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今まで乗っていた原付の、スズキの純正2ストオイルが残っているので入れてしまおうかと思っているのですが大丈夫でしょうか?

また、まだ走行距離が600km程度なのですがオイル切れのランプが点滅し始めました。このオイルの減りは普通程度でしょうか?

分かる方がいらっしゃいましたらお願いいたします。

A 回答 (2件)

全く問題無し。



ちなみに当方のゲタのヤマハJOGスポーツ(’88モデル)はヤマハ純正・ホンダ純正・スズキ純正・カストロールTTSと色々入れてますが、普通に動いてます。

消費量についてはわかりません。
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この回答へのお礼

なるほど。
豊富な経験ありがとうございます。
あまり気にしなくてもよさそうですね。
これで安心して余ったオイル流用できます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/19 21:30

Bw's100とグウランドアクシス系はオイル消費が激しいです


1リットルあたり600kmぐらいで消費します
スズキの純正2ストオイルとはCCISでしょうか!?
CCISなら性能的にも良いので問題ないのですが
開封して暫く経ってるものは止めた方が無難ですね
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この回答へのお礼

消費が激しいのですね。
安いときにまとめて買っておこうかな...
オイルはCCISです。
開封後2ヶ月くらいです。
たぶんまだ大丈夫かな...?

参考になりました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/19 21:44

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Qグランドアクシス100のスピードアップ改造について!

グランドアクシスの加速・最高速をアップさせたいのですが・・・。
今は、デイトナのプーリーセットを入れていくらか速くなりましたが
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100ccのままでの速くしたいです。
出来れば、お勧めパーツのメーカー名もお願いします。

Aベストアンサー

ハイスピードプーリーやWRの軽量化のみの改造では、若干のハイギヤード化と変速域の回転数を上げることでの効果であり、今のままでは、加速か最高速度かどちらかを上げることは出来ますが、同時に両立させることは出来ません。(片方を上げれば片方が犠牲になるということ)
この改造は、パワーアップというより、「フィーリングの向上」ですが、同じような改造では、ファイナルギヤのハイギヤード化、クラッチスプリングの強化、トルクカムの変更などもあります。

また、エンジンチューンは、
1.ボアアップしてトルクを全域にUPさせる
2.ポート加工やキャブ・マフラーの交換により、吸排気の効率化によって、高回転型のエンジン仕様に(パワーバンドを高回転側に移行=低速トルクを犠牲)
3.1と2をバランスよく組み合わせる

ボアアップとキャブ交換を除けば選択肢は2のマフラー交換のみ。
ただし、1~3何れも絶対発熱量の増加や高回転化により、シリンダ・ピストン・ベアリングに掛かる負担が相乗的に増大し、ノーマルの許容範囲を超えることもあるため、耐久性に対するそれ相応の対応策が必要。

○パーツ毎の一般的な効果※
・ビッグキャブ:高回転域での吸気抵抗減少・吸気効率向上、低回転域では逆に流速低下により気化効率も低下となりノーマルに劣る。
・パワーフィルター:吸気抵抗を減少、高回転域まで効果あるが、燃調が薄くなる傾向。
・チャンバー(マフラー):高回転域での排気効率はよいが、低回転域は抜け過ぎでノーマルに劣るほか、全体に燃調が薄くなる傾向。
・クラッチスプリングの強化:クラッチミート回転数を上昇させ、発進は鋭くなるが、低回転での発進や徐行走行が困難。
・トルクカムの変更:加速時、再加速時のキックダウン効果の向上。(加速は鋭くなるが、最高速度が犠牲になることもある。)

※組み合わせやセッティング次第で、全域に渡って向上することもあります。

以上、簡単にまとめてみましたが、スクータ改造は、この改造が非常に奥深く、ポン付けではどうにもならない・思い通りにならないところが楽しいところです。
特定のパーツメーカーをお教えしたところで殆ど解決になりませんから、手の届く安いパーツからいろいろ試してみてください。

>乗っている人間のダイエット。

↑↑最もエコでバイクに優しいチューン。大賛成。(マジです

ハイスピードプーリーやWRの軽量化のみの改造では、若干のハイギヤード化と変速域の回転数を上げることでの効果であり、今のままでは、加速か最高速度かどちらかを上げることは出来ますが、同時に両立させることは出来ません。(片方を上げれば片方が犠牲になるということ)
この改造は、パワーアップというより、「フィーリングの向上」ですが、同じような改造では、ファイナルギヤのハイギヤード化、クラッチスプリングの強化、トルクカムの変更などもあります。

また、エンジンチューンは、
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Q台湾ヤマハ BW’Sについて

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Aベストアンサー

良いバイクです。
3年半で7000kmばかり走行し、現在も活躍中です。
ノーマル時は、ややフワついた感じのするリアサスを除けば、フレームやフロントサス周辺がしっかりしているためか飛ばしても不安が少なく、ブレーキも同クラスの他車に比べて良く効きます。
シートは前方に傾斜がついており、かつ薄めなので長距離はお尻が少々痛くなったこともありますが、それは500km超と800km超のツーリングに行った時の話ですので、普段は何の問題もありません。
ノーマルタイヤは、タイ王国製の硬くてグリップ不足の物でした。 これはかなり危険なので、ダンロップのK180を現在使用中です。 このタイヤは少しぐらいのダートなら充分楽しめますので、お薦めです。
オフロードでの性能ですが、フラットダートのレベルまでなら走れます。 起伏が多かったりキツイ勾配なんかはやめておいたほうが無難で、絶対的なパワーが無く、最低地上高がそれほど確保されているわけではないので、フツーのスクーター+α程度に考えておきましょう。 調子に乗るとアンダーガードをブツけますし、シリンダーも横置きタイプですのでマフラーやメインスタンドが曲がったりします。
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Qブレーキを踏むとキーキー鳴るのを止める方法は?

最近、朝と夜の気温が極端に違いますよね。日中はなんでもないんですが、朝乗るとブレーキ踏むたびにキーキーうるさいのです。これって気温差が関係してるんでしょうか?またこのトラブルを解消する方法はありますか?ボクはバイクのメンテに疎いのでわかる方がいましたらお教えいただけると助かります。

Aベストアンサー

ディスクブレーキの場合ですが・・・
まず一番最初にブレーキパットをよく見てください
残量はありますか?
パットがなくなると音が“出るよう”になってるものが多いです。(気づかせるためです)
その場合は交換してください

>ボクはバイクのメンテに疎いので・・・・
↑と、いうことなので。
自分でも簡単にできる事ですが、何分ブレーキなので危険ですからバイク屋さんでやってもらってください

パットの残量がある場合はだいたいディスクとパットの“あたり”が悪くて鳴ります

ディスクが原因かパットが原因かの2種類あります
ディスク面を“なでて”ください。(注意:走行後は非常に熱いので火傷をします。走行前にする事)
ディスク面が波打ってませんか?もしそうならバイク屋さんで研磨してもらってください。ひどくなると研磨不可能になり交換(高額)になります

ディスク面がほとんど平らならパットが原因と思います。ディスクにパットのカドが鋭角にあたる為です。
バイク屋さんでカドを削ってもらうか・・・
バイク部品ショップで「ブレーキの鳴き止め専用スプレー」でスグなくなります

ディスクブレーキの場合ですが・・・
まず一番最初にブレーキパットをよく見てください
残量はありますか?
パットがなくなると音が“出るよう”になってるものが多いです。(気づかせるためです)
その場合は交換してください

>ボクはバイクのメンテに疎いので・・・・
↑と、いうことなので。
自分でも簡単にできる事ですが、何分ブレーキなので危険ですからバイク屋さんでやってもらってください

パットの残量がある場合はだいたいディスクとパットの“あたり”が悪くて鳴ります

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QBW's100のシート高を下げたい

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Aベストアンサー

シートの取りつけ位置が変わらないのでシートの高さは変えられません。

だからシートを一度分解して中のクッションを少なくして組み直してシートの厚み分減らす事でその分足つき性を稼ぐ方法があります。

自分でやるのも有りだし、専門の業者に任せるほうがキレイに行きます。
シートを取り外している間乗れなくなるのと、クッションが薄くなりますので、その分尻が痛くなりますが(^^;

他には、小口径のタイヤに交換する事でタイヤの直径分(半径か)下がります。

これをするとメーターに誤差が出るのと、ギャップなど凸凹でガタガタするなどの弊害があります。

あとは、サスペンションの取りつけ位置や、その物を柔らかい物に変えて、体重でバイクを沈めるという方法もあります。

まあ、太るかミロと牛乳飲んで背が伸びるのを待つのもいいかもしれません(^^;

あまり、車体に色々と手を加えるとせっかくのバイクの性能が台無しになるので、そこは加減が必要ですが。


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