今度、ヨド物置の2坪タイプのものを購入することにしました。
雪国に住んでいるので、結露対策を考えています。

ヨド物置のオプションで結露低減材付屋根を選択することができます。
約1万円ほどです。
結露低減材とは発泡ポリエチレンフォーム2mmというものを貼り付けているようです。

物置を購入する外構屋さんに聞いたら、あまりこのオプションを選択するお客さんは少ないとのこと。

そこで、お聞きしたいのですが、この結露低減材を付けてもあまり意味ないのでしょうか?
また、同様の働きをする材料(シート?)がホームセンター等で購入できるのなら、自分で買ってきて貼り付けてもいいような気がしますが、
そのようなものは売っているのでしょうか?

A 回答 (1件)

 結露は寒暖の差で生じます。


 
 物置内が暖かく、外が寒いという状況ならば、結露対策も必要でしょう。

 実際、物置内は多少の空気が流れるようになっていますので、外が寒ければ、当然物置内も寒くなりますので結露の心配が無いと思うのですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

つまり、1万円も出して結露低減材付屋根オプションを頼む必要性は感じないということでしょうか。

お礼日時:2009/05/24 19:34

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あと固定はブロックをいくつか購入して下の四隅に置けばいいでしょうか?それとももっと大変でしょうか?

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 物置でしたら「イナバ」さんですね。
過去に2台程、自分で組み立てしました。 
一つは約2.3坪、二つ目は約2.5坪。 今最初の物置を解体して
別の場所へ再設置の為の基礎工事をやっています。
まづ質問への回答から
>物置は結露しますか?
  どうでしょう?。 外と中の温度差や湿度差に変化がなければ無いと思ってよろしいでしょう。 それより他から水が建物に流入しないように幾分高めに基礎ブロックをすえつける必要があります。 すべては基礎工事の仕上がりで決まります。
 必ず基礎ブロックは通気できるように四方に空間を作る必要があります。 それでも下の塗装やボルトのサビは多少発生する可能性はあります。 
>・・・自分で組み立てできますか?
  何坪でも可能です。 取付説明書を読んでその通り実施すれば良いだけのことです。 プラモデルを組みたてるのと大差ありません。

>・・・地面がコンクリの場合、・・・
  これなら地面に基礎ブロックを水平に並べる楽ですね。 ブロックを水平に並べて物置を組み立て、中にすばやく重石になるようなものを
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 わたしはアンカー工事はまったくしません。(理由:メーカーさんで梱包に入っているアンカーなどほとんど役に立ちそうにありません。 部材が弱すぎます。 あんなスチール材では簡単に強風に持っていかれます。 それよりも・・・ 中に棚を作ってすばやく荷物を入れて全体の自重を大きくすることのほうが数倍の風対策になります。
 つまり風のない日にすばやく作業をするための事前準備を念入りにする必要があります。 
 「工事というものはすべて段取りの仕方で良否が決まります。」

>あと固定はブロックをいくつか購入して下の四隅に置けばいいでしょうか・・・
 説明書にきちんと書いています。 四隅だけなら真ん中付近がへこんで物置になりません。 大体は60センチに一個の割合だと思います。
 これは部材の強度で決まります。 まぁ、今回は2坪ですから16個は使うでしょうね。
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 倒れて下のボルト穴が破損したら一巻の終わりになりますのでね・・。

<参考まで>
わたしのやり方です。
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 水平組み立ててします。
2.板材の下端を水平に均す。(今回はコンクリートですので水勾配がある場合はこの方法を使い、下の隙間に空モルタルを詰めるくらいの
周到さが必要です。)
3.ブロックを四隅に並べる。他のブロックは水糸などを使って
水平に並べる。
 つまり板材を設置した時点で基礎は完了したと同じです。 基礎工事は坪数が大きくなるほどブロックをすべて水平に並べるのは難しくなります。 もっと大きくなる場合は面倒でもCBブロックを普通に一段積んでしまうほうが間違いありません。(わたしは一方向が3メートルを超える場合はブロックを積んでいます。)
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 物置でしたら「イナバ」さんですね。
過去に2台程、自分で組み立てしました。 
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>物置は結露しますか?
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冷凍機 「冷凍能力」と「熱交換器の温度差」の関係

現在冷凍機について勉強中で、文献を読む中で冷凍能力(Cooling Power)と、高温側の熱交換器と低温側の熱交換器との温度差(Temperature Span)との相関について述べられていました。
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Aベストアンサー

 高温側の熱交換器の事を(冷媒を凝縮させる装置である事から)凝縮器、低温温側の熱交換器の事を(冷媒を蒸発させる装置である事から)蒸発器と呼びます。
 凝縮器の温度が高く、蒸発器の温度が低い程、温度差は大きくなります。
 そして、凝縮器の温度が高い程、冷媒の膨張前温度は高くなり、蒸発器の温度が低い程、冷媒の蒸発器出口温度は低くなります。
 モリエル線図(p-h線図)に冷凍サイクルを描く時の事を考えてみて下さい。
 膨張弁やキャピラリー(毛細管)による膨張は自由膨張に近いため、エンタルピー変化は無いものと見做しますから、冷凍サイクル中の膨張行程を表す線は、垂直の直線になります。
 膨張行程は極めて短時間の内に行われますから、膨張行程が行われている間に、冷媒と外部との間で熱が移動する時間が無いため、膨張行程中には熱の出入りは無いものと見做せますし、液体は、熱の出入りが無ければ、圧力が変化しても温度やエンタルピーは変わりませんから、冷凍サイクル中の膨張行程を表す線は、飽和液線上の膨張前温度を表す点(等温線と飽和液線の交点)を通ります。
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 一方、蒸発器内の圧力は、蒸発器内の何処でも殆ど同じですから、冷凍サイクル中の蒸発行程を表す線は、水平の直線になります。
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 そのため、蒸発行程のラインの右端は、必ず乾き飽和蒸気線よりも右側の、乾き蒸気の領域に突き出ていなければなりません。(乾き飽和蒸気線よりも左側の状態では液相が含まれている)
 気体は、臨界圧力よりも充分に低い圧力の下では、その振る舞いが理想気体に近くなり、理想気体のエンタルピーは圧力に関わらず、温度にのみに比例しますから、蒸発器出口温度が低い程、冷媒のエンタルピーも小さくなります。
 凝縮器出口における冷媒温度を高くすると、膨張前温度も高くなって、膨張行程におけるエンタルピーが大きくなり、その一方で蒸発器出口温度を低くすると、蒸発器出口におけるエンタルピーが小さくなるのですから、凝縮器と蒸発器の温度差を大きくする程、蒸発行程を表すラインの長さは短くなります。
 蒸発行程を表すラインの両端におけるエンタルピーの差は、即ち単位質量の冷媒が蒸発器内で吸収する熱エネルギーの量の事ですから、凝縮器と蒸発器の温度差を大きくする程、単位質量の冷媒が蒸発器内で吸収する熱量は少なくなります。
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 この場合は冷凍機が消費する電力が一定の場合を考えている訳ですから、圧縮機が単位質量の冷媒に対して行う仕事が少なくて済む程、より多くの冷媒を循環させる事が出来ます。
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 圧縮機が単位質量の冷媒に対して行う仕事は、圧縮行程を表すラインの両端におけるエンタルピーの差になりますから、圧縮機が単位質量の冷媒に対して行う仕事を少なくするためには、凝縮器内の圧力を低くすると良い事になります。
 しかし、圧力を低くし過ぎて、凝縮器内の圧力に等しい圧力下における冷媒の蒸発温度が、凝縮器内の温度よりも低くなってしまいますと、冷媒は液化せず、蒸発潜熱を利用する事が出来なくなります。
 凝縮器の温度をあまり下げる事は出来ませんから、結局、冷媒の循環量をあまり増やす事は出来ません。
 結果、凝縮器と蒸発器の温度差を大きくすると、冷媒が吸収する熱量が少なくなる事による影響が上回り、冷凍能力が小さくなります。
 逆に、凝縮器と蒸発器の温度差を小さくすると、冷凍能力が大きくなります。

 高温側の熱交換器の事を(冷媒を凝縮させる装置である事から)凝縮器、低温温側の熱交換器の事を(冷媒を蒸発させる装置である事から)蒸発器と呼びます。
 凝縮器の温度が高く、蒸発器の温度が低い程、温度差は大きくなります。
 そして、凝縮器の温度が高い程、冷媒の膨張前温度は高くなり、蒸発器の温度が低い程、冷媒の蒸発器出口温度は低くなります。
 モリエル線図(p-h線図)に冷凍サイクルを描く時の事を考えてみて下さい。
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Q住宅の結露について 暖房しなくても結露がひどい

住宅(賃貸マンション)の結露に悩んでいます。
何故か、暖房をまったくしていない(エアコンはありますが)私の部屋の窓のみ結露がすごいのです。
窓の部分を通り越して木の部分まで濡れてしまい、カビになってしまいそうで不安です。
カビが出来ては困るので一日20回ぐらい窓を拭いています。
他の部屋も結露が出来るのですが、朝に一回拭くだけで大丈夫な程度です。
今年の2月に引越ししてきた時は、私の部屋は一日数回結露を拭くぐらいでも大丈夫だったのですが・・・

結露防止クリーナーというものを100円shopで買ったのですが、私の部屋の窓にはあまり効果が無いです。
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効果はありませんでした(換気は換気扇が無いので窓を開けておきました)。
窓枠に直接両面テープを使ってビニルシートを貼っておくとよい、とも聞いたのですが、窓の外のすぐに
アパートがあるため、恥ずかしいので出来ません。

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住宅(賃貸マンション)の結露に悩んでいます。
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下記URLを見ると、暖房してない部屋だから余計に結露しやすいと書いてあります。暖房している部屋の密度の濃い水蒸気が、暖房の無い、元は湿度の低かった部屋に移動するらしいです。そこの部屋は寒いので水蒸気が水滴になっちゃうんですね・・・。全部の部屋を同じ温度に出来ればひとつの部屋だけがひどい結露になるという状態は解消するかもしれませんが、なかなか難しいですよね。

各部屋に温・湿度計を置くとどのくらい差があるか目で分かるので対策の参考になると思われます。

すぐ出来る対策は、やっぱり換気みたいです。

http://www.ktv.co.jp/ARUARU/search/aruieSP/ie3a.htm
ここには湿度計が無くてもどこの湿度が高いか調べる方法が出てます。
換気の方法もちょっと出てます。

あるあるのトップページ http://www.ktv.co.jp/ARUARU/ で「結露」をキーワード検索すると他の日のがもう少し出てきますので、お時間があればそちらもご覧下さい。

参考URL:http://www.e-soh.com/webook/kaiteki.html

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Q熱交換器-対数平均温度差

並列式熱交換器において 高温流体が当初、入り口温度Th1のものが出口温度Th2の下がり、低温流体が入り口温度Tc1が出口温度Tc2に上昇するものとする。ここで 総括熱伝達係数U 伝熱面積A 対数平均温度差ΔTmとすると この熱交換器の交換熱流量Q=UAΔTmで表される。
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--------------------------------------------------------------

この文章を読んでいて対数平均温度差というものの意味が具体的にわからないのと 対数平均温度差を求める式の中にINという字があり、
この意味がわかりません。本当に申し訳ないのですが
ご教授願いたいと思います。

Aベストアンサー

対数平均温度差については、
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Q外壁材の選択について

新築の家を計画しており契約は済ませましたが、外壁材の選択で悩んでいます。当初の計画ではサイディングでしたが施工業者いわく、洋風の住宅だからデラクリートで下地を貼って表面はジョリバットにした方がいい  と言われています。塗り壁で施工例を見せてもらったのですがなかなか良い
しあがりです。ただし耐久性は?ですし耐火性についても不明です。モルタル吹きつけ等との差もわかりません。金額もあと100万以上追加しないと実現できませんし サイディングで感じの良いものがあれば(あまり面一でべたーっとした感じの壁ではなく)教えていただけませんか?どちらがお薦めかということもあわせてお願い致します。年明け造成3月から着工です。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

デラクリートの注意点ですが、これは工事側の問題です。

 デラクリートは3尺×6尺のセメントボードですので、ボードとボードの継ぎ目(目地)を埋める処理が必要になってきます。
工程は防水紙→胴縁→デラクリート→目地処理→下塗り→中塗り→仕上げ塗り と進みますが、この目地処理と下塗りをうまくなじませて、出来る限り平たんに仕上ておかないと、仕上げ塗りの際に目地の部分が目立ってしまいます。(仕上げ塗りの際に厚めに塗ることで多少緩和されます)この辺の知識がない現場監督だと注意が必要です。「デラクリートの継ぎ目部分はほとんど目立ちませんよね?」 「目立つようではNGですよ?」 などと、しつこいくらいに確認したほうがいいと思います。その方が後々ダメを出しやすいですしね。
 これに関して施主側で出来る対応としては、パターンを選ぶ際になるべくボリューム感のあるパターンを選ぶ、ということでしょうか。のっぺりした仕上げだと下地に左右されやすいです。
 あと材料ですが、ジョリパットよりベルアートをお勧めします。ベルアートの基本性能は、ジョリパットの高耐久性のものと同等で、値段的にはジョリパットの一般品並ですので。部分的に濃い色でアクセントをつける場合は、より色褪せしにくいベルアートSi というのをおすすめします。

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自分が彼を想う『今まで誰にも感じたことがない情熱的な好きという気持ち』と彼の私に向ける『嫌いじゃない=好きという気持ち』に温度差をすごく感じています。

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改めてメープルのむく材を床材として使われている方、及び、メープルについてご存知の方アドバイスをお願いします。

また、間違った質問の削除の仕方も教えていただければ助かります。
宜しくお願いします。

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経験と言うほどではないのですが、モデルルームでメープルの無垢材を見ました。
はじめは少し暴れるそうですが、見た目、質感ともにとてもよかったです。ペラペラの化粧合板を見慣れてしまっている身としては、実に味わいがあって踏んだ時にぬくもりとやさしさを感じました。柔らかいと言う意味ではないですよ。

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はじめは少し暴れるそうですが、見た目、質感ともにとてもよかったです。ペラペラの化粧合板を見慣れてしまっている身としては、実に味わいがあって踏んだ時にぬくもりとやさしさを感じました。柔らかいと言う意味ではないですよ。

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Q船の温度差航法は、可能か?

甲板と海底に接する部分には温度差がありそれを電子にしてモーター走行可能だと思いますか。海洋温度差発電の応用ですね。そんなボートなりクルーザーが出来ると需要かなり有るように思うのですが。

Aベストアンサー

まず、「電子にする」ことなんて出来ません。
ゼーベック効果( https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%83%99%E3%83%83%E3%82%AF%E5%8A%B9%E6%9E%9C )などで電位差を得る事はできますし、もっと効率の良い温度差発電も使えるでしょうが、それで得られるエネルギー量なんて知れた物です。
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 それじゃ永久機関の一種--第二種永久機関の話になっちゃう---ので無理

 そんな事するより、太陽電池を貼ったほうが良い。温度を上昇させるのは太陽からの光(電磁波)中の低エネルギーの赤外線ですが、波長の短い可視光線はずっとエネルギーが大きい。あわせて甲板を熱するより前の段階で太陽熱を利用した温水器を利用したほうが効率的ですよ。

Qシーリング材とコーキング材の違いは?

ホームセンターに行くと「シーリング材」とか「コーキング材」ってありますが、同じ物のようなイメージがあるのですが、何か違いはあるのでしょうか?

Aベストアンサー

同じものと考えていいと思いますよ。
メーカーによっては、使い分けをしているところもあるかも知れませんが、一般的には同じもののことを指すと思います。

参考URL:http://www.fudi.co.jp/annai/totyu.htm


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