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お世話になります。
カルシウムリアクターのCO2システムについて質問があります。
現在、アクアシステム AQUA CO2 SYSTEMを使用しております。専用ボンベはアクアシステム CO2ボンベ74gなのですが、AIネット CO2ボンベ 74gやAIネット CO2ボンベ 64g入り リサイクル などは代用することは可能でしょうか?またその他に現在のレギュレターで使用できるボンベや、大きめのサイズのボンベがあれば教えて下さい。

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A 回答 (1件)

> 専用ボンベはアクアシステム CO2ボンベ74gなのですが、AIネット CO2ボンベ 74gやAIネット CO2ボンベ 64g入り リサイクル などは代用することは可能でしょうか?



・可能です。
現在、水草育成用(観賞魚水槽)のCO2ボンベは国内で4種類が流通しています。
・JIS規格(5/8×18UNF規格ネジ)
・DIN規格
・グリーンガス規格
・独自規格(ADAはNTG社「二重安全封板仕様」のOEM)

この4種類は、各々、ネジの規格が異なるため、お互いに接続することが出来ません。
(ボンベの内圧とガスの品質はJISで定められている。)

現在お使いの、アクアシステムは「JIS規格(5/8×18UNF規格ネジ)」品ですから、同じネジ規格品のボンベならば安全面を含め、他社のボンベを使用しても問題ありません。
***JIS規格品です、何処も同じだから、安いボンベの購入がオススメ。

一度、お使いのCO2ボンベを手にとって見てみましょう。
必ず、(5/8×18UNF)と書かれているハズです。
(5/8×18UNF)と書かれているボンベならば、メーカー、新品、再生品に関わりなく安全に取り付け可能です。
因みにAIネットも(5/8×18UNF)規格品です。
アクアシステムのレギュレータに接続出来ます。

> またその他に現在のレギュレターで使用できるボンベや、大きめのサイズのボンベがあれば教えて下さい。
・居酒屋などで使われている業務用生ビールサーバーなどに使用する通称「ミドボン」を使用する方法があります。
大型水草水槽や複数の水草水槽を管理する場合は、ミドボンを使った方が安価になります。

詳しくは下記URLをご覧ください。
http://www.aquamindlaboratory.com/am2/archives/2 …
http://www.rva.ne.jp/shop/rayon/co2bonbe.htm

参考:国内で入手可能の水槽用CO2ボンベメーカーと規格
=JIS規格(5/8×18UNF)=
GREENS
マーフィード
AIネット
ジャレコ
新JAQNO
アクアシステム
スドー
デナリー
砧(JBL)
アクアフォレスト
APP
GEX
ADA(旧製品)

=DIN規格=
テトラ

=グリーンガス規格=
A.P.S

=独自規格=
ADA(現行製品)
    • good
    • 1
この回答へのお礼

たいへんわかりやすい回答、ありがとうございました。
おかげさまで疑問が解決しました。

お礼日時:2009/12/13 20:02

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Q炭酸ガスの規格(?)について

こんにちは。

炭酸ガスで、

汎用ボンベ
テトラボンベ

という、カートリッジ式のボンベをよく聞きます。
しかし、違いが分からないのです。

汎用ボンベ 5/8X18UNF
テトラボンベ 1/2X20UNF

と、ネジの規格の違いまでは、自分で調べました。
即ち、利用するレギュレーターが違うという所までしか、分かりませんでした。

あえて、名前が違うのだから何か他にも違いがあるのだろう・・・
なんて、勝手な憶測で調べているのですが、よくわかりません・・・

どなたか、教えていただけませんでしょうか?

Aベストアンサー

> あえて、名前が違うのだから何か他にも違いがあるのだろう・・・
> なんて、勝手な憶測で調べているのですが、よくわかりません・・・

実は、たいした違いは無かったりします。
長さの単位に、メートルやミリがあれば、フィートやインチもある。
重さの単位も、グラムもあれば、ポンドもある。
汎用ボンベとテトラボンベの違いは、上記と同様の違いです。
当然ながら、ネジ規格が異なれば、ボンベと接続するレギュレーターの規格も異なることになります。

現在、日本で流通している水槽(水草)用ボンベのネジの規格は4種類あります。

・汎用ボンベは、JIS規格。
・テトラは、DIN(ドイツねじ)規格。
・ADAは、独自規格。
・A.P.Sは、グリーンガス規格。

ネジ規格は、数種類ありますが、安全にかかわるガス圧はJIS規格に準拠しています。
(JIS規格:0.9Mパスカル以下)

私の手元資料から、観賞魚店で購入可能なメーカー別の規格をお知らせいたします。

=汎用規格=
GREENS
マーフィード
ジャレコ
新JAQNO
アクアシステム
スドー
デナリー
砧(JBL)
アクアフォレスト
APP
GEX
ADA(旧製品)

=DIN規格=
テトラ

=グリーンガス規格=
A.P.S

=独自規格=
ADA(現行製品)

> あえて、名前が違うのだから何か他にも違いがあるのだろう・・・
> なんて、勝手な憶測で調べているのですが、よくわかりません・・・

実は、たいした違いは無かったりします。
長さの単位に、メートルやミリがあれば、フィートやインチもある。
重さの単位も、グラムもあれば、ポンドもある。
汎用ボンベとテトラボンベの違いは、上記と同様の違いです。
当然ながら、ネジ規格が異なれば、ボンベと接続するレギュレーターの規格も異なることになります。

現在、日本で流通している水槽(水草)用ボ...続きを読む

Q熱帯魚 CO2高圧ボンベについて

二酸化炭素の強制添加をしたいと思い、セットを買おうと思ったんですが、気になることがひとつ。小型のボンベって使い捨てですよね?あれは使い終わったらどう処分するんですか?スプレー缶のようにはいかないと思うんですが・・・

Aベストアンサー

高圧といっても全長15cmぐらいで先に雄ねじが付いている奴ですよね。
一度使うとボンベのねじの先に穴が開いて、使い切ってからはずすとガスが完全に抜けてしまうため、ただの金属くずで爆発の危険もありません。
手っ取り早いのは新しいのを買うときに買ったお店に持ち込み、引き取ってもらうことです。
そのほか通常の家庭ゴミの空き缶等の日に出すかといったところです

QCO2 System レギュレーターとテトラボンベについて

オークションなどで中古のCO2 Systemを
買おうと考えているのですが、
ADAのAdvance Systemなどはテトラボンベと
螺子の口径ピッチなどが合うのでしょうか?

また、レギュレーターは、圧力(吐出圧力)も調整が出来るのでしょうか?
ただの流量調節のみの機能しかないものなのでしょうか?
いろいろな種類があるのでしょうか?

いろいろと教えてください。

Aベストアンサー

No.1です。
> UNF 5/8(汎用タイプ?) で合うんですか?
・UNF 5/8(汎用タイプ?)が、合います。
熱帯魚水槽用のCO2小型ボンベのネジ規格は、正式名称「5/8in.-18-UNF」と書き表します。

Qパワーハウスの寿命

エーハイムの外部フィルターのろ材に、パワーハウスを使っています。半年毎に水槽の水で洗い、リセット毎に、一晩食酢に漬けて、よく水洗いして、使っています。酢につけるのは、パワーハウスに付着した鉄分等を分解する為なのですが、この方法で同じろ材を、5年以上使っています。壊れたろ材は取り除いていますが、壊れていないろ材の寿命はどのくらいなのでしょうか?逆に壊れるまで使っていても問題ないのでしょうか?

Aベストアンサー

微妙な問題ですよねぇ。
基本的に皆さんの仰る通りです。

まず、水質を変えてしまう系のろ材は、その効果が無くなった時を寿命としています。
イオン交換には優先順位があり、限界点で優先度の高い物質が来ると、
優先度の低い物質を逆に吐き出すような挙動を見せることにも注意です。
それで、水質に影響を与えないろ材が良い...という人がいるわけです。(私もだけど)
水質を変化させる機能は、なにもろ材なんかに搭載することはないじゃないか、という考え方ですね。

次に、多孔質ろ材です。
固形物の表面にバクテリアが膜を張るように増殖しますよね?
連続した多孔質なわけですから、例えは悪いですがジャングルジムみたいなものでしょう。
死亡したバクテリアでジャングルジムの穴が目詰まりしてしまえば、ろ材にいてほしい好気性バクテリアに関しては、
酸素も、アンモニア,亜硝酸といったバクテリアの食糧も通らないことになってしまいます。

故に有機物(死骸)で塞がってしまった穴に関しては、ろ材本来の性能を発揮できなくなります。
ろ材表面に関しては、濯げば死骸を洗い流せるかもしれませんが、
多孔質構造のろ材内部に関しては、濯いだくらいではバクテリアの死骸を取り除くことができません。
つまり、徐々に有効な表面積も減少してくるわけで、そこを寿命と考えるメーカーもあるようです。
これをメーカーの陰謀と言っては、ちょっと可哀相かなぁ。(笑)

新品のろ材の表面積を考えると、かなりの余裕があるはずですから、多孔質構造の内部が目詰まりしても、
でこぼこした表面だけで十分な濾過が賄えるという考え方に立てば、ろ材の寿命はありません。
バクテリアの繁殖場所なんて、固形物表面でありさえすれば良いわけですから、石ころだってろ材になります。

内部構造の表面積に頼るほど、過密飼育なりろ材量が少なければ、メーカー推奨の周期で交換すべきと言えますし、
目が詰まった状態の濾過能力を想定して、ろ材容量に余裕を持たして飼育していれば、
ろ材は壊れるまで使えますとも言えるわけです。

--
オーブンで焼くという考え方は、私もどこかのWebサイトで見た気がします。
高熱で有機物を焼却してしまえば、確かに灰になりますから、目詰まりを引き起こした有機物の体積が小さくなって、
多孔質構造は幾らか復活するかもしれませんが...有効性を証明というレベルの話でもなかったと思いますよ。

pHが低くなれば、逆放出する物質があることは本当です。(なんだったけ?)
これは、ろ材だけでなく、底床も同じです。
しかし、大磯砂を10年20年と使用される水槽もあるわけで、そのことを考えると、
わざわざ溶かし出す必要まであるのかどうかは、勉強不足の私には分かりません。

古いろ材の濾過能力の落ち具合は、アンモニアや亜硝酸が濾過能力を超過して増えないと分からない(過密飼育)わけでして、
すなわち、意図的に水槽を崩壊させる実験が必要です。
まあ、普通はやらないでしょうし、私も試したことがありません。

微妙な問題ですよねぇ。
基本的に皆さんの仰る通りです。

まず、水質を変えてしまう系のろ材は、その効果が無くなった時を寿命としています。
イオン交換には優先順位があり、限界点で優先度の高い物質が来ると、
優先度の低い物質を逆に吐き出すような挙動を見せることにも注意です。
それで、水質に影響を与えないろ材が良い...という人がいるわけです。(私もだけど)
水質を変化させる機能は、なにもろ材なんかに搭載することはないじゃないか、という考え方ですね。

次に、多孔質ろ材です。
固形...続きを読む

QCO2フルセットにつける電磁弁についてお聞きしたいです。

CO2フルセットにつける電磁弁についてお聞きしたいです。

水草もきれいにしたく、CO2添加をすることにしました。仕組みがよくわからないのでCO2フルセット、口コミなどを参考にお手頃価格のAIネット、スマートを購入しました。タイマーで照明等とのコントロールをしたく思い、電磁弁の購入を考えていますが、同じメーカーの出しているものはかなり熱くなるようで、他のメーカーであまり熱くならないものがあるようなのですが、電磁弁の取り付けは違うメーカーのものでも問題ないのでしょうか?

Aベストアンサー

> 同じメーカーの出しているものはかなり熱くなるようで、他のメーカーであまり熱くならないものがあるようなのですが、電磁弁の取り付けは違うメーカーのものでも問題ないのでしょうか?

・問題ありません。
二つの違いを簡単に説明します。

発熱する電磁弁はスプリングの反発力とソレノイド(電磁石)の吸着力で構成された単純動作。
普段はスプリングにより電磁弁は「閉」状態。
通電時は電磁石により「開」状態。
発熱する電磁弁は、構造が単純であり、故障率が極めて低い高信頼性(寿命の長い)の製品です。
発熱する電磁弁は、CO2排出中は約4W程度の電力を消費し続けます。
月額電気料金は約25円程度掛かります。

発熱しない電磁弁は、制御回路により弁をON/OFFする複雑動作。
構造が複雑となる分、故障率が高く信頼性は劣り、製品寿命は発熱するタイプよりも劣ります。
その代わり、消費電力は極めて少ない利点があります。
電気料金は発熱するタイプの1/3程度です。

電磁弁のメーカーは何処でも構いませんが、信頼性を重視するのならば発熱するタイプの電磁弁をオススメします。
信頼性よりも消費電力を優先する場合は、発熱しないタイプの電磁弁が良いと思います。

私はCKD社の電磁弁を約10台ほど使用しています。
10年近く毎日CO2をタイマーでON/OFFしていますが故障知らずなので一押しです。
ただし、動作中は触れない温度に加熱します。
電磁弁に、コンセントコードやエアチューブなどの水槽設備が触れないように注意する必要があります。
http://www.rva.jp/shop/marfied/marfied_19-7.htm

> 同じメーカーの出しているものはかなり熱くなるようで、他のメーカーであまり熱くならないものがあるようなのですが、電磁弁の取り付けは違うメーカーのものでも問題ないのでしょうか?

・問題ありません。
二つの違いを簡単に説明します。

発熱する電磁弁はスプリングの反発力とソレノイド(電磁石)の吸着力で構成された単純動作。
普段はスプリングにより電磁弁は「閉」状態。
通電時は電磁石により「開」状態。
発熱する電磁弁は、構造が単純であり、故障率が極めて低い高信頼性(寿命の長い)の製品です...続きを読む

Q熱帯魚水槽の青いLED照明について

最近、メダカとエビを飼い始めたのですが、照明を白色LEDと青色LEDがついてる小型のものにしました。

スイッチ式で色を切り替えられるのですが、青色のライトは夜間ずっとつけっぱなしでもいいんでしょうか?

魚的には、不健康になってしまうんではないかと思い、寝る時に消しているのですが、実際はつけっぱなしにした場合インテリア照明のような感じがしてきれいかも、とは思うのですが...

魚たちの健康が第一なので、わかる方いたら教えてください。

Aベストアンサー

もしかしてライトって、テトラLEDですか?!白、青、白の3列の!
ライトは別のものかもしれませんが、実は私も最近、青いライトに切り替えられるLEDに変えたんです!
夜、青いライトをつけているとすごくキレイなのですよね!
私もしょっちゅう点けていました。

ただグリーンネオンテトラとシュリンプを飼っていまして、青いライトを点けると
グリーンネオンテトラが起きて動き回り始めるので今は控えています。
と言うのも、暗い時はシュリンプがなんの警戒もなく優々と歩き回っているのですが、
テトラが起きて泳ぎ回りだすと警戒してしまうみたいで...。

特に抱卵固体などは、昼間は基本的に影に隠れているので、魚が寝静まっている
夜の時間はシュリンプにとっては大切なのかも、と思います。

Q外部フィルターの流量が弱い!誰か助けて!!

同様の質問がいくつかありましたが、問題が解決しなかったため、改めてお聞きしたいと思います。
ご協力を宜しくお願い致します。

【問題点】
 外部フィルターからの流量が弱い。 
 具体的には、メンテナンスをした後セット、始動し、しばらくは細かい気泡が流れ(水槽中が白くなるほど!)、フィルターを数度揺すったり、ホースの向きを変えたりしている内に流量回復。
 だが、朝起きて確認してみると、再び流量低下。→再びメンテナンス、の繰り返し。

【ハード環境】
・60cm水槽(高さ45cm程がある)
・エーハイム2213+Do!アクアのポピーグラス+ストレナースポンジなし(※2011/3/下旬より導入)
・CO2発酵式添加

【濾過槽環境】
下から
・エーハイムメック
・粗めパッド
・サブストラットレギュラー(排水溝用ネットに入れています)
・細めパッド
※コンテナ内は結構余裕があります。詰めすぎてはいないはず。

【水槽内環境】(一応)
・ソイル
・流木レイアウト
・ウィローモス、ピグミチェーン、ヘアーグラスショート
・ミナトヌマエビ10匹、ピンクラムズ7匹くらい、アカヒレ11匹

【これまでの対処法】
1.濾過槽清掃
 → メック・サブストをガシャガシャ洗う、粗めパッド・細めパッドをゴシゴシ洗う、活性炭マット除去。
 <結果>
 回復せず。フィルターを揺すっているとすごい気泡。その後流量回復。翌日流量低下。

2.再度濾過槽清掃
 → メックをガシャガシャ、サブストをネットから出しガシャガシャ、粗めパッドをゴシゴシ、細めパッドを交換。
 <結果>
 1.)と同じ結果。

3.サブストのネット除去
 <結果>
 1.)と同じ結果。

4.粗めパッドの除去
 <結果>
 1.)と同じ結果だったため、再度投入。

5.ホース、ダブルタップ掃除
 <結果>
 1.)と同じ結果。

6.モーターヘッド稼働チェック
 → バケツに沈めて確認、勢いよく水が出ます。

7.インペラー、ラバー、スピンドル清掃
 <結果>
 1.)と同じ結果。

8.濾材コンテナなしで水槽内稼働
 <結果>
 1.)と同じ結果。

9.セット時ストレナー付近の水槽内環境調整
 → ピグミーチェーンが結構茂っていたため設置場所移動
 <結果>
 1.)と同じ結果。

10.インペラー、ラバー、スピンドル再度清掃
 <結果>
 再度清掃していたら、スピンドルが折れた!!(もうっ!!!!)
 とりあえず、ちっさい外掛けフィルターを投入(濾材なし、とりあえず暑いので水流の冷却効果のみ)。仕事の昼休みに買いに行ってこなければ(汗)。更に明日から出張! なんとしても今日中にけりをつけたい。
はぁ、アクアライフ前途多難なり。

長くなりましたが、こんな感じです。
正直、これ以上何をして良いのやら。絶対原因はあるはずなのですが・・・とほほ。
どんな些細なアドバイスでも心よりお待ちしています。help me~
 

同様の質問がいくつかありましたが、問題が解決しなかったため、改めてお聞きしたいと思います。
ご協力を宜しくお願い致します。

【問題点】
 外部フィルターからの流量が弱い。 
 具体的には、メンテナンスをした後セット、始動し、しばらくは細かい気泡が流れ(水槽中が白くなるほど!)、フィルターを数度揺すったり、ホースの向きを変えたりしている内に流量回復。
 だが、朝起きて確認してみると、再び流量低下。→再びメンテナンス、の繰り返し。

【ハード環境】
・60cm水槽(高さ45cm程がある)
・エ...続きを読む

Aベストアンサー

ろ過材には問題なさそうなんで、変えない方がいいかと思います。それだけの水量があるのに酸素が多かったとなると、かなりの酸素の気泡を吸い込んでいたのかもしれないですね。インペラーの微妙な軸のゆがみ+酸素→インペラー空転 →ポンプに新たな負荷がかかって動力の調子が悪くなったとかって線もありえなくはないですね。エーハイム使って海水魚飼う場合は結構酸素とか別に使う時もあるので酸素吸い込んでインペラー空転とかごくたまになる人はいますね。それで泡がエーハイム内の元から作られた酸素と合わさって細いパイプから圧縮されて一気に出てきたりとか…。やはり今のインペラーを一応取っておいて、酸素ずらしてから新しいインペラーに交換して動かしてみたらどうでしょう?それでダメならポンプの動力系でしょうか。ちなみにエーハイムと水槽の間に紫外線殺菌灯とかつなげてないですよね?あれを付けると多少流量変わったりするので。あと、急場しのぎですが水質はメンテでろ過しすぎちゃてるので、バクテリア増殖とか水草の栄養向けでPSBとか少し入れてみてはどうでしょうか?あと、ショップで選べるならずっと店にあった水草等を数本で良いので追加したらいいと思います。それと話し長くなってしまってすいません(苦笑)

ろ過材には問題なさそうなんで、変えない方がいいかと思います。それだけの水量があるのに酸素が多かったとなると、かなりの酸素の気泡を吸い込んでいたのかもしれないですね。インペラーの微妙な軸のゆがみ+酸素→インペラー空転 →ポンプに新たな負荷がかかって動力の調子が悪くなったとかって線もありえなくはないですね。エーハイム使って海水魚飼う場合は結構酸素とか別に使う時もあるので酸素吸い込んでインペラー空転とかごくたまになる人はいますね。それで泡がエーハイム内の元から作られた酸素と合わさっ...続きを読む

Qガラス面に付く緑色のコケについて教えてください

まず現在の状況ですが、外の屋根つきの台に水槽を置いてあります。
屋根のおかげで水槽は日陰です。
屋根は水槽より一回り大きいぐらいの斜め屋根です。
水槽にも3面は日よけ兼断熱材として薄い発泡スチロールのような物を貼り付けてあります。
(水槽は窓のすぐ近くで、発泡スチロールなしの1面は室内に向けてあります。その1面は北西向き。)

水槽の大きさは幅45×奥30×高30cmです。
フィルターはエーハイム2211です。
エアレーション24時間。ヒーターあり。水草(ハイグロフィラ、クリプトコリネ、スクリューバリスネリア、ピグミーチェーンサジタリア、アマゾンソード、アヌビアスナナ)、流木(ウィローモス付)、モス付き竹炭ハウスがあります。
底床は細かい川砂です。

生体は、アカヒレ3匹、アフリカンランプアイ7匹、オトシンクルス2匹、レッドビーシュリンプ9匹、コリドラスハブロースス1匹です。

水槽水のPHは8ぐらい。
ヒーターは24度設定、CO2添加なし、水草肥料なしです。
水換えは週に1回1/4~1/5ぐらいを換えています。

エサはテトラミン1日1回、プレコタブを週に1回(1タブレットの5分の1ぐらい)、エビ玉を週に1回(1粒の3分の1ぐらい)です。


水槽を立ち上げて2ヶ月ぐらい経ちます。
少し前に茶色いコケが付いたときはオトシンを2匹入れると、ほぼなくなりました。
それから1週間ほど経った今、今度は緑色のコケが付きましたが、オトシンは食べていないようです。見たところ髭状や糸状ではありません。
ごく一部ですがスポット状の緑のコケも少しだけ付いています。(ガラスと水草に)


いくつか教えてください。

(1)このタイプのコケが付く原因として考えられるのは、「光が強すぎる」「富栄養」などでしょうか?他の原因がありますか?

(2)どちらのコケもオトシンは食べないのでしょうか?オトシンが食べるのは茶色いコケだけですか?

(3)この緑のコケの対策を教えてください。

(4)対策として生物兵器を投入するとしたらどういったものがよいでしょうか?

(5)小型のプレコで水草の食害がなくコケはよく食べてくれる種類はいますか?

まず現在の状況ですが、外の屋根つきの台に水槽を置いてあります。
屋根のおかげで水槽は日陰です。
屋根は水槽より一回り大きいぐらいの斜め屋根です。
水槽にも3面は日よけ兼断熱材として薄い発泡スチロールのような物を貼り付けてあります。
(水槽は窓のすぐ近くで、発泡スチロールなしの1面は室内に向けてあります。その1面は北西向き。)

水槽の大きさは幅45×奥30×高30cmです。
フィルターはエーハイム2211です。
エアレーション24時間。ヒーターあり。水草(ハイグロフィラ、クリプトコリネ、ス...続きを読む

Aベストアンサー

多分、光量だと思います。自分の水槽も、ライトの下だけに緑コケありますから。LEDにしたら改善されました。暗いために…

QADA CO2アドバンスシステムに使えるボンベ

お世話になっております。

ADA CO2アドバンスシステムに使えるボンベで、純正のもの以外で使用できるものを教えてください。
またどこで買えるか、いくらくらいか、扱い易いか、安全であるか等も教えて頂けるととても参考になります。

よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

> ADA CO2アドバンスシステムに使えるボンベで、純正のもの以外で使用できるものを教えてください。
・ありません。
ADAの小型ボンベのネジ規格は独自規格を採用しています。
以前は、一度、JIS標準規格を採用したこともありますが、近年、独自規格に戻りました。

なお、レアな製品ですがADA独自規格をJIS標準規格へ変更するアダプタが少量販売されています。
JIS標準規格変更アダプタを使用すれば標準規格のCO2ボンベが使用出来ます。

変換アダプタ
http://item.rakuten.co.jp/aquastage/4516830720040/

=JIS標準規格=
ボンベのラベルに必ずネジ規格「5/8×18UNF」と書かれています。

> またどこで買えるか、
・一般的な観賞魚店で購入できます。

> いくらくらいか、
・ADA社製ならば1本1000円以上~。
・JIS標準規格品74gの新品ならば1本700円位~。
・JIS標準規格品64gの再生品ならば、1本450円位~
私は、パウパウアクアガーデンの5本セット2300円(64g再生品)を使用しています。

> 扱い易いか、
・ねじ込むだけなので簡単。
扱いは、どれも同じ。

> 安全であるか等も教えて頂けるととても参考になります。
・CO2小型ボンベは内部圧力、亜鉛シールの厚さなどがJISで厳しく規格化されています。
安全性に関しては、ゴミやホコリ取りなど、定期的な点検を行えば充分に安全です。
ボンベも、新品、再生品による安全性の違いはありません。

> ADA CO2アドバンスシステムに使えるボンベで、純正のもの以外で使用できるものを教えてください。
・ありません。
ADAの小型ボンベのネジ規格は独自規格を採用しています。
以前は、一度、JIS標準規格を採用したこともありますが、近年、独自規格に戻りました。

なお、レアな製品ですがADA独自規格をJIS標準規格へ変更するアダプタが少量販売されています。
JIS標準規格変更アダプタを使用すれば標準規格のCO2ボンベが使用出来ます。

変換アダプタ
http://item.rakuten.co.jp/aquastage/451...続きを読む

Q水草育成に適した蛍光管について教えて下さい。

 現在NISSOのセット物(60cm水槽、上部式フィルター、2灯式の蛍光灯)を使って水草水槽を目指しています。
 水草を育てるのに上部式フィルターが向いていない点として、CO2を逃しやすいことと、水槽の上をフィルターが占有してしまうため、奥の方にまで光が届きにくいことだということがいろんな本やHPで紹介されています。
 CO2添加については、ここで教えていただいた発酵式を用いています。また、照明についても出来るだけ明るくするためにかさにアルミ箔をはったりするなどの工夫をしています。
 前置きが長くなってしまったのですが、ここで教えていただきたいのが蛍光管についてです。現在、NISSOのPG-3を2灯用いているのですが(パッケージに書いてあった「水草育成に最適」という謳い文句を信じて)、あるHPには光合成に適しているのはPG-2で、PG-3は水草を鮮やかに見せるための物だと書いてありました。そこでなんですが、限られた条件の中で効率よく水草を育成するのに最適な蛍光管の組み合わせはどのようにしたらいいのでしょうか。(例えばPG2×2とか、PG2+PG3)
 どうぞ、よろしくお願いします。
 

 現在NISSOのセット物(60cm水槽、上部式フィルター、2灯式の蛍光灯)を使って水草水槽を目指しています。
 水草を育てるのに上部式フィルターが向いていない点として、CO2を逃しやすいことと、水槽の上をフィルターが占有してしまうため、奥の方にまで光が届きにくいことだということがいろんな本やHPで紹介されています。
 CO2添加については、ここで教えていただいた発酵式を用いています。また、照明についても出来るだけ明るくするためにかさにアルミ箔をはったりするなどの工夫をし...続きを読む

Aベストアンサー

水草の光合成最適波長帯については、話がマニアックになりすぎますので、
おおざっぱに説明します。
詳細は、参考になりそうなサイトを挙げておきますので、読んでみてください。

一般の蛍光灯は、赤、青、緑の3つの光を出しています。
植物が光合成に利用する光は、赤色と青色です。
光の強さが同じなら、赤と青が多い方が光合成には有利です。
人間の目に明るく感じるのは、緑色の光です。
PG2ランプは、赤色光を強調、PG3はPG2+緑(だから緑色が鮮やかに見えます)、
NAランプは青色光メインです。
光合成の効率が、一番良いのはPG2+NAランプでしょうが、
演色性に問題がでるような気がします。

赤色光に偏った物を色温度が低い、青色成分が多いものを色温度が高いと言いますが、
実際には、どちらを選んでも結果に、あまり気にするほどの差はないと思いますよ。
ただ、PG2は見た目が非常に暗いので、赤色系水草を育成しているのでなければ、
上部ろ過水槽にはあまり、おすすめしません。
私なら、12000Kか17000Kを2本つけますが、PG5、2本を
こまめに(3ヶ月くらい)交換するのでも良いかと思います。

http://www.ae.wakwak.com/~katsu2/aquarium/onakama/red/red.htm
http://www.active-neo.com/dream-t/cnt/howto/howto18.htm
http://www.ae.wakwak.com/~katsu2/aquarium/onakama/red/1/1_2.htm
http://www.cds.co.jp/ff/sakanatu.htm#lamp

参考URL:http://www.cds.co.jp/ff/sakanatu.htm#lamp

水草の光合成最適波長帯については、話がマニアックになりすぎますので、
おおざっぱに説明します。
詳細は、参考になりそうなサイトを挙げておきますので、読んでみてください。

一般の蛍光灯は、赤、青、緑の3つの光を出しています。
植物が光合成に利用する光は、赤色と青色です。
光の強さが同じなら、赤と青が多い方が光合成には有利です。
人間の目に明るく感じるのは、緑色の光です。
PG2ランプは、赤色光を強調、PG3はPG2+緑(だから緑色が鮮やかに見えます)、
NAランプは青色光...続きを読む


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