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Z400FXを中古で購入し、走行中にリアブレーキの固着にて7kmほど走行するとうんともすんとも言わない状態になって、リアブレーキのO/Hをしてもらいました。

しかし先日走行中、また違和感を感じそのまま走行しているとまた同じ症状がでて、リアから煙が上がっていました。

本日バイク屋に持って行き、リアキャリパーをはずしてみたのですが、
すごくキャリパー内がこげくさくて、キャリパーの中のピストン??
の周りに張り付いているゴムが腐って焦げくさくなっていました。

バイク屋いわく、キャリパーのO/Hはしたので、とりあえずゴムの交換は最前提で、後は何が原因になっているのかは、リアブレーキ周りをばらしてみたないとわからないと言われました。

バイク屋にキャリパーのピストン自体を交換したほうが完璧といわれたのですが、旧車のため純正部品でリアブレーキキャリパーのピストンがあるかもわからず純正部品で法外な値段をとられると、正直財布が痛すぎる(バイク購入プラス先日の修理代で崩壊寸前)ので、オークションでキャリパーを購入して、ゴムもオークションで落札してバイク屋にやってもらおうと思っているのですが、リア固着の質問を多数みていると、ゴム部品を新品にすることで大半は解決というのをみて、とりあえずゴムだけ交換してみるか??と思ったのですが、そこで・・・

1.ゴム部品だけ交換してみる。
2.キャリパーも買って、ゴムも買ってやってみる。

どちらがいい判断なのか。皆様の回答をいただきたいと思っております。

補足
一応キャリパー自体はO/H済み。
症状はまた起こったが以前よりロック解除される時間が早くなった。
ピストンの周りについているゴム部品はところどころ切れていたり、堅くなっていたりかなり劣化していました。

以上です。
明日購入するかしないかのキャリパーのオークションのほうが終了しますので、少々緊急気味です。
回答よろしくお願いいたします。

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A 回答 (5件)

Rブレーキまだ完調してなかったのですね^^;



他の方もおっしゃっておりますが、通常OHといいますと消耗(劣化しやすい)部品を交換前提で作業するのが普通です。
ですから、引きづるかもしれない状態で組上げるOHも無駄であり、修理されたとは言えませんね。(普通組み付け時の硬さである程度予測できます無駄であったかどうかは・・・)
上記の作業で修理費支払いしているのでしょうか?特別ユーザーがそのまま組んでくれと言わない限り考えられないので心配です。

今の相場はわかりませんが、新たに中古キャリパー購入より消耗品購入の方が安く・確実だと思います。
マスター内部+キャリパー内部OHとしても部品点数は少ないですし、欠品なければOHでいいでしょう。

最後に、そろそろまともなショップで修理頼まれては如何ですか?保障なしだとしても上記の状態で送り出せるショップが信じられません。
ブレーキすらまともに整備できないショップにエンジン故障の際に力になって貰えるとも思えませんし。
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FXのキャリパーではかなり古い部品ですので、おそらくオークションの中古部品ではOHする事を前提にしないといけないと思います(商品説明にそう書いてないかな?、あるいはノークレームとか)。



キャリパーのOHとなると、全部分解してサビや古いブレーキフルードなどの固着物などを完全に取り除いてキレイに掃除する、そしてシール(ゴム部品)類の交換は必須です。
さらにピストンが錆びていたら迷わず交換、そしてブレーキフルードの交換とそれに伴うエア抜きは当然されていなければなりません。
ですからゴム部品はところどころ切れていたり、堅くなっていたりしているのならオーバーホールとは言えないような気がします。

Z400FXといえば1980年頃には生産中止になってますから、少なくとも25年位前のモデルですよね、私も他の機種ですが同年代のバイクに乗ってます、部品もないし旧車の維持は大変ですよ~、次はフォークのオイル漏れかエンジンのオイル上がりか・・・。
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前回のO/Hは何をしたのですか?無理矢理ピストンを戻しただけ?リア周りわばらさないと原因はわからない、ということは前回はばらしていない? それはO/Hとはいいませんよ。

怪しいお店ですね。

中古のキャリパーは当てになりませんよ、見た目はきれいでも中身はボロボロとか結構あります。今の物をきれいにした方がよいのではないでしょうか。
ピストンは現物を見ないと何とも言えません。
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キャリパーキット(ゴムのパーツ)を以前変えているのですよね、それで同じとらブルになるのでしたら、マスターシリンダーは大丈夫ですか・・・



マスターも疑ってみて方が良いですよ、ここにトラブルがあればキャリパー側にトラブルがなくても同じことの繰り返しになる可能性もあります。
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知らずにブレーキ踏んだまま、走ってるという可能性は無いんですよねぇ?



ところで、そのオークションで落札する物というのは完全な代物ですか?
それもまた、引きずる可能性がありますので、無駄ですよきっと(^_^;

純正部品なら別に法外な値段じゃないです、ただ古いから高くなっているだけ

シール換えてダメならピストン交換ですね、それでダメだったらブレーキ全体、中古品には手を出さないこと、これ基本です。

古いバイクなんでどーしてもお金は掛かります、それで買ったんだからあきらめましょう

だってカワサキという名言も有りますし(^_^;
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
完全な代物とうことはないと思いますが・・・一応今のキャリパーよりもマシなのでは??と思われます。一応説明に固着等はございませんとありますので。とりあえずシールだけ変えてみようかと思います。

お礼日時:2007/07/21 04:07

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Qブレーキキャリパーのオーバーホール

先日ブレーキパッドの交換をしようとしたところ、キャリパー内のピストンがかなり固くて全然もとに戻りませんでした。
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結局、大きなドライバーで叩きながら無理やり戻してパッドを押し込みましたが、今日運転したところ、ブレーキのタッチがよくない(固い)&ブレーキを引きずる、という症状が出まして、さすがにやばいかな、と思い、バイク屋に行ってきました。
お店の人の話では、経年劣化によるピストンのさび付き等が原因なので、オーバーホールした方がよいとのことでした。(実際に見てもらったわけではありませんが)
ちなみに、ブレーキ形式は対向4ポッドで、バイクの走行距離は3万キロちょい、買ってからは約3年たっています。
やっぱり、オーバーホールした方がよいのでしょうか?リアブレーキはなんともないのですが。
アドバイス、よろしくお願いします。

Aベストアンサー

バイクのキャリパーのピストンは、車と違って蛇腹になったダストブーツがついていないものがほとんどです。
なので、パッドが減って押し出されたピストンが剥き出しです。
ゆえに、しょっちゅう掃除していないと、すぐに汚れる&錆びます。
できれば、月に1回くらい掃除していないと、ブレーキパッドのカスや泥汚れの付着、錆の発生などでピストンがすごいことになります。
(現実には、月に1回どころか年に1回もやってない人が9割方ではないでしょうか)
錆びだらけ、もしくはパッドのカスだらけのピストンを強引に押し込むと、中のオイルシールが傷ついて、今度はブレーキオイル漏れを起こします。
3年も放置していたなら、ピストンがボロボロでも普通です。
バイクのブレーキは、「まるっきりメンテをしていないと」あっというまにダメになります。
ちゃんと、こまめに掃除をしていれば、3年程度ではそうそう問題起こりません。
私の前のバイクも、3年で5万キロ乗りましたが、何も問題起きてませんでした。
今回は、寿命を縮めたのは自分の横着(もしくは無知)のせいだと諦めて、次からこまめに掃除してやれば、いつまでも調子よく作動してくれます。
もちろん、経年劣化というものはあるので、定期的なブレーキフルードの交換、及び数年たったらまたマスターやキャリパーのオーバーホールはしたほうがいいとは思いますが・・・

バイクのキャリパーのピストンは、車と違って蛇腹になったダストブーツがついていないものがほとんどです。
なので、パッドが減って押し出されたピストンが剥き出しです。
ゆえに、しょっちゅう掃除していないと、すぐに汚れる&錆びます。
できれば、月に1回くらい掃除していないと、ブレーキパッドのカスや泥汚れの付着、錆の発生などでピストンがすごいことになります。
(現実には、月に1回どころか年に1回もやってない人が9割方ではないでしょうか)
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Qブレーキの異常?左後輪の発熱

質問ページをご覧頂きありがとうございます。

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本日20分ぐらい運転したのですが、車から降りると左後輪から異臭がしました。
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これはブレーキの異常でしょうか?
今のところ普通に走行でき、支障は無いのですが心配です。

どうぞ宜しくお願いします。

Aベストアンサー

私の経験から、参考程度に・・・

ブレーキが固着しているかもしれません。後輪とのことですので、フットブレーキの可能性もあるし、サイドブレーキの可能性もあります。
固着の原因として、その部分だけの問題かマスターシリンダの問題かどちらかになると思います。

私の場合(車種はストリーム、後輪はドラム式)、
自宅の車庫から出ようとしたが、パーキングブレーキを解除してもブレーキ本体が解除されていないようで、前進しようとしたら右後輪だけ引きずりを起こしました。
パーキングブレーキを何度もON・OFFを繰り返しているうちに、「カン!」というような音がしてブレーキが元に戻りました。とりあえず見てもらったら固着していたとのことでその部分だけ修理。ただその固着の原因が分からず、しばらく様子を見ることに・・・

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質問者様の車種がシビックのSIRとのことですのでおそらくリアもディスクだと思いますが、ディスクの場合キャリパーの交換やらローターの交換やらで5万以上はかかると思います。
私の場合、始めの不具合で原因が発見できなかったためなのか値引きしてもらいましたが、キャリパー・パッド・ローター・シリンダ・マスターシリンダの交換まで含めて8万円程度かかりました。

いずれにしても、ブレーキですのですぐにでも見てもらった方が良いです。走行距離はどのくらいなのかわかりませんが、せっかくですのでマスターシリンダまで交換してもらった方が良いと思います。

私の経験から、参考程度に・・・

ブレーキが固着しているかもしれません。後輪とのことですので、フットブレーキの可能性もあるし、サイドブレーキの可能性もあります。
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Q原付のリアブレーキが効きっぱなしになってしまいました。

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このままでは明日通勤出来ません。

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よろしくお願いします。

Aベストアンサー

どうやら「ブレーキカム」が戻らずに、結果、ブレーキシューが広がったままでブレーキが効いたままになっているのでは、と思います。

ブレーキカムとは、ワイヤーが掛かっている部分が、板状(といって良いかどうか)の端としますと、その反対側に丸い穴があって、その部分に丸い物が見えますね?それがブレーキカムです。

動く前ブレーキで確かめれば分かると思いますが、ブレーキを掛けると、板状になったものが前後に動き、丸いカムを動かします。
ブレーキが急に掛かりっぱなしになったのは、後ろブレーキを掛けた時は、力が掛かったので動いたものの、今度離して力を抜いた時、グリス切れか錆び発生などの原因により、カムは戻らない。よって、ブレーキが効いたまま。と思われます。

お店で分解修理が必要ですが、応急的に、ハンマーなどで、ワイヤーの掛かっている箇所の板を、軽く(軽くです)後ろ方向へ叩いてみてください。それでとりあえず後輪は動くようになると思います。

ただ、修理もせずに後ろブレーキを掛けると、また同じです。それと、とっさの急ブレーキを考えて、スピードは控えめに、いつもより早めに出勤されるのがいいと思います。

どうやら「ブレーキカム」が戻らずに、結果、ブレーキシューが広がったままでブレーキが効いたままになっているのでは、と思います。

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Qブレーキエアー抜き方法

ブレーキが固着ぎみだったので、サービスマニュアルを見ながらブレーキキャリパーのOHをしました。

キャリパーのOHが終わったので、ブレーキフルードを入れたいのですが、バイク整備は初めてでよく解りません。

現在、OHをしたのでフルードはホース内、マスターシリンダー内、もちろん空になっている状態です。
そのような状態でも初心者でも比較的わかりやすい確実なフルードの入れ方、エアー抜き方法を教えていただけませんか。
よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

初心者なら時間がかかることは覚悟してください、後述する「コツ」がわからないと思いますので、最初がかなり手間取ります。

まずは下準備として、キャリパピストンを全部引っ込めてください、その状態で固定できるようにパッドはもちろんディスクの代わりに板切れでもいいので、とにかく最大限引っ込んだ状態をキープできる工夫をしてください。
これでキャリパ裏側にエアが入る余地が一番少なくなってます、このセオリーを知らずに注射器だなんだとギミックに頼っても、時間と金がかかるばかりでうまくいきません、これをすることで私はシングル片押しなら5分かからず手ごたえが出ます。
次は、マスタ&タンクでフルードが吸い込まれる穴がブレーキライン内で一番上に来るように、固定の向きやハンドルの切り方を工夫します、最初はキャリパは触らないので、レバー握りながらキャリパに届かない、ということは気にしなくていいです。

次にエア抜きです、タンクにフルードを満たします、まずは蓋はなし。
レバーをゆっくりストロークすると、タンク側にエアがドンドン上がってきます、握りっぱなしでなくゆっくり握り離しを繰り返してください。だんだんエアが細かくなってきて量も少なくなってきます、ラインの中でフルードとエアがシェイクされた状態です。このままでは上に向かいにくいので泡をまとめてやりたいので、レバーを小刻みに細かく動かして、抜くことよりもまとめるような気持ちで。時々大きくゆっくり動かして上に抜く、と言うのを混ぜてください。このあたりの動かし方が経験が要る「コツ」の部分です。
これを慣れてくると5分くらいで手ごたえが出ますし、エアもほとんど終わります。

後はそこから下抜き、タンクを満たしてふたを閉めて、細かい泡粒をまとめる動きを混ぜながら、ブリードボルトから抜きます、手ごたえが出てるので手順を間違えない限り後は10分もかからずに終わります。

まずはやってみてください。

初心者なら時間がかかることは覚悟してください、後述する「コツ」がわからないと思いますので、最初がかなり手間取ります。

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Qブレーキの引きずり

こんにちは!
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この様な場合どんな理由があるのでしょうか。
ピストンに塗ったグリスが少なかったのかな?とも思いましたが他にも原因があるような気がします。
ブレーキが強く引きずる原因はどの様な理由があるのでしょうか?

Aベストアンサー

キャリパーから、ピストンを外して洗いました?
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一度キャリパーを外し、ブレーキレバーを握って脱落しない程度ピストンを出し、軽く磨いて、シリコングリスでも塗って、押し込んでください。
何回か、やっている内に何も噛みこんでいなければ、軽く動くようになります。

Qブレーキキャリパーの交換すべきでしょうか?

16万km走行しています。
このたびの前輪のみブレーキキャリパーとパッド交換勧められました。
交換しなくてもいいけど、交換したほうが良いと言われました。
2万円です。
とりあえず断りましたが、やったほうが良かったでしょうか?
後、乗っても2年までと考えているので、交換止めました。

Aベストアンサー

おそらく
キャリパー交換ではなく キャリパーの ピストン、シール類の交換 O/Hだと思います。
キャリパー1個当たり O/Hは1万円前後です パットも1箇所7千円+工賃位です。

距離的に O/Hはした方が良いです 大体10万km前に やった方がよい物です。
自分は 8万km時じ行いました。

ブレーキなので トラブル起きると事故の元 二万円をケチって 大きな事故や 自爆損傷し修理代金の方が 高く付きます

なお 左右一緒にやって下さい 片側だけとかですと O/Hしていない方が 引きずりを起こしかねません 左右が同じ制動しないと 真っすぐ止まらず スピンを誘発してしまいます。

Qフロントホイール(回転軸)のベアリングの寿命は?

(1)フロントのベアリングの交換は走行距離にしてどのくらいでしょうか?

(2)走行中にどのような症状がでると交換時期なのでしょうか?

(3)交換しないで放置すると、最後の方はどうなってしまうのでしょうか?

(4)ショップで交換するとどのくらいの費用がかかるのでしょうか?

ちなみに私の愛車は、CBR600F(93)なのですが、どなたか教えて下さい。

回答のほうよろしくお願いします。

Aベストアンサー

(1) 一概に何キロとは言えないです。
2、3万キロでダメになる場合もあれば、それ以上もつ場合もあります。

私がオフロードをがんばってやっていた時は、休日はいつもMXコースや林道に行って、
頻繁に高圧洗車機で洗っていたのですが、そのときは1万5千キロしかもちませんでした。

(2) ホイールを外してベアリングをさわっって回転の異常があれば(インナーレースにがたがある、回転にごろつきがある等)交換。
車体に組んだ状態で正確にチェックするのは難しいのですが、
以前あったケースでは、

時速10km/h以下の低速走行中に、異音(キとヒの中間のような高い音が、ホイールの回転に合わせてキーキーと)がするというので見てみたら、ベアリングがダメになりホイールにがたがあった。

コーナーと曲がる時、左右でハンドリングが違うという訴え。
いろいろ調べていくと、フロントホイールベアリングの片方(左右1個ずつ入っています)に回転のごろつき感があったため、新品に交換(もちろん両方を)したところ、改善。

これは僕のバイクの話。
林道を走行中、どうもハンドリングに違和感がある。
いつもなら狙ったラインに素直に入っていくのに、なんかぼやけた感じで気持ちよく曲がれないと思ってたら、フロントホイールにがたが出ていた。

などのケースがありました。

(3) バイク屋さんに「どうして、こんなになるまでほっておいたの!」と怒られる。
ベアリングのボールがレース(枠)から外れてしまい、ホイールにがたがあるどころか、
大きく何センチも動いてしまうようになる。
フロントでそこまで酷いのは見たことないですが、(リヤは一回あり)
きっとブレーキもいかれちゃうんじゃないかな・・・

(4) 忘れました。
1~2万?だったかな。
バイク屋さんで聞いた方が早いよ。


レギュレターは?

(1) 一概に何キロとは言えないです。
2、3万キロでダメになる場合もあれば、それ以上もつ場合もあります。

私がオフロードをがんばってやっていた時は、休日はいつもMXコースや林道に行って、
頻繁に高圧洗車機で洗っていたのですが、そのときは1万5千キロしかもちませんでした。

(2) ホイールを外してベアリングをさわっって回転の異常があれば(インナーレースにがたがある、回転にごろつきがある等)交換。
車体に組んだ状態で正確にチェックするのは難しいのですが、
以前あったケースでは、
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Qリアブレーキがロックします

毎度お世話になります。バリオス乗りです。
早速ですが、本日の通勤時に行きも帰りもリアがロックしました。
タクシーが2車線の右側から客を見つけて左に寄り、そのまま停車したので多少急ブレーキではありました。余裕があったのでそのままロックさせてお尻ふりふり状態でタクシーの後ろに止まったら運転手がご免と頭下げてくるぐらいでした。
そこで質問なんですが、かなりのパニックブレーキならまだしもそれほど強くかけていないのにも関わらずロックするということは何が原因でしょうか?
パッドは交換したばかりです。そのときにエア抜きもしてあります。
ホースは純正ですがそろそろ交換しないとと思っていたところです。
ディスクは結構削れています。
あと、先日チェーン引きもしました。左右の調整が微妙にずれているのでしょうか?
それとも単純に運転が下手ですか?
よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

ブレーキをかけると前につんのめる形になるのは感じますよね。体も前に行くということはバイクも前に行きます。ブレーキをかけると前のタイヤに荷重がかかります。強ければ強いほど前タイヤに荷重がかかり、かかりすぎると後輪が浮いて前輪だけで止まる状態になります。(ジャックナイフ状態)

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Qブレーキオイルの交換でブレーキがきかなくなりました

 こんにちは。先日、イエローハットでブレーキオイルの交換をしたのですが、その後、ブレーキがききがあまくなり困っています。踏み込めるだけ踏まないとブレーキがきかなく、怖い思いをしました。イエローハットに行って、入れ直してもらいますが、命に関わることなので、入れ直してもらうだけおしまいというのは納得いかないのですが、どこかに報告する機関とあるのでしょうか?
 まだイエローハットに行っていないので、どのような態度を取られるかわかりませんが、入れ直しを渋ったりされたら、どこかの機関に報告したいのです。
(個人的には、店名を伏せ字にしなかっただけでも、報告した気分にはなっているのですが)
 ちなみに、すぐに入れ換えに行かなかったのは、始めてブレーキオイルを交換したので、オイル交換すると、こんなにブレーキがやわらかくなるのか・・・と思ってしまったもので。

Aベストアンサー

ブレーキペダルを踏んだときにふわふわした感じがあるのであれば、明らかにブレーキ油圧回路内にエアーをかんだ状態でしょう。油圧動作では配管内部などにエアーが入り込むと油圧がかかってもエアーが圧縮される(液体は圧力がかかっても縮まないが気体は縮む)ため、力が十分に伝わらなくなってしまいます。

この状態は非常に危険な状態なので、クレーム処理を依頼されるときもご自身で運転されショップに行くようなことはせず、ショップの責任で引き取りをさせるべきです。人命にかかわることであり許されるミスではありません。ブレーキフルード(ブレーキオイルでなく正しくブレーキフルードど呼びます)にしろ何にしろ、交換や取り付けなどをした際には、必ず動作の確認を行うことは、メカニックとしては最低限のルールです。これが守られていないのですから、毅然とした態度でおおじるべきです。

ショップの対応に問題があると思われた場合は、ディーラーなどで点検を受け、その結果がブレーキフルードの交換にあるとわかった場合、ショップの落ち度に対する賠償を求める由を連絡するくらいの強い態度で望むべきです。

ブレーキペダルを踏んだときにふわふわした感じがあるのであれば、明らかにブレーキ油圧回路内にエアーをかんだ状態でしょう。油圧動作では配管内部などにエアーが入り込むと油圧がかかってもエアーが圧縮される(液体は圧力がかかっても縮まないが気体は縮む)ため、力が十分に伝わらなくなってしまいます。

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Aベストアンサー

ディスクパッドが無くなったため、キャリパーピストンが全部出た
マスターシリンダーかキャリパーの不具合、ベース部分とローターの固着
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応急処置はありません 部品交換を含む修理になります
バイク屋さんかレッカーサービスへ連絡し、ピックアップしてもらってください


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