当方BEレガシイターボ車に乗っています。

数年前に某オークションで手に入れた、GDBインプレッサの中古ブレンボキャリパーを取り付けてます。

割と程度もよく、パッドも残量があったのでそのまま使っていたのですが、
先日、社外の純正+αくらいの、鳴かないと謳っているパッドに交換をしたところ、なぜか車庫入れとかのバック時の停車前にだけ「キーー」と割と大きい音で鳴きます。

通常の前進時に踏んでも全然鳴きませんが、上り坂で赤信号の時とかにブレーキを踏んでいって、完全に止まる前に、若干後ろに下がった時(MT車です)とかにもやはり鳴きます。
やはり後退時だけです。

ブレンボキャリパーに一緒に付いていたパッドも社外製ぽいかったのですが、全然鳴きませんでした。

一応同じように、付いていた純正?の方向性があるステンレスの薄いプレートもグリスを塗って付けていますし、別の鳴き対策品みたいな、ステンレスで裏面に黒いのを貼りつけたようなプレートもスバル(ブレンボ社?)純正部品で取り寄せて付けています。

付けてもらった車屋さんも、「それまでのパッドで鳴かなかったし、鳴き対策もしているのに後退時だけというのが解せない」と言ってます。

インプレッサなどにお乗りの方で、同じような症状で、「こうやったらマシになったよ」とかありましたらアドバイス頂けませんか?

またはキャリパー自体の問題なのでしょうか?

ちなみにそれまで付けていたパッドは不明ですが、青色のエンドレス社ぽい感じで、今はグランツの赤色っぽいパッドです。

長々と書きましたがよろしくお願いします。

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A 回答 (7件)

GDBインプレッサSTIに乗ってます。


同じ車に乗った知り合い2名います。
みなノーマルパットです。

結論からいいますと
程度に差はありますが
みんな鳴きます。
私の場合だと前進・バック関係なし
(バックの方が鳴きやすいですけど)
ただ100パーセント鳴くわけではなく
車速は
速い<遅い
ペダルタッチは
ハード<ソフト
で鳴きやすいです。

これは質問者様も同じではないでしょうか?


鳴きは入る というか
極まれに鳴きが少ないヤツがある
500kmも走ればダストでホイルは真っ赤っか

ブレンボはそんなものだと思いますが。


フェラーリ買ったけど音がうるさいのでなんとかしたい・・・
そんなことはじめから分かってたでしょ?

みたいな感じですか

まあご家族にはそういうことで納得してもらいましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/04/22 21:32

パッドによって鳴きが出やすいものとそうでないものがありますが、鳴くということはパッドがローターにきちんと当たっていないことが原因ですので、それは故障です。


ブレーキをきちんと作動させることができないのでパッドだけでごまかしているのが現状です。

takazousanさんに限らず、それは全ての車にいえることです。

参考URL:http://juura.jp/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/04/20 02:06

 GDB F型インプ乗りです。

IDセリカですが気にしない方向でw

 ブレーキ鳴きですか…私も前回の車検でブレーキパッドの残量から交換するかどうかを聞かれ、純正からSTIのストリート用パッドにしました所、盛大に鳴くようになりましたorz
 STIにしたのは、セリカ時の純正パッドで鳴いてTRDに変えたら消えたってのとインプでは純正パッドよりSTIの方がパッド代金1~2万程安くなるって事で試しに入れてみたんですが、セリカとは逆でしたwいや、ブレーキ性能は問題ないんでそれに関しては文句はないんですがw

 質問者様は幸いにもバック時のみ鳴くようですのでブレーキタッチを加減してみて、どうしても無理なら純正パッドに交換するのも手かもしれません。ただ、過去私が回答した方で純正パッドで鳴いている方もいましたので確実ではないですが。まだ使用可能な純正パッドを廃棄したのが悔やまれます。残っていればためしに差し上げれたのに…

 私も周りに煩いので気を使ってますが、鳴いた瞬間にブレーキを緩めじわじわと踏むようにしてますが、日によって(と言うか私の場合は気温や湿度が関係してそうですが)違うので難しいです。
 駐車場が平らならなるべくバック時に速度を出さないようにする位でしょうか?

 あまり回答になってないですが、参考になりますでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありごとうございます。ここ数日で分かったのですが、なぜか後退時でも鳴く時と鳴かない時があり、どうやらジワリとではなく、強めに踏んだ時は鳴かないようです。もちろん同乗者がいる時はそんな踏み方はできませんが。

お礼日時:2011/04/20 01:59

ローターの回転が逆になったためでは?



まあ、ブレンボに鳴かない物を求めるのはどうかと思います。
効きを重視すればダスト、鳴きは仕方ないとあきらめましょう。カタログにもブレンボは鳴きがでやすいと注意書き有ったくらいですから。
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この回答へのお礼

早速ご回答ありがとうございます。家の者には、鳴くものだと言い聞かせます。

お礼日時:2011/04/18 21:10

後退時の引きずりって 出るみたい 対策も有る様です


こういった 移植作業は 付けれる整備工場でけでなく ノウハウのあるところで やってもらうのが
常識です。
T.Nガッツ.ランドマーク春日井さん など ノウハウが 有る様です
いけれる 地域にお住まいなら 相談してみては?
遠方の場合 最寄りの スバル車専門の ショップの門を叩いてみましょう ぼったくりショップも中には 有るので 値段を聞いてからです

パットは、付いているローターの材質に合わせ ストリート スポーツ サーキットなどを
選び分けます 単に パットの性質だけで 効きは決まりません とにかくローターのと相性です。

純正ブレンボー用パットは 効きが悪いです 鳴くとクレームになるからだそうです
素人がSTiなど購入するので ブレンボーの本来の性能を発揮しない 効かないけど鳴かないパットを装備しています。
ストリート以外 一定温度まで温めないと 効きが出ず また摩耗も多く ダストも多く出ます。
一般使用なら 格好や見栄張らず 純正ローターに 純正ローターに合うストリート用パットで
後退引きずりを直した方が良いでしょう
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この回答へのお礼

早速ご回答ありがとうございます。TNガッツさんは存じてますが、なかなかおいそれと「行ってみよう!」とは言えない距離です・・・。一応、ローターは純正ではありませんが、社外製の純正同等品で、パッドもおそらくストリート用です。私はあまり気にしてませんが、今後近所から苦情が出たら、最寄りでお店を探して相談してみます。

お礼日時:2011/04/18 21:05

ブレーキ鳴きは故障ではありませんし


優れたブレーキほどブレーキ鳴きします。

100キロ走行前提の日本車はほとんど鳴きませんが
250キロ走行前提の欧州車は良く鳴きますよね。
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この回答へのお礼

早速ご回答ありがとうございます。身近に欧州車がいないので分からないですが、ひょっとして欧州車を購入する機会もあるかもしれないので、その事を気に留めておきます。

お礼日時:2011/04/18 20:48

ブレーキが鳴くのは故障では有りません。

本来は鳴くものを、性能を犠牲にして鳴き難い物を作っているだけです。(F-1のブレーキなんか、盛大に鳴きます。)

鳴くか鳴かないかの違いは、パッドの当りとか、面の取り方、グリースの塗り方、シムを入れた方が良いとか、入れない方が良いとか、ほんのちょっとしたことで変わります。

音を気にするのなら、キャリーパーなんか交換しなければいいのに。(あのキャリパー、フロントだけでオーバーホールに5万近く掛かります。)
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この回答へのお礼

早速ご回答ありがとうございます。私自身はさほど気にしてないのですが、夜中に帰宅した時とか、近所迷惑では?と思い、マシになる対策とかでも分かればなと質問した次第です。実際に家の者には、「結構響くね」と言われましたし・・・。

お礼日時:2011/04/18 20:35

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Qブレンボブレーキは?

最近、スバルインプレッサSTi(H14年式)の中古を購入したのですが、
ブレーキのキーキー音がうるさくて仕方ありません。
買った所では、ブレンボは温まるまでこの音が出るのは仕方ないですよ、と言われました。しかし、他の車種も含めてブレンボ付きの車でキーキー音は聞いたことがありません。
本当の所はどうなのでしょうか?

Aベストアンサー

こんにちわ
まず、暖まったら音は治まるのですか?それなら車屋さんの言うとおりです。

#1さんのおっしゃるとおり、パッドの問題が考えられますね。
元々の仕様が高温から効くタイプですと、パッドはヤスリのようなモノですから。
ただ、暖まるまで鳴ることはあるかもしれませんが、レース用パッドなどの場合が多いですし、
前のオーナーの踏み方にもよりますから一概には言えませんが、
これによってローターがうねってしまったりして音が出ていることも考えられますね。

ブレーキを踏んだときにのみ起こるのか、普段から鳴るのかによっても変わってきますが、
踏んだときのみなら上に挙げたようなことでローターやキャリパーの調整で治るかもしれません。
但し、ローター研磨等が必要になると結構お金がかかります。

普段から鳴ってるのであれば単純にパッドがなくなっています。
#1さんのおっしゃるとおり、純正等の低い温度から効くパッドに替えられた方がいいですね。
高温タイプはローターやキャリパーを痛める割にすぐ減りますから。

まずはブレーキパッドの材質確認と減り、ローターやキャリパーの歪み、ズレを
信用できる向上でチェックして貰うことをおすすめします。

こんにちわ
まず、暖まったら音は治まるのですか?それなら車屋さんの言うとおりです。

#1さんのおっしゃるとおり、パッドの問題が考えられますね。
元々の仕様が高温から効くタイプですと、パッドはヤスリのようなモノですから。
ただ、暖まるまで鳴ることはあるかもしれませんが、レース用パッドなどの場合が多いですし、
前のオーナーの踏み方にもよりますから一概には言えませんが、
これによってローターがうねってしまったりして音が出ていることも考えられますね。

ブレーキを踏んだときにのみ...続きを読む

Q車のブレーキ鳴きをディーラーの整備もがなおせない

5年前に、ステップワゴンを新車購入しました。
購入後3ケ月くらいから、ブレーキがキーッキーッと鳴き出して

ディーラーへの車検やら点検の度に 苦情を言って1日2日は調子良くなりますが
すぐに、また鳴り出します。

営業マンは、仕方ない事だからガマンしてくれみたいな事言うし

うるさいし、恥ずかしいので何とかしたいのですが
もう、なおらないのですか?

Aベストアンサー

わかります。
ホンダは純正の材質自体が硬めでパットがローターを削るぐらい強いです。
ですが、パッドの面取りで直らなかったことはありません。

また、音も個体差ありますが出るやつは相当な音が出ます。
さすがにワゴンで10tダンプ並みの音が出ると凹みます。
冗談抜きで4輪全部出てたこともあります。オデッセイに多かったです。

ゴネれば最初の3年ぐらいは部品が出たかもしれませんが、
純正部品(HAMP)ではまた同じ結果になりかねません。

こんな方法は試してみる価値あると思います。

(1)パッドだけ安いのに交換(もちろん面取り)
(2)ローター表面を荒めに研磨する
(3)パッドもローターも社外品にする

↑おそらく正規ディーラーではこういったはみ出し方法は
規則的にやりたくても出来ないかもしれません。

ダメならサブディーラーか町工場へ…。

Q盗まれたインプレッサ その意外な手口とは・・・

昨日未明、千葉・四街道市の民家で車庫に止めていたスバル・インプレッサを盗もうとしている男に所有者が気づき、もみ合いとなりました。犯人は所有者を車(インプレッサ)で引きずり、頭などにケガをさせ、車(インプレッサ)を奪ってもう1台の車(非インプレッサ??)と共に逃走しました。

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「エンジン音がして、おかしいなと思って外に出たら、運転席が開いて犯人の足だけが見えていたので 『降りろ』と、もみ合った。手が椅子とボディーの間に挟まって10メートルぐらい引きずられた。時速はたぶん120キロは出ていたと思う。愛車なんで今すぐ返して下さい・・・」
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今年2月には千葉・柏市でもインプレッサを盗もうとした犯人らとトラブルになった所有者の男性が車(インプレッサ)から振り落とされ、死亡する事件があったということで、今回の被害者は、早めに振り落ちて、ラッキーと言えばラッキーな面もあります。

・・・この2件が同一犯かどうかは未知数ですが、他人が自分のインプレッサに勝手に乗っていたら、かなりムカつく事でしょう。知らない奴が乗っていたり、時には知っている奴が乗っていたりして悔し涙に暮れるインプレッサの持ち主たち、どなたかインプレッサの守り方を教えてください。

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最近の車はイモビライザという電子キーが普及していますね。私はさらにハンドルとブレーキを機械的につないで固定する(キー付き)金具を用いています (インターネットで探すと見つかります)。簡単ですし、外観的にも目立ちません。これだとなにかするには機械的に壊さないといけないので、すぐ運転して持ち去りたい犯人は躊躇するのではないかと思います。イモビライザだけだと車屋さんなら破れるのでちょっと不安です。

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こんにちは。

ふと思ったのはスバルの水平対向エンジンなのですが、良くあるトラブルや、燃費、維持費などを教えてください。
そのほか特徴なども教えてください。

エンジンは2000ccのターボです。

Aベストアンサー

BG5 GT-Bに9年乗ってました。
BE5RSKも約5年ノントラブルです。

良くオイル漏れが酷いとか言われますが 使い方やオイルメンテの問題だと思います 自分の場合7万km7年で 車検時タペットシールガスケットからオイルが少し滲んでるけどといわれ 酷くなって修理も面倒なので 車検で交換してもらいました
7万kmなら普通どんなエンジンでも出る問題早くはない 
日産SRエンジンなんて2万km走らずオイル漏れ 酷かったです。
修理代 工賃は狭いやり難い面少々UP 部品も水平対抗で低重心なので仕方ないでしょう SUBARU乗りなら納得です。
左右にシリンダーが分かれているので 約2倍と言う感じになりますが 
しかしV型エンジンもこれは同じ事です。(V型横置きの運転席側なんてもっとやり難く作業困難)
ダイレクトイグニッションも9万km故障はなしですねー
プラグキャップについているので 素人や大型量販店のPIT作業で
外す際に壊すことが原因では? 慣れない人には触らせてはいけません

レガシィ、インプ、フォレ 皆改造される方が多く 本人の認識は無くいじり壊している場合が多く感じます。

故障回避維持方
無意味な改造をしない 社外部品を装着の場合メリット以外デメリットを理解し そのデメリット改善策も取る(マフラー交換→ECUセッティング+プラグ交換+アーシング施工)
メンテナンスを正しく行う エンジンオイル3~5千kmまたは半年以内で絶対交換 乗り方によりますが固すぎるオイルを入れない
車検(2年毎)ミッション(ATF)、デフ、クーラーント。ブレーキー、パワステオイルの交換を行う事 純正でまとめて車検時依頼すればなら安いです。
数分でも暖気し エンジンを安定した状況にして走り出す(いきなり飛ばさない)初め徐々に走り2km程度走ってから 通常走行すれば エンジンに優しいと考えます。

大事に思って扱えば ぶっ飛ばしてもそう壊れません
少々お金が掛かりますが 2倍なんて掛かりません メンテをしっかり行えば 乗って楽しい飽きない SUBARU車水平対抗エンジンが味わえます。 

BG5 GT-Bに9年乗ってました。
BE5RSKも約5年ノントラブルです。

良くオイル漏れが酷いとか言われますが 使い方やオイルメンテの問題だと思います 自分の場合7万km7年で 車検時タペットシールガスケットからオイルが少し滲んでるけどといわれ 酷くなって修理も面倒なので 車検で交換してもらいました
7万kmなら普通どんなエンジンでも出る問題早くはない 
日産SRエンジンなんて2万km走らずオイル漏れ 酷かったです。
修理代 工賃は狭いやり難い面少々UP 部品も水平...続きを読む

Qターボ車に乗りたいです。スバルでは速いのはインプレッサですか?どの程度

ターボ車に乗りたいです。スバルでは速いのはインプレッサですか?どの程度駿足なんですか?ちなみにレガシーとフォレスターはどっちがどの位出だしを含めて速いですか?

Aベストアンサー

仕事関係で様々なスバル車に乗り、
レガシィとインプレッサを所有しました。
現在はインプレッサWRX STI SpecCを所有しています。

スバルは昔から四駆とターボを採用していて、
その熟成した技術による極めて高い走行性と安全性が魅力です。

主観的に思うというだけでなく、
客観的にも世界各国で評価され、
様々な試験に合格し多くの賞を毎年受賞し続けており、
小さな会社ですが世界トップクラスの車を作るメーカーです。

速さを求めるのならインプレッサSTIがおすすめです。

ファミリーカーをベースとしていますが、
中身は大変硬派なスポーツカーです。
その生い立ちはWRCで勝利するため、
過去ランエボと切磋琢磨のシーソーゲームを繰り返し、
FMC、MCの度に走りの性能を極限まで高めた車です。
その時点で世界的な頂点に存在する指標と言える車です。

スバルの思想は最高の運動性能こそ最高の安全に結びつくというものです。
速いからといって危険というわけではなくむしろ安全性も高くなっています。

インプレッサSTIは走るために生まれた車です。
過去の旧型は重量が軽かったりエンジン特性にもより体感的にも速かったですが、
現行型では非常に繊細にしなやかに仕上げられており、
気が付くとこんなにスピードが出ていたというような感じです。
もちろん法定速度内でコントロールしても十分楽しめます。
車のレベル走りのレベルが相当な高みにあります。
いずれにせよ手綱を握るドライバーの意のままですから自覚が必要となります。

実質的な速さやフィーリングはYOUTUBEやサーキットレコードなどをご確認ください。

スポーツカーが少ない現在では、
本格的に走るハイスペックなターボ車は条件によりランエボとインプSTIしか選択肢が無いと言えます。

フォレスターはインプレッサのコンポーネントを使用してSUVにした車です。
レガシィはGT、クルーザーとしてつくられた車です。
フォレスターのほうが好みに合うと思います。
ちなみにフォレスターSTIも存在しています。

速さから入っても、
それだけではない懐の深さを十二分に享受できる車がスバルの最高のスポーツモデルSTIです^^

http://www.youtube.com/results?search_query=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B5%E3%80%80STI

仕事関係で様々なスバル車に乗り、
レガシィとインプレッサを所有しました。
現在はインプレッサWRX STI SpecCを所有しています。

スバルは昔から四駆とターボを採用していて、
その熟成した技術による極めて高い走行性と安全性が魅力です。

主観的に思うというだけでなく、
客観的にも世界各国で評価され、
様々な試験に合格し多くの賞を毎年受賞し続けており、
小さな会社ですが世界トップクラスの車を作るメーカーです。

速さを求めるのならインプレッサSTIがおすすめです。

ファミリーカーをベースとして...続きを読む

Qエンジンオイル

5W-30とか10W-40とか、いろいろありますが、何をあらわしているのですか?
車はインプSTIなんですが、おすすめのOILは?
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

オイルの 粘度 固さです。
前の数値 5W
使用状態において 低温時の流動性(柔らかさ) 冬場の冷えた状態での始動性 
冬場10Wでは 固く セルスタート時 重さが感じられますよ 燃費悪化します。

EJエンジンで OW~始まる OILは向いていません ピストンボア径が大きいからの様です。
直ぐには 壊れませんが 悪影響は 先々出ますので 使用しな事をお勧めします。


後ろの数値 30,40
高温時の 油膜保持能力 油膜が切れれば 焼き付きの恐れが有ります

通常 5W-30でOKです 純正がこの粘度指定です 
社外オイルは 5W-30でも 純正より悪い品質や 高性能 様々です。

いろいろ使用して 一番相性が良いと思うのが スノコスベルト (店で買うと高いですが ヤフオク20L 1.6万位です)(オートバックスは通常価格より割り高表示です?ぼったくり?)
 夏場でも耐えますが サーキット走行などするなら 5W-40でOKです
秋冬春は 5W-30で大丈夫です。 固いオイルは エンジン保護性はUPしますが 粘性抵抗が増え
燃費を悪化させます 

スバルのEJエンジンで OW~始まる OILは向いていません ピストンボア径が大きいからの様です。
10Wも 固いです 夏場以外 良くないです。

秋冬春 5W-30
夏   5W-40を 選んでおけば まず 大丈夫です。

10W-50とかは 本格的に モータースポーツする以外 ストリートでは 必要有りません。

MOTUL300Vも 悪くは無いが そんなに良くない OIL自体の設計が古く 今時のエンジンに好適合しないみたいです R32位の時代のエンジンにマッチかな
300V入れたら パッキンから オイル滲み出しました パッキン攻撃性が強いみたい
バーダル エンジンストップリークという 漏れ止め添加剤入れて止まり その後2回 300V使用しましたが 漏れ再発は無くなりましたが

EJに合わないと 感じたOIL 
クエーカーステート アメ車には合うようです
BP 高回転回らない
日産 エンデュランス 固すぎる回らない カストロールRS(これも固すぎます)の方がマシでした。

モービル1、カストロールEDGEも 交換直後は良いが インプでは、2千km超えると タレます
オイル性能劣化が激しいです。 安くないオイルなので お薦めしません。これ 有名です。

良いOIL
出光
シェル ヒリックス
SUNOCO

・インプは、燃費が 悪い と言う輩 固いレーシングオイル 15W-50なんか入れてる場合が多い
・オイル漏れが酷いと言う輩 パッキン攻撃性の強い 化学合成油を入れているケースが多く
始動直後から 高回転回し エンジンブロックに 急激な 熱変形を与えている 場合が想定されます。

適切な オイル粘度と 相性が良いオイルを入れて 少し暖気するや 走り出しは 穏やかに走行して
エンジン全体が 温まってから 回す 乗り方をすれば 長持ちします。
ターボの場合 相性が良い オイルで 5千km毎交換です。 スノコスベルトなら 7千kmでもOKです。

いろいろ勉強し 最適な状態で STiを 乗らないと勿体無いです。

オイルの 粘度 固さです。
前の数値 5W
使用状態において 低温時の流動性(柔らかさ) 冬場の冷えた状態での始動性 
冬場10Wでは 固く セルスタート時 重さが感じられますよ 燃費悪化します。

EJエンジンで OW~始まる OILは向いていません ピストンボア径が大きいからの様です。
直ぐには 壊れませんが 悪影響は 先々出ますので 使用しな事をお勧めします。


後ろの数値 30,40
高温時の 油膜保持能力 油膜が切れれば 焼き付きの恐れが有ります

通常 5W-30でOK...続きを読む

Qスバル車に乗っている人で、オイルはディーラーで交換していますか、どうしていますか?

前は13年間レガシーに乗っていて、今はインプレッサスポーツに乗っています。

スバルディーラーでは、お客様感謝デーや、定期点検時しかオイル交換が半額になりません。それで、前はレガシーで4,000km走行で交換しようと考えていましたが、早過ぎの3,500km程度で交換する事が度々でした。4,000km以上乗ってしまいそうな場合はスバルディーラ以外の場所でも交換しました。昔はたまに量販店でも交換していましたが、その場合は、スバル車は交換量が4.6ℓとかで多いので、4ℓ缶と1ℓ缶を買わねばならず無駄が多いのです。そこで近年はトヨペット店などをたまに利用していました。
近年オイルの性能が格段とアップして来た様。それで今は、5,000km以上乗ってから交換と考えています。すると感謝デーや点検時などに合わせて交換するのは結構無理で、前からたまに利用していたトヨペットのトヨタ純正オイルを入れることが多くなりそうです。オイルのみは\2,700位で割安。
乗って見て、スバル車にトヨタの純正オイルでもほとんど変わりない感じです。

スバルのスポーツタイプ(WRXなど)に乗る人は、スバルの一般のオイルよりもっとグレードも値段も高いオイルを入れる人も多いそうですが。
乗用のレガシーとかインプレッサスポーツその他とかに乗っている皆さんはどの様にしていますか?

前は13年間レガシーに乗っていて、今はインプレッサスポーツに乗っています。

スバルディーラーでは、お客様感謝デーや、定期点検時しかオイル交換が半額になりません。それで、前はレガシーで4,000km走行で交換しようと考えていましたが、早過ぎの3,500km程度で交換する事が度々でした。4,000km以上乗ってしまいそうな場合はスバルディーラ以外の場所でも交換しました。昔はたまに量販店でも交換していましたが、その場合は、スバル車は交換量が4.6ℓとかで多いので、4ℓ缶と1ℓ缶を買わねばならず無駄が多い...続きを読む

Aベストアンサー

BRZは、トヨタの管理下の元富士重工が作ったものです。
 FA型エンジンです 0Wから始まるオイルでは?

EJエンジンとは、だいぶ違うので オイルも違ってきます。EJエンジンは、0Wから始まるオイルは、油膜切れの恐れがあるので 必ず5Wから始まるオイル 5W-30か5W-40を使用します。
インプレッサースポーツは、FBエンジン? だとしたら 0W~のオイルでOK

BRZスバルディーラーは、当然スバル純正オイルメンテです。
トヨタディーラーで86の オイル交換はどうなんでしょうね 設計開発したスバルオイル使うべきですが 安く仕入れられる キャッスルオイルを使うんじゃないですか
利益優先企業ですから エンジンのメーカー保証は、メーカー指定オイル以外の使用は、保証対象外になるのですが 86の指定オイルが気になりますねー

キャッスルオイルでも日産オイルでも 直ぐに壊れません 走ります 違和感も解らないと思いますが
相性の良いオイルに換えた途端 アクセルが軽く感じ 前へ押し出されるトルク感も強くなるものです。エンジン寿命も違ってきます。

オイル交換を安く済ませたいのなら トヨタ車とかに乗った方が良かったのでは?
富士重エンジンは、ピストンボア径が大きく ビックボア&ショートストロークなので
オイル管理は、重要です。 まあ5万km位で買換えちゃうなら気にしなくても・・・
長く快調な状態と高燃費を維持するには、オイル交換サイクル(オイルによる耐久性による)と相性の良さがポイント 

富士重車は燃費が悪いと言う人は、 15W-50など無駄に固い 相性も悪いオイルを入れてるとか バランスや組み合わせも考えず セッティングもせず 社外改造部品を片っ端から取り付けてるバカ改造車

オイル漏れが早いと言う人は、パッキン攻撃性・浸透性が強いオイルを使えば滲み漏れは、起きます。
冷感始動直後から 高回転でぶん回し エンジンの温まり方が急激に偏った熱が加わり熱歪みで 漏れる。 
2分くらいの暖気をしてから 走り出し数分は、高回転使わず普通に走れば 熱歪は起きにくく 漏れない 乱暴な使い方が原因

BRZは、トヨタの管理下の元富士重工が作ったものです。
 FA型エンジンです 0Wから始まるオイルでは?

EJエンジンとは、だいぶ違うので オイルも違ってきます。EJエンジンは、0Wから始まるオイルは、油膜切れの恐れがあるので 必ず5Wから始まるオイル 5W-30か5W-40を使用します。
インプレッサースポーツは、FBエンジン? だとしたら 0W~のオイルでOK

BRZスバルディーラーは、当然スバル純正オイルメンテです。
トヨタディーラーで86の オイル交換はどうなんでしょ...続きを読む

Qスバル車ののオイル交換について

今度スバルのインプレッサ(ワゴン)を中古で買うのですが
中古屋さんにオイル交換だけは絶対にディーラーでやるようにって言われました。
スバルは水平エンジンの関係でオイルが純正でないと駄目だとか。

でもオートバックスに行ったらスバルの純正のオイルが売っていたんですけど
やっぱりオートバックスとかでオイル交換するよりは
ディーラーでやってもらったほうがいいですか?

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

レガシィ(BH5-B)に5年間、新車から乗っていました。 結論からいうと「気にする必要はない」です。
 私の場合は特にオイルに対して思い入れというか「○○のメーカーの△△という銘柄でないと、、、」というものはなく、Dラーに用事があればついでにDラーで変えてもらい、カー用品店に用事があればそこで変えてもらうというやり方をしていました(^^;
 Dラーでの交換の他に「水平対向エンジン用オイルにしたほうがよい」と薦める人もいますが(とくに大手カー用品店w)、これも気にする必要性はありません。 確かに水平対向用オイルはスバル車には向いていますが、普通の走り方をする段には必要ないものです。

 ただし一点だけアドバイスをするとすれば「オイル交換の場所、銘柄を気にするくらいならば、できるだけ頻繁に交換してやる方が車にはよい」ということですね。(安物オイルがいいとは言っていませんよw)
 安価なDラーオイルでも3000km/3ヶ月毎にきちんとオイル交換(2回に一回はエレメント交換)するだけで、非常に車の調子がよいです。
 水平対向エンジンは特にオイル交換の恩恵が大きいので・・・・

レガシィ(BH5-B)に5年間、新車から乗っていました。 結論からいうと「気にする必要はない」です。
 私の場合は特にオイルに対して思い入れというか「○○のメーカーの△△という銘柄でないと、、、」というものはなく、Dラーに用事があればついでにDラーで変えてもらい、カー用品店に用事があればそこで変えてもらうというやり方をしていました(^^;
 Dラーでの交換の他に「水平対向エンジン用オイルにしたほうがよい」と薦める人もいますが(とくに大手カー用品店w)、これも気にする必要性はあ...続きを読む

Qアフターファイアーが出る原理

純正ターボ車でマフラー交換だけのクルマはエンジンを回さなくてもシフトアップの度にアフターファイアーが出るのを良く見かけます。
自分のクルマはAE86のボルトオンターボでECUはパワーFCで制御しているのですが、高回転まで回した後、エンブレを掛けた時に「ボッ!」っと出る程度です。
この違いはなんなのでしょうか?
昔キャブ車のクルマでイグニッションを切ってスロットルをしばらく少し開けてまたONにすると「パン!」とアフターファイアーが出ますが、あれは生ガスに熱い排気ガスが引火して出るというのは原理的に理解出来ました。
でも純正ターボ車は故意にイグニッションを切ったりはしてないのに頻繁にアフターファイアーが出ます。
いったいシリンダー内でどのような現象が起きているのか不思議に思います。
後、GTマシンなどを見てるとシフトアップ時に音もなく一瞬だけ火が出てますが、あれはなぜ出るのでしょうか?
エンジンがどの様な状況の時に火が出やすいのかを知りたいです。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

アフターファイヤーは、マフラー内の排気温度が高い事と不燃焼ガスが有る程度多くなった場合に起こり安いといえます。純正ターボ車は触媒によりかなり高い温度が維持されてますし低.中回転にタービンの風量が多くなるものを使っていますのでそれに伴い燃調も濃く設定されてることもあり発生しやすい状況といえます。ボルトンターボ車やハイチューンターボ車は、中.高回転重視型のため条件が高回転時に意向しやすいといえます。また、スポーツ触媒などの低抵抗触媒ですので排気温も純正ほど上がらないので起きにくくなってます。直管なんてのも以前は多かったですのでどうしても高回転時のアクセルOFF時に多くなってしまいますね。簡単にいえば圧縮空気がスロットルバルブで絞られて一瞬、エンジン内の空燃費が瞬間的に濃くなり不燃焼ガスが多く排出され、マフラー内の高温により出口付近で酸素を得て再燃焼爆発を起こしてる現象がアフターファイヤーの正体です。また、エンジン部で強制的にミスファイアリングを起こしてエンジン負荷が無い時でもブースト圧を掛けれるシステムもあります。

QインプレッサSTI GDB E型かF型か...

はじめまして!初めて質問させて頂きます。
近いうちにインプレッサSTI GDBのE型かF型を購入しようかと考えてます。
目的は街乗りメインですがサーキットやジムカーナもしたいと
考えています。

その中で普通のSTIとSTIスペックCの違いが詳しく知りたいんですが、自分で調べた中では燃料タンクの大きさと、トランクの中の内張りがないなど軽量化の違いかと思ったのですが、他に違いがあるのでしょうか??

あとE型とF型の違い(外観とかでなくスペック)も教えて頂けると
これからの購入の参考になるかと思いましたので、インプレッサ
オーナーの先輩方に教えて頂けるとありがたいと思ってます。
よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

こんにちわ

うれしいですね、また一人インプレッサオーナーが増えるのですね。
かくいう私は先代STI(GDB G型)を現行型にフルモデルチェンジしてから、全国のディーラーの在庫を探して購入した者です。
結局、大阪在住なのに神奈川のディーラーまで買いに行きましたが(笑

さて本題ですが、F/G型(いわゆるスプレッドウイング=鷹目)の普通のSTI(全然普通では無いですが^_^;)とスペックCの違いですが、主体は軽量化ですが、それ以外にもいくつかあるので、スペックCの専用アイテムを記載します。
【軽量化装備】
・アルミ製トランクリッド
・ルーフ鋼鈑の薄板化
・バッテリーサイズの縮小
・ウォッシャータンクの小型化
・リアワイパーとリアウォッシャーの廃止
・全面軽量ガラス
・セーフティペダルレス
・助手席サンバイザー廃止
・アシストグリップブラケット廃止
・アンダーコート廃止
・トランクオープナー廃止
・トランク内装廃止(ご指摘の通りです)
・燃料タンク小型化(60→50リッター)
・チャイルドシートアンカー廃止(そもそもSTIにもいりますか?)
その他、16インチ仕様はさらに、
・フロアカーペットの軽量化
・センタートンネルのインシュレータレス
・エアコンレス
・後席パワーウィンド廃止
・集中ドアロック廃止
・ABS廃止(これは欲しいですね・・・)

【専用装備】
・ターボの軸受けがメタル→ボールベアリングへの変更
・空冷式オイルクーラーの装備
・旋回チャンバ付燃料ポンプ(これは普通のSTIでも欲しい)
・アルミ製トランスミッションオイルクーラー(冷却フィン)
・インタークーラーウォータースプレータンクの大型化(4→12リッター及び取り付け位置の変更(エンジンルーム→トランク)
・フロントストラットリーンホース
・リアクロスバー
・ルーフベンチレータ(これはかっこいい!)

【その他】
・機械式リアLSD(F/G型STIはトルセン、E型までは同様機械式)
・ヘッドランプ(HID→プロジェクター)
・アンテナ(ガラス貼り付け→ピラーロッドアンテナ)
・・・etc

と、色々と書きましたが、まだまだ書き足りません。(文字数制限があるのでご容赦を。

インプレッサはECUが純正のまま、書き換えることができます。(ボーコン不要でブーストアップ、リミッターカット、燃料マップの書換えなど)ただし、専用のハーネスやソフトなどは必要。
もしかしたら普通のSTIとCではマップは違うかも知れませんが、比較したことありません。
”本気”ならスペックCをお勧めします。軽量化に勝る武器はありません。
私は10年乗りたかったので、耐久性を考えて普通のSTIから不要パーツを取り外して軽量化するように努めてますが・・・^_^;

こんにちわ

うれしいですね、また一人インプレッサオーナーが増えるのですね。
かくいう私は先代STI(GDB G型)を現行型にフルモデルチェンジしてから、全国のディーラーの在庫を探して購入した者です。
結局、大阪在住なのに神奈川のディーラーまで買いに行きましたが(笑

さて本題ですが、F/G型(いわゆるスプレッドウイング=鷹目)の普通のSTI(全然普通では無いですが^_^;)とスペックCの違いですが、主体は軽量化ですが、それ以外にもいくつかあるので、スペックCの専用アイテムを記載します。
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