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現行マーチに乗っています。
初めてオイル交換とエレメント交換をしようと思っています。そこでジャッキポイントについてなんですが、フロントにジャッキをあてるポイントはあるんでしょうか?また、エレメント交換はやはり右タイヤを取り外したほうがいいんでしょうか?

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A 回答 (3件)

早速の「お礼」を有難うございます。



>ちなみにクロスメンバーという箇所は誰が見ても分かりますか?

わかると思います。フロントバンパー側から覗くと、黒いバーが真ん中に手前から奥に向かってあり、エンジンマウントが付いています。

最初の写真がメンバーにジャッキをあてて上げたもの。(アンダーカバーの横にある鋼鉄製の黒いバー)

次の写真はサイドのジャッキポイントでフロアージャッキを使用して持ち上げ、クロスメンバーに「うま」を架けている変則的な方法。
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この回答へのお礼

十分に理解できました^^
明日早速ホームセンターでフロアージャッキを購入してきます。

オイル交換初体験頑張ってきます!!

ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/06 00:48

>フロントを持ち上げずに、サイドの切り欠きの箇所にウマをあてて


上げれば

どうやって「ウマ」を上げますか。それにフロントを上げなければ「ウマ」は入りません。

現行マーチではありませんが基本は同じです。(エンジン下部にあるクロスメンバーの平らな部分にジャッキをあてて上げる。その後ウマを両サイドに入れて固定)

http://minkara.carview.co.jp/image.aspx?src=http …

フィルター交換

http://minkara.carview.co.jp/image.aspx?src=http …
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この回答へのお礼

的確なアドバイスありがとうございました^^
確かに言われる通りでした・・・。
マーチは車高が低いので自分が持ってるジャッキでは入らないかも。

ちなみにクロスメンバーという箇所は誰が見ても分かりますか?

お礼日時:2007/10/06 00:08

通常はサイドシルの切り欠きの場所です。


前後のタイヤの間を走るボディー下面に、2カ所ぐらいの切り欠きが前後にあります。
ジャッキポイントはそこなんですが、ジャッキだけで浮かせるんですか?
自殺行為ですよ。
車載ジャッキは大変不安定です。
フォンの少し揺らしただけで、倒れてきますから、潜っていたら(潜って作業する必要があるのですが)地面と車体に挟まれて、圧死します。
やったこともある人もいますが、倒れてこなかったのは運が良かっただけです。
運が悪かった人は、書き込みできませんからね。

クロスメンバーに当ててフロント両輪を上げる手段もありますが、車載ジャッキで上がるかな??
ジャッキで上がればサイドのジャッキポイントにリジッドラックを噛ませます。
コレならまず、潰されることはありません。
フロント両輪を上げるには、フロアジャッキとリジッドラックの購入をお勧めします。
ホムセンの2tクラスのものでも十分です。

いいですかぁ 舐めてやると死にますよ。 年間何人も死んでます。
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この回答へのお礼

ジャッキだけではなく、ウマも2個用意しています。
フロントを持ち上げずに、サイドの切り欠きの箇所にウマをあてて
上げれば十分にオイル交換、エレメント交換できるんでしょうか?

お礼日時:2007/10/05 23:48

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あとは新しいオイルを注入するわけですが、オイルを注入はゆっくりとオイルレベルゲージを頻繁に確認しながら行います。新しいエンジンオイルは温度が低く粘度が高いため、注入したら数分間待ってレベルゲージで確認します。オイルレベルゲージで適正値までオイルを注入したら、エンジンをかけ1分程度まち(この時決して空ぶかしなどはしない)エンジンを止め数分間待ってオイルレベルの確認を行います。ここで不足であれば再度注入をおこないますが、このときも最初に入れたときと同様の手順で行います。ここで適正な油量であることが確認できたら、オイルエレメント周りとドレーンボルト周りを十分に清掃します。この時パーツクリーナーがあると便利ですが、パーツクリーナーは電気配線やゴムホースなどにかからないように使用しましょう。オイルの汚れが十分にきれいになったら、エンジンをかけ10分程度アイドリングのまま運転します。このときにオイルのにじみや漏れを十分に確認しまし、異常がなければエンジンを停止してドレーンボルトやオイルエレメントの締め付け具合を再度確認(確認のためなので無理に締めてはいけない、緩んでいないか点検するだけです)し、オイルレベルゲージでオイルの量も確認しオイル交換終了とします。

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Aベストアンサー

No.7 No.10 です。

現時点で私のNo.10に対する「回答に対するお礼」はまだ頂いておりませんが、No.9さん“まで”の「回答に対するお礼」を拝見させて頂きましたところ、hololon様はホイールについてはお詳しいわけではなく、一般的な知識のかたのようですね。そうしますと、「ハブリング」という単語が出てきたあたりから、余計に混乱してしまう結果になってしまっているようで、もう少し分かりやすくなるお手伝いが出来ればと思いまして少し補足させて下さい。


質問の「小さくてはまらないより」より:
たしかに、車側のセンターハブよりホイール側のセンターボアが小さいですと物理的に取り付けられませんが、大きい分にはなんら問題はありません。車によってはハブに出っ張りなんて無い車(ボルトしかない)だって有る位です。
国産車であれば、わざわざセンターボアの合うホイールを探してくる必要もありません。ホイール側の方が大きければそれで良しです。
センターボアの合うホイールなんて、純正ホイール(スズキスポーツ含む)しかありません。(超例外的に、市販品で専用設計が有る場合はありますが。)


「ちゃんとセンターがでないからがくがくした乗り心地になるとか言う人もいます」について:
たしかにそういう人はいますが、変なボルトの締め方をしなければがくがくはしません。ショップでインパクトレンチ(プシュンババババと音がするボルト締め付け工具)で締め付けられたときには特に要注意です。あとで自分でジャッキアップしていったん緩めてから、下記 No.10 のやり方でやり直しておいて下さい。
「ハブリングは絶対に必要だ!」と言う人がたしかにいますが、べつに私はその意見に反論は致しませんが、たいていの場合はハブリング無くても何の問題も無いことがほとんどです。
ホイールを取り付けるときに、ほんの少し時間をかけて丁寧に取り付ければ、ハブリングがあるのと同じ位の精度で取り付けできます。


「ほんとのところどうでしょう、56にたいしての許容量はどのくらいまでなのでしょう」について:
56より大きければ何でも大丈夫です。
ニュースイフトのセンターハブのサイズはまだ分かりませんが、仮に56ミリだとして、ホイール側ボアが57ミリもあれば、67ミリでもそれ以上でももう変わらないでしょう。変わらないので、何を選んでも大丈夫です。
“許容量”の意味が、“センターハブボアを合わせる事による恩恵”でしたら、純正と全く同じサイズのセンターボアだけです。
ところで、現在、純正のホイールとセンターハブとは、前輪後輪とも、すき間無くぴったりくっ付いていますか?


ハブとボアのサイズをあわせるメリット:
タイヤホイールを車体に取り付ける作業が少し楽になります。
ラリーにでも出場するのでしたら、合わせた方が合わせないよりはよいです。ジャンプして接地したときなどにボルトが折れるリスクを減らせます。


ハブリング購入にあたって。
もしハブリングを購入される場合は、ハブリングの外寸はホイールセンターボア内にぴったりすき間無く入り、ハブリング内寸は車側センターハブにぴったりすき間無くはまるようでなければ全く意味がありません。前輪と後輪とではセンターハブにサイズ違いがある場合もありますため、お気を付け下さい。


ハブリングの問題点:
No.8様がご説明下さっております。そのほかには、
ハブは鉄製なのですが、これが錆びてハブにハブリングががちがちに張り付いてしまうことがあります。こうなるとパンクの時スペアタイヤが付けられなくなりどうにもならなくなります。
ホイールに付けたら二度と取れないタイプのハブリングもありますが、せっかくのホイールを別の車につけようとしたらハブリングが邪魔で付かなかったなんてことになります。


以上のことから、今回のhololon様のご質問の答えは、「お車のセンターハブより大きいボアのものであればなんでも良い。」です。
ハブリングのことは忘れてしまってよいと思います。
万が一、購入された中古のホイールがぐらぐらしましたら、真っ先にハブリングを疑うことはしないで下さい。中古の場合、キズが全く無くてもホイールの歪みや変形がある場合があり、それが原因でぐらぐらすることの方が可能性としてはずっと高いです。


最後に、No.10 のところの(1)の「ナットを1ミリ位ずつ緩め」の1ミリは、指でナットをほんのわずか緩めると言う意味です。角度にして6゜位です。ぐるり288゜も左に回して緩めないで下さい。
No.10 に記載しました通りに取り付けて下さい。


もし、ボルトが折れることが心配でしたら、トルクレンチをご購入されてはいかがでしょうか。4本のボルトが均等に適正トルクで締め付けられていませんと、ボルト一本だけに無理な力が掛かり続け、折れてしまうことがあります。

No.7 No.10 です。

現時点で私のNo.10に対する「回答に対するお礼」はまだ頂いておりませんが、No.9さん“まで”の「回答に対するお礼」を拝見させて頂きましたところ、hololon様はホイールについてはお詳しいわけではなく、一般的な知識のかたのようですね。そうしますと、「ハブリング」という単語が出てきたあたりから、余計に混乱してしまう結果になってしまっているようで、もう少し分かりやすくなるお手伝いが出来ればと思いまして少し補足させて下さい。


質問の「小さくてはまらないより」より:
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Q電動ドリルでコンパウンド掛けをしたいのですが

今度洗車ついでにコンパウンドで車を綺麗にしようと思っているのですが、
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私が持っているドリルは普通のチャックですが後から市販のバフを買い足して使えるように成っています(今は使ってないけど)

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それはディーラーオプションのドアミラー自動格納装置ですね。
今のマーチでもオプションの設定があります。
大体はパーキングサポートシステムというドアミラー自動格納装置とカーアラーム、ドアミラー自動下降の三点セットオプションで取り付けられていることが多いですが、単独でも装着できます。

説明書についてはオプションなので別冊子の説明書があるのですが、中古の場合ですと購入時に既にないということが多いでしょう。

さて、肝心の自動開閉装置ですがボタンを押さなければ開閉しない理由としては以下二つがもっとも可能性が濃いと思われます。


1: 単に故障している
故障の場合はディーラーオプションですので修理が日産ディーラーで出来ます。単独設定のオプション価格は1万円ほどですので修理の場合でもそれ以上の金額にはならないと思われます。良心的なお店の場合ですが・・・(もともとオプション設定なので工賃が安い)

2: ドアミラー格納装置をスイッチを「閉じる」または「中立」にしている。
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一度お試しあれ!

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Qエンジンオイルって、入れ過ぎると、どうなる?

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運転した場合、どうなるのでしょうか?

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実際、そこで、オイルゲージを使って、規定量内かどうかを量ることはしないのです
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今まで、それで何か不具合が出たことはないので、特に問題はないような気はしま
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二輪と違ってだいたいの自動車のエンジンはドライサンプではないですよ。フェラーリとかポルシェは別ですけど。
オイル交換の時、エンジン底部にあるドレンボルトのみを抜いていますよね(ゲージ穴からも吸えますが)。オイル量を量るオイルゲージをエンジンに差し込んでいますよね。
けっこうな容量のオイルタンクがエンジンとは別に装備されていませんよね?
http://www2.yamaha-motor.jp/bike-word/word.asp?id=40
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%C9%A5%E9%A5%A4%A5%B5%A5%F3%A5%D7

ですのでオイルを入れ過ぎると動いてる部分(クランクシャフト)がオイルを叩くような事になって大きくパワーロスをします。
http://www.gulf-japan.com/faq09.htm#qa48
でもだいたいの自動車は相当悠長な作りになっていますから少し超えたぐらいでは何ともないはずです。50CCとかでは油断できませんよね。
多すぎるよりは少なめのほうがマシというのが今日の基本です。


ウェットサンプと言っても、デフのようにオイル溜めの中に潤滑部分が漬かっているような原始的な物ではなくてちゃんとポンプで汲み上げて各部に送るような仕組みになっていますので安心してください。

二輪と違ってだいたいの自動車のエンジンはドライサンプではないですよ。フェラーリとかポルシェは別ですけど。
オイル交換の時、エンジン底部にあるドレンボルトのみを抜いていますよね(ゲージ穴からも吸えますが)。オイル量を量るオイルゲージをエンジンに差し込んでいますよね。
けっこうな容量のオイルタンクがエンジンとは別に装備されていませんよね?
http://www2.yamaha-motor.jp/bike-word/word.asp?id=40
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