くまでのコントロール性については興味あります。
「ピストンの動きが滑らかで・・・」という情報を見たことがありますが。
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Aベストアンサー

ブレーキマスター、クラッチマスター、ラジアルマウントキャリパー(忘れましたがピストン径は一般的な大きさ)いずれも削り出しで30万円ほどCB1300で使用してますが、利きとコントロール性はニッシンの純正キャスティングの方が良く峠でも奥まで突っ込めていました。

どういう違いかと言うと、大げさですがニッシンが真綿を締め付けるような利きに対してブレンボは利かない自転車の握り込みの硬いワイヤーブレーキを一生懸命握っている感じでしょうか。

因みにパッドは、2ピンタイプでブレンボ純正~スズキ純正(純正でブレンボを採用している車種用)~デイトナ赤パッド~メタリカ~ジクーと言った所です。

マスターを19×18~更にテコの原理で有利なレーシングの19×16に換えましたが、少し良くなったもののやはりニッシン純正が良かったです。

見た目の満足感であきらめてますが(笑)

パッド等何か対策がないかニッシン純正からブレンボに換えたオーナーさんの意見も聞いてみたい所です。


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