ピナレロFP2乗りです。
先日落車をしてしまいました。転倒した際にヘルメットがかなり割れる位の衝撃でした。パンクもしてさらにはリムの損傷も見られたので、友人に迎えに来てもらい車で帰宅しました。
後日ショップにてホイールを見てもらったのですが、リムが2か所完全に潰れてしまい、修理不可との回答。
使用していたホイールは、フルクラム レーシング3 2011年式 、走行距離はわずか1000キロ未満。前輪だけの損傷で、後輪は使用可能です。
そこで皆様にご質問があります。

本来ならレーシング3の前輪だけを購入するのがベストだとは思われるのですが、フルクラムは片輪だけを取り寄せるのは不可とのことでしたので、あえて違うメーカーの前輪だけを取り寄せて使ってみようかと思います。
それってやはり変でしょうか?
前輪と後輪で違うメーカー。
走りに不具合など生じますでしょうか?

早く新しいホイールを購入しないと走れないので、かなり焦っています。
皆様是非ともご教示の程よろしくお願い致します。

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A 回答 (3件)

まず、ご無事で何よりでした。


ヘルメットが破損し、リムが変形したほどですから相当な衝撃だったでしょう。

残念ながら私は経験がないので技術的な回答はできませんが、あくまで参考意見として回答します。

前後で違うホイールを履いている方はたまに見かけます。
つい先日もGIANT TCRにフロント:ULTEGRA WH-6700 リア:Campagnolo Eurusを履いているのを見ました。
確かに見た目はアンバランスでしたが、特段変だなとも思いませんでしたよ。

もしかしたらその方はホイールの特性や走りの好みなどからあえてそうしているのかもしれませんが
質問者さんが見た目さえ妥協できるなら、前後違うホイールでも構わないと思います。
前述のように実際前後違うホイールで乗っている方もいるので、そこまで不具合は無いんじゃないかなと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

フロントにアルテグラ、リアにカンパという方もいらっしゃるのですね。見た目はアンバランスでも、実用には問題が無く、特段変でも無いとの事でしたら、やっぱりフロントのみデュラエースで行こうかと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/04/27 11:35

御無事で何よりです。



さて、ホイールですが、UCIの規定で前輪と後輪では使用できる規格が異なります。
ぶっちゃけTTとかを見ていればわかると思いますが、後輪はディスクホイールなのに前輪はディープリム使ってたりしますよね。
こんな感じで、前後で別のホイール使うのは結構普通の事ですよ。

規制がなかった頃はもっとすごくて、前輪が650cとかの小さめのホイールで、後輪は700cの普通の径のホイールをはめたりして、空気の抵抗を出来るだけ小さくするのが常識でしたよ。
こういうのはファニーバイクといって、これもUCIが禁止したので見なくなりましたけどねー。

そもそも現行のセットのホイールでも、前輪と後輪ではスポークの数やリムの高さがビミョーに違っていたりしてますよ。
ちなみに、話に出てきたWH-7900-C24-CLも、リアとフロントのリムの高さがビミョーに変えてあることに気付いてますか?

完組ホイールでもこういう感じでカスタマイズされてるんですから、自分でカスタマイズするのも全く問題ないですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

確かにTTとかを見ると、フロント・リアで異なるホイールを使用していますね。でもあれはレースであって、街中で使用するのはどうかと思っていました。しかし皆さんのご意見を聞きまして、格段変な事では無いとわかりました!
WH-7900-C24-CLも確かにフロント・リアでリム高は異なっていますよね。

皆さんのご意見で決まりました!
フロントにWH-7900-C24-CL、リアにレーシング3。
これで行きます!
早速WH-7900-C24-CL発注を依頼します。

この度は、皆さま本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/04/27 11:42

リムやヘルメットが割れるほどの事故で


車体=フレームやお体が大丈夫なのでしょうか?

焦ってはいけないと思いますが、
とりあえずプロ(購入店)に見て貰って
総合的にどうすべきかご相談ください。
=車体打痕・ゆがみなどの有無を正確に見て貰うのが良いでしょう。

問題ないのであれば
フロントホイールだけ安い物でも別段変ではないですけどね?
見た目の問題くらいで、走行に支障が生じるなんて事はまず無いです。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。
ショップに見てもらったところ、フレーム自体には問題が無いそうです。身体も打ち身でちょっと痛いくらいで、ある意味打ち所が良かったみたいで、怪我はありませんでした。

フロントホイールとリアホイールが別の物でも、見た目の問題で走行に特に問題は無いのですね。ありがとうございます。確かにあまり格好良い物では無いとは思いますが、リアはほぼ無傷ですので、コストの面も考えてフロントのみ購入を検討します。

候補は、デュラエースのWH-7900-C24-CL にしようかと思っています。フロントのみ購入出来ますし、いかんせんあの軽さには魅力がありますしね。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/26 23:03

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Q前後に異なる太さのタイヤを使用した場合のデメリット

ブリジストン CA900を3ヶ月前に購入し、月700kmほど、サイクリングを楽しんでる初心者です。

タイヤですが、700×28cがついており、磨耗したら、23cに付け替えたいと考えておりました。理由は、軽く走れる(らしい)ことと、もうひとつ、マンションのエレベータに持ち込む際に、毎回前輪を外す必要がありますが、前輪Vブレーキのワイヤーを外しても、若干タイヤを外す際、タイヤとブレーキシューが引っかかるためです。

先日、サイクリング時にガラス片を踏み、タイヤ1つが2cmほど裂けてパンクしたため、磨耗を待たずに交換となりました。
しかし、パンクしていないタイヤは、まだ使えることと、予算問題もあり、前輪に23c、後輪に28cのタイヤをつけることを考えました。

自分で考えたデメリットは、サイクリング時に予備チューブを余計に携帯しないといけないことですが、そのほかに、デメリットはあるでしょうか?
前輪、後輪ともに交換がベストであることは、十分承知しております。

Aベストアンサー

車やオートバイの世界では、前後サイズ違いなんてのはごく当たり前ではありますが・・・自転車では、確かにあまり見ませんね。
ビーチクルーザーなどではフロントに細く、リアにブッといタイヤを入れてたりしますが、ロードバイクに限定しての話です。
タイムトライアルマシンで、フロントだけ650Cを入れて小さくして空気抵抗を減らす、などというケースはありますが。

まず、すぐ思いつくのは前後の直径の違いですね。
当然28Cの方がデカいので、今よりやや前傾がキツくなります。
しかも、ハンドルやサドルの高さの調整による前傾ではなく、車体そのものが前のめりになるので、わずかながらキャスターが立って、しかも前に細く反応がクイックな23Cがきてるので、全体的にオーバーステア傾向が若干強くなるような気がします。
(と言っても、直径の違いはいいとこ1cm程度なので、わずかな違いですが)
逆に前28後23だと若干アンダー強くなる気がします。
前後のグリップバランスも変わってくるので、おそらくこの「旋回性に対する影響」が一番大きいんじゃないでしょうか。
前後23C、及び前後28Cに比べて、若干クセのある操縦性になるかもしれません。

あとは、見た目ですね。
おそらく前23後25ならさほど目立たないでしょうが、さすがに23/28の組み合わせだと、見た目の違和感がけっこうあるのではないかと。
(前28後23よりは、ずっとマシという気がしますけれど)
そんなもの気にしない、というのであれば、これは特にデメリットたりえませんが。
むしろ、ホットロッドみたいでカッコいい、なんていう人もいるかもしれませんが・・・
あとは、23Cと28Cでは当然指定空気圧も変わってくると思うので、空気圧管理がちょっと面倒になるとかいうのもありますね。

ただ、市販タイヤでも前後サイズ違いという例はあります。
コンチネンタルのアタック/フォースがそうですね。
アタックは前輪専用で22C、フォースは後輪専用で23Cと、わずかながらアタックの方が細くなっています。
オートバイのタイヤは前輪用と後輪用で、同じサイズでもパターンが違うので、一応逆は使用不可となっています。
自転車タイヤで前輪専用、後輪専用があるのは、知る限りではこのアタック/フォースだけですね。
こういうタイヤって、もうちょっと増えてもいいように思うんですが。

ちょっと脱線しました。
結論としては、おそらくやったことのある人はあまりいないため、「やってみないとわからない部分が大きい」と言えます。
もっとも、前後28Cを前後23Cにした時の操縦性の違いほどではないと思います。
23Cに何を入れるかにもよりますが、28Cの時よりも軽く、クイックで、切れ味鋭い走りになると思います。
ただ逆に言えば、28Cのいい意味でソフトでダルな、気を使わない操縦性は失われて、固く、ナーバスで、不安定な気を抜けない動きになります。
とはいえ、元々のフレームがリアセンター430mm、ホイールベースも約1020mmの、かなり安定性重視のフレームなので、そうそうひどいことにはなりません。
(私の自転車のように、リアセンター400mmしかない、まっすぐ走らないジャジャ馬とはわけが違いますから・・・)
むしろ、安定志向フレーム+太めのタイヤの組み合わせで、ややもったりした動きが適度に軽快になるかもしれませんね。
ただ、23Cは確かに走りは軽くなるのですが、かなり空気圧が高くなるので乗り心地が固くなるのと、いろいろ気を使うようになるため、ゆったり乗りたいのであれば、25Cくらいで抑えておくというのもアリです。

車やオートバイの世界では、前後サイズ違いなんてのはごく当たり前ではありますが・・・自転車では、確かにあまり見ませんね。
ビーチクルーザーなどではフロントに細く、リアにブッといタイヤを入れてたりしますが、ロードバイクに限定しての話です。
タイムトライアルマシンで、フロントだけ650Cを入れて小さくして空気抵抗を減らす、などというケースはありますが。

まず、すぐ思いつくのは前後の直径の違いですね。
当然28Cの方がデカいので、今よりやや前傾がキツくなります。
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Q前後で違うホイール

よく走り屋さんの車などで、前後に違うホイールを履かせているのを見かけますが、なぜですか?
あれってカッコ良いと思いますか?もしかしてガラが悪いと見られるでしょうか。
それとも実用一筋でしているのであって、見た目は二の次なんでしょうか。
また似合う車と、そうでない車ってありますか?(FRに限るとか、軽でやったらマヌケとか)

実は赤と青のホイールが二本ずつ余っているので、やってみたいのですが(センス悪いかも)…(^^;
とりあえず見た目重視で良いですが、この意味と基本も抑えておきたいです。
半分ファッションでやっている方、計算しつくしてやっている方、宜しくお願いします。

Aベストアンサー

はい、実際に今までいわゆるそういう車に乗ってきて、ほとんどいつも前後違う
ホイールでした。なぜかというと、私はドリフト走行をしてるので、リアタイヤを激しく
消耗します。なので、1日でタイヤ終わりというのはザラなので、ホイールとタイヤを
何セットか持っています。大体トランクに1セットは載せています。

そこで、お金が有り余っていれば同じ銘柄のホイールを買えばいいところですが、
そう簡単にもいかないので、もう1セットはカッコよくて安ければそれを買って
しまう、消耗したらその場でそれに交換する、というのは通常のやり方です。
普通タイヤはインチ数が小さく、幅も狭いほうが安いですから、普通は消耗しまくる
リアだけ細め、インチの小さめのホイールを履きます。その辺でも使い分けてます。
カッコいいと思ってわざわざやってる人がいるかどうかは分かりません。
必然的にそうなる感じ、といえばいいでしょうか。

大体走り系の車で前後違えば、まずこういう理由だと思いますよ。ほぼ間違いなく・・・

普通~~すぎる車が前後で違うのを履いていたら、どうしたんだ?と思いますね。
軽でも走ってそうなのは、前後で違っても特に疑問には思わないです。
FRに限るということはないです、FFでも同じことする人は多いですよ。走る人は。

私は、わざわざ前後違うのがいいからといって入れ替えませんが、前後異ホイールなのは
それはそれで好きですので大抵そのスタイルでした(笑)
しかもほとんど毎週後ろだけ違うホイールに入れ替わってました。。。

はい、実際に今までいわゆるそういう車に乗ってきて、ほとんどいつも前後違う
ホイールでした。なぜかというと、私はドリフト走行をしてるので、リアタイヤを激しく
消耗します。なので、1日でタイヤ終わりというのはザラなので、ホイールとタイヤを
何セットか持っています。大体トランクに1セットは載せています。

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そう簡単にもいかないので、もう1セットはカッコよくて安ければそれを買って
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Qタイヤの前輪と後輪の太さを変えることについて

タイヤを前輪700✕23C(23mm)に後輪25C(25mm)にする方がいるようですが、
前後の太さを変えるとどんな効果や問題があるのでしょうか?

Aベストアンサー

むやみやたらに サイズ変更するのは、単なる 変化を持たせ自己満足するだけかな?

安物タイヤではなく、きちっとしたそれなりのタイヤ グリップ性能・乗り心地・耐パンク性能が良いタイヤなら 前後同一サイズで問題ないです。

前輪を細くすることでハンドリングが向上します。後輪の方が駆動輪であり 車バイクほどではありませんが
やはり駆動力が加わるので 前輪よりは摩耗要因は多いです。
前後輪の加重比率も 後輪野方が多いはずです。

前輪を太くする?意味わかりません。

コンチネンタルで前後別サイズのセットタイヤが有ります。 
  コンチネンタル グランプリ アタック&フォースセット(700x22C+24C)
前輪22C、後輪24Cという組み合わせです。レース用で前後2本で 1万超えますが、これは、理に叶ったバランスかなと思います。

Qロードレーサーはなぜフロントトリプルが少ないのか?

ずっとMTBを通勤とシングルトラックで使用しておりましたが、最近古いロードバイクを手に入れて乗っています。MTBにスリックタイヤでも充分に舗装路を早く走れると思っておりましたが、ロードのスピードに驚いています。
ところで、MTBではフロント3枚が標準ですが、ロードではフロントダブルが標準でしかも52-39あたりの歯数が標準で平地は当然早く走れるのですが、ちょっとした坂道だとかなりきついのですが、皆様このような歯数で普通に走っているのでしょうか?コンパクトクランクが最近人気とのことですが、それでも自分としてはまだまだきついように感じますが、なぜロードバイクではフロント3枚を使用することが少ないのでしょうか?見た目がかっこ悪いというのは理解できますが、そのほかに何か理由があるのでしょうか?諸先輩方のご意見よろしくお願いします。

Aベストアンサー

http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/Q-factor.html
トリプルにするとQファクタが大きくなるからです。
それとトリプルの分だけ、左右でクランクの取付軸とペダルの距離が違うようになるためにペダリングに違和感を感じやすいから。
基本的にロードバイクはペダルの回転数を上げて乗るものなのでペダルの回転数が上がってくるにつれて違和感を感じやすいからです。

もう一つの理由はシンプルな方が調整しやすいから。
マウンテンバイクの場合は頻繁にフロントでギアをシフトチェンジしない物だけど、ロードバイクはコースの状況に応じてこまめにアウターからインナーにインナーからアウターにチェンジします。
元々がレース機材として発展してきただけに、シフトチェンジの正確性が重視されています。

私はコンパクトクランクを愛用しているけれど、よっぽどの急坂でない限り、これで十分だと思ってます。
登り方はマウンテンバイクみたいにゆっくりとしたペダリングで上っていくのでなく出来るだけ早い回転力で勢いよく上っていきます。
マウンテンバイクみたいに車体重量があるわけでないから大抵、これで上れますよ~~。
つらければダンシングで上ればいいし。

http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/Q-factor.html
トリプルにするとQファクタが大きくなるからです。
それとトリプルの分だけ、左右でクランクの取付軸とペダルの距離が違うようになるためにペダリングに違和感を感じやすいから。
基本的にロードバイクはペダルの回転数を上げて乗るものなのでペダルの回転数が上がってくるにつれて違和感を感じやすいからです。

もう一つの理由はシンプルな方が調整しやすいから。
マウンテンバイクの場合は頻繁にフロントでギアをシフトチェンジしない物だけど、...続きを読む

Q手組み用?ハブはなぜ32Hが多いのでしょう?

当方、クロスバイクで32Hのもの(700x28c、クラシックリム)がついているのですが、
少しでも巡航性能を上げるためと、タイヤ幅を23cまで落としたいので
ロード用のエアロホイール購入を考えています。
(シマノのR500など低グレードのものであれば
 ハブ軸&スペーサ変更でエンド幅135mmにできそうですので、それを予定しています)
でも、手組みでいろいろ選ぶという選択肢も少し考えています。


ショップを見ると、ロード用に販売されているハブは、
かなり上級グレードにならない限り32Hが一般的のように思います。
(シマノの場合。 別のメーカーでは違うのかもしれませんが・・・)
リム単体も、32Hが多く販売されているように思います。

ところが、完組みは24H、20H、18Hなどが普通にありますよね。

スポークの空気抵抗だけを考えれば、本数はなるべく少ないほうがいいと思うのですが、
なぜ標準~低グレードのハブは32Hなのでしょう?

やはり手組みで20Hなどは技術的に熟練していないと難しいからなのでしょうか?
個人的に考えるに、
 ◎少スポークのメリット
  空気抵抗が小さく、重量が軽い
  横風の抵抗を受けにくい
  かっこいい(←個人的ですが)
 ◎32Hのメリット
  組みやすい(バランスが取りやすい)
  ショック吸収がいい
  強度がある
  バリエーションが多い(たくさん販売されている)
という感じなのですが、それ以外に32Hのメリットがあるのでしょうか?

自転車は空気抵抗との戦いですので、32Hだと少しもったいない気がします・・・
エアロスポークなら、そんなに気にならないものでしょうか?

当方、クロスバイクで32Hのもの(700x28c、クラシックリム)がついているのですが、
少しでも巡航性能を上げるためと、タイヤ幅を23cまで落としたいので
ロード用のエアロホイール購入を考えています。
(シマノのR500など低グレードのものであれば
 ハブ軸&スペーサ変更でエンド幅135mmにできそうですので、それを予定しています)
でも、手組みでいろいろ選ぶという選択肢も少し考えています。


ショップを見ると、ロード用に販売されているハブは、
かなり上級グレードにならない限り32Hが一般的の...続きを読む

Aベストアンサー

昔、ホイールのスポーク数について海外のサイトで教えて貰いました。
1960年代には、どの国でも前後とも36Hホイールが標準になったそうです。36Hホイールは重量と耐久性のバランスが非常に良いホイールで、円周360度の10度毎に穴が開くのでハブやリムを製造するのにも都合が良かったようです。
その頃、32Hホイールは既に存在していたものの、ロードレースなど耐久性より重量の軽減を目的とした特殊用途のみに使われていたようです。

1980年代初頭、とある業者が「32Hホイールを売り出すとレーシングイメージがあるので売れるのではないか?スポークも若干ケチれるし」ということで、アップグレードホイールと称して売り出したそうです。
これは36Hに比べ、明らかに耐久性や剛性が劣っていましたが、一般の人が使うには十分な強度で、商業的には成功したそうです。
その後、28H, 24H, 20H, 16Hとスポーク数の少ないホイールがアップグレードホイールとして発売されました。しかしこれらは当時のプロメカニック達に好意的に受け入れられなかったそうです。その理由は
1)スポーク数を少なくするとリムを丈夫にしなければなりません。これはリムの重量が増えることを意味します。リムの重量が増えると運動性が悪くなります。この現象は同じ重さのおもりを背中に背負った場合と足首や靴に付けた場合で、同じ距離を同じ時間で歩いてみればすぐに分かります。後者の方が疲れを感じるはずです。
2)スポーク数が少なくなるとスポーク1本にかかる荷重が増え、異常に高いテンションを必要とします。またスポークが1本でも折れれば即、走れなくなります。
3)ハブからリムにトルクを伝えるためにはスポークをクロス組みする必要があります。36Hの場合、8本取り(4クロス)、6本取り(3クロス)、4本取り(2クロス)の3種類の組み方ができますが、32H, 28Hの場合、6本取り、4本取りの2種類になります。さらにスポーク数が少なくなると4本取りか2本取りのどちらか一方しかできなくなります。クロス数が少なくなると、ホイールのねじれ剛性が著しく下がり、加速の悪いホイールとなります。

このような流れで、レースイメージを持つ32Hがスポーツ系自転車に生き残り、それ以下のものは自然淘汰されたようです。ちなみに競輪は36H, 8本取りが標準だそうで、瞬発力でホイールがねじれるのを防ぐために理にかなっています。

完組の場合はホイールを総合的に専用設計できますので、少スポークでも十分な性能のホイールを作ることができます。今や高価な完組の性能を越える手組みホイールを作るのは事実上不可能です。コストパフォーマンスや絶対性能を取るなら迷わず完組です。
しかし手組みには手組みの良さがありまして、性能はともかくユーザーの好みや用途に幅広く対応できます。また、スポークが切れても少しは走れる余裕がありますし、街の小さな自転車屋でも応急処置が可能です。さらに自分でホイールがいろいろ組めるようになると、先人達の工夫が理解できるようになり、少スポークが必ずしもメリットが多いとは思えなくなると思います。私は別にプロのメカニックではないですが、ホイール組は自転車弄り上級者への登竜門です。最初はプロの自転車屋さんの助けが有った方が良いとは思いますが、機会があったらホイール組にも挑戦してみてください。

タイヤ幅を細くするとパフォーマンスアップしたように感じるのは主にホイール外周の軽量化と転がり抵抗の低減だと思います。これを説明していると長くなりますので今回は止めておきます。

参考URL:http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/spoke.html

昔、ホイールのスポーク数について海外のサイトで教えて貰いました。
1960年代には、どの国でも前後とも36Hホイールが標準になったそうです。36Hホイールは重量と耐久性のバランスが非常に良いホイールで、円周360度の10度毎に穴が開くのでハブやリムを製造するのにも都合が良かったようです。
その頃、32Hホイールは既に存在していたものの、ロードレースなど耐久性より重量の軽減を目的とした特殊用途のみに使われていたようです。

1980年代初頭、とある業者が「32Hホイールを売り出すとレーシングイメージ...続きを読む

Q自転車タイヤで前後別銘柄を着けている方いますか?

自転車のタイヤって、たいていは前後サイズは同じで、タイヤ自体も前後で同じである場合が多いと思いますが、あえて前後で違ったタイヤ(銘柄、タイヤ幅、トレッドパターンな)を着けている方はいらっしゃいますか?

その理由(狙い)と、乗り味の変化など、お聞かせください。


当方26インチMTBなんですが、前後で別サイズ(幅)にした場合、どうなんだろう?なんて・・・

Aベストアンサー

ふたたび#4です。

前後で太さを変えるかについて。
他の方の回答にもあるとおり、人によって好みは変わります。
たとえば、自分なら、ポジションはXCのレースをやるのでロードバイクのポジションに近く、荷重はけっこう中心に近いです。さらにコーナーリング重視なので、前輪を細くすることはありません。ロードバイクで細いタイヤには慣れていますが、太め&空圧低めのタイヤの安定感は好きですから。
しかし、レーシーではない体が起きたポジションであれば荷重が後ろに寄るし、穏やかな乗り方をするなら前輪のグリップ限界をそれほど気にすることはないし、こまめにタイヤの空気圧をチェックするのが面倒だから後輪を太くしたほうがパンクしづらいし……というような理由があれば、後輪のほうを太くすることも考えられます。
自分が乗りやすいセッティングにすることがいちばん重要ですよ。

見た目も気にしますけどね(笑)

追記:ずっと前に履いていたPanaracerのXC用タイヤでは、同じ銘柄でもフロント用が2.0'、リア用が1.9'というように、前が少し太かったような記憶があります。ブロックタイヤの話、しかもサスペンションフォークが普及する前の話ですけどね。

ふたたび#4です。

前後で太さを変えるかについて。
他の方の回答にもあるとおり、人によって好みは変わります。
たとえば、自分なら、ポジションはXCのレースをやるのでロードバイクのポジションに近く、荷重はけっこう中心に近いです。さらにコーナーリング重視なので、前輪を細くすることはありません。ロードバイクで細いタイヤには慣れていますが、太め&空圧低めのタイヤの安定感は好きですから。
しかし、レーシーではない体が起きたポジションであれば荷重が後ろに寄るし、穏やかな乗り方をするなら前輪の...続きを読む

Qクロスバイク(R-135mm)で使える完組ホイールはありますか

リアのエンド幅が135ミリのクロスバイクに乗っています。
現在はアラヤのAR-01を使っているのですが、交換しようと思っていますが、自分でスポークを買って組むところまで技術がないので、完組ホイールから探そうと思っています。
主に通勤と休日の50~150キロほどのサイクリングに使用しています。
どうぞ、アドバイスをお願いします。

Aベストアンサー

クロス用の種類の少ない中から探さなくても、群馬は前橋のタキザワならリム、ハブ、スポークを同時に購入すれば組み立て無料でホイール作成してくれます。しかも通販なら1万円以上の購入で送料無料、ホイール前後ならほぼ1万円超ですので適応になるかと。カタログ無料ですのでアクセスしてカタログ請求してみては?

スポーツサイクル タキザワ:http://www.takizawa-web.com/

因みに最新(’09)カタログでは最安の組み合わせとして

・(F)  ハブ・・・・・デオーレ(リムブレーキ用)/1320円
      リム・・・・・KINLIN XR-240/2800円
      スポーク・・・星 #14or#15ストレート/45円x32本
________________________________
                        計  5560円

・(R)  ハブ・・・・・デオーレ(リムブレーキ用)/2760円
      リム・・・・・KINLIN XR-240/2800円
      スポーク・・・星 #14or#15ストレート/45円x32本
________________________________
                        計  7000円
________________________________
                       合計 12560円

前後ともリムテープサービスです。他にも色々選べますのでお好みで。

クロス用の種類の少ない中から探さなくても、群馬は前橋のタキザワならリム、ハブ、スポークを同時に購入すれば組み立て無料でホイール作成してくれます。しかも通販なら1万円以上の購入で送料無料、ホイール前後ならほぼ1万円超ですので適応になるかと。カタログ無料ですのでアクセスしてカタログ請求してみては?

スポーツサイクル タキザワ:http://www.takizawa-web.com/

因みに最新(’09)カタログでは最安の組み合わせとして

・(F)  ハブ・・・・・デオーレ(リムブレーキ用)/1320...続きを読む

Qボトムブラケットの規格 測り方がわからない

BBを交換しようと思いますが、規格の一覧を見つけましたが、
どう測ったものかわかりません。
http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/bottom_bracket.html#BBshell
BB交換の際に見るのはBBシェルの規格と、テーパー規格だけでいいでしょうか?

BBシェルだから、BBの幅ではなく、フレーム側の幅を計ればいいんですよね?
はずしたほうが正確なのですが、面倒なので、つけたままBBとBBシェルの間を、
クランクが邪魔だなと思いつつノギスで測ったら、68.5mmでした。
これはISO,JIS規格だとおもっていいでしょうか?

Aベストアンサー

パーフェクトな補足ありがとうございます。

・TREK 1.5(2008年モデル?)
BB 「VP-BC82」 BC1.37"x24T 68x110.5
クランク ボントレガー 「BR7GADE」
>1.37"x24T(ネジ径) 68(シェル幅)x110.5(軸長)が
BB規格。
もうJIS68ハンガーで間違え在りませんね。
で、肝心のテーパーですが…
ボントレガーのクランクは、もともと
シマノ置き換え品として作られているものがほとんどですので
アメリカ製であったことからもJISテーパーです。
=ISOテーパーは基本ヨーロッパ系・フランスイタリア系のパーツです。

・Peugot CADET (2003年春~夏ごろの購入だと思う)
BB shimano 「BB-LP28」 68 BC1.37x24
クランク shimano 「FC-MC20」
で、こちらは答える必要がないくらいシマノですね。
JISテーパー。
軸長は、実物を計って調べてください。
情報としては、126mmが適合するはずですが…
確実なのは現物の軸長です。

いずれも最近のBBですので
オフセットは普通です。

また、110.5と110とか111とかは、
神経質になる必要は在りません。
=近似値で調整可能と考えて良いです。
逆に言えば、110必要なんだけど、
すこしアウタートップを軽く使えるようにしたい…とかの場合
111でも113でも使用可能です
オフセットは左右均等なので、
1mmの長さの差=チェーンリングが0.5mmずれるだけ。

また。
四角テーパーの泣き所ですが、
そう言う使い込んだクランクの場合、
勘合部がどうしても減ってしまい、
前よりも深く刺さるようになってしまう場合が多くあります。
ですので、
110.5の軸長が標準であれば
111や113を選択すべきです。
間違っても109とかは選択すべきではありません。
=勘合が深くなっているのと合わせて3mm以上ギアが内側に入ると
アウタートップやミドルトップがかなり苦しくなります。
=チェーンがすこしごりごり言っているかもしれません。

パーフェクトな補足ありがとうございます。

・TREK 1.5(2008年モデル?)
BB 「VP-BC82」 BC1.37"x24T 68x110.5
クランク ボントレガー 「BR7GADE」
>1.37"x24T(ネジ径) 68(シェル幅)x110.5(軸長)が
BB規格。
もうJIS68ハンガーで間違え在りませんね。
で、肝心のテーパーですが…
ボントレガーのクランクは、もともと
シマノ置き換え品として作られているものがほとんどですので
アメリカ製であったことからもJISテーパーです。
=ISOテーパーは基本ヨーロッパ系・フランスイタリア系のパーツです。
...続きを読む

QBB,クランクはFSA製を避けるべきでしょうか

今回初めてロードバイクを購入しようとしている初心者です。質問は、価格10-15万円程度の車体だと、ティアグラか105のコンポが基本になるのですが、BBとクランクはFSA製のものがあります。完成車の価格を抑えるためこの部品でコストダウン、との話も聞きますし、FSA Gossamer とシマノの相性の悪さも耳にします。乗り方は週末の中距離ツーリング程度なので激しい使い方はしません。比較的安めのFSA製で十分か、シマノ純正に交換するもしくは純正の完成車を買うのがよいか、アドバイスをお願いします。

Aベストアンサー

ご承知の通り ただ単に 価格を安くする為に メーカー違いの FSAのクランクを標準装備してるだっけで
何のメリットもありません。

自転車のコンポは、メーカーとグレードは、揃えて使用するのが最良の走りと変速と耐久性を確保できます。
10速11速と多段化した現在 スギノも存在の意味が?

クランクのみFSAでも使えますが 最良の動きは、期待できません。
専門店では、邪道な組み合わせとして 認めませんねー
テクトロのブレーキも スラムのコンポも 扱いません コンポは、カンパかシマノです。

購入後に FSAクランクから シマノに買い替えるのも 費用が掛かります 工賃が掛かりますからねー
最初から コンポフル 105を購入することをおすすめします ロードとしてと使えるコンポは、105以上です。
ブレーキキャリパーの剛性が105以下では、弱いんです。105装備を買っておけば グレードUPの必要もなくなるでしょう。のちのち ホイールのグレードアップに費用を回せます。

完成車で10万で 105コンポでは、フレームが相当しょぼくなります。
15万クラスがおすすめですが 型落ち 2012年や2013年モデルの残りが有れば そういったモデルを安く 購入するのがお得です。
自転車は、秋に来年モデルが出ますので 2014年モデルの在庫も これから在庫処分で値引きが増えてくるので 今年モデルも値切り交渉する価値が有ります。
メーカー問屋がすでに2014年モデルを 販売店へ在庫処分価格で 売りまくってますから
くれぐれも 定価で売るようなショップで 購入しないように アフターメンテも割高な可能性大ですし
技術力も低いものです。 利益優先ショップは、付き合いきれません。
広い店舗、在庫豊富、店員も多いショップは、大体 ダメな店です。(特価を出すのはこのような店が多いこともあるんですが・・・)

ご承知の通り ただ単に 価格を安くする為に メーカー違いの FSAのクランクを標準装備してるだっけで
何のメリットもありません。

自転車のコンポは、メーカーとグレードは、揃えて使用するのが最良の走りと変速と耐久性を確保できます。
10速11速と多段化した現在 スギノも存在の意味が?

クランクのみFSAでも使えますが 最良の動きは、期待できません。
専門店では、邪道な組み合わせとして 認めませんねー
テクトロのブレーキも スラムのコンポも 扱いません コンポは、カンパかシマノで...続きを読む

Qロードバイクのギア、クラリスをSORAへ交換したい

こんばんは。
ロードバイク購入で悩んでいます。どうかアドバイスお願いします。
ロードレーサー 2014年モデル Bianchi ビアンキ C2C VIA NIRONE CLARIS ビアニローネクラリス/2014のギアをSORAへチェンジ可能でしょうか?
また、可能だった場合の必要パーツ、おおよその金額も教えてください。

Aベストアンサー

クラリスカラ SORAへ 変更?
性能的変化が少なく 交換する意味がないと思いますよ。

ロード用コンポの 最低基本は 105です。

ご自身で部品交換できるなら ヤフオクなどで中古の程度の良いものを安く入手し交換も良いでしょうが
ショップに交換以来すれば それなりの工賃を取られます。

コンポ部品って 
ギア系 段数により ギアの厚みが違いますので 基本同一メーカーの同一型式での チェーンリング・フリーギア・チェーン。シフトレバー(STIレバー)の組み合わせ
ブレーキ系 シマノは、キャリパーとSTIレバーの組み合わせを変えてしまうと ドンカン急ブレーキになったり ユルユル効かないブレーキに なってしまします。なので ブレーキキャリパー・STIレバー
の交換必要

SORAで 3.5万
ティアグラ 4.8万
105   6万    この部品代に別途工賃が掛かります。

車体購入した店なら それなりの割引も期待できますが 営利主義な店では、ぼられますし
購入店以外での 部品交換では、断られるか、割高も覚悟 とりあえず 見積もりを出してもらい検討です。

通販での購入の場合 現状の組立内容や初期処理の不備などあれば 断られますし 通販を強く嫌う店では、
門前払い 出入り禁止を言われるかも。

ご自身で部品交換できるなら 程度の良い中古部品を 買い集めたり 通販で安く買い集め 自身で交換も良いですが。
ショップにお任せの場合 SORAでも 4.5~5万かかります。 対費用効果が得られるか?

現状の自転車は、そのままで乗るか 売却して 105装備の自転車への買い替えした方が得策です。

クラリスカラ SORAへ 変更?
性能的変化が少なく 交換する意味がないと思いますよ。

ロード用コンポの 最低基本は 105です。

ご自身で部品交換できるなら ヤフオクなどで中古の程度の良いものを安く入手し交換も良いでしょうが
ショップに交換以来すれば それなりの工賃を取られます。

コンポ部品って 
ギア系 段数により ギアの厚みが違いますので 基本同一メーカーの同一型式での チェーンリング・フリーギア・チェーン。シフトレバー(STIレバー)の組み合わせ
ブレーキ系 シマノは...続きを読む


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