今、FORZA MF08 2004年モデルに乗ってます。

おおよそですが、満タンまでガソリン入れて、ギリギリ空になるまで走れば、200キロほどは走ります。

ただ、もう少し燃費を上げたいです。

手軽に(安い費用)で燃費を向上させる方法と、
ちょっと値段がかかっても、かなり燃費向上させる方法と
両方あれば教えていただきたいです。

よろしくお願いします。

・・・・・また、ここからは別の話なのですが、
もうすこしで1万キロ走るので、
消耗品の交換をしたいと思ってます。

自分は詳しくないので解らないのですが、
ブレーキパットやオイルですとかタイヤとか、
とりあえず安全を考えて、代えた方がいいと思われる物は
お店の人に聞いて、全部代えてもらおうと思ってます。

その場合、大体でよいのですが、おおよそ幾らほどの値段がかかりますでしょうか?

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A 回答 (3件)

こんにちは。



私はMF08の05年モデルに乗っています。
新車から1年8ヶ月経過、走行1万3千キロです。

新車での走り出しからの通算燃費は
現在のところ、27.35キロ/リッターです。
(12リッターの満タンで320キロぐらい)

月曜日から土曜日までの毎日、
通勤で往復40キロ、
信号でのストップ&ゴーがある条件なので
ツーリングメインの人と比べると
燃費はよくないと思います。
短距離メインで毎日乗っているので
タイヤの消耗は早いです。
(前後ともタイヤは2本目になっています)
新車からのブレーキパッドも残り2ミリをきりました。

本題ですが
停止状態からのスタートは
Dモードがいいと思います。
Mモードにすると1速のギヤ比が低くなり
燃料消費が多くなるようです。
Dモードのスタートから60キロぐらいの速度で
Mモードに切り替えると
エンジン回転数が500rpm下がるので
クルージングはMモードの6速がいいでしょう。

経験上感じることは
速度が80キロを超えてクルージングすると
燃費が悪化するように感じます。
クルージングは70キロ以下がよろしいかと・・・。

四輪のインジェクションは
減速時にアクセルを完全にオフにすると
燃料消費がゼロになりますが
フォルツァはどうなのでしょうか?
このあたりに詳しい人の意見を聞いてみたいですね。
やらないよりもましかな・・・と思い、
赤信号でのストップなどでは
できうる限りスロットルオフにして
減速、走行しています。
このあたりの効果は
はっきり言って、私にはよく分かりません。

ハイオクガソリンを2回ほど満タンで入れたことがあります。
2回とも燃費が0.5キロ/リッターほど
よくなりました。
ただし、これはそのときの条件にもよるので
気のせいかもしれません。
これも気のせいかもしれませんが
発進時のフォルツァ特有の振動は
ハイオク使用で若干大きくなるように感じています。

当然のことですが
タイヤの空気圧が低くなると
燃費は悪化します。

オイル交換は、私の場合
6ヶ月ごと、4000キロ弱のサイクルなので
エンジンをいたわっている他の方々よりも
間が長くなっているので
燃費の面では不利かもしれません。
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FORZA MF08 2004年モデルをまるっきりノーマルでのっていますが、


満タンから空になるまで330kmは走ると思います。

ノーマルから何か改造はされていませんでしょうか。
まずは改造を直すと燃費は伸びると思います。

基本は余裕のある走行を心がければ燃費は伸びると思います。
ゆっくりした加速とゆっくりとした減速を心がければいいと思います。

ブレーキは変速を使ってエンジンブレーキを効かせてブレーキを行なえば
いいのではないでしょうか。
エンジンブレーキはブレーキランプがつかなく後続車に追突されることも有りますので気持ちブレーキランプを点灯するだけの感じで
ブレーキを行なえばいいと思います。

また消耗品ですが、
オイルは5000km毎、
タイヤは走行距離ではなく、
スリップサインが見えるかどうかのところで交換すると
安心だと思っています。

お店の人に聞くならバイクを見てもらって変えてもらえば、
これからの運転にも安心してのれると思います。

また私が聞いた話ですが、駆動系のベルトは2万キロで
交換した方がいいと聞きました。
もし走行中にきれるとまったく動かなくなります。
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現在の燃費で限界と思いますけど。


通勤通学なら渋滞にはまらないように朝早く出てはどうですか。

1万キロ整備は購入したバイク屋に任してください。
いろいろやったら5万は行きます。
減っていないなら別に交換する必要はないです。
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Aベストアンサー

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Aベストアンサー

基本的にドライブプーリー場合は磨耗が進行するとすると段減りし、段減りした部分で変則が止まってしまうことがあります。
プーリボスが磨耗した場合、こすれている部分のクリアランスが大きくなりキックダウンに支障をきたす場合があります。
ドライブフェイスの場合は絶えずベルトがあたっている部分が段減りし、加速ムラが出来る場合があります。
センタースプリングがへたった場合は、押し付ける力が弱くなるので変速回転数が落ちる場合があります。
クラッチスプリングの場合も弱くなるとクラッチミートする回転数が落ちます。
トルクカムの溝が減ってきた場合も溝のへこみに引っかかりまともに変速しないことがあります。
スライドピースの劣化が進んだ場合は、プーリーがスムーズに動かなくなり段階的に加速したり変則的な変速になる場合があります。

街乗りの場合各部分が限界手前で動いているところが多く、例えると思い切り押し付けた状態で動いていない所為で、何とか正常に動いてしまう可能性があります。
長距離ツーリングなどの場合駆動部分に通常街中をのんびり走っているより、負荷がかかっているので少しの異常でも大きな現象として出てしまった可能性があるかもしれません。

加速の割りに最高速が伸びないなど走行のことに関してはVベルトが原因になることが多いですが、変速時の異常はそのような駆動系の消耗品が原因になることが多いですから

実際にそのパーツを見ていないので予想でしかいえませんが、まだ使えるけれども異常が出始めている段階かもしれません。

基本的にドライブプーリー場合は磨耗が進行するとすると段減りし、段減りした部分で変則が止まってしまうことがあります。
プーリボスが磨耗した場合、こすれている部分のクリアランスが大きくなりキックダウンに支障をきたす場合があります。
ドライブフェイスの場合は絶えずベルトがあたっている部分が段減りし、加速ムラが出来る場合があります。
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Qフォルツアのシートの開け方を教えてください

バッテリー交換の為シートをあけたのですが、バッテリーを外したまま間違ってしめてしまいました。あけ方がわからないので教えてください。

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Aベストアンサー

こんにちは(こんばんは)

早い話、今までのスクーターに広い変速幅を持たせた変速機でしょうか。

スクーターは、平地無風という状況下で「普通に走るぶん」には、とても滑らかな変速をしてくれる良い変速機なのですが、再加速時やワインディングの登りとなると、キックダウンしてくれない(し辛い)ためにボロが出てきます。

構造的な説明をすると長くなってしまうので割愛しますが、今までのスクーターは「遠心力を利用した機械式」の変速機なため、適応能力が低い変速機なんです。
例えばの話ですが、エンジン性能は同じと仮定して、ミッション車なら3速にシフトダウンして全開で走りたいところを、スクーターの変速機だと4.5速までしかシフトダウン(キックダウン)できず、ギアが高すぎるために全開にしても回転数を上げられず、パワーバンドから外れて速度が乗らないといった悪循環が発生します。
スクーターが上り坂はダメと言われる理由の1つです。

最近人気のSマチックなどは「遠心力を利用した機械式」から「モータを利用した電子制御式」に変わったようで、変速幅を以前よりも幅広く変化させられるようになり、つまり、ローギア(シフトダウン)やハイギア(シフトアップ)に切り替えることが容易になったそうです。
車速や回転数、アクセル開度やその他を情報源にして、以前の無段変速機では不可能だったレベルまで、その場その場で、より最適な状態に可変できる変速装置のようです。

この結果、ノーマルモード、パワーモード、セミマニュアルと3段階のモードを設定したようです。
セミマニュアルが7速(暫定)まであったとしても、正確には7速分のギアユニットがあるわけではなく、今までの無段変速機での変速幅を、ただ単にモータの動作を7段階に区切っただけの話のようです。

スクーターの場合、もともとのエンジンスペックが同排気量車に比べると落ちることは事実ですが、変速機の性能でパワーを活かしきれていない部分が大きいですので、スクーターとしては革命的な装置と言えます。

MF06、MF08前期やその他多くのスクーターに使われていた無段変速機を理解していないと、理解し難い内容かもしれませんが、参考にしてください^^

こんにちは(こんばんは)

早い話、今までのスクーターに広い変速幅を持たせた変速機でしょうか。

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Qビッグスクーターのエアークリーナーを交換したら吹けなくなった(調整は)?

アドバイスをお願いします。

昨日、ビッグスクーターのエアークリーナーを社外品に交換しました。
物は、純正をボックスごとまるごと外し、ステンレスの筒型のモノを取付けるタイプです。

交換してから気がついたのですが、
「キャブの調整が必要になる場合があります」
と、説明書に記載してありました。

このような場合の「キャブの調整」というのは、
実際にどのように行うのでしょうか?

また、素人にでも可能でしょうか?

◇バイク情報
ホンダ フォルツァ MF06
社外 高速プーリー
社外 マフラー (通常、内サイレンサーを取付けたまま)

お詳しい方からのアドバイスを
、どうぞよろしくお願いします。

Aベストアンサー

キャブ調整は素人には無理というような意見が何件か出ていて、
申しわけないのですがそれは言いすぎだと思いますね

何しろ自分は素人ですが自分で1からキャブセット出してますし
キャブサイズ大きくした上でもパワーチェックしたら
輸出フルパワー仕様位にパワー出てましたし燃費すごくいいですから。
(キャブセッティングが出てないのにパワーや燃費が出るのはありえないので)

ただ、素人?の人がいきなり簡単に手間や経験の習得や勉強もなく良いキャブセッティング(調整)を出すというのも無理があるのも事実です
あとどこまでキャブセットを求めるかと、車種差もあるんですよ。4気筒なんかキャブセット作業自体が大変ですし、セットの出しにくいトータル設計の車体とか色々ありますし。

その上で言いますが、やる気があればある程度調整は素人でも全然可能です
自分はフォルツァは触った事ないですが単気筒ですしそれほど大変でもないかと思います
重ね重ねになりますがポンポンと簡単な作業でやろうと思っているならば皆さんの言うとおり不可能という事になるので皆さんの意見に従いましょう

ご質問のどのようにやるかは参考程度に軽く書いておきますが、

まずそのエアクリーナーが吸気量の増えるタイプ、吸い込む空気が多くなるタイプと仮定します(社外だと普通そうだと思うのですがビグスクはわかりませんし、どんなものか商品単体で分からない想定しにくいのですが)

基本的にはエアクリーナーを変えると一番メインジェットという部分が大きくかわるし、ここがエンジンの損傷に繋がるのでまずこれを大きいものに変えます
大きすぎると乗って高回転まで使った時ボコボコいったりしてふけなくなりますので
そこから少しづつ番手を落としてきれいに拭け上がるところを捜します

これは無駄に思えますがかならず無駄に大きい方で少しづつ試す必要があります。
これが足らないとエンジン内部のピストンが焼けて溶けてしまう可能性があるからです。
小さい方からやっていったらその間に危ないですし、無駄に大きい方から試すことで安全な範囲を確保するわけです

こういう風にキャブにはアクセル開度や回転数ごとに3~4箇所調整すべき担当場所があるのでそれぞれを、エンジンが壊れないように、乗りやすいように、一番効率的なパワーが出るように調整していきます。基本的にその部署ごとに番手を大きくするか小さくするかの作業と試乗による体感で判断していきます

随分細かい話は端折ってますから大体の概要と思ってください

キャブ調整は素人には無理というような意見が何件か出ていて、
申しわけないのですがそれは言いすぎだと思いますね

何しろ自分は素人ですが自分で1からキャブセット出してますし
キャブサイズ大きくした上でもパワーチェックしたら
輸出フルパワー仕様位にパワー出てましたし燃費すごくいいですから。
(キャブセッティングが出てないのにパワーや燃費が出るのはありえないので)

ただ、素人?の人がいきなり簡単に手間や経験の習得や勉強もなく良いキャブセッティング(調整)を出すというのも無理があるの...続きを読む

Q250cc以下のスクーターで、最速を教えて下さい。

 街乗り中心の利用で250cc以下のスクーターの購入検討をしていますが、高速道路も利用するので、発進加速性能、最高速性能を知りたいと思っています。外車販売店では、最高速、発進加速共に外車(イタリア車等)が国産よりもぜんぜん早いとの説明ですが、本当にそうでしょうか?特に、最高速は過去に所有していた国産車(1999年型マジェスティ、1997年型スカイウェイブ等)の方が速いのではないかと思っているのですが・・・
 ちなみに、アプリリア スポーツシティキューブ250を試乗したのですが、確かに加速性能の良さは感じましたが、最高速は試せませんでした。それと、体感速度よりもメーターの数値が大きく(速く)表示されているようにも感じましたが・・・?
 ご経験などをふまえてご回答いただけると最高です。

Aベストアンサー

マラグーティのファントム250とジレラのランナー1802ストに長年乗ってますがマジェスティとかフォルツアとかよりぜんぜん早いですよ 同じ馬力で50キロくらい軽いから当たり前です
雑誌の加速データではマジェスティとかは0-100Mとか0-200Mで125の早い市販車といい勝負でしたよ
最高速はたいしてかわらないと思います 現在新車で買える最速スクータはベスパの250だと思います

Qフォルツァのタイヤ

フォルツァZのタイヤをそろそろ交換しなければいけないのですが、今はノーマルですので太いのにしたいと思います。
かといって車用のタイヤはイヤです。
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Aベストアンサー

1サイズアップくらいなら大丈夫(フロントはお勧めしません)ですよ。

私もフォルツァ(MF08)でミシュランのパイロットスポーツの140サイズ入れてますが、毎日通勤で30キロくらいの距離(峠を越えを含めた)を結構ハイペース(帰りが深夜の為)で走っておりますが純正130サイズの時よりも随分と安心して倒し込めます。

純正のタイヤは細い為か私にはヒラヒラ感が強すぎ、まったく安定感がなく感じ恐くてとても攻め込める代物ではありませんでした。

ただ、常識的に言えば誰に聞いてもサイズアップは否定されるのも事実ですので、あとは自分の好みにもなるでしょうが。。。

私は現在3年目でリアは純正を含め4セット目になりますが純正サイズに戻す機は全くないです。

あと、大切な命を乗せているのですからタイヤだけは絶対ケチってはいけません。

以前に一度だけ一本1900円のタイヤ(純正よりは食いつきが良かったですが)を履いたのですがやはり安定感に欠けており大変恐かったです。

因みに今履いているミシュランのパイロットスポーツはヤフオクで前後11000円ほどでした。
これに、タイヤのグリップ剤のミスタータイヤグリップマン(これもヤフオクで1本1900円で入手)をスプレーしておけばドライ、ウエットを問わず最高のパフォーマンスを発揮してくれますよ。
ちょっと高いですが安全を買うと思えば値段だけのことはありますが、くれぐれも過信しすぎるのだけは禁物です。

最後に私の経験からタイヤの空気圧は0,1気圧単位でマメに管理する事が大変重要です。
私の場合、自分のベストの空気圧(体重70キロでフロント2,3気圧、リア2,4気圧が一番自由自在にコントロールできます)よりも0,1気圧でも減るとコーナリングが激変(曲がらなくなる)します。

是非、御自分のベスト空気圧を探してみてはいかがでしょうか。

1サイズアップくらいなら大丈夫(フロントはお勧めしません)ですよ。

私もフォルツァ(MF08)でミシュランのパイロットスポーツの140サイズ入れてますが、毎日通勤で30キロくらいの距離(峠を越えを含めた)を結構ハイペース(帰りが深夜の為)で走っておりますが純正130サイズの時よりも随分と安心して倒し込めます。

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