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教えてください。
○○だのリトルカブの3速(セルなし)というバイクなんですが、エンジンを始動する方法は、
1.キーを入れます。
2.ニュートラルランプの点灯を確認します。
3.チェンジペダルのステップの後ろ側を踏みます。
  (サード:早い話がトップギアになります)
4.2、3歩一緒に散歩します。
5.エンジン音が確認できます。
6.シートにまたがります。
7.チェンジペダルのステップの前側を踏みます。
8.走り出します。
いろいろやってみたのですが、確かにこれが一番スムーズな始動の儀式です。
しかし、いまいちよくわかりません。あの自動遠心クラッチの搭載されたエンジンは、宗一郎はどうやってカブのエンジンをかけたんだろう。
リトルカブの場合小径タイヤにしたのは、彼がいなくなってからだし、彼は原付乗るのにヘルメットがいるなんて、考えたこともなかったのでは、彼はいつもHONDAという例のいかにも刺繍がしやすいロゴの帽子しか知らなかったような気がします。
リトルカブ(3速)の正しいエンジンのかけ方をご存知の方がいらっしゃれば、ご回答ください。

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A 回答 (4件)

確かに、カブシリーズの中では14インチのリトルカブはちょっと別物に感じるかも知れませんが、エンジン始動に関してはカブを含めて他のバイクと同じですよ?



なぜ押しかけする必要があるのか全く分かりません



「正しい」ということで、リトルカブ(セル無し)の正しいエンジン始動方法を回答いたします
(メーカーが推賞している方法です)

冷えている時
1 ハンドルロックが解除されていることを確認
2 燃料コックがONになっていることを確認
3 メインスイッチを「●」(ON)にします
4 チェンジをニュートラルにします(ニュートラル表示灯で確認してください)
5 チョークレバーを一杯に引きます
6 スロットルグリップを 1/8~1/4ほど回し、キックスターターペダルを力強くキックします
7 エンジンがかかったら、チョークレバーを除々に戻し、スロットルグリップを少し回したり戻したりしながら、回転がスムーズになるまで暖機運転をし、チョークレバーを完全に戻します
8 サイドスタンドが確実に収納されている事を確認してからスタートしてください。

エンジンが温まっている時
1 ハンドルロックが解除されていることを確認してください
2 燃料コックがONになっていることを確認してください
3 メインスイッチを「●」(ON)にします
4 チェンジをニュートラルにします(ニュートラル表示灯で確認してください
5 スロットルグリップを1/8~1/4ほど回し、キックスタータペダルを力強くキックします
6 エンジン回転が不安定な場合は、回転がスムーズになるまでスロットルグリップを少し回してください
7 サイドスタンドが確実に収納してあることを確認してからスタートしてください


上記のような流れになります
つまり、あなたのエンジンスタート方法は緊急時の押しかけです、本来の正しいエンジン始動方法ではありません。
押しかけについては、キックスタートやセルよりも実走に近い状態でのエンジン始動になるため比較的エンジンがかかりやすいってだけです
人間側の都合や手軽さからはとても楽な方法とはいえません
又、押しがけしてエンジンがかかった瞬間に、人間がバランスを失ってアクセル全開になんてなったら、バイクだけすっ飛んでいきますので大変危険です
メーカー側でも推賞していない方法です
クラッチや駆動系にも負担がかかりますので各部品を痛めることにも繋がります


>自動車は1速でかけるときは踏み切りの中とは聞いたことがあります。
これは、自動車が踏み切り内でエンジンスタートできずに立ち往生してしまった場合に、1速に入れてセルを回せば、踏み切り脱出くらいの距離を動かすことが出来るというだけで、エンジンスタートの方法ではありません


具体的なカブ(リトルカブを含む)クラッチやエンジンの構造については、サービスマニュアルやパーツリスト というのをバイク屋で取り寄せ購入すれば全てが書いています
構造の理解につきましては、物理学や工学的な知識を要しますので覚悟してください
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
回答者様のマニュアルを写してくださった熱意に感謝します。これで、カブ関連の正規マニュアルが・・。努力感謝します。これで、今後ここに見に来ればいいわけです。
ただサービスマニュアルやパーツリストで部品は書いてありますが、物理学と工学的知識を駆使しても、教えてgooが持ってる機能、「リトルカブって、そんなものですよ」という回答はだせないような気がするのです。
何はともあれ、繰り返しになりますが、回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/23 00:11

>3速の14インチタイヤのカブの始動でという特異なケース



いったい何が特異なケースなのか、まったく理解できません。
私は以前14インチのリトルカブを持っていましたが、押しがけなんて面倒なことは一度もしたことがありません。
リトルカブでもキックの方がスムーズで疲れません。

この回答への補足

いろいろ調べているのですが、まだ解決にいたっていません。
疑問の内容がかなり説明不足のような気がしてきましたので、補足します。
自動遠心クラッチというのは、エンジンの回転があがっているときは、つながっているが、チェンジのときだけ無理やり駆動を遮断するようという機能のものだとすると、たとえばゆっくり歩く速度ですから時速で言うと2km/hぐらいです。ここで、3速に入って場合200rpmにもならないとおもうのです。普通のマニュアル車だったり、CVT式の変速機を使っているバイクとかそれ以外でも一般的なオートマ車の場合、クラッチは事実上切れてますね。しかし、カブはそこからタイヤからのリアクションを受けとり、エンジンがかかるのです。さらに不思議なのはその状態ではバイクはエンジンがかかっているのにかかわらず、前進しませんね。ここでアクセルをひねってやると、しぶしぶ前進を始めますね。なぜこうなるのか? もしよろしければ、この疑問を解決できそうな、ヒントをおあたえください。

補足日時:2006/07/23 12:00
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
一度もしたことがない。というのもごもっともで
私も昨日まで、その面倒とおもわれる、しぐさを馬鹿にしてた口です。
だまされたと思って一度やってみて、なんでこうなるの?という流れをご理解いただいたら、ちょっと構造ぐらい調べなくてはという気持ちになるのでは、とおもったもので。なんとか自力でがんばります。
昔、構造は理解したつもりだったのですが、どこかこの辺の分解図が載ってるようなサイトをご存知でしたら、こっそりお教えください。スペックはここまできたら販売店まで恥をしのんでもらってくる覚悟ではおりますが。なんせ、恥ずかしいに尽きるのです。

お礼日時:2006/07/22 22:30

最初に1速でエンジンかけるものじゃないんですか?


自動車と同じことだと思うのですが?
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この回答へのお礼

エンジンはニュートラルでかけるものですし、自動車は1速でかけるときは踏み切りの中とは聞いたことがあります。
バイクは自動車とかなり考え方が違うようです。踏み切りでエンストしたら、何が何でも、自力で責任もって排除できるという理屈かも。
すくなくともカブはエンジンをかけられることはできないような気がします。(そんなカントのついた踏み切りってみたことありません。)

お礼日時:2006/07/22 21:58

なぜ伏せ字にしてるのかわかりませんが・・・キックを使う方がスムーズだと思いますが。


と言うより、毎回押しがけなんて疲れませんか?
それと、押しがけとヘルメットに何の関係が?
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
伏字の件は、リトルカブをご存知な方にお聞きしたかったという理由だけです。
もしよろしければ、3速の最終ギア比と自動遠心式クラッチがこの速度で押しがけに最適なのか、構造等から理解できるようなサイトをご紹介いただけると、うれしいのですが。
繰り返しますが3速の14インチタイヤのカブの始動でという特異なケースです。(おっしゃるように、他のカブなら、おそらくキックのほうがスムーズで疲れないだろうという推定は私もいたしますが、所有していないのでわかりかねます)

お礼日時:2006/07/22 21:50

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Qキックでエンジンを掛けるときのコツ

新車で買ったTWに乗り始めて丸1年が経ちました。

セルでの始動はチョークを引かなくてもすぐに掛かるのですが、キックでの始動はチョークを引いても全然掛かりません。
長い信号でエンジンを切った時など、しばらく走ってるとキックでの始動も問題ないのですが、家から乗り始めるときは全然です。

去年の冬はなんとかセルでの始動で乗り切れたのですが、やはりキックでの始動は必要だと思いますし。

コツなど詳しく教えていただけると助かります、ヨロシクお願いします。

Aベストアンサー

まずはキックの踏み方を練習されたほうが良いかと思います。TWぐらいのエンジンでは圧縮も軽いですから、がむしゃらにペダルを踏んでエンジンをかけている方を良く見かけます。しかしそれではいつまで経ってもキックのコツは掴めません。

大事なのは最後までペダルを踏み抜くことです。ペダルが水平より下になった辺りからの踏み込みが大事なのです。
エンジンを掛ける第一歩はまず圧縮上死点を出すことですが、これは先の回答者の方も書いておられるようにキックが一番固くなったチョット先です。

しかしココが曲者でキック初心者の方は、このペダルが固い部分を乗り切ることに気を取られてしまい、後半の一番大事なストロークに力が入っていません。そうなるとクランクを回すスピードが足らないのでエンジンがかかりにくくなってしまうのです。

そこでデコンプなどを使って、その一番固い圧縮行程をやり過ごし、圧縮上死点に持っていくわけですが、慣れて来るとどんな大きな排気量のバイクでも、または高圧縮のチューンドエンジンでもデコンプ無しで掛けることが出来ます。また、はじめからデコンプが付いていないエンジンでも同じです。

どうするのかと言うと、チョンチョンとキックペダルを踏み込み、一番固くなったところで足を止めます。ここまではいつもと一緒ですが、その後で一気にペダルを踏み込む・・・いいえ踏み込んではいけません。・・・その場所でペダルに足を置いたままジッと待つのです。

その時に足に力を加えてはいけません。足の重みだけでペダルを踏んでいるのです。するとペダルはジワーッと、本当にジワーッと下がり出します。そのときを見計らってペダルを底まで踏み込むのです。踏み抜くと言ったほうが良いでしょうか。
このようにペダルを踏み込むと嘘の様に軽く、何の苦労も無しにキックすることが出来ます。

私はこのやり方でハーレーのエンジンをかけますし、超高圧縮のモトクロッサーのエンジンも楽にかける事ができます。また、ほとんど力を使わないので、トライアルバイクに乗っている時などはスタンディングスティルのままエンジンをかけたりもします。

キックのコツさえ判れば後は、チョークやアクセルの空け具合など、別の仕事に専念できるようになりますので、あっという間にキック始動のベテランになれますよ(ちゃんと整備されたエンジン前提の話ですけどね)。

まずはキックの踏み方を練習されたほうが良いかと思います。TWぐらいのエンジンでは圧縮も軽いですから、がむしゃらにペダルを踏んでエンジンをかけている方を良く見かけます。しかしそれではいつまで経ってもキックのコツは掴めません。

大事なのは最後までペダルを踏み抜くことです。ペダルが水平より下になった辺りからの踏み込みが大事なのです。
エンジンを掛ける第一歩はまず圧縮上死点を出すことですが、これは先の回答者の方も書いておられるようにキックが一番固くなったチョット先です。

しか...続きを読む

Q朝、100回キックしてもエンジンが掛からない(カブ90新車)

買って7ヶ月めのカブ90乗ってます(セル無し・新車・7000KM)。
5000KMでプラグとオイルを交換しました。

バイクを6時間以上エンジンかけないまま放置すると、エンジンの掛かりがすこぶる悪いのです。点火までに30分も掛かります。毎日走り掛けしてる次第です。
この現象は8月⇒5回、10月ごろからキック10回⇒11月に差し掛かると40回といった感じで悪くなってしまいました。
走行は正常ですし、走った後はキック1発で始動します。

先週販売店で6ヶ月点検したのですが、「キャブも点火系も異常ない」といわれました。キックしすぎてキックペダルが根こそぎ折れてしまいました。
原因はなんでしょうか?私の掛け方がおかしいのでしょうか?
販売店には何てクレームを入れればよいのでしょうか?
仕事で毎日使うので本当に困ってます、宜しくお願いします。

今まで試した掛け方。
(1)チョーク全開でアクセル1/4開けながらキック ⇒全く掛からず
(2)チョーク半開でアクセル1/4開けながらキック ⇒全く掛からず
(3)チョーク半開でアクセル閉じてキック      ⇒全く掛からず
(4)チョーク引かずアクセル開け閉めしながらキック ⇒全く掛からず      
(5)キャブレターに熱湯を何回か引っ掛けてからキック⇒全く掛からず
(6)チョーク引きながら走り掛け⇒10往復した辺りでやっと点火。
(7)キックを休み無く80回する⇒ボボッといった音がする、いずれ点火。

買って7ヶ月めのカブ90乗ってます(セル無し・新車・7000KM)。
5000KMでプラグとオイルを交換しました。

バイクを6時間以上エンジンかけないまま放置すると、エンジンの掛かりがすこぶる悪いのです。点火までに30分も掛かります。毎日走り掛けしてる次第です。
この現象は8月⇒5回、10月ごろからキック10回⇒11月に差し掛かると40回といった感じで悪くなってしまいました。
走行は正常ですし、走った後はキック1発で始動します。

先週販売店で6ヶ月点検したのですが、「キャブも点火系も...続きを読む

Aベストアンサー

>再度mickkanameさんへ
同業者として、これは販売店に事象を再度言って問い合わせるべきでしょうか?
それとも販売店通さず直接ホンダディストリビューターに電話した方が良いのでしょうか?


基本的にこのバイク屋さんではだめだと思います。
なぜなら、クレーム処理に関してあまりにもお客様の
立場になって考えていないからです。

ただ、お客様相談室も最近レベルが下がっているので
もしかしたら、相談しても販売店でもう一度相談してください
という答えになるかもしれません。

ベターな方法として、とりあえずもう一度販売店に打診する。
それで納得のいく回答が得られないなら、お客様相談室にその旨を伝え
ほかの取扱店を紹介してもらう。

この方法がよろしいかと思います。
販売価格にはこういったクレーム処理代金も含まれていますので
堂々と無償で納得のいく修理をなさって下さい。

Qカブのエンジンがかからない

一年以上放置していたカブを久しぶりに動かそうとしたのですが
やっぱりというかエンジンがさっぱりかかりません。
セルは無いタイプなのでキックで1時間ほど頑張って2回かかったのですがすぐ止まってしまいました。
こういうことには詳しくないのでどうすればいいのかわかりません。
バッテリーが空になってるっぽいので交換した方がいい?
ガソリンがダメになってる?
その他の原因がある?
分かる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

Aベストアンサー

>皆様の回答を総合してなんとか自分で出来る範囲で
ガソリンの交換とキャブの清掃をしてみたいと思います。

>ガソリンの交換なんですが給油口から"ストーブに灯油入れるやつ"(名称わかりません)
でガソリンを抜けばいいでしょうか?
>それともどこかのホースを外して抜くとか必要ですか?

>キャブはどこにあるのかさえ分からないので調べてみます。
>パーツクリーナーがあるのですがそれで洗浄してもいいでしょうか?

#2です。
作業は初めてならレッグシールドを外すことをお勧めします。
面倒と思うかもしれませんがその後の作業がとても簡単に、
かつ見通しのよいものとなります。
工具としては車載工具で充分ですが、初めてなら固くしまっているので、
M6~10のソケットレンチかメガネレンチがあると作業が楽です。
(緩める側なのでねじを壊すことはないと思います)
ねじはワッシャと一緒に元ついていたところに手で4-5回まわして止めておくのが
失くさないし、初めての作業なら基本中の基本作業です。
とにかく4カ所のボルトと2か所の袋ナットを外せば、外れます。
(シートやハンドルにひっかかりますので、多少の変形は必要かも)
そうすればエンジンの上の方に付いているのがキャブレターです。
ガソリンはタンクかから抜いていたらほとんど作業の意味はありません。
必ず、キャブレターのドレンから抜いてください。
ドライバーがいると思います。
ドレンには昔は車体を汚さないためホースが常設されていました
(それほど、頻繁に行う作業でした。点火時期調整とタペットクリアランス調整はカブでも
専用工具が車載されていました)が、最近のは自分でつけろというバイクが多いので
付いてないでしょうね。
なくても、所詮、見えないところのエンジンがガソリンだらけになるだけですから。
時間はいやになるほど(といっても10分なんてことはありません)かかります。
最近はおもらし対策で、下にきれいなペットボトルの上を切った容器をおくのがよろし
あと透明な一升瓶がほしいですね、携帯ガソリンタンクが当然のぞましいです。
本当はここでせめてフロートチャンバーは外して掃除したいところですが、
若干難易度がありますし、フロートピンなど失くしたら大変です。
キャブレターの掃除は、面倒くさくても、さらにキャブレターの前後の
ゴムから外して、車体から取り出して机の上でやるべきです。
でも、ドレンから完全に抜けば、フロートチャンバーのスラッジとか
メインジェットやパイロットジェット部はなんとか復帰すると推定します。
(キャブの中のを掃除しないでの、この方法は、新しいガソリンを入れ続けて、自然治癒して
本調子がでるまで1年はかかります。)
でもなんとか走るでしょうし、そのうちキャブの掃除にチャレンジしてください。
なお、パーツクリーナでは歯が立たちませんよ。
キャブレタの掃除は、餅屋は餅屋、キャブレタークリーナが必要です。
ただ、人にとっては気持ちが良く成りますが、キャブレターにとっては劇薬です。
扱いを誤ると、ゴム関係がすべて溶けてしまいます。
(調子が悪くなるどころか、手痛い出費になります:手にも負えなくなるでしょう)
適用は時間勝負です。
そういう意味では、パーツクリーナとブラシでとりあえず外観をきれいにしておくと
次に分解にチャレンジしてみようという気になります。
とにかくカブとかはひとのを触るのはいやですね。
レッグシールドの中まで綺麗に掃除されている方はまずいませんから。
でも整備しようとするとまずきれいにしてからにしたいし、ジレンマに陥りますから。
とにかく、掃除をして、各部の構造を覚えましょう。

>皆様の回答を総合してなんとか自分で出来る範囲で
ガソリンの交換とキャブの清掃をしてみたいと思います。

>ガソリンの交換なんですが給油口から"ストーブに灯油入れるやつ"(名称わかりません)
でガソリンを抜けばいいでしょうか?
>それともどこかのホースを外して抜くとか必要ですか?

>キャブはどこにあるのかさえ分からないので調べてみます。
>パーツクリーナーがあるのですがそれで洗浄してもいいでしょうか?

#2です。
作業は初めてならレッグシールドを外すことをお勧めします。
面倒と思...続きを読む

Qリトルカブで通勤はやめたほうがいいでしょうか?

 大体ですが自宅から通勤場所まで片道20kmあります。

 リトルカブを買おうと考えています。
身長が155ということと、女の子にはリトルのほうが
運転しやすいとアドバイスをもらったので。

 
この距離だと原付やリトルカブで通勤はむずかしいでしょうか?

  また、見た目と燃費のよさだけに注目して
バイクを選ぶのは間違ってるのでしょうか?
通勤するなら、発信が遅い、盗まれやすいなどのデメリットを重要視すべきなのでしょうか?

 お答えいただければありがたいです。

Aベストアンサー

原付通勤の苦難と言うと…
1つめ…普通運転免許で運転できる恐怖
 まず一番に何が怖いかと言えばこれでしょう。車は運転できると言う人が『スクーターに乗ってみたい』と言う…
大学時代、駐輪場で試乗させてみると高確率でフェンスに激突します(笑)笑い事ではないのでしょうけれど…
コツを掴めば簡単なのですが『普免があるから』と言う事だけで安易に原付を選ぶのは危険かと思います。
もちろん『乗ってはならない』では無いですから、あまり車のいない所で慣らして、徐々に距離を伸ばせば構わないですけどね…
『家から5kmの大冒険』というCMがありましたが、原付はおそらくその範囲で移動する為の物かなと思います。
まぁ徐々に距離を伸ばせば良いのですけどね。実際ポリタンクをくくり付けた原付の長距離移動は何度となく見たことがありますが…
※ちなみに激突の原因は、アクセルをふかした状態のままブレーキで止まろうとするために起こるんですね…『まずその手を外せ』それでこれは解決します。

2つめ…最高時速30km/h
 原付の一番難点でしょう…速度標識に関係なく30km/hを超えるスピードは速度超過です。
がっ!正直これを守っている人を見たことがありません…(あっても農道を農家のおばちゃんが走る時は遵守していますけどね…)
一般道で守ろうものなら『邪魔臭いなぁ』と言う感じであおられたり、どんどん追い越されていきます…
守っている人がいないと言っても、当然捕まったら切符を切られます。
60km/h制限だからと60km/hで走ろうものならば即免停と言う厳しい現実が待っています。
最高速を遵守するならば20kmの距離ですので最低でも40分乗り続けることになりますね…
当然信号待ち等もありますから約1時間ですか…正直辛いかと思います。

3つめ…通勤だから!と心のゆとり
毎日ですから、時には『遅れそう!』と言う事もありますよね?
急ぐあまりに事故…急ぐあまりに返らぬ人…これでは辛いでしょう。
まして車ではなくバイクなんです…
『車=走る凶器、バイク=走る棺おけ』…自動二輪教習時に教官が言っておりました…
大学の同級生も在学中にバイク事故で亡くなっているんですよね…(別に乗せないための伏線ではなく事実)
過去に一回だけ、会社帰りに『バイクで東海道経由岐阜』これを直行すべく、
中型バイクですが、バイク通勤をしたことがありますが、普段渋滞のすり抜けは慣れているにもかかわらず
大渋滞の中のすり抜けはすごく辛かったです。後半はまぁ良いやとのんびりです…
だいぶ余裕を持って出発したはずだったのですが、ギリギリでした。

もし空いている道だったならばバイクのほうが良い事もありますよ。
交通機関利用で都心まで3時間と言うど田舎大学近くに住んでいて、
バイクで飛ばしたから面接時間に間に合ったという事もありますからね…所要時間は1時間45分でした…
と言うことで『交通機関利用ならば2時間かかる』と言うのでしたら原付安全運転で1時間通勤も悪くないでしょうね。

原付通勤は…私ならばやっぱり避けたいです。『自分の責任』が多すぎますから…

原付通勤の苦難と言うと…
1つめ…普通運転免許で運転できる恐怖
 まず一番に何が怖いかと言えばこれでしょう。車は運転できると言う人が『スクーターに乗ってみたい』と言う…
大学時代、駐輪場で試乗させてみると高確率でフェンスに激突します(笑)笑い事ではないのでしょうけれど…
コツを掴めば簡単なのですが『普免があるから』と言う事だけで安易に原付を選ぶのは危険かと思います。
もちろん『乗ってはならない』では無いですから、あまり車のいない所で慣らして、徐々に距離を伸ばせば構わないですけど...続きを読む

Qカブのエンジンがかかりにくい!

バイクに関しては素人です。
先週オークションでカブ90カスタムを購入しました。
始動方式はキックとセルです。
セルはバッテリーが弱っているのでキックでしか始動できません。
エンジンの方は快調でエンストもしません。
しかし、乗り始めの始動でチョークを引いてキックしてもなかなかエンジンがかかりません。
5分近くキックを繰り返してようやく始動できました。
その後走ってもエンジンは好調でエンストもないし、
数分コンビ二などで買物をしてエンジンが温まっている状態で再び始動してもチョークを引かず1発で始動できます。

とにかくエンジンが冷えている状態から始動するのに苦労して困っています。
エンジン自体には問題はないかと思いますが・・・
どなたか対応策を教えてください。

Aベストアンサー

一度、プラグ交換やエンジンオイル交換など
してみてはいかがでしょうか?
バッテリーも弱まっているとの事ですので
バッテリーも交換した方がいいです。

Qカブ セル付セル無の違い

セル付はセルボタンでスタート、4速
セル無はキックでスタート、3速
というのは知っています。

「3速」と「4速」というモノの違いがよくわかりません。
4速まであったら1速分スピードがたくさん出る?
それとも3速でもスピードは一緒でギアの間隔(?)が広くなる??
どなたか詳しく説明していただけないでしょうか。。。

Aベストアンサー

3速カブに乗っています。
4速あったらいいなと思うことはありますが。
カブの場合3速と4速は普通のバイクの考え方とちょっと違います。
普通のバイクは最高速がいっしょで(たまにオーバードライブが付いている)5なり6なりに割り振っていますが。カブはほとんど完全なオーバードライブです。1種で乗っているなら、最高速は30km/hですトップ4速の出番はありません。無駄どころか、日々の作業が2倍に増えます。田舎道をほとんどトップで走れる方は、燃費に相当貢献するとおもいますが、ゴーストップを繰り返す町中では、サードで充分てか、サードまでしか入りません。2と3だけで運用します。ここに4が入ると邪魔なだけです。
黄色ナンバーにすると、別の意味で差がよくでます。3速はスピード違反はありえません。常に全開全速で+60ですから。4速なら足がでるので、20オーバーがありえるってことですが、80なんかでは加速もしないし、ブレーキはプアだし、走れたものではありません。
最後になりましたが、リトルカブの話でよかったでしょうか?

Qスーパーカブ50とリトルカブで迷っています

駅までの通勤用にスーパーカブ50と、リトルカブで購入を迷っています。
17インチと14インチで走りはどう違うのでしょうか?
また、3段と4段ではどんな違いがあるのでしょうか?
それらの違いは体感できるような違いになるのでしょうか?

家族は見た目の可愛いリトルカブが良いと言っていますが、
体重80キロ越えのオッサンは、どちらを選んだら良いでしょうか?
新車購入をしようとしていますが、どちらも高い買い物なので迷っています。

カブ以外におすすめの原付はあるでしょうか?
スクータータイプは候補から外れました。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

皆様の先の回答で問題ないと思いますが。
3速リトルを所有しているものとして一言。
体重80キロ越なら17インチが良いと思います。
タイヤが大きいことによる踏破性の良さ、
転がり抵抗が少ないことから燃費の良さ
があります。
あまり関係ないかもしれませんが荷台が大きいので
キャリアに荷物が安定して載せられます。
リトルは法的制限までの大きさの荷物は難しいと思います。
ただ、駐車はリトルが小さい分止めやすいでしょうね。

3速と4速の問題ですが、どんなところを走るかです。
ゴーストップが多い、路地が多いと絶対3速がおすすめです。
チェンジそのものが楽しいという方はもちろん4速ですが、
4速では歩くような速度では、ほとんどパワーがありません。
当たり前のことを言っているようですがこれってすごいことなんですよ。
4輪MTなら、トップから2速に即投り込めますが、バイクは1速ごとです。
また、4輪レーサーのようにソレノイドで瞬間にチェンジができません。
長いストロークのチェンジペダルのリア側を2回つま先で蹴り下げる必要があります。
パニックブレーキのときもこの操作です。
3速なら1回で済みます。
トップギアからは止まらないとニュートラルには入りませんから、
必然的に4速から3速ないしは2速へのギアダウンが必要になります。
これを頻繁に行わないと早くは走れません。
(繰り返しますが、好きな人はこれが楽しくてしょうがないのですが。
仕事でこういう乗り方をするのはかなり苦痛になると思います。)

3速のほうがいいですよなんていうと、ATがいいのではとなってしまいますが、
バイクのATは4輪のATと違いエンブレが低回転では効きません。
その点はカブはすごい機構です。どのギアでも停止直前までエンブレが効きます。
山の中のがれきの急坂でも大丈夫です。

3速、4速の選択では、あとセルがいるかどうかですね。
足場のないけもの道でも入らない限り、キックで充分です。
4速ならキックしなくても押し掛けが楽ですが、そのまま走れません。
3速ならそのままなんとか加速します。
(普通、かったるいので2速に入れなおしますけどね。4速なら2段落しが必要です。)

今日バッテリの値段がものすごく高いです。セルを使わなければ5年ぐらいは余裕で持ちます。

とにかく、ちょこまかと走る必要があるなら、3速がおすすめです。
長距離なら4速ですね。

皆様の先の回答で問題ないと思いますが。
3速リトルを所有しているものとして一言。
体重80キロ越なら17インチが良いと思います。
タイヤが大きいことによる踏破性の良さ、
転がり抵抗が少ないことから燃費の良さ
があります。
あまり関係ないかもしれませんが荷台が大きいので
キャリアに荷物が安定して載せられます。
リトルは法的制限までの大きさの荷物は難しいと思います。
ただ、駐車はリトルが小さい分止めやすいでしょうね。

3速と4速の問題ですが、どんなところを走るかです。
ゴーストップが多...続きを読む

Qバイク屋さんでボアアップをやってくれるのか?

こんばんは。

現在、普通二輪免許(小型限定)を取得するため教習所へ通っています。
今月末には取得できそうです。

今はスーパーカブ50に乗っていますが免許取得したら買い換えたいのですが予算的にきついのです。
知人から「ボアアップすれば2種化出来るよ。」と言われボアアップすることも考えています。

ここで本題ですが私はボアアップなどできる知識はないのです。そこで専門家のバイク屋さんにやってもらおうと思いました。
バイク屋さんで、ボアアップはやってもらえるのでしょうか?

なお、もしボアアップが違法行為だった場合は、批判等、文句はご遠慮ください。その場合は自覚していますので・・・

Aベストアンサー

ボアアップすると元々50ccのエンジンだったので耐久性が下がるうえハイオクガソリン入れるので不経済です。キット代と工賃出すなら某オークションでカブ70の程度良エンジン手に入れて自分で載せ替えれば工賃無料だし、50のエンジンはオークションで売れば少しは足しになるのでは。12Vで配線カプラが合えばボルトオンでポン付けできます。
免許さえあれば二種登録して乗れば何も問題ありません。

Qリトルカブのハンドルロック

はじめまして。

私は,リトルカブに乗っているのですが,ハンドルロックの方法が分からず,いつもそのままにしています。
リトルカブのパンフレット等をみてもよくわからなかったので,ここで質問してみる事にしました。

駅にとめておくとき等心配なので,回答よろしくお願いします。

Aベストアンサー

フェンダーのすぐ上、右側に鍵穴がありますよ。
ハンドルを左に全開に切って、鍵を差し込んでぐるんとまわせば
OKです。

Q原付の右折方法について教えてください

こんにちは。

原付に乗る事になりました。
基本的な事かもしれませんが教えてください。


(1)原付で片側1車線の道路の左端を走行していたとします。

そこで右前方にある脇道に入りたいが、対向車が来てる為
待たなければいけない時、原付はどこで待っていれば良い
のでしょうか?


そのまま道の左端に寄せて止まり、渡れるまで待つべきなのか
それとも車線に寄って停止し、対向車が無くなるのを待つべきなのでしょうか?

道の真ん中で停止してるのも怖い気がします。


(2)また同じように、片側一車線の【二段階右折】が不要な交差点を
右折する場合、信号待ちは左端で待機するべきか、又は車線に寄って
待機するべきか?

教えてください。
お願いします。

Aベストアンサー

車線の右によって右折待ち。
センターラインがなければ、
車線の中央で右折待ち。

車線の右による際には、
後方の安全確認、
右ウインカー点灯、
3秒後に右側へ移動。

交差点であるなら、
交差点の30m手前で、
右側によっていなければなりません。

右折が終了したらウインカーを消す。

道路交通法で右折の場合(二段階右折を除く)、
車線の右(中央)によって右折する。
交差点の中央直近内側を通行することが明記されています。

エンジンの搭載されていない軽車両は、
車線の左端に沿って二段階右折ですが、
原付は軽車両ではありませんので二段階右折は違反です。
二段階右折を指示されている場所ではその限りではない。

原付で後方確認をせずに右に出てくるバカが多いです。
二輪を運転する上では、左右に移動する場合、
後方から接近してくる車両が無いか確認して、
3秒前に合図を出してから左右に移動してください。


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