今日 C.F.POSH製レーシングCDIスーパーバトル HONDA~‘90NSR50/NS50F用を買いました。
家に帰って付属説明書の通り(だと思います;;)取り付けてみてエンジンをかけたところ
エンジンは始動したのですが、ニュートラルで空ぶかししてみたところ6000回転ぐらいからまわらなくなりました;;
その後純正のCDIに取り替えたところ9000回転超までまわりました。
なにか思い当たる理由があれば教えていただきたいです;;

車両はNSR50 車体番号AC10-120????
改造点は、ノーマルにパワフィル、キャブセッティングしただけのものです。

A 回答 (2件)

適合が合ってるなら


POSHのCDIの初期不良ではないでしょうか!?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
明日カスタマーセンターに電話してみようとおもいます。

お礼日時:2009/05/15 23:16

本当にキャブレターセッティングは合っているのでしょうか。


確認してください。
もしセッティングが合っていない(薄い)状態で社外CDIをつけると、ピストンに穴が開く場合があります。
というか、かなりの確率で開きます。
エンジンがお釈迦になります。

これは重大な問題で、セッティングの確認や変更が自分で出来ないならいじってはいけません。
聞きかじりの知識でやればエンジンを壊します。
2サイクルエンジンで、知識が無いままチャンバーやパワーフィルター、社外CDIを付け、その組み合わせで全開走行してエンジンを壊す人が多いです。
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Qエンジンが上まで回りません(2ST 50cc)

 調子があまり良くないというホンダのCRM50(AD13)を譲ってもらいました。
 アイドリング、ニュートラル時での空吹かし等は、調子が良い感じなのですが、動き始めるとエンジンがキチンと上のほうまで回りません。(タコメーターは付いてないので、速度計の横のシフト範囲で言うと半分ぐらいで頭打ちで、フルスロットルだと失火してるようで多量の白煙が出るだけでそこから上に回りません。)最高速は40km前後で頭打ちになり、(2種登録してます)上りはおろか、下り坂などでも一定の回転数を越えると回転数を落として失速していきます。
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Aベストアンサー

文面を読めば読むほど排気系です。
排気音が静かでないですか?
ただ、他に可能性もあるので、簡単なチェックをまずどうぞ。
チャンバー、サイレンサーをセットした状態で、片側から息を思い切り吹く。かなり口をすぼめた状態と同じ位、肺に抵抗がある(文面だとマクドナルドのストロー位かも)なら詰まり。
汚いとか、口が黒くなるのが気にならない人におすすめ。
チャンバーをはずしたついでに、EXポートも目視チェック。粗悪オイルや低速多用でカーボンの壁がシリンダー側に出来ていることがあります。

以下、適当に読んでください。
チャンバーは内部は2重構造になっています。高周波音を抑えるためにグラスウールがメッシュ板で貼り付けてあります。燃やすのは、通路が狭くなっているところのカーボン落としだけでなく、ここのタールも燃やしてくれます。昔は古タイヤや焚き火に数時間投げ込んでいましたが、なかなか最近はできません。トーチも焼却炉もいいかも。
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Q正しいエアースクリューのセッティング

NS-1に乗っています。

どなたか正しいエアースクリューのセッティング方法を教えてください。
サイトによって違うので、こちらで質問しました。

どなたか詳しく教えてください><;

Aベストアンサー

NS-1と同じエンジンである、NSR50の調整方法を記しますので参考にして下さい。
(ホンダが公表している調整方法です)

------------------------------------------------------------------------------------
調整はエンジン暖気終了後に行う。

1、エアスクリューを軽く閉めこんだ状態より標準戻し回転数1回転だけ戻す。
  (標準戻し回転数1回転はNSR50の参考値)

2、スロットルストップスクリューを回して、規定のアイドリング回転数にする。
  (NSR50の参考値は 1400±100rpm )

3、エアスクリューをゆっくりと左右に回して、エンジン回転の最も高くなる位置にする。

4.再度スロットルストップスクリューを回して、規定のアイドリング回転にする。

軽くスナッピングを行い、繋がりやアイドリング回転に変動がないことを確認する。

変動が見られる場合は2~4を繰り返す。


参考資料:ホンダNSR50/80サービスマニュアル
------------------------------------------------------------------------------------

2サイクルの場合、そもそもアイドリングが安定していない為、
実際のところエアスクリューを回してみても、
なかなかエンジン回転数の変動が分かり難いと思います。

同様に、「回してもエンジン回転数の変動が分からない」という場合には、
とりあえず標準戻し回転数に合わせておけば、大きな不都合も無いと思われます。

回転数の変化があった場合でも、それが標準戻し回転数から大きく外れてしまう場合には、
他に問題がある事が考えられます。
ANo.1 さん、が書かれているように、標準戻し回転数±1/4 の範囲で調整してみて下さい。

また、NSRとNS-1は基本的に同じエンジンですが、セッティングの違いや
バイクの年式等により調整値が変わっている場合があります。

万全を期すのであれば、
ホンダの客相へ年式や車体番号を伝えて、
「規定アイドリング回転数」と「標準戻し回転数(エアスクリュー)」についての
正確な情報を問い合わせる事をおすすめします。

NS-1と同じエンジンである、NSR50の調整方法を記しますので参考にして下さい。
(ホンダが公表している調整方法です)

------------------------------------------------------------------------------------
調整はエンジン暖気終了後に行う。

1、エアスクリューを軽く閉めこんだ状態より標準戻し回転数1回転だけ戻す。
  (標準戻し回転数1回転はNSR50の参考値)

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QNSR50(91年式)のプラグ交換後最高速が・・・

昨日走行中に、いきなりエンジンが止まってしまい。15分くらい押して帰ってて、おしがけをしたら何とかエンジンが掛かり、低回転で帰ってきました。(高回転だとまたすぐ止まるので)←前置きです。

それで質問ですが、本日予備のプラグと交換をしたところ問題なくエンジンもかかり、走れるのですが最高速に伸びが落ちたように思います。
以前は93kくらい出てたのですが、90kからカブリのような軽いノッキングと言うかリミッターが聞いた状態のようなものを感じます。
プラグはデンソーのIW22にしました。
プラグを交換するとセッティングなど発生するのでしょうか。
何か良いアドバイスいただけますと助かります。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

プラグはNGKのBR9ESをお勧めします。

プラグを交換してもダメならキャブぐらい?かな。もしかしたら、エンジンがへたった?
エアクリBOXは付いてますか?レースで使っていないのであればBOX内にスポンジを入れてください。そうでないと、砂利が混じった空気が入りシリンダーなどを傷つけてしまうからです(知ってたら御免なさい)あと、チャンバー内にカーボンが溜まってると思います。チャンバーを外してバーナーでまんべんなく焼いてください。そしたら勝手にカーボンが無くなります。少しパワーがもどります。直らなかったらバイク屋さんへGO!!
で、この際だから知ってること書きますね。
ラジエターはNSRmini様に変えておいた方が冷却率UPです。フロントフェンダー外すと5度位水温が下がります。ダウンチャンバーが高回転でも加速するのでお勧めです(91年式ってダウンチャンバーやったかな?)水温計付けておいた方が何かといいです。キャブがノーマルならJNはNSR50の後期型がお勧め、MJ#105でSJが#42がいいですね。タコメーターはNSRmini様がとてもお勧めです。理由は50のだとシフトUPしたら針が振れるので。miniのであれば振れることは一切なしです。ハンドルはTTSレーシングハンドルがお勧め。ステップを半分にぶった切った方が地面に擦らないので扱ける確率がダウンです。
書いたことを知ってるのであれば御免なさい。
これの仕様で少しは乗りやすくなったと思います。
因みにこの仕様のNSR50でミニバイクレースをやっているのでレースでもお勧めです。

プラグはNGKのBR9ESをお勧めします。

プラグを交換してもダメならキャブぐらい?かな。もしかしたら、エンジンがへたった?
エアクリBOXは付いてますか?レースで使っていないのであればBOX内にスポンジを入れてください。そうでないと、砂利が混じった空気が入りシリンダーなどを傷つけてしまうからです(知ってたら御免なさい)あと、チャンバー内にカーボンが溜まってると思います。チャンバーを外してバーナーでまんべんなく焼いてください。そしたら勝手にカーボンが無くなります。少しパワーがもどります。...続きを読む

QNSR50の谷について

89年式NSR50をリップスの65ccステージ1プラスでボアアップしたのですが、キャブセッティングがなかなか出ません。
なぜか6000回転あたりでゴボついて加速してくれません。
ニードルのクリップ位置を変えてもダメです。

ちなみに仕様は
リップス ボアアップ専用チャンバー TYPE B
キジマ パワフィル
純正キャブ
オイル 分離+混合仕様

現在のキャブセッティング
MJ 110
SJ 40
ニードルクリップ位置 上から2段目(真ん中)
エアスクリュー 1回転半戻し

Aベストアンサー

高速ギヤの低回転からの全開はエンジンにはとても負荷のかかる状態です。セッティング法としては正しいですけど、65CCですから、乗り方の問題のような気がします。もともとトルクが弱いので吹けることができない状態じゃないでしょうか。通常、トルクのない原付で5速3000回転から全開なんてしないでしょう。素直にシフトダウンすべきでは?

これだけでは身もフタもないので、ゴボゴボいうならまずニードルを標準設定に戻し、メインを少し絞って様子を見てください。または、スプロケットを少し低速よりにするとか。最高速は落ちますけど、チャンバー効果で上が伸びれば相殺されます。

QNSR50をボア・アップした際の分離給油式について

おしえてBP!のバイクカテゴリーに参加の方々、こん**は!
偶にNSR50について質問させて頂いている、N5Ayanamiと言います。
またまた皆様のお知恵を拝借させて頂きたく、質問させて頂きます。

当方、数ヶ月前に「原付一種のNSR50では、ポテンシャルが出せなく可哀想」「30k制限、二段階右折の煩わしい改善」という安易な考えから自動二輪免許(小型限定・MT)を取得し、バイク屋でボア・アップ整備。
最寄の市役所で販売証明書を提出して二種登録をし、現在、黄色ナンバーで駆っております。

ところが、排気量を増大させた分、50ccエンジンに合わせたオイルポンプでは、エンジンオイルとガソリンをキャブレターに送るのが追いつかなくなり、焼き付き(抱き付き?)がおこるのではないか?という疑問点が脳裏に。

改善方法を検索で調べた結果、現仕様の「分離給油式」ではなく、「混合ガソリン仕様」にした方が良しとありました。
やはり、後者の仕様にした方が、安心して走行出来るのでしょうか?

そういう不安点を除く為、そして、今後の問題も起きない様にNSR80エンジン搭載も考ました。
が、店舗の回答は「程度の良いエンジンは早々見つからないし、O/Hで余計に出費が嵩みますよ」との事。
只、「NSR80のオイルポンプを搭載してみては?」との興味津々の回答も合わせて頂きました。
又、「応急処置で1キャップ分のエンジンオイルをガソリンタンクに直接入れ、車体を揺らして混合して走り、慣らしまでは様子見も有りかな?」とも。


経緯はこんな感じですが、ここで質問させて頂きます。

(1)現状の分離給油式でも大丈夫ですか?
(2)ボア後400km走行ですが、500~1,000kmの慣らし後の定期検査迄の100km(~600km)を応急処置で走行する事に賛成ですか?(店舗まで片道約40km、検査次第でNSR80オイルポンプに換装)

参考に、今回ボアアップした際の整備書の一部抜粋

○KN企画:ボアアップKIT (HONDA) ノーマルヘッド対応(68.8cc)
○KITACO:ビッグキャブキット ケイヒンPEΦ24
○KITACO: レーシングクラッチキット
○NRマジック:SPR114Rマフラー
○NGK:イリジウム IXスパークプラグ
○スウェッジライン(SWAGE-LINE)フロントホースKIT
○Castrol:POWER1 TTS

●三井石油:ハイオクガソリン

*メインジェット等のセッティングについてはバイク屋任せで、混合気は「濃い目」にセッティングしてあるそうです。

最後に、乗り方を。

発進:2~3,000rpm
走行、ギアチェンジ:2~4速、6~8,000rpm(レッドゾーン:11,000rpm~)
走行速度:50~60km/h


「ボア・アップする」という事が如何に大事(おおごと)なのかという点に今頃気付かされ、ちょっと凹んでいます。
初めてのバイク、自分の無知によるこんな形で終らせるのが忍びないです。
良いお知恵を、お待ちしています。

お手隙の際で結構ですので、回答を頂ければ幸いです。
返信は出来ないかも知れませんが、ポイント付加は実行致します。

おしえてBP!のバイクカテゴリーに参加の方々、こん**は!
偶にNSR50について質問させて頂いている、N5Ayanamiと言います。
またまた皆様のお知恵を拝借させて頂きたく、質問させて頂きます。

当方、数ヶ月前に「原付一種のNSR50では、ポテンシャルが出せなく可哀想」「30k制限、二段階右折の煩わしい改善」という安易な考えから自動二輪免許(小型限定・MT)を取得し、バイク屋でボア・アップ整備。
最寄の市役所で販売証明書を提出して二種登録をし、現在、黄色ナンバーで駆っております。

ところが、排気...続きを読む

Aベストアンサー

>やはり、後者の仕様にした方が、安心して走行出来るのでしょうか?
個人的にはそのほうが安心ですね。
混合ガソリンの注意点
http://www.omkihan.com/maintenance/mainte/gas/gas.html


古い2stバイクや著しい改変を加えたエンジンの2stバイクはいつ何時焼き付きを起こすかわかりません。
古い2stバイクで(太古車)分離給油の場合は焼き付きが怖いので分離給油のまま混合にしている人もいます(かなりの心配性)。

Q【キャブ調整】アクセルを開けすぎると失速する症状

いつもお世話になってます。

キャブ調整についてご相談させてください。

◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
(水冷・2サイクル・125cc・単気筒)

◆変更点
エアクリーナーボックスのリストラクター排除
キャブレーターを京浜 PWK28φに変更
(MJ140、SJ48、ニードルクリップ2段目)

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK28φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて最近、排気側のリストラクターを外しました。
チャンバーのフランジ部分に付けられていたインナーパイプです。
排気側の径が5mm程広くなったので、MJを140番から145番に上げてみたのですが…
低回転域、中回転域では調子がいいものの、高回転域まで来たところでフルスロットルにすると、逆に回転が下がり失速します。
この症状は、排気側のリストラクターを外す以前はありませんでした。

参考:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1447690799

◆質問
フルスロットルで回転が下がる症状は、濃い状態でしょうか?薄い状態でしょうか??
フルスロットルにせず、アクセル開度8分目くらいのままにしておけば、レッドゾーンまで回りきります。

その後、MJを155番まで上げてみたところ、「ヴァヴァヴァ、ヴァヴァ、ヴァヴァヴァ…」と排気音が途切れ途切れになり、レッドゾーンの半分の回転数で頭打ちになってしまいました。
じゃぁ、とMJを142番にしてみたところ、アクセル開度8分目程にしておけばレッドまで回るものの、フルスロットルにすると失速する症状は相変わらずです。

これは濃いのか、薄いのか、はたまた、排気側の径が太くなるとフルスロットルがシビアになるのか・・・
原因はなんでしょうか?

いつもお世話になってます。

キャブ調整についてご相談させてください。

◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
(水冷・2サイクル・125cc・単気筒)

◆変更点
エアクリーナーボックスのリストラクター排除
キャブレーターを京浜 PWK28φに変更
(MJ140、SJ48、ニードルクリップ2段目)

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK28φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて...続きを読む

Aベストアンサー

NO2です。
折角なのでもう少しお節介を書きます。

まず、エアクリーナーボックスのリストリクターを外した=空気量が増えるというのは間違いです。単にエンジンが必要とする空気量が確保できるだけです。空気量が足りなくなる症状は、全開最高速付近でのみ顕著に現れます。逆に言うと、それ以外の速度・回転域ではほとんど影響しません。従って、もともと足りていた(もしくは全開・最高速付近の走行をしない)のなら、その行為が直接セッティング(及び性能)に影響するわけではありません。

とりあえず、MJ142で走るようになったのなら、テスト的にもう少し薄くしてみましょう。薄くする時は慎重さが必要ですが、最高速付近での連続走行でもしないかぎりそんなに簡単には焼きつきません。

今回の件も自分バイクのベースセッティングがどれくらい濃い目かがわかっていれば起こらなかったと思います。一番怖いのは、薄くしすぎて焼きつくことではなく、バイクのベースセッティングを把握せずに、間違った知識で適当なセッティングでエンジンを壊すことです。

QNSR50の水温についての質問です

NSR50にminiのラジエターを付けています。

自分のベストな水温は72度だと
思っているのですが、
知り合いの人は68度で
エンジンが走らないって言ってます。

ベストの水温って何度位なんですか?

因みに、NSR50でレースやってます。
9月27日にレースなんで回答宜しくお願いします。

27日過ぎてもかまいません。

Aベストアンサー

2stだと50~65℃位じゃ、68℃はセッティング次第できつくなってくるかと
TZやRSといったレーサーのマニュアルだと60℃前後が指定されています

No1の方の回答は流石に行き過ぎです
町乗りならともかく、サーキットランだと即ピット行き

Qフューエルフィルター取り付け方 NSR50

教えてください。NSR50前期に純正4.5パイのホースを切ってフューエルフィルター(キタコ社製内径5パイ)を取り付けました所、燃料が落ちてきません。色々錯誤してみましたが(ホースを外してタンクコックをONで燃料は出ます)、フィルターの向きが逆なのか?(三角形の底辺がキャブ側)キャブがおかしいのか?ジョイントホースを止める留め具が悪いのか?分かりませんでした。解決法を教えてください。

Aベストアンサー

写真がないので、どのようなフィルターかわかりませんが
フィルターって初めて使うときはそんなものです。
理由はよくわかりませんが、表面張力とか気体と液体の
何かが関係しているようです。
一回ガソリンで内部を満たすと、次から(一度空気がはいっても)
流れるようになります。
指とかどらいばーの柄(ブリップが柔らかいもの)などで
コンコン叩いてみてください。
(なお、入り口は出口より上を向いてないと、金輪際でないかもしれません。
一般的に液体は高いところから低いところに流れ、気体と置換します)

Qエンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せ

エンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せないものなのでしょうか?

エンジンが焼きついたまま走るとどのようになるのでしょうか?またそのためにエンジンが焼きついた時の症状を教えてください。

また私には無理でしょうが、バイク屋に修理を頼まなくても自分で修理できるものなんでしょうか?
できるのであれば方法が載っているサイト等も教えていただけると助かります。

Aベストアンサー

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因を特定しないと修理しても短期間で再発するでしょうし、2ストなどクランクまでダメージが有ることも・・・

又4ストでも同じで時には修理よりもエンジン載せ替えを洗濯する方が安くなることも有ります(カブのエンジンで知人の場合そうなりました)なお、バイクのエンジンから車のエンジンまで色々と修理経験は私も有りますがオーバーヒートや焼き付きは非常に高価な修理に成ることも有ります(時にはヘッドの交換まで)この辺りまで来ると付け焼き刃で修理なんてしない方が良いと思います(返って高く付くかも)

もし質問者が勉強だと思い実施されるならそのエンジンに寄っては色々と特殊工具なども必要になりますからきちんとした工具からそろえることになり、それだけで修理費用を上回る可能性も有ります(エンジンにも寄りますが)カブなどの単気筒ならともかく4気筒などは敷居が高いですよ(私も今では他の仕事をしているため触りたくないくらい)

なお、現在は自分の大型バイクの修理は(外車)していますが今までそろえた工具では駄目なことも有り時には工具探しからすることも有ります(今のところ大きいトラブルはないけど)簡単に書きましたが焼き付きといってもその原因も複数、トラブルの箇所も見ないと全ては特定しきれませんから少しづつ簡単な事から勉強した方が良いです。

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QNSR50 水温上昇原因

普段NSR50を乗っているんですが冷却水のタンクの中の水が沸騰していてとても回せるような状態ではありません。水温計が付いているわけではないのですがイグニッションをonにしたとき、走行中、いつもTENPのランプが光っています。原因がわからないので教えてください!

Aベストアンサー

ツッパリテールなんてショーもないモン付ける前に、まず水温計付けろって。
付いて無いなんて論外。

クーラント入ってるか?ウォーターポンプ動いてるか?

NSR50の水温低下の定番は
・社外ラジエターシュラウド装着
・サーモスタッド抜き
・NSR50後期(1995~1999)用もしくはNSRーMini用ラジエター流用
・WAKO'Sヒートブロック投入(但し1週間程しか持たん)


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