FD3Sの購入を考えているのですが、年式によってABSが8bitから16bitに変更されている事を知りました。それについてなのですが、低年式のFDを購入し、後に16bitのABSに交換する事は可能なのでしょうか?知っておられる、または交換した経験のある方、回答お願いします。

このQ&Aに関連する最新のQ&A

A 回答 (5件)

バモスみたいな、よほどのコストダウン車ならまだしも、7のような車でABSが4チャンネルスポーツABSじゃ無かったら、「金返せ!」物です。



路肩に砂利などのある道路にて、半分路肩に出して、ロックさせてみてください。左がぶぶぶとABSが作動し、右は作動しません。
分割チャンネルの証拠です。
バモスは、2チャンネルみたいです。1個滑っても反対も効くため、マンホールとかのどうでもいい物でも効いて、おっソロしい目にあいました。
ヒューズ抜いてました。あんなの、ABSじゃありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうなのですか。あまりにも性能が悪いのは嫌なので今度はFDのABSのチャンネル数を調べてみようと思います。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/22 16:14

4ビットでも8ビットでも16ビットでも32ビットでも


やっていることは
(それこそ初代ファミコンだろうがPS3だろうが)
ブロック崩しですから
何でも良いです。

FDのABSも悪くはないですが
個人的には必ずヒューズを抜いています。
お気になさらなくて良いですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やはり何ビットでもあまり大差はないというのが実状のようですね。ヒューズを抜くぐらいなのだから、ABSの性能差はそう重要なものでも無いのかもしれませんね。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/20 23:22

制御しているコンピューターのビット数など、それ程問題ではありません。



ABSからの信号ラインの方が、車の挙動・安全性に関係します。

信号ラインとはセンサーが2チャンネル・2センサーとか2チャンネル・4センサーとか4チャンネル・4センサー等とか表現されています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ビット数は問題ではないのですか?ありがとうございます。次は信号ラインを調べてみようと思います。

お礼日時:2009/05/20 15:30

オン、オフ なら、1ビットでした。

すみません。
    • good
    • 0

マイコンの分解能ですよね?


入れ替えは可能かもしれません。
2ビット(オン オフ)を繰り返す制御をするために、計算数値の分解能が、256段階と、65535段階とでそう変わらないのではないでしょうか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

256段階と65535段階は聞いた感じスゴい違いに感じますが、ABSでは大差無いのですか。すみません、マイコンの構造までは理解していないもので。あまりこだわらない事にします。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/20 15:35

このQ&Aに関連する人気のQ&A

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aと関連する良く見られている質問

QRX-7のABSのチャンネル数について

RX-7(FD3S)のABSのチャンネル数を教えてください。また、「チャンネル数は知らない」という方も、結果として

1、高年式(16 bit)用のABSがとにかく一番良い
2、低年式(8 bit)用のABSでも別に大差はない
3、最終的にはABSなんて必要ない
の内、どうお考えか、ご意見を聞きたく思います。
ちなみにステージはストリートという事で、峠の下り等を想像してください。

ご回答よろしくお願いします。

Aベストアンサー

1型FD3Sに6年間乗っていました。

「チャンネル数」は知らないですが、基本的に舗装路ではABSが作動することは無かったと思います。

たしか、5型か6型からABSがBOSH製になり、その型のABSはいいと聞きましたが、それ以外は、性能の違いはあまり聞かなかったと思います。(スピリットRだけかも・・・)
(型式は車体番号の一番左の数字と同じ。
   例・・・E-123456 なら1型
       E-543216 なら5型   といった感じです。)

型式によるABSの性能差よりも、ブレーキパッドの選択の方が重要だったはずです。
初期制動力の強いパッドを装着すると、ABSが誤作動を起こし、結果、制動距離が伸びます。

これは型式に関係なく起こったような・・・。

ABSは間違いなくあったほうがいいです。
(ABSが付いていれば任意保険も少し安くなりますし。)

あとは、乗っている車に付いているABSとの相性のいいパッドを選ぶことが重要です。

ですので、FDの購入を考えているのでしたら、あまりABSは気にする必要は無いです。
それよりも他に重要視する部分が多いでしょう。

また、CPUの8ビットと16ビットの差は、ABSよりもエンジンマネージメントに差があり、16ビットのほうが緻密なエンジンマネージメントが出来ると言われています。
実際は、チューニングする際に「パワーFC」などの社外のCPUに交換すると、あまり差が無くなるはずです。

それよりもセッティングの差が、エンジン性能に差を生む気がします。

基本的に、8ビット車より、16ビット車のほうが年式が新しいので、程度を考えてもトータルで16ビット車を選ぶ方が無難ですね。

戦闘力だけなら、さほど差は無いとは思います。

一応、参考までに。

1型FD3Sに6年間乗っていました。

「チャンネル数」は知らないですが、基本的に舗装路ではABSが作動することは無かったと思います。

たしか、5型か6型からABSがBOSH製になり、その型のABSはいいと聞きましたが、それ以外は、性能の違いはあまり聞かなかったと思います。(スピリットRだけかも・・・)
(型式は車体番号の一番左の数字と同じ。
   例・・・E-123456 なら1型
       E-543216 なら5型   といった感じです。)

型式によるABS...続きを読む

QFD3Sです。最近負荷がかかると、エンジンルームからキーっとエアの漏れ

FD3Sです。最近負荷がかかると、エンジンルームからキーっとエアの漏れる様な音がします。結構でかい音です。ブースト(0.9)はしっかりかかり、パワーもちゃんと出ています。ディーラーの整備士さんも「ブースト上げてるからこんなもんですよ」で相手にしてくれません。この音なんとかなりませんか??よろしくお願いします。

Aベストアンサー

ブーストがしっかりとかかっているということは、燃焼室より下流の可能性が考えられますね。
排気熱の高いロータリー、特にFD3Sでは、エンジンブロックとタービンを繋ぐエキマニブロックの歪みやガスケット抜けによって排気漏れを起こすこともあるようです。
排気漏れがしていると、信号待ちなどで車内に排気ガスの臭いがエンジンルームから入ってくるので、わかりやすいと思います。
症状が文面だけではよくわからないので、これが原因かどうかはわかりませんが下記のページが参考になります。
http://minkara.carview.co.jp/userid/155783/blog/c353717/p2/
早く直るといいですね。

参考URL:http://minkara.carview.co.jp/userid/155783/blog/14769360/

Q免許取りたてでRX-7(FD3S)は・・・?

こんにちは。
もうすぐ免許を取れるということで、買う車に悩んでいます。

私はスポーツカーに憧れていまして、特にRX-7(FD3S)はかなり好きな車です。
無事免許をとれたら、RX-7を購入したいのですが、
周りから「馬力があるから絶対乗りこなせないよ」や、「すぐ事故るで」などと言われ、
免許取りたてでは扱いきれない車なのかな?などと思うようになってきました(^^;
やはりRX-7は、馬力などから免許取りたての初心者には乗りこなせない車なのでしょうか?
乗る目的は、街乗りです。サーキット等は今のところ考えてません(>_<;

また、中古車のRX-7の初期型は買わない方が無難とよく聞きますが、
大体どの程度の型からが良いのでしょうか?
個人的に4型からかな?などと勝手に思ってたりしてます(^^;

みなさんの知識をおかし頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。m(__)m

Aベストアンサー

この質問に適任は自分かなっておもいます。
同じ経験というか先輩というか。
もちろん FD3S 4型に もう マル3年半ぐらいのってます。もちろん はじめての車はFD3S。
それまでは親の軽自動車で運転を楽しんでいました。
まったく 車にうとかった自分もこの車のおかげでたくさんのことを学ぶことができました。
最初はこの車ほんとに運転できるのだろうかという不安がすごかったです。先輩のFDに乗ったときもどきどきがとまりませんでした。同じく事故るだななんだのって・・そりゃもう。
そんな私も今ではジムカーナやこの前初めてサーキット走行をしました。
そんなこんなで長い道のりがあります。
実際購入して 1週間 夜中 調子に乗って 交差点を立ち上がっるときにアクセル踏みすぎてあらぬ方向へ
中央分離帯乗り越えて凹みがかなしかったですね・・
それにより馬力ある車についてまず勉強になりました。
それから レーシングカートにかよって練習しましたね。カートに行った翌朝 峠道を普通にのぼってて結構こうばいがきつい峠なのですが3速でのぼっていてちょっとくるしいいな・・とおもって2速に落としてアクセル踏んだとたん穴ががーーーとながれて必死にカウンタ
またカウンタが大きすぎて逆にふられて 結局2斜線ふさいでとまりました。あの時はひやひやしましたね。
そんなこともありました。それから必死に練習ですねカートいったりカートにあきてついにジムカーナはじめるようになって・・・
その都度 自分がレベルが上がるについてついてきてくれる。けして自分のレベル以上のことはしてくれない。
けれど自分がレベルを上げるとそのレベルで実力をだしてくれる。そんな車で。
実際のところ非常に初心者でも運転しやすい部分はあります。けど限界が高い車であるので無理をするのは危険です。具体的にいうと非常に安定しているのでスピードを出している感じがしない。しかし実際80キロを超えるスピードというのは非常に危険なもです。80キロでカーブに進入する危険性はそうとうなもので。だから直線は安全といって飛ばす初心者がいますが・・
直線のあとにはかならず カーブがきますそこでミスればおわりです。
180キロで直線ぬけて80キロでカーブ進入
乗ってる感じは 180キロから減速をしてるので
40・50キロ程度でカーブを曲がってる感じがするでしょうでも実際 80キロは80キロ 日頃カーブを40キロでのろのろ曲がってる人間が突然 80キロのカーブを超えれるはずがありません。
初心者は車の運転もそうですが車のことも勉強する必要があります。なぜ車は止まることができるのか?
わかりますか? ブレーキを踏めばとまる。それはそうなのですが 実際は ブレーキを踏む ブレーキオイルがおされブレーキキャリパーがブレーキパッドを挟み込みホイールと止めそのホイールについてるタイヤが路面と摩擦を起こして車はとまる。そいった基本的な部分を学んでいく必要があります。これがわかってないとブレーキ踏んだのにとまらない → そりゃタイヤがもうないもん。 とか パッドがもうないもんとか オイルがへったってるとか あるわけです。

そんなこんなで RX-7 は危険な車ではないです。
人一倍楽しい車です。またあなたが求めれば求めるだけのものを出していくれると思います。あなた自身もそれに似合うテクニックを身に着けてください。そして手放せなくなるでしょう。

形式によるせつめいですが・・・
やはり今買うのでしたら だいぶ安くなってますし
5型以降をかうのをおすすすめします。
それはなぜかというとやはり5,6型はやはり最終系にちかいわけですから完成されているってところもあります。一番おすすめは 6型バサーストRがお買い得だと思います。最初から車高調がついてるわけですから・・
ちなみに RZについてるバケットは軽いだけであんまり使いものになりませんのでそこまで重視知る必要なし。
1型から3型はやはり年式的にもかなりきてます。
まずふけない。壊れやすい。です。知り合いは1型をかって2ヶ月ぐらいで壊れました。そのときは購入元でなおしてもらったんですけどね。
いろいろなもろもろの点を考えると5型以降です。
実際の実写走行の比較でも5型以降がやはり速いです。
でもそれなりの腕にならないとどれもかわらないです。
まだいろいろ 書き足らないのですがこれぐらいに・・・
ロータリー使いは語り始めるととまらない病にかかります

この質問に適任は自分かなっておもいます。
同じ経験というか先輩というか。
もちろん FD3S 4型に もう マル3年半ぐらいのってます。もちろん はじめての車はFD3S。
それまでは親の軽自動車で運転を楽しんでいました。
まったく 車にうとかった自分もこの車のおかげでたくさんのことを学ぶことができました。
最初はこの車ほんとに運転できるのだろうかという不安がすごかったです。先輩のFDに乗ったときもどきどきがとまりませんでした。同じく事故るだななんだのって・・そりゃもう。
そんな私も...続きを読む

Qリトラクタブルライトの半目

つまらない質問なんですが、180sxやFD等リトラライトの車で時々半目状態にしてあるのをみかけますが、あれは一体どういったメリットがあるのでしょうか?
ファションなのでしょうか?

Aベストアンサー

皆さんの意見も確かに間違いではないですが、私の知る限りではエンジンの冷却のためです。純正エンジンでは特に意味ないですが、チューニングした車なんかは冷却の為にあらゆる方法を取りますのでその一つだと考えてください。
ただし、実際に必要に迫られて空けている人は少なく、ハッタリの場合が多いです(社外マフラーなんかと同じです)。私の車は、半目を調節できるので普段は完全に閉じることが出来ます(中古車のため、私のセンスではない)

あと、お気軽な冷却方法として、ボンネットのヒンジにワッシャーなんかをかまして少し浮かせると、エアーのとうりが良くなって冷却効果があります。

Qサイドポート加工

平成2年式のRX-7(FC3S)に乗ってます。
エンジンのオーバーホールをしようと思います。そこでOHについて調べた所サイドポート加工というものを見つけました。
加工の仕方もいろいろあると思いますが、自分は街乗りメインです、OHの際にフロントパイプとサイレンサーを車検対応の範囲で交換したいと思ってます。抜けが良くなった分それに合った加工ができればと思ってますが、
実際、サイドポート加工なるもののメリットとデメリットを教えて頂きたく、街乗りの車でやってもいいものかどうか意見をよろしくお願いします。

Aベストアンサー

ロータリーのサイドポート加工というのは主に吸排気のタイミングを高速向けにするために行います。2サイクルエンジンのポート加工と同じです。
普通のエンジン(4サイクル)でいうと「ハイカムに交換する」ことに相当します。
ポートの段付きやポート内のバリ取り程度からかなりの高速タイプにするまで加工の程度はいろいろですので街乗り向けのライトチューンに押さえるのが適当かと思われます。
当然チューンの度合いによってはただでさえ薄い低速トルクの減少、さらなる燃費の悪化等が考えられますが、チューンの仕様によってはより乗りやすく良いエンジンになるのでそのあたりのノウハウの有るショップでのチューニングをおすすめします。
低速を犠牲にしてもピークパワーが欲しい場合はサイドハウジングだけでなくローターハウジングにもポートを開ける「ブリッジポート」や専用のローターハウジングを使いサイドポートは全く使わない「ペリフェラルポート」チューンというのもあります。
ぺリチューンになるとNAで300ps近く出せますが街のりには向きません(現在街乗りできるペリポートエンジンがマツダで開発されています)。

ロータリーのサイドポート加工というのは主に吸排気のタイミングを高速向けにするために行います。2サイクルエンジンのポート加工と同じです。
普通のエンジン(4サイクル)でいうと「ハイカムに交換する」ことに相当します。
ポートの段付きやポート内のバリ取り程度からかなりの高速タイプにするまで加工の程度はいろいろですので街乗り向けのライトチューンに押さえるのが適当かと思われます。
当然チューンの度合いによってはただでさえ薄い低速トルクの減少、さらなる燃費の悪化等が考えられますが、チュ...続きを読む

QFD3Sについて(初心者)

MAZDA RX-7 FD3Sについて教えて下さい。

1、FDでもシングルタービンのものがあると聞いた
ことがあるのですが本当ですか?あるとしたら、
どのグレードの車がそうなのか教えて下さい。

2、中古車屋さんのHPで見てるとよくわからなくなるのですが
タイプRバサースト、タイプRバサーストRどう違うんでしょうか?
(ちなみに中古車屋さんのHPで見てるのは5型6型のFDです)

超初心者な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

バサースト
 フォグランプあり
 電動調整ミラー
 リアワイパー間欠あり
 EBD付きABS

バサーストR
 フォグランプなし
 可倒式ミラー
 リアワイパー間欠なし
 EBDなしABS

バサーストRの方が装備の無駄を省いた硬派(?)バージョンな感じです(笑

FDは基本的にシーケンシャルのツインターボです。
シングルターボになってるのはそうゆう改造をしてあるという事です。
社外品でシングルタービンキットも出てますしね。

Qブッシュ交換について

以前、車の雑誌で「ブッシュを交換すると走りが改善される」とあり、費用も小額だったと
記憶しているので交換しようと思うのですが、具体的にはブッシュとはどの部分の部品なのでしょうか?
某車用品店の店員さんのお話では、「バネとアッパーマウントの間のゴム」との事だったのですが
ほかにもありますでしょうか?
費用にもよりますが、できることならまとめて交換したいので。

Aベストアンサー

大雑把にいって、ブッシュとは、主に車体下部の骨組み(これがまあ主としてアーム類といわれるもの)の関節部に組み込まれている円柱状の硬質(準硬質)ゴム全般のことを指します。
広義では、エンジンやミッションを乗せ支えているマウントと呼ばれるものや、labrakunさんが質問欄でいわれている、スプリングシート等も含まれます。

ゴムですので、一般的に、硬化し弾性のなくなった劣化具合を、目視で客観的に認識しやすい反面、ある程度痛んでいても、アーム類が外れでもしない限り(そんなことまず起こりませんが(^^; )、そこそこ走れてしまい、正直、一般のドライバーであればあまり気にならないことが多いです。
ですが、それ故、それらを交換すると、ゴム本来の弾力が戻り、しっかりさや、しなやかさの改善を実感できることが多いといわれます。
スポーツタイプの車種では特に顕著にそれが感じられ、足回りのチューニングでは、サスペンション調整とほぼ同時位にやるべき重要メニューとされているのが一般的です。

種類としては、メーカー純正品、強化タイプ、ウレタン、そして、ゴムではなくなって、金属ジョイントのピロボールとよばれるものがあります。
純正品以外は、使用目的やドライバーの腕に依存することが多く、逆に振動が大きくなったり、動きがピーキーなったり、寿命が短かったりすることがあり、基本的に一般ドライバーは純正品の新品で十分でしょう。

また、交換の費用内訳ですが、上記種類により、一応価格差は存在するものの、ブッシュそれ自体はそれほどでもありません。それよりも、labrakunさんがどの程度を高額と考えられているかはわかりませんが、このチューンは一般的に工賃が高い(もしくは、高いと感じられてしまう)ので有名ですw

油圧式の機材などを使用して、固いブッシュを、ひとつひとつアームより、抜いては入れ、抜いては入れを繰り返す為、どうしてもそうなってしまうようです。
車種や、交換箇所数、ショップにもよりますが、いわゆるブッシュ全交換メニューは、工賃のみで、安くても3万はまず下らないことが多いと思います。
また、これも車種で異なる可能性がありますが、一部のアームはブッシュを抜く際、アーム自体が痛んでしまうために、再利用できないものもあります。

そう言ったわけで、これらの費用を入れての総額は、結構な値になってしまう割に、なにかパーツをつけたぞ、というような目に見える分かりやすい変化がないため、ショップの方も、なかなかお客さんに勧めにくいそうです(^^;)

とはいえ、効果ははっきりいってお墨付きですし、スポーツ走行を前提としている方は、まず殆ど行っている、いわば、本質を考えた玄人的なチューンメニューです。
予算の都合がつきそうでしたら、ぜひ試してみてください。足回りのシャキッと感は結構嬉しいものですよ。(*^-^)

大雑把にいって、ブッシュとは、主に車体下部の骨組み(これがまあ主としてアーム類といわれるもの)の関節部に組み込まれている円柱状の硬質(準硬質)ゴム全般のことを指します。
広義では、エンジンやミッションを乗せ支えているマウントと呼ばれるものや、labrakunさんが質問欄でいわれている、スプリングシート等も含まれます。

ゴムですので、一般的に、硬化し弾性のなくなった劣化具合を、目視で客観的に認識しやすい反面、ある程度痛んでいても、アーム類が外れでもしない限り(そんなことまず起こり...続きを読む

QRX-7のマフラーについて

はじめまして、今RX-7に乗っています。平成12年式5型黒のタイプRB Sパッケージです。走行距離3万キロ程で、フルノーマルです。 フルノーマルなので、とりあえずマフラーやホイールなど変えたいです。マフラーは種類がいっぱいあり何に変えてよいのかわかりません。今のマフラーは2本なので一本のものがよいです。友達からチタン製がいいと聞いたのですが、素材によってどのように違うのでしょうか?あとマフラーを変えることにより他のパーツも変えたほうがよいのでしょうか?普段は街乗りだけに使用しています。 アドバイスお願いします。

Aベストアンサー

FCに憧れ、FD1型を発売半年前から予約して5年ローンで購入、資金的な限界を迎えるまで4年間乗りました。(今は別の車でサーキット通いです)
今の常識と当時の情報が違っていたらスミマセン。

マフラーの材質やホイールの製造方法は、サーキットでコンマ何秒を縮めるならともかく、町乗りだけなら、機能面で大した違いはありません。
ただ、この手の車に詳しい人が見れば、一目で分かるので、あとはそのプラスαを自分の拘りとサイフの具合で、決めれば良いと思います。(所詮、車は自己満足の物だと思います)

昔はメタキャラも余りメジャーでなく、FDでサーキット走る人は、壊したくないという理由で触媒外していた人が多かったですが、ECUでブーストを抑えてもブーコンがないとオーバーシュートが出てしまうので、触媒レスの高負荷走行では、ECU&ブーコンが必須でした。
よって、余り抜けの良すぎないマフラー&純正触媒が一番コストパフォーマンスが良いでしょう(町乗り限定)

あと、エアクリやブローオフは慎重に選びましょう。
自分は、キノコと大気開放ブローオフでエンスト連発し、結局、エアクリをARCのインダクションBOX、ブローオフを純正に戻して元に戻りました。

ホイールは、資金的余裕があればRAYSとかの鍛造も良いですが、町乗りで資金的に余裕がなければ鋳造品でデザインの良い物を選んで頂ければ充分です。
一般の人も純正ホイールとの違いは感じてくれます。

自分は今の改造車で、サーキットを雑誌でプロがノーマルで走るタイムより若干速い程度で走ってますが、正直、鋳造と鍛造で走り比べてもタイムに違いはさほどありません。
違いを感じるのは、走行前にSタイヤに履き換えるために脱着する時くらいですので、町乗りでは余り機能面で違いはないと思います。
でも、分かる人は分かりますので、自己満足と懐具合の相談ですネ。

FCに憧れ、FD1型を発売半年前から予約して5年ローンで購入、資金的な限界を迎えるまで4年間乗りました。(今は別の車でサーキット通いです)
今の常識と当時の情報が違っていたらスミマセン。

マフラーの材質やホイールの製造方法は、サーキットでコンマ何秒を縮めるならともかく、町乗りだけなら、機能面で大した違いはありません。
ただ、この手の車に詳しい人が見れば、一目で分かるので、あとはそのプラスαを自分の拘りとサイフの具合で、決めれば良いと思います。(所詮、車は自己満足の物だと思いま...続きを読む

Qロータリーエンジンについて・・・

こんにちは。

今日はロータリーエンジンについて聞きたいことがあるのですが、
自分はRX-7に興味があって、もしそのRX-7を買ったとして難しいとこはなんですか?あと気をつけたほうが良いとかってありますか?

よろしくおねがいします。

Aベストアンサー

RX-7はFD3S型だとして話します

気をつける事は
1.水温管理をきちんとする
 フルノーマルだとラジエターファンが回りだすのが105度付近です。
 この温度だとエンジン制御はとっくにセーフ寄りになってしまっている事からわかるように既にエンジンに良くない温度です。
 困った事に渋滞にはまるだけであっさりここまで上がります(冬でも)
 この状態でパワーを出そうとするとエンジンの消耗が早いので、水温の管理はきちんとしましょう。

 具体的には ラジエターファンコントローラ、水温計をつけて出来るだけ水温を上げない。
 上がったら踏まないを守るとエンジンは長持ちします。
 ちなみに105度でも純正の水温計はほとんど真ん中辺りを指します。
 手間を惜しまなければエアコンオンでファンが回るので水温計だけでもいけることはいけます。

2.プラグ、オイルは定期的に交換する。クーラントは車検毎に必ず交換。
 REはオイルを燃やして走りますので、オイルの劣化が無くても一定距離でオイル交換しましょう。走り方次第でどんどん減っていきます。
 3000km目安ならまぁ安心です。 オイルの状態、量をきちんと判断できるなら距離に拘ることはありません。
 プラグはプラチナを使っている場合は1万キロまでには交換しましょう。
 クーラントの交換をさぼるとエンジンの水路が腐食し内部に冷却水が漏れるようになります。直すにはO/Hしかありません・・・

3.回しすぎない
 FD3Sのレブリミットは8000rpm位なのですが7500rpm位で警告のブザーがなります。
 これは出来るだけ鳴らさないで乗った方が長持ちすると思います。
 レシプロと違い回転をあげてもエンジンは苦しそうなそぶりを見せないのでうっかり回しすぎる危険性があります。

ロータリーエンジンは正しく使えば強度も問題なくちゃんと長持ちします。
しかし「正しく」の定義がレシプロの常識とは異なる上にきちんと守らなかった場合のダメージが大きいです。
なので、いろいろ言われますがつぼさえ押さえておけばぜんぜん問題ありませんよ。

難しい事は
1.維持費が高い事
 主に痛いのが自動車保険ですね。 料率クラスは最低ですので車両保険を掛けると条件にもよりますが15~30万/年 かかります。
 あとはガソリン代ですね。 自分は5~7km/l走りますが、信号や渋滞の多い地域ですともっと悪いです。

2.人、荷物が乗らない
 4人乗りと言ってもリアシートはおまけです。 せいぜい遊びに来た友人を駅まで送るって用途が精一杯でしょう。
 荷物についてはリアハッチの下が広いように見えて高さが無いのであまり載りません。リアタワーバーがついてるとぜんぜんだめですね。

どちらも好きなら気にならない事だと思います。

3.程度の良いタマを探すのが大変
 予算次第ですが5型以降のノーマル車両をマツダの中古車ディーラーで買うのが安心です。
 その際圧縮は測ってもらいましょう。


No.2さんがいくつかお書きになっていますが、個人的にはそこまで乗り辛い車に思えません。
低速トルクが薄くても車両重量が軽いので発進で困る事も無いですし、1500rpm以下になったらクラッチを切るように気をつければカーバッキング(車ががくがくする)もおきません。
アライメントやタイヤサイズの問題でハンドルがとられる事もありますが、きちんと整備された車両なら常時片手運転でのんびり走る事も可能です。

あまり構える事は無いと思いますよ。
ディーラー中古で購入後定期的に純正オイル、プラグ、その他油脂類を交換しているだけですが
購入から2年半経った現在2万キロ走行しましたが何もトラブルは起きていません。

RX-7はFD3S型だとして話します

気をつける事は
1.水温管理をきちんとする
 フルノーマルだとラジエターファンが回りだすのが105度付近です。
 この温度だとエンジン制御はとっくにセーフ寄りになってしまっている事からわかるように既にエンジンに良くない温度です。
 困った事に渋滞にはまるだけであっさりここまで上がります(冬でも)
 この状態でパワーを出そうとするとエンジンの消耗が早いので、水温の管理はきちんとしましょう。

 具体的には ラジエターファンコントローラ、水温計をつけ...続きを読む

Q油圧計の指針が0に・・・

アイドリング中や発進時は正常に圧がかかってるのに、しばらく走行すると指針が0になります。このままほっとくのはマズイですよね?
レベルゲージではちょうど中間よりややフル側の量なんでそれは大丈夫なんだと思うんですが。
修理が必要なんでしょうか?もし必要なら何が悪いのか教えてください。
RX-7 FD3S 3型 です。

Aベストアンサー

初期~中期のFDについている油圧計ですが
とっても壊れやすいことで有名です。原因を把握しきれないのか
後期からは油圧計がブースト計に変わってたりします。
マツダで交換を依頼すると部品代込みで8千円ちょい

余談ですがFDにおいて油圧というのはとても大事です。
ご存知と思いますがロータリーはアペックスシールの保護と
燃焼温制御を目的に、オイルメンタリングポンプという独自の機構で
エンジンオイルをエンジン内に噴霧しています。
(だからエンジンオイルの交換サイクルが3000Kmと非常に短いんです)

インテークマニホールドの手前、プラスチックのボックスがある
真下あたりに透明の樹脂チューブが走っているはずです。
これがエンジン内にオイルをショットするための油圧系です。
ここに常時エアがかんでいるようなら黄色信号。

マツダにメンタリングポンプが作動しているか?
確認してもらいましょう。私もFDのIII型のRBに乗っていますが、
同じ症状でセンサーだと楽観していたら、実はメンタリングの破損。
O/H時に「しっかり診とけ」と怒られました。(アペックスはずたずた。
ハウジングにも有名な"悪魔の傷跡"が…そしてO/Hの中身は
ローター以外は全て交換で代金がとんでもないことに。)
以上、よいカーライフを~

初期~中期のFDについている油圧計ですが
とっても壊れやすいことで有名です。原因を把握しきれないのか
後期からは油圧計がブースト計に変わってたりします。
マツダで交換を依頼すると部品代込みで8千円ちょい

余談ですがFDにおいて油圧というのはとても大事です。
ご存知と思いますがロータリーはアペックスシールの保護と
燃焼温制御を目的に、オイルメンタリングポンプという独自の機構で
エンジンオイルをエンジン内に噴霧しています。
(だからエンジンオイルの交換サイクルが3000Kmと非常に短い...続きを読む


人気Q&Aランキング

おすすめ情報