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フロントギアの使い方が良く分かりません
初めてのクロスバイクを購入し、ジャイアントのCROSS3、フロント3×リア7段で乗っているのですが
リアのギアは今まで通りに走行中に軽くしたければロー、スピードを出したければハイにすればいいのは分かっています。
しかしフロントのギアは数も少なく試しに切り替えをしたところチェーンが斜めになり
ガリガリと異音を立ててあやうくチェーンが外れかけたため、以来怖くてフロントは中央の2段しか使っていません
フロントギアの上手な使い方を教えていただけないでしょうか?

A 回答 (2件)

フロントギヤは頻繁にチェンジするものではありません。


CROSS3の場合なら普段の走行はほとんどフロントはミドル(2)でOKです。
そして登り坂それも長い坂や急な坂の場合フロントはインナー(1)を使用します。
また長い下り坂の場合に限ってフロントはアウター(3)を使用する程度でよいと思います。

チェーンは斜めにすると外れやすくなりますので、フロントがインナー(1)の時リヤが6や7は避けます。
またフロントがアウター(3)の時、リヤが1や2は避けます。
通常変速操作はダウンの場合、フロント2リヤ4→リヤ3→リヤ2→フロント1リヤ3→リヤ2→リヤ1
アップの場合は、フロント2リヤ4→リヤ5→リヤ6→フロント3リヤ5→リヤ6→リヤ7と変速していくとスムーズです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
分かりやすいギアチェンジの仕方を教えてくださってうれしいです

お礼日時:2010/07/16 09:35

ギヤは、道の状況に合わせてフロントで大まかなギヤ比を合わせて、リヤで回転数や負荷が一定になるように細かく調整する・・・といった感じに使うのがオーソドックスな使い方かと思います。



例えば、脚力等にもよるでしょうが、

・下りや平坦な道では一番外側(大きいやつ)

・緩い登りでは真ん中

・きつい登りでは一番内側(小さいやつ)

といった合わせ方が良いのではないでしょうか。

あと、リヤの方は、全部使おうとはせずに・・・

・フロントが一番外側の場合は、リヤは外側から5枚

・フロントが真ん中の場合は、リヤは両端を除いた中5枚

・フロントが一番内側の場合は、リヤは内側から5枚

くらいの範囲で使うようにし、その範囲を超えて軽くあるいは重くしたい場合には、フロントのギヤを変えるという感じで使うのが良いかと思います。
そうすると、たすき掛けも避けられます。

なお、いっそのことフロント真ん中固定で使うというのも、まぁそれはそれでアリかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
せっかくギアが多くあるのに使わないのはもったいないと思っていたので。
参考にさせていただきます

お礼日時:2010/07/16 09:34

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Qクロスバイクの一番痛まないギアの位置は?

少し前に3×8の24段のクロスバイクを買ったのですが(GIANT)、その時店員さんに
「一番重い3のところにして、それに1から8のところでギアを変えるのがギアに負担がないですよ」と言われました。
ですが、別のショップ(ビアンキ)で他の購入者にそこの店員さんが「2にしておいて、4,5あたりにしているといいですよ」と言われていました。
どちらが正しいでしょうか?
それとも、メーカーや車種によって違いはあるのでしょうか?

Aベストアンサー

「一番重い3のところにして」は、チェーンリング(前ギヤ)が一番大きくなるので、チェーンのテンションが一番弱くて済むということを言っているのでしょう。

「2にしておいて、4,5あたりにしているといいですよ」というのは一番無難なところでしょう。

厳密に言うと、

前が3なら、後ろは1から5位
前が2なら、後ろは3から6位
前が1なら、後ろは4から8位

この辺りがベストでしょうね。

Qフロントギア3枚→2枚の物に変更することについて

私が使用しているシクロクロスバイクは元々フロントが3枚ギアでした。リアは8段変速。しかし、フロントギアを2枚の物にした方が、シンプルで変速もスムーズに楽にこなせるのでは、という期待から、コンパクトクランク 50-34Tの2枚ギアに変更することも検討中です。

ショップの人に聞いたところ、フロントギアを3枚の物から2枚の者に交換する時のメリットは、車体が軽くなる、3枚ギアよりも全体幅が狭くなるのでガニ股ペダリングを防げてペダリングがスムーズになる、ということを話してくれました。

私自身は、現在の3枚ギアを使っていて不便に感じることは、インナー(最小)ギアは通常の平坦な道を走行するときは使用しないので不要であること、インナーギアからミドルギアにシフトチェンジする時スムーズにいかなくて、いちいち下を見てチェーンが、ちゃんとミドル(真ん中)ギアにはまっているか確認しなければならないから、前方不注視になり危険、といったことです。

元々フロントギアが3枚だった物に対して2枚ギアに変更した場合の、メリットまたはデメリットを教えてください。

Aベストアンサー

リヤが8速のままでは、フロントをトリプルからコンパクトクランクにした場合、本来的にはギヤ比の差が大きいため変速はスムーズにはなりません。
しかし、調整の難しいトリプルよりはセッティングがしやすいという意味で、現状よりも良好な変速性能が得られる可能性は高いでしょう。

でも、どうせフロントディレーラーと、比較的高額な左右シフターとクランクというかチェーンセットの交換が必要ですので、あと3万円ほど足して、思い切って11速の105とかにコンポを全交換しちゃったほうが得策かもしれません。
これなら、格段にスムーズなフロント&リヤ変速操作が可能ですし、トリプルに対応した現状の8速ではギヤ比の大きいスプロケットが無いでしょうから、低いギヤ比が使えなくなるデメリットがなくなります。

あと、軽くなるのは確かですが、同じグレードのコンポならば、僅かな重量ですね。それよりも店員さんが言うようにQファクターが小さくなる利点が顕著でしょうが、それの受け取り方も個人差が大きくて、絶対的なものでは無いでしょう。

Qロードレーサーはなぜフロントトリプルが少ないのか?

ずっとMTBを通勤とシングルトラックで使用しておりましたが、最近古いロードバイクを手に入れて乗っています。MTBにスリックタイヤでも充分に舗装路を早く走れると思っておりましたが、ロードのスピードに驚いています。
ところで、MTBではフロント3枚が標準ですが、ロードではフロントダブルが標準でしかも52-39あたりの歯数が標準で平地は当然早く走れるのですが、ちょっとした坂道だとかなりきついのですが、皆様このような歯数で普通に走っているのでしょうか?コンパクトクランクが最近人気とのことですが、それでも自分としてはまだまだきついように感じますが、なぜロードバイクではフロント3枚を使用することが少ないのでしょうか?見た目がかっこ悪いというのは理解できますが、そのほかに何か理由があるのでしょうか?諸先輩方のご意見よろしくお願いします。

Aベストアンサー

http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/Q-factor.html
トリプルにするとQファクタが大きくなるからです。
それとトリプルの分だけ、左右でクランクの取付軸とペダルの距離が違うようになるためにペダリングに違和感を感じやすいから。
基本的にロードバイクはペダルの回転数を上げて乗るものなのでペダルの回転数が上がってくるにつれて違和感を感じやすいからです。

もう一つの理由はシンプルな方が調整しやすいから。
マウンテンバイクの場合は頻繁にフロントでギアをシフトチェンジしない物だけど、ロードバイクはコースの状況に応じてこまめにアウターからインナーにインナーからアウターにチェンジします。
元々がレース機材として発展してきただけに、シフトチェンジの正確性が重視されています。

私はコンパクトクランクを愛用しているけれど、よっぽどの急坂でない限り、これで十分だと思ってます。
登り方はマウンテンバイクみたいにゆっくりとしたペダリングで上っていくのでなく出来るだけ早い回転力で勢いよく上っていきます。
マウンテンバイクみたいに車体重量があるわけでないから大抵、これで上れますよ~~。
つらければダンシングで上ればいいし。

http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/Q-factor.html
トリプルにするとQファクタが大きくなるからです。
それとトリプルの分だけ、左右でクランクの取付軸とペダルの距離が違うようになるためにペダリングに違和感を感じやすいから。
基本的にロードバイクはペダルの回転数を上げて乗るものなのでペダルの回転数が上がってくるにつれて違和感を感じやすいからです。

もう一つの理由はシンプルな方が調整しやすいから。
マウンテンバイクの場合は頻繁にフロントでギアをシフトチェンジしない物だけど、...続きを読む

Qクロスバイクの変速機の使い方について

クロスバイクの変速機について教えて欲しいんですが

ジャイアントのcross3200と言うクロスバイクに乗っています
変速機が左グリップ?が前3段 右が後7段で調整でき 21段変速らしいです
買う時に店頭で説明を聞いたんですが
使い方もろくに知らなかったのでその時はほとんど意味が分かりませんでした
たしか 変速機は走りながら動かす事や
数字が上がるにつれコグのが重くなり(たしか)スピードがでると言っていました
左右の組み合わせ?についてもこれとこれは駄目だとか
ワイヤーがどうのと言っていたと思うんですが覚えてません
乗っているとき組み合わせが悪いのかグリップを回すとよくガチャガチャと音がします

質問ですが
1基本的にに~段と~段はあわせて良い 悪い等はありますか?
2また普段駐輪している状態の時は変速機はワイヤーが
一番緩い状態の所で合わせているんですがいいのでしょうか?(具体的には左右とも一番上の位置に戻してます)

3あと一度止まってから再度走り出す時に左を2から1に戻しコギだすと最初バキっと言うような音がします
1のままの時は何も音はしなかったんですが何ででしょう・・・
これは使い方としてはよくないんでしょうか?

買ったばかりでいろいろ分からない事だらけなんで 質問内容がかなり雑になっていますが
もし分かる方がいれば教えてください
ここが分からないと言うところは細くします
よろしくお願いします

クロスバイクの変速機について教えて欲しいんですが

ジャイアントのcross3200と言うクロスバイクに乗っています
変速機が左グリップ?が前3段 右が後7段で調整でき 21段変速らしいです
買う時に店頭で説明を聞いたんですが
使い方もろくに知らなかったのでその時はほとんど意味が分かりませんでした
たしか 変速機は走りながら動かす事や
数字が上がるにつれコグのが重くなり(たしか)スピードがでると言っていました
左右の組み合わせ?についてもこれとこれは駄目だとか
ワイヤーがどうのと言って...続きを読む

Aベストアンサー

 jinnnofanさん こんばんは

 お買い求めになった時にマニュアルはありましたか???ジャイアントの場合、マニュアルにギアーの使い方の詳しい使い方の記載が有ったはずですけど・・・。(少なくとも私がジャイアントのMTBを6年前に買った時のマニュアルには記載が有りました。)手元にマニュアルが有るなら、再度読んでみましょう。

 1.について
 まずはギアーの使い方の基本。
 リア側からフロント側に向って自転車を見た時に、フロントギアーは左から小・中・大と言う順番で3枚のギアー、リアのギアーは左から大・中・小の順番で7枚のギアーが付いているかと思います。そしてシフトする場合は、リア側から見てチェーンが斜めにならない様に(例えば、リアとフロント共一番大きいギアー同士のギアー板を使う等)注意する事。これはチェーンやリアディレーラーに過度の負担を与えないためです。したがって例えば一番軽いギアーから一番重いギアーにシフトする場合は、フロントをまずシフトして一番大きいギアーに変えてからリアを一番小さいギアーにシフトするのではなくて、フロントを中間のギアーにシフトした後リアを適度にシフトした後フロントを一番大きいギアーにシフトしてから残りのリアをシフトすると言う方法が一番良いと言う事になります。
 以上が基本のギアーの使い方では有るのですが、実際に走ってしまったらそんな事考えないで無意識にシフトしてしまう場合だって有り得るわけです。したがってリア・フロント共大きいギア同士又は小さいギアー同士で走る時間を短時間にする様に心掛けていれば良いのではないでしょうか。

 2.駐輪している時のギアーについて
 自転車は走り出しは重く、ある程度の速度で走れば軽く漕げると感じる乗り物です。したがって走り出す時は軽いギアーが良いに決っています。(あまりにも軽過ぎると感じるギアー比も問題でしょうけど・・・)したがって駐輪する前は、一番軽いギアー比のシフトする様に私は心掛けています。
 しかしどう言うギアーの組合せで駐輪しても1.で説明した様な基本から外れたギアー比(つまりリア・アウト共一番大きいギアーを使った状態等)でなければ良い訳ですから、ある意味基本から外れなければお好みでどうぞ!!です。

 3.について
 シフト(つまりギアーチェンジ)出来るのはペタルを漕いで走っているいる時だけです。したがって止まっている時にシフトすればディレーラーは無理やりでも動こうとしますが、実問題はギアーチェンジしない訳です。その通常じゃない状態の表現が「バキッ」と言う音です。つまり平たく言えば、「こんな変な使い方するんじゃないわよ!!!」とディレーラーが怒っている状態ですね。
 こんなディレーラーを怒らせる状態を回数多くしてしまうと、最終的にはディレーラーがむくれて言う事をきかなくなる(つまりシフトレーバーを操作してもギアーチェンジしない=故障)となってしまいますから、極力しない事です。ですから信号等で止まった時に軽いギアーにシフトしてなかった場合は、止まっている間にシフトレバーを操作しないで重いギアーでも諦めて漕ぎ出す事です。

 以上何かの参考になれば幸いです。

 jinnnofanさん こんばんは

 お買い求めになった時にマニュアルはありましたか???ジャイアントの場合、マニュアルにギアーの使い方の詳しい使い方の記載が有ったはずですけど・・・。(少なくとも私がジャイアントのMTBを6年前に買った時のマニュアルには記載が有りました。)手元にマニュアルが有るなら、再度読んでみましょう。

 1.について
 まずはギアーの使い方の基本。
 リア側からフロント側に向って自転車を見た時に、フロントギアーは左から小・中・大と言う順番で3枚のギアー、リア...続きを読む

Q3×8の自転車のギアチェンジについてお聞きします

GIANTのSEEK R3に乗っています。まだ乗り始めて1,2週間ほどです。
とても快適なのですが、ひとつ悩みがあって変速についてです。

普段、前2、後5~7で走っています。
サイクルコンピュータもつけまして、時速は18~25キロくらいです。

自転車屋さんで、

「前はあまりいじらなくていい。後ろを頻繁に変えるようにしてね」

と言われたので、
余程のことがない限り、前は2から変えません。

名古屋の街中しか走らないので坂道(わかる方は覚王山や荒畑など)でも
前2の後3とか4とかでも十分すぎるくらいで問題ないのですが、

逆に、見通しが良くて、比較的スピードを出したいときに
前2の後8にしたいのですが、これが少し走行中に嫌な音がしています。
ちゃっちゃっちゃっちゃっという大きい音ではないのですが、あきらかに他のギアの時にしない音です。

前を変えるとかなり大きくガチャガチャして自転車が苦しんでいるような感じがしてあまり変えたくなく、できれば後ろだけで全てを補ってしまいたいのですが、

・2の8はななめがけのように負担がかかるギアですか?
・例えば3の5とか前をいじった方がむしろいいのですか?
・はたまた、自転車屋さんで一度見てもらった方がいいことですか?


もう一つ、停止中にうっかりギアチェンジをしてしまって、そしたら1分くらい
どのギアに変えてもガチャガチャ音がし続けました。
このようなときの対処法があれば教えてください。
その時の記憶では、一度一番重くして戻したら直った気がしたのですが。

いろいろ質問してすみませんが、よろしくお願いします。

GIANTのSEEK R3に乗っています。まだ乗り始めて1,2週間ほどです。
とても快適なのですが、ひとつ悩みがあって変速についてです。

普段、前2、後5~7で走っています。
サイクルコンピュータもつけまして、時速は18~25キロくらいです。

自転車屋さんで、

「前はあまりいじらなくていい。後ろを頻繁に変えるようにしてね」

と言われたので、
余程のことがない限り、前は2から変えません。

名古屋の街中しか走らないので坂道(わかる方は覚王山や荒畑など)でも
前2の後3とか4とかでも十分すぎ...続きを読む

Aベストアンサー

フロントは力が掛かっていると変速しづらくて
無理に変速させるとチェーンが外れたりします。
(最近はシマノのせいで変速しづらさを感じにくいのですが。)
なのでフロントを変速するときは
瞬間、ペダルから力(トルク)を抜いてやります。
余裕があるときはトルクを抜くのは難しくないですが
上りで必死に漕いでいるときなどは案外難しいものです。

ANo.2さんも仰っているように
フロント変速は極力使わないというのは間違いです。
坂などフロント真ん中のギアだけでは辛そうだな、と思う時は
(御幸山中学校の坂なんて、フロント真ん中では登れないでしょう?)
辛くなってから変えるのではなく
余裕があるうちに変えて、あとはリアで対応しましょう
ということです。

斜めがけですが
●フロント一番外側×リア一番内側
●フロント一番内側×リア一番外側
は、避けた方が無難です。
フロント真ん中ギアの場合は
一般的にはリアは全部使って構いません。

リアを一番外側にすると音がするとのことですが
一番考えらるのはフロントディレイラーとチェーンが
こすれているケースですね。
この場合、調整をすれば解消する筈ですが
これからワイヤーの初期伸びとかが出てくると思いますので
もう少し待ってもイイように思います。
ブレーキの遊びが大きくなったり
変速の切れが悪くなったら調整時です。
他のところも緩みが出てきたりする頃なので
ショップに持っていって点検してもらいましょう。

フロントディレイラーとチェーンのこすれでない場合は
ショップに見てもらった方がイイかも知れません。
どこから音がしているのが確認された方がイイでしょう。

ショップに調整してもらっても改善しない場合は
ショップの技術力不足が考えられますし
あるいはショップがあまり親切でないなと感じたときは
小牧のカミハギに頼んじゃった方がイイと思います。
有料ですがちゃんとやってくれる筈です。
http://www.kamihagi.com/step.html

> 名古屋の街中しか走らないので
まあ、金城学院の坂ぐらいは上ってきて下さい。
暑くなる前に定光寺とか行っておくくとイイですよ。
http://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=00a1fa049e68808f3ad395986c6dc900

フロントは力が掛かっていると変速しづらくて
無理に変速させるとチェーンが外れたりします。
(最近はシマノのせいで変速しづらさを感じにくいのですが。)
なのでフロントを変速するときは
瞬間、ペダルから力(トルク)を抜いてやります。
余裕があるときはトルクを抜くのは難しくないですが
上りで必死に漕いでいるときなどは案外難しいものです。

ANo.2さんも仰っているように
フロント変速は極力使わないというのは間違いです。
坂などフロント真ん中のギアだけでは辛そうだな、と思う時は
(御幸山中学校の...続きを読む

Qハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?

ハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?
片道17Kの通勤専用に、1ヶ月半前にエスケープR3を購入。
中年太り解消のダイエットの目的もありましたが、体重も6キロ減。
まずは順調に経過。メカ的には、不満の点も少し有りますので、
あれこれいじる事も検討しましたが、いくらいじってもクロスが、
ロードになる訳でもないし、ロードにかなうわけが有りません。
費用的にも色々交換する位なら、ドロハンのロードを2台目として
購入した方が良いと言う結論になりました。よって、R3は通勤専用の為、
取り敢えずメカ的には、ドノーマルのまま乗る事にしました。
ですがメカ的以外にアクセサリーなどで、R3をカッコ良くしたいんです。
今付けているアクセサリーは、LEDライト・サイコン・ボトルグリップ
携帯ポンプ・着脱式ワイヤーロック・サドルバック・テールライト
バックミラー(SPYミラー)・フロントバック・バルブキャップ等です。
今回バーエンドを購入しました。取り付けてみると何だかハンドルの幅が、
広く感じて不細工に見えるんです。実際には、取り付けの為、グリップ・
シフト・ブレーキレバーを内側に移動したので、従来よりは通常運転時の
グリップの位置は約4センチ内側になり実質的には有効幅が、狭くなってます。
ちなみにR3のハンドル長はノーマルで、54センチなので、未だカットは、
してませんんのでエンドバーからエンドバーまでの幅が54センチ、
グリップからグリップまでの幅が50センチです。ネットで、ハンドルバー
カットのレビューを色々検索しましたが、50・52・54センチと色々で、
中にはドロハンの長さ位まで、大丈夫と言うような極端な意見も有ります。
良く言われる肩幅プラス〇センチと言う数値はどうもピンと来ません。
通勤専用ですので、実際の運転は、グリップを握っての運転が主体ですが、
途中に3ヶ所あるアップダウンだけはエンドバーを握っての運転です。
安全を重視すれば見た目を考えずに今のままで良いと、重々承知してます。 
非常に答えにくい質問だと思いますが、安全とカッコ良さを考えた場合
何センチが適正だと思われますか?出来れば私は何センチにして、
成功だった、失敗だったと言う経験談がお聞きしたいです。
ちなみに私の身長は168センチ体型はガッチリタイプです。

ハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?
片道17Kの通勤専用に、1ヶ月半前にエスケープR3を購入。
中年太り解消のダイエットの目的もありましたが、体重も6キロ減。
まずは順調に経過。メカ的には、不満の点も少し有りますので、
あれこれいじる事も検討しましたが、いくらいじってもクロスが、
ロードになる訳でもないし、ロードにかなうわけが有りません。
費用的にも色々交換する位なら、ドロハンのロードを2台目として
購入した方が良いと言う結論になりました。よって、R3は通勤...続きを読む

Aベストアンサー

一応基準幅の肩幅+10cmの意味を説明します。ハンドルは肩幅で持つのが基本です。ですからドロップの基本は肩幅です。しかし、フラツトバーは手を捻って持ちますから中指が肩幅ならば中指から小指までの幅が加算されます。およそ中指から小指までが5cmとしますとハンドル幅は肩幅+10cmになります。これはあくまでもグリップエンドからグリップエンドまでの幅です。

次に、バーエンドを付けた場合には、グリップをメインに考えるかバーエンドをメインに考えるかで変わります。バーエンドの適正幅は肩幅ですし、グリップ部の適正幅は肩幅+10cmになりますから10cm以上の違いになります。ですから一概にどの幅が適正ですとは言えません。例えばドロップに乗り慣れている人は上ハンドルでは30cm程度のハンドル幅で使用しています。ですからバーエンドを肩幅近くに合わせようとします。方やグリップが中心でバーエンドは風が強いときやスピードを出す場合のみに使用するならばずっと幅が広くなります。

ご質問者さんよりも少し体格が上ですが、R3を街乗り用に使用していますが、グリップエンドからグリップエンドまでが52cm強にカットしてあります。子供がバーエンドを付けるかも知れないといった親心で少し長めにカットしたのですがいらないと言われまして両側1cm程度私には長くシフト部を持って乗っています。ご質問者さんの場合にも現在の長さでグリップ部の違和感なくどこまで内側を持てるかでカット幅を決めたら如何かと思います。

一応基準幅の肩幅+10cmの意味を説明します。ハンドルは肩幅で持つのが基本です。ですからドロップの基本は肩幅です。しかし、フラツトバーは手を捻って持ちますから中指が肩幅ならば中指から小指までの幅が加算されます。およそ中指から小指までが5cmとしますとハンドル幅は肩幅+10cmになります。これはあくまでもグリップエンドからグリップエンドまでの幅です。

次に、バーエンドを付けた場合には、グリップをメインに考えるかバーエンドをメインに考えるかで変わります。バーエンドの適正幅は肩幅ですし、グ...続きを読む

Q自転車で6段変速と18段変速の走りの違いは?

街を走っているだけなら、6段で充分だと思うのですが、18段変速以上だとどういうメリットがあるのですか? たしかに、急登だと、6段の一番軽いギアでも結構きついのですが、18段だと急登でも楽々何でしょうか?

Aベストアンサー

http://okwave.jp/oshiete.php3?c=606
自転車関連のボードがあります。

自転車の動力は人力です。
他に動力はありません。
6段できつければ、18段でもきついです。
6段という事はママチャリですかね。
それだとギア比の設定は、かなり低速向けに設定されています。
一方、18段の自転車、どんな速度領域でも対応できます。
最高時速50ぐらいまで、安定してペダリングできます。
一番楽なギア比だと、ママチャリと同じギア比だったりします。
では、どちらが楽かと言うことになればやっぱり18段変速の自転車と言うことになります。
理由は車体重量です。
ママチャリの平均車体重量20キロ
タイヤもかなりごつくて、抵抗になります。
18段変速の自転車
TEAGRAを標準的に装備しているバイクでも10キロ以内の軽量です。
加えてタイヤの幅が細いので抵抗が少ないです。
あと、乗車ポジションが前傾姿勢です。
ママチャリだと、シートに座った状態だと足の筋肉だけでペダルをこぐのに比べて、スポーツバイクの場合、全身の筋肉を使ってペダリングすることが出来ます。

http://okwave.jp/oshiete.php3?c=606
自転車関連のボードがあります。

自転車の動力は人力です。
他に動力はありません。
6段できつければ、18段でもきついです。
6段という事はママチャリですかね。
それだとギア比の設定は、かなり低速向けに設定されています。
一方、18段の自転車、どんな速度領域でも対応できます。
最高時速50ぐらいまで、安定してペダリングできます。
一番楽なギア比だと、ママチャリと同じギア比だったりします。
では、どちらが楽かと言うことになればやっぱり18...続きを読む

Qロードバイクで車道を走るのが恐い

 先月ロードバイクを買い、7~8回・合計200km走った程度の初心者です。ロードバイクの走行性能には大変満足しているのですが、やはりスピードが出るので、車道を走るようにしています。しかし、車道を走る度に大変危険な目に逢ってしまいます。
・直進していたら、側道から出てきた車にはねられそうになった
・上り坂を必死で登っていたら、ダンプにスレスレで抜かされ、その風圧でコケそうになった
・突然真後ろからクラクションをプっと鳴らされ、驚いてコケそうになった(これは初心者の自分が悪いのですが)
 実は、実際に側道から出てきた車に接触され、自分は奇跡的に無傷でしたが、新品のバイクに傷がついてしまいました・・。
 これからは今以上に慎重に走るつもりですが、熟練のロード乗りの先輩方は、どのように危険を回避して車道を走っているのか、是非教えてください。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

一日おきに自転車通勤しています。

自戒の意味も込めて、自分なりに気をつけていることを書きますね。

> 直進していたら、側道から出てきた車にはねられそうになった
側道は危険が一杯です。
クルマが出てくることもあります。
タクシーなどを拾うために人が出てくることもあります。
その人を拾うためにタクシーが突然止まることもあります。
駐車車両のドアが急に開くこともあります。
スクーターが強引に前に出てきたりもします。
ゴミも溜まりやすく、よってパンクする可能性も高まります。
いろいろ細かく書きましたが
そのようにシミュレーションしながら走ると
危険が察知しやすくなると思います。
かつ、私も左端は危険なので極力走りません。
タクシーの後ろにも極力つかないようにします。
駐車車両からもある程度距離を置いて走っています。
とにかく危険は避けるようにしています。

結果として、左の車線の真ん中あたりを走っていることが多いですが
30km/h以上で巡行していれば
クルマは追い越し車線に入って抜いてくれます。
たまにクラクションを鳴らす失礼な?ドライバーもいますが
クラクションを鳴らすというのは、コチラの存在は見えているわけですから
ある意味安心です。後は驚かないようにすればイイだけです。
クラクションを鳴らされたら、にっこり微笑んでゆっくり左に寄ればイイ。
これ見よがしに抜いていくでしょうが、少し距離を置いてから
巡行速度に戻しましょう。
私は出来るだけ争いは避けるタイプです。

> ダンプにスレスレで抜かされ、その風圧でコケそうになった
ダンプの風圧は困りますよね。
でも、橋の上やビルの間でも突風が吹くことはよくありますから
これは練習して慣れるしかない。
風圧に逆らわず、ハンドルをこじったりせず
きちんと前を向いて漕ぎ続ければ、自転車は自らバランスを取ってくれます。

まあ、ダンプなど大型車両が近づいた、スピードは下げた方が無難です。
慣れれば音で分かる筈ですし
坂を必死で登って周囲に気を配る余裕がないようなときには
中央寄りを堂々と走ってクラクションを鳴らしてもらった方が
安全かも知れません。

他の方からも指摘がありますが
> 四輪に対して追い抜かせたいのかどうか
> 明確なアピールを送ることが大切です。
ですから、端っこを隠れるように走るのが、むしろ最も危険で
スピードを出すときは「出す」、ゆっくり走るときは「ゆっくり走る」と
メリハリをつけて、堂々と走るべきです。

私は現在、徒歩と自転車がほとんどですが
昔はオートバイもクルマにも乗っていました。
やはり、それぞれの立場を経験しておくのがベストだと思いますが
kbm53691さんがご自身でクルマの運転をされないとしても
同乗したときに自転車の見え方に注意して
どんな走りが危ないか考えるようにすると今後に役立つと思います。

あと(人に寄っては勧めない方法ですが)
私はベテラン(に見える)のメッセンジャーの後ろを走ることが多い。
道交法的には褒めにくい部分もありますが
一番リスクが少ない進路を取っていると思います。

一日おきに自転車通勤しています。

自戒の意味も込めて、自分なりに気をつけていることを書きますね。

> 直進していたら、側道から出てきた車にはねられそうになった
側道は危険が一杯です。
クルマが出てくることもあります。
タクシーなどを拾うために人が出てくることもあります。
その人を拾うためにタクシーが突然止まることもあります。
駐車車両のドアが急に開くこともあります。
スクーターが強引に前に出てきたりもします。
ゴミも溜まりやすく、よってパンクする可能性も高まります。
い...続きを読む

Q176cmでSサイズのフレーム

身長176cm、股下80cmの体格で、Sサイズのフレームのロードバイクは窮屈でしょうか?

シートチューブ460mm、トップチューブ500mm、スローピングのアルミフレームです。
主には女性向けのモデルのようですが、身長155cm~175cmまで対応可能という事です。
身長の適正サイズのフレームではない事は理解しております。

似たフレームサイズのクロスバイク(シートチューブ480mm?)に乗ってみたところ、小さめの印象ではありましたが普通に乗れました。

同メーカーのMサイズ以上もありますが、お値段の桁が上がってしまいます。
各部の調整で乗れなくはないと思いますが、何かを我慢しながら乗るような事になるでしょうか?

Aベストアンサー

> 何かを我慢しながら乗るような事になるでしょうか?
レースをしようがしまいが
ロードバイクらしい走りを楽しもうとすると
(速度を上げたり長距離を走ろうとすると)
いろいろ不満が出てくるのではないかと思います。

身長176cmなら
・水平トップチューブ長540~550mmぐらい
・ステム長100mmぐらい
が、ひとつの目安かなと思います。
(あくまで目安で、個人差があります。)

件のバイクが
水平トップチューブ長500mmとのことですから
ステムは多分90mmのモノがついていると思います。

そういう想定で考えると
ハンドルの付け根の位置が50mm~60mm短いことになります。

たった5~6cmですが
長距離を走ったりすると「あとブラケットが5cm先にあると走りやすいのに」
なんて思うことがきっと頻出するようになると思います。

まあ、ハンドルからサドルまでの距離だけなら
ステムを3cm長いモノに交換して
サドルを2cm後退させれば何とかなりそうですが
それ以外にも
ハンドル-サドルの高低差や
サドル-クランクの位置関係(膝の軌道を左右する)など
実はいろいろありまして
サイズが合っていないと、それらの調整幅が不十分になって
望むポジションが出しにくくなったりするわけです。
(普通は乗り込むほどにポジションは大きくなります。)

ただし
>主な用途は買い物等の街乗りと、たまの遠出くらい
なら「使えると思う」というのは
既出の回答にもある通りなのですが
それならロードバイクにする必要もないように思います。

以下蛇足ですが
> 同メーカーのMサイズ以上もありますが、お値段の桁が上がってしまう
とのことですが
用途を考えればクロスバイクで十分だと思いますし
その方が(適正サイズのモノを買っても)安く収まると思うのですが
何か他に事情があるのでしょうか?

ロードバイクの見た目が好きだ、という可能性もなきにしもあらずですが
上に乗っている人がデカく見えるのも
見た目的にはどうかと思いますし。

> 何かを我慢しながら乗るような事になるでしょうか?
レースをしようがしまいが
ロードバイクらしい走りを楽しもうとすると
(速度を上げたり長距離を走ろうとすると)
いろいろ不満が出てくるのではないかと思います。

身長176cmなら
・水平トップチューブ長540~550mmぐらい
・ステム長100mmぐらい
が、ひとつの目安かなと思います。
(あくまで目安で、個人差があります。)

件のバイクが
水平トップチューブ長500mmとのことですから
ステムは多分90mmのモノがついていると思います。

そういう想定で考え...続きを読む

Qクロスバイク→手が痛くて悩んでいます。

メタボ対策でクロスバイク(GIANT ESCAPE R1)に乗り始めて半年。51歳、週に1回70Km程度走ります。既製品なのでバイクに体を合わせなければならない事は覚悟していました。しかし、あまりにも掌に体重がかかるために、手が痛くて仕方ありません。そこでハンドルを上げて体重を他に分散させるべくステムブラケットを換えてみました。良くはなりましたがまだまだ厳しいです。ライディング中の掌のポジションはクロスバイクだと固定的でどうにもなりません。パッドが厚めのグローブも効果がありません。もはや楽しみが苦痛です。そこで質問です。

■何か解決方法がありますか?
■いっそ、ロードタイプのバイクに乗り換えてしまう→同じ?(見てると楽そう→甘い?)

よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

路面から伝わる振動で掌が痛いのであれば
グリップ交換による効果も期待できますが
体重が掛かりすぎるというのであれば
他の方が仰るように上半身を体幹で支える術を身につけないと
多少ハンドルを上げた程度ではなかなか解決しないのではと悩みます。

当座の対策として手っ取り速いのはハンドルをこの種に変えるというのがあるかも知れません。
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kokunai/sanesu/beam/multibar.html
http://nagasaki.cool.ne.jp/malius/alpha.html
ブレーキやシフターはどうするの?は自転車屋さんとじっくり相談して下さい。

でも、根本的には上半身を体幹で支える乗り方を見につけないとダメかなと思います。
とりあえず暫くは正しいフォームを意識して
距離的にはあまり無理をせず体をつくっていくべきだと思います。
手が痛くなるのは通常、背中が反り腕が伸び切っているフォームになっています。
http://www.mujioutdoor.net/tech/activity/mtb/mtb_s2/mtb_s2_02/body.html#2
これを直すためには、ANo.4さんが仰っているように
へその裏側が後ろに引っ張られているように腰を丸め
へそより下に重心をぐっと下げます。
上手く出来るとペダルを踏む足と、サドルに乗せた尻だけで
バイクを保持できるようになります。
(その分、力は全てペダリングに回せるのでラクに漕げます。)
下半身だけでバイクを保持できるようになると
前傾姿勢のまま両手を離して漕ぎ進める筈です。
(プロが走ったままで着替えから食事まで全てやってしまうように。)
突然、手を離せと言われても出来ないでしょうし
下手すれば転んでしまいますが
両手放し気分で漕いでみるとフォームが見につきやすいかも知れません。
http://plaza.rakuten.co.jp/moontail/diary/200704070000/

さて、次なる問題として考えられそうなのは
正しい前傾姿勢が見についたとしても
今度は腹筋・背筋が痛くなっちゃう場合ですね。
腹筋・背筋を含む体幹は健康維持する上で最も重要な部分ですが
急激な運動で傷めちゃったら意味がありません。
要は基礎体力が問われてくると思うのですが
メタボ対策と仰っているところをみると
かなり「鈍って」ませんか・・・・?

無理すると結局、楽しみが苦痛になりかねません。
その場合は・・・
お金に余裕があればバイクのタイプを変えるのもアリかと思います。
http://www.tartaruga-ew.com/products_j_o_bike_S_text1.html
http://www.tartaruga-ew.com/products_j_o_f1.5_text1.html
ESCAPE Rはクロスバイクの中では結構、硬派な体育会系なんですよね。

路面から伝わる振動で掌が痛いのであれば
グリップ交換による効果も期待できますが
体重が掛かりすぎるというのであれば
他の方が仰るように上半身を体幹で支える術を身につけないと
多少ハンドルを上げた程度ではなかなか解決しないのではと悩みます。

当座の対策として手っ取り速いのはハンドルをこの種に変えるというのがあるかも知れません。
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kokunai/sanesu/beam/multibar.html
http://nagasaki.cool.ne.jp/malius/alpha.html
ブレーキやシフターはどうするの?は...続きを読む


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