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サスペンションセットを購入予定ですがTRDとKYBのサス(ショック)の違いは何ですか?
KYBなら値段が安いんですが。

ちなみに純正がへたってきたのでリフレッシュをかねて交換しようと考えてます。
単純に見た目で車高をさげるのは嫌でどうせ交換するならコーナリングとか足を良くしたいと考えてます。

カローラフィールダー zze122g 走行距離は12万Kです。
よろしくお願いします。

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A 回答 (4件)

昔 スターレット KP61で TRDのラリーショックを付けていました。


購入時付いていたTRDは カヤバ製 後に交換した 同TRDラリーショックはトキコ製でした。

TRDでもニスモでも無限だろうと ショックは 造っていません 
アブソーバーメーカー カヤバ、トキコ、ショーワなど専門メーカへ生産発注です。

TRDでも スポーツ走行に特化したモデルは、特別仕様でしょうが
通常の 軽度の強化タイプなら カヤバNew SRスペシャルと まず同等だと思います。
メーカーって さほど 多くの製品を造らない 流用がほとんど 販売するブランド銘や
塗装が違う程度 
アブソーバー自体の型式も スターレットとレビンも リアは共通だったりします。


カヤバNew SRスペシャルは、純正より 若干しっかり感を持たせた造りです。極端に固くなる事は有りません 純正サス(コイルスプリング)と組み合わせ 良い足になります。
安価で 買い易いので お勧めです。
交換の際 ストラットアッパーマウントは、純正新品交換して下さい 理由は 12万km使用で経たってるからです。
純正部品としての アブソーバーは、かなり割高です。メンテンナンス交換用では New SRが主流


Nwe SR以上の固い足を入れる場合 アーム関係のブッシュも交換しないと 経たったブッシュにさらに負担が掛り 異音や 足の挙動の異常が出てくると思います。
この先 5万km以上乗るお考えなら ブッシュ類の交換も検討して下さい。

たまに カヤバなんて 直ぐに抜けちゃう ダメ!との 書き込みをみますが
初期 ゆっくりストロークさせ オイルシールの馴染みを取る 慣らしを行わない 馬鹿野郎の書き込みです。 装着直後に 急旋回や フルボトムさせ 抜く様な 使い方をすれば どんなアブソーバーも抜けます。 動く部分を持つ部品は、全て 優しく徐々に動かし 馴染みを持たせる事はひつようです。
特別な事はなく、 暖気走行するように走り出しゆっくり走って上げれば 良いだけです。
物を長く 良好な状態を維持させるには、乱暴に扱わない事!!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。大変わかりやすくて納得しました。
普段の通勤やレジャー程度の使用ですのでKYBにしてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/01 11:56

車高はそのままで、そして純正より良くしたいなら、もうカヤバのNEW SRしかないのではないでしょうか。


 これは純正車高を基本としていますので、リフレッシュを兼ねた交換としては最適ではないでしょうか?安いですし~。
 あと他の方も言われていますが、ついでにアームのブッシュの交換もすべきです。ディーラーなら恐らくアームASSYでの交換となると思いますが。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。足回りの部品も交換検討してみます。

参考になりました。

お礼日時:2011/05/01 11:58

まず サスペンションですが それを構成するアーム類・それらを支持するブシュ・荷重を支えるスプリング・上下動を制御するダンパー(ショックアブソーバー)等で構成されています 解っていることと思います


KYB(カヤバ)はダンパー等の国内の製造元です 他にTOKIKO(トキコ)などがあります
TRDは直接部品を作ってはいないので 例えばダンパーはトキコなど下請け業者に外注で生産してもらっています
なので 製造元直販より高額になってしまいます 

コーナリングを・足を良くしたい の要望だと ノーマル以上の性能を欲しいのか 12万キロ走行とのことですので新車時の性能に戻したいのか ちょっと解りませんが 新車状態に近づけたいのなら元々付いている純正ダンパーでも役に立つと思います 1番安価です ディーラーで買えます 交換もしてもらえます それ以上の性能が希望なら社外品を選べばよいと思います
基本的にコーナリング性能を上げると乗り心地は悪くなる方向ですので その辺りも考えてください 
あと 車高の下がらないアフターマーケット販売のスプリングはほとんど無いと思いますので車高が下がるのがイヤであればスプリングは交換しなくてもよいと思います そして 12万キロ走行とのことなので ほんとは各アームを支持するブシュも交換するとすごく良くなると思います が値段は高くなります せめてアッパーサポートだけでも交換すればいいかもしれません ダンパー交換で取り外すので ついでに頼めば工賃は増えないはずです

まだ当分乗るつもりで お金をかけてでも思ったとおりの状態にしたいなら スプリング・ダンパーの強さ硬さ・車高などをオーダーできる販売店もありますよ 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。質問して疑問に思っていた事が少し理解できました。
交換の際に足回りの部品も検討してみたいと思います。

オーダーメイドの足回りは知りませんでした。参考になりました。

お礼日時:2011/05/01 11:53

昔々の話ですが、TRDはカヤバで作ってたことがありました。

今はわかりません。当時スターレットに乗ってた僕はショップのオヤジにTRDが欲しいと言ったところ、「カヤバにすれば?TRDもカヤバ製で、同じだよ。安いよ」って言われてカヤバにしたことがあります。

でも、カヤバブランドの色を変えただけで全く同じってことはないんじゃないかなと買った後思いました。減衰特性が(多分)違うんじゃないですかね。だからどっちがいいかはわかりません。試してみないとどちらが質問者さんの好みに合うかは断言できません。

僕はカヤバで満足しました。質問者さんも、安いカヤバを選んだとしてもしゃっきりして今より良くなるのは間違いありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。TRDもKYBも製造元がほぼ同じで性能の味付けが少し違う様なイメージなんですかね?それだったら値段が安いKYBでいいなと思います。
参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/05/01 11:49

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Q純正より乗り心地の良いサスペンション

現在、日産のセレナに乗っています。

ミニバンなので仕方がないのですが、走行時に強風を受けると、タイヤが歪む感じがします。
そこで、ホイールを替えて、16インチにしようと思います。
(195/65/15 → 195/60/16 or 205/55/16
 215/45/17も考えましたが、幅が広すぎてパワーがついてこないと思います)
扁平率が下がれば、若干はタイヤのよれは抑えられますから。

さて、扁平率を下げるとロードノイズを拾いやすくなり、
乗り心地が悪くなります。
そこで、サスペンションを替えて、乗り心地を良くしたいのですが、
どこのサスペンションが良いでしょうか。

東京発条のスポーツマッチは、純正より乗り心地が良いと聞いたことがありますが。
乗り心地の良いサスペンションをご存じの方、お願い致します。

※異常に車高が落ちるサスペンションは止めて下さい。

Aベストアンサー

ダンパー設計者です。

乗り心地については、
・タイヤ
・バネ
・ダンパー
・車体剛性
が大きな要因になると思います。

(1)タイヤ
低扁平タイヤはシャープなハンドリングが得られる代償は、乗り心地の悪化,タイヤ代の上昇,パンクの危険性など。
一般ユーザーにおける限界は50~55かと思います。
(2)バネ
「バネレートを上げると乗り心地が悪くなる」と一般的に言われますが、私は一概にそうとは考えません。
“大きな段差を越えた際に車体がガクンと大きく揺さぶられる”
これはバネレートを上げたことにり、伸び・縮みのストローク量が足りなくなったのが原因だと思います。
(3)ダンパー
路面の小さな段差(コツコツと跳ね上げるような衝撃)を拾うのはダンパーに要因があると思います。
原因としては、フリクション(抵抗)と減衰力。
ピストンロッドとシール類の抵抗が大きいために、ダンパーの初動作にひっかかりができ、それを感じていることも多いです。
減衰力もむやみに上げれば良いということも無く、バネとのバランスが大事になります。
(4)剛性
サスペンションでいくら衝撃を消そうとしても、ボディが柔らかいと衝撃の入力が直接ボディをねじってしまいます。
さらに、力がボディに逃げてしまうために、サスペンションで緩衝することもできません。
とはいえ、ここでボディ剛性について議論しても・・・、ですよね。


surfuctantさんの受け答えを見る限り、多くの知識と経験をお持ちのようなので上記の現象を考えて頂ければ自分の目指す「乗り心地」へのアプローチが見えてくるのでは?と思います。

最後に一点
コーナリングでのハンドリングを考えるのであれば、スタビライザーはどうでしょうか?
ハンドリングはクイックになりますし、ロールも抑えられる。
直進走行時の乗り心地にはほとんど影響しないのではないでしょうか?
社外品は高価で選択肢も少ないですが、純正品に加工して少々の強化品には出来ると思います。
ま、それはあくまで自己責任という前提ですけどね。

ダンパー設計者です。

乗り心地については、
・タイヤ
・バネ
・ダンパー
・車体剛性
が大きな要因になると思います。

(1)タイヤ
低扁平タイヤはシャープなハンドリングが得られる代償は、乗り心地の悪化,タイヤ代の上昇,パンクの危険性など。
一般ユーザーにおける限界は50~55かと思います。
(2)バネ
「バネレートを上げると乗り心地が悪くなる」と一般的に言われますが、私は一概にそうとは考えません。
“大きな段差を越えた際に車体がガクンと大きく揺さぶられる”
これはバネレートを上げ...続きを読む

Q社外品と純正ショックアブソーバーどちらがいい?

○所有車 イプサムエアロツーリング SXM10G(走行75000km)

まもなく車検なので、同時にショックアブソーバーを交換しようと思っています。
以前にこのサイトで質問した時は純正を勧められたのですが、社外品にも興味があります。
工賃も含め値段は大幅には変わらないのですが、純正は見た目的に安っぽく?見えてしまうので、目的にさえ合致すれば社外品にしてみたいと考えています。
毎日運転していますがロールが大きくなったとか、揺れが収まらないとかを感じることはありません。しかし、ギャップを拾ったときの「コツコツッ!」や道路の継ぎ目などで「バタン!バタン!」といったショックを車内に伝えてしまっている感じがします。

目的は、「乗り心地アップ&新車時の足回り回復」です!
やはりこのような目的の場合は純正のほうがベターなんでしょうか?
また、社外品でこういう目的のショックアブソーバーはあるんでしょうか?
よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

 新車時の乗り心地でOKなら、純正品や純正代替え用の社外品で良いと思います。
 また、社外品の中には、モンロー社のラジアルマチックのように、乗り心地の向上を目的とした物もあります。
 ラジアルマチックは、特殊なバルブを使用していて、ストロークの小さな動きに対してはノーマルショックよりも柔らかく動き、大きなストロークに対してはしっかりした減衰力を発生させる仕様の物です。
 このため、初期ロールはノーマルよりもやや大きめになるきらいがありますが、乗りごごちは非常にマイルドになります。
(と言うか、ラジアルマチックはコーナリングの初めに、フラッと言う感じで一気にロールがでます。
 もちろん、抜けてしまったショックアブソーバのように底づきまでロールする訳では無く、ある程度ロールした所からはふん張ってくれ、最終的にはノーマルよりもコーナリング限界が向上します。
 この挙動から、ロールが嫌いな人には向かないですね。)(^^;
 車種に対応した物が有るかどうかは、カーショップで確認して下さい。

 サスペンションが底づきしてしまうような大きなショックについては、減衰力が大きなスポーツショックアブソーバの方が、ショックが少なくなります。
 ただし、減衰力の大きなショックアブソーバをつけると、細かいショックは拾い易くなります。
 その辺は、目的や好みに応じ、どこでバランスを取るか?と言う所なんですが。
 まぁ、乗り心地に関しては、主に細かいショックをどれだけ拾うか?の方が重要な要素だと思います。
 その点では、細かい振動を柔らかく受け流してくれるラジアルマチックのような物がベストでしょう。

 また、同じスポーツ用のハードな物でも、メーカによってかなり違いがあります。
 過去の私の経験では、カヤバのスポーツショックアブソーバ(SRスペシャルやニューSR)は目茶苦茶ゴツゴツした乗り味でした。
 高速道路のつぎ目で、車体がふらつく位抜けてしまった状態でも、ゴツゴツ感は変らず。
 その後、同じ車にカヤバの代りにつけたコニのスポーツショックは、減衰力自体はカヤバ製の物の倍くらい高いのですが、ゴツゴツ感ははるかに少ないものでした。
 ただし・・・お値段も、コニ製はカヤバ製の5割り増し・・・高かったです。(^^;

 新車時の乗り心地でOKなら、純正品や純正代替え用の社外品で良いと思います。
 また、社外品の中には、モンロー社のラジアルマチックのように、乗り心地の向上を目的とした物もあります。
 ラジアルマチックは、特殊なバルブを使用していて、ストロークの小さな動きに対してはノーマルショックよりも柔らかく動き、大きなストロークに対してはしっかりした減衰力を発生させる仕様の物です。
 このため、初期ロールはノーマルよりもやや大きめになるきらいがありますが、乗りごごちは非常にマイルドになり...続きを読む

Qプリウスの足回り交換 前期型Sグレードに後期型Gツーリングの足を 必要部品は?

プリウスの前期型Sグレードに乗っています。
購入から6年、走行7万キロですが、サスのヘタリを感じます。
あまりお金を掛けたくないので、オークションで後期型Gツーリングのサス&ショックを入手しました。

必要な部品を教えて頂けますでしょうか。
工賃が安いパーツショップに持ち込み交換の予定です。

アッパーマウントが要交換という内容をネットで見かけた記憶があるのですが、
見つけられません。
その他、ガスケット等、必要な部品があったら教えてください。

ディーラーで部品注文してから、パーツ交換の店に持ち込みたいと思います。

 よろしくお願いします。

Aベストアンサー

>購入から6年、走行7万キロですが、サスのヘタリを感じます。
はい そのくらいで アブソーバーは、へたり抜けます。

>あまりお金を掛けたくないので、オークションで後期型Gツーリングのサス&ショックを入手しました。
どの位使った中古か? 2万km走行品なら 程度にもよりますが あと3~4万kmしか持ちませんよ 自分で交換なら 安く済みますが 持ち込み交換だと工賃が無駄。

アッパーマウント交換は、アブゾーバー交換ついでし交換するのがふつうです。
今回買おうとしてる Gツーリングのストラットには、組み込まれてるのでそのまま使えばOK

ストラットアッパーマウントは、ショックアブソーバーにサス(コイルスプリング)を組み込み上側の蓋の様に締め付けてるのが ストラットアッパーマウントです。専用工具が必要で 素人には、脱着出来ない部品なので 単体で売られることも稀ですよ。
持ち込み交換で安くいあってくれるところ等 ろくなことありません 組み付け不良や ネジガジリや緩み外れなど 責任も弁償もしてくれません

しっかりした仕事をするところは、それなりの工賃が掛かります。責任ある仕事するから 勝手に安くなど都合よく考えないこと。 持ち込みは基本2倍の工賃です。
行き付けディーラーや整備工場へ相談です。
 ガススタやカー用品店では、いい加減作業の危険性大です。絶対にやらせないほうがマシ

中古のGツーリングの足を買わず 
 純正交換用の社外品 カヤバNEW SRスペシャルのアブソーバーに交換が良いでしょう 
純正より安く 純正より10~20%しっかりしてます。
この新品ショックアブソーバー交換時に 純正ストラットアッパーマウントを交換します。

>購入から6年、走行7万キロですが、サスのヘタリを感じます。
はい そのくらいで アブソーバーは、へたり抜けます。

>あまりお金を掛けたくないので、オークションで後期型Gツーリングのサス&ショックを入手しました。
どの位使った中古か? 2万km走行品なら 程度にもよりますが あと3~4万kmしか持ちませんよ 自分で交換なら 安く済みますが 持ち込み交換だと工賃が無駄。

アッパーマウント交換は、アブゾーバー交換ついでし交換するのがふつうです。
今回買おうとしてる Gツーリングのス...続きを読む

Qブッシュ交換について

以前、車の雑誌で「ブッシュを交換すると走りが改善される」とあり、費用も小額だったと
記憶しているので交換しようと思うのですが、具体的にはブッシュとはどの部分の部品なのでしょうか?
某車用品店の店員さんのお話では、「バネとアッパーマウントの間のゴム」との事だったのですが
ほかにもありますでしょうか?
費用にもよりますが、できることならまとめて交換したいので。

Aベストアンサー

大雑把にいって、ブッシュとは、主に車体下部の骨組み(これがまあ主としてアーム類といわれるもの)の関節部に組み込まれている円柱状の硬質(準硬質)ゴム全般のことを指します。
広義では、エンジンやミッションを乗せ支えているマウントと呼ばれるものや、labrakunさんが質問欄でいわれている、スプリングシート等も含まれます。

ゴムですので、一般的に、硬化し弾性のなくなった劣化具合を、目視で客観的に認識しやすい反面、ある程度痛んでいても、アーム類が外れでもしない限り(そんなことまず起こりませんが(^^; )、そこそこ走れてしまい、正直、一般のドライバーであればあまり気にならないことが多いです。
ですが、それ故、それらを交換すると、ゴム本来の弾力が戻り、しっかりさや、しなやかさの改善を実感できることが多いといわれます。
スポーツタイプの車種では特に顕著にそれが感じられ、足回りのチューニングでは、サスペンション調整とほぼ同時位にやるべき重要メニューとされているのが一般的です。

種類としては、メーカー純正品、強化タイプ、ウレタン、そして、ゴムではなくなって、金属ジョイントのピロボールとよばれるものがあります。
純正品以外は、使用目的やドライバーの腕に依存することが多く、逆に振動が大きくなったり、動きがピーキーなったり、寿命が短かったりすることがあり、基本的に一般ドライバーは純正品の新品で十分でしょう。

また、交換の費用内訳ですが、上記種類により、一応価格差は存在するものの、ブッシュそれ自体はそれほどでもありません。それよりも、labrakunさんがどの程度を高額と考えられているかはわかりませんが、このチューンは一般的に工賃が高い(もしくは、高いと感じられてしまう)ので有名ですw

油圧式の機材などを使用して、固いブッシュを、ひとつひとつアームより、抜いては入れ、抜いては入れを繰り返す為、どうしてもそうなってしまうようです。
車種や、交換箇所数、ショップにもよりますが、いわゆるブッシュ全交換メニューは、工賃のみで、安くても3万はまず下らないことが多いと思います。
また、これも車種で異なる可能性がありますが、一部のアームはブッシュを抜く際、アーム自体が痛んでしまうために、再利用できないものもあります。

そう言ったわけで、これらの費用を入れての総額は、結構な値になってしまう割に、なにかパーツをつけたぞ、というような目に見える分かりやすい変化がないため、ショップの方も、なかなかお客さんに勧めにくいそうです(^^;)

とはいえ、効果ははっきりいってお墨付きですし、スポーツ走行を前提としている方は、まず殆ど行っている、いわば、本質を考えた玄人的なチューンメニューです。
予算の都合がつきそうでしたら、ぜひ試してみてください。足回りのシャキッと感は結構嬉しいものですよ。(*^-^)

大雑把にいって、ブッシュとは、主に車体下部の骨組み(これがまあ主としてアーム類といわれるもの)の関節部に組み込まれている円柱状の硬質(準硬質)ゴム全般のことを指します。
広義では、エンジンやミッションを乗せ支えているマウントと呼ばれるものや、labrakunさんが質問欄でいわれている、スプリングシート等も含まれます。

ゴムですので、一般的に、硬化し弾性のなくなった劣化具合を、目視で客観的に認識しやすい反面、ある程度痛んでいても、アーム類が外れでもしない限り(そんなことまず起こり...続きを読む

QKYBのローファースポーツの乗り心地は如何ですか?実際に取り付けていらっしゃる方の感想をお聞かせ下さ

KYBのローファースポーツの乗り心地は如何ですか?実際に取り付けていらっしゃる方の感想をお聞かせ下されば幸いです。

Aベストアンサー

車高調は、直巻きスプリングで 純正より巻の径が小さいので しなやかさを出すのが難しいです。 まあ乗り心地を求めて車高調を選ぶのも どうかと思います。
純正形状のストラットで 純正形状のサスが使えるアブソーバーを選ぶことです。
車種によって サスメーカーで作ってないモデルも有ります。
良く売ってる タナベやRSRは、アブソーバーに組み付け ジャッキーダウンさせただけで 20mm位 自由長(元の長さ)が縮むと言われるほどヘタリが早い様です バネ鋼が少ないのでしょう
現状良いサスを作ってるのは、サスペンションプラスという会社です。

テインは、アブソーバーを含め 特徴として 初期の減衰が固く(乗り心地が悪い) 強いGで深くボトムするところが柔らかいといった 変な味付けで 使い物にならないと言われてます。(通常逆ですよ)
知ってる人は、テインの車高調は、買いません

Qショックアブソーバーの交換時期について

トヨタグランビアを新車で’99年から5年間乗っています。
走行距離は現在85000kmになりました。

最近、乗りごごちが新車当時より柔らかくなってしまったような気がします。 ふわふわした感じがするのですが、
通常車のショックアブソーバーは交換するものなのでしょうか?

以前車の雑誌で普通の道路を走っていてもショックアブソーバーはへたってゆくものだと書いてあるのを目にしました。

ただ、交換時期等は忘れてしまったので、詳しい方ぜひ教えてください。 

車は動く限りはずっと、最低でも5年はのろうと思います。 のりごごちも良い状態をキープしたいのでご意見よろしくお願いします。家族で車でどこへでも出掛けるので、高速にのる機会が多く、最近特に後部座席に乗ると車の揺れを以前より強く感じる気がします。

(1)80000km乗るとショックアブソーバはへ足り、のりごごちはふわふわするものですか?
純正のショックアブソーバーでも新品に交換するとのりごごちというのは、見違えるものですか?

硬いのりごこち重視すると言って、特に特別なショックに変えるつもりはありません。

経験者、技術者の方、具体的なアドバイス頂けると助かります。 よろしくお願いします。

トヨタグランビアを新車で’99年から5年間乗っています。
走行距離は現在85000kmになりました。

最近、乗りごごちが新車当時より柔らかくなってしまったような気がします。 ふわふわした感じがするのですが、
通常車のショックアブソーバーは交換するものなのでしょうか?

以前車の雑誌で普通の道路を走っていてもショックアブソーバーはへたってゆくものだと書いてあるのを目にしました。

ただ、交換時期等は忘れてしまったので、詳しい方ぜひ教えてください。 

車は動く限りはずっと、最...続きを読む

Aベストアンサー

こんばんは!

ぼくはワゴンRに乗っていて、最近ショックを交換しました。
走行距離6万3千キロくらいで、うしろから異音がするようになったのでメンテナンスに出したところ、ショックのオイルが抜け切っていると言われました^^;


中古購入してすぐだったので、軽の乗り心地はこんなものかと思っていましたが、ショック交換後はだいぶ良くなりました!!

新しいショックは純正のものです。
お金がなくてリアのショックしか交換できなかったのですが、乗り心地がかなりよくなったので、ちゃんと両方とも交換したらもっと良くなるのでは・・と思っています。

ちなみに、整備士の人には前とうしろ同時に交換したほうがいいといわれました・・・

交換時期は、詳しいことはわかりませんが、トランクの部分をぐっと押してみて、車がいつまでもゆれている状態なら交換時期らしいです。
(ちなみに、うちの車はゆらしてみたときに、ギーギーと音をたてていました;;)


素人のはなしで、すいませんが、参考になれば嬉しいです☆

Qダウンサスについて

現状のノーマル車高より20mm前後、車高を下げたいと思っています。大幅に5cm以上の下げなら
車高調が良いかと思いますが。。。
(正確な理由は分りませんが色々な方がその様な意見を言われているので)

20mm前後をダウンサスで下げた場合、(ショックはノーマル)デメリットはあるでしょうか?
例えば、乗り心地・アライメント狂い・タイヤ接地面の変化・車の旋回性能。。。等など

詳しい諸兄にアドバイスをお願いいたします。

Aベストアンサー

価値観、感性の違う人の意見は無視されることをお勧め致します。
自分の価値観にそぐわない人に対して、マイナス要素ばかり並び立てて、馬鹿にしたように否定する人は必ずいます。
おそらく質問者は、質問内容からダウンサスに興味があり、少ない金額で失敗したくないが、改造してみたい、と考えているのだと思います。前回書いた、経験者である私の意見を参考にして下さい。
一般車両のダルな車で、ロールセンターやスキッドを変えて、普通に走って、違いがもし分かったら天才を超えて、超人だと思います。
ロールセンター等の違いは、レース用の車両で、圧倒的なグリップ力のタイヤをはき、なお且つ限界で走ってはじめて感じるものであり、一般道でラジアルタイヤをはき普通に走る人に使う言葉ではありません。
第一、一般の乗用車(ノーマルサス)のダルな車を、そこまで突き詰めてセッティングなどもしてませんし、できないといったほうが良いですね。
また、日本車は、ヨーロッパ車などと比べましても、サスペンションの実動域を、かなり大幅にマージンをとっており、例えばメーカーオプション、モデリスタサス2cmダウンのサスを入れたとして、《車高短用スプリングに純正ショックを組み合わせると、ショックの動きが少なくエネルギーを吸収し切れずお釣りが残り、ボディーをひょこひょこ揺すりながら走ることになります》こんな事には絶対になりません。悪路をダートラ車のように走るのではないのです。
純正ショックに、純正バネを切ったり、無茶苦茶な車高にしたりすれば、お釣りが出まくりの乗り心地になってしまいますが。
質問者は、2センチ前後をダウンサスで下げた場合、(ショックはノーマル)デメリットはあるでしょうか?の質問です。
大メーカーが、オプション採用する2センチダウンのスプリングです。あたまから反対する人の意見は無視して下さい。
厳密に少し言えば、ショックの戻り側の減衰力を上げ、スプリングの戻りを速くすれば、ターマックでの接地感は高まり、サスペンションストロークを伸ばし、逆にすればグラベルの走破性は高まります。
しかしそれは、一般道でなく、レーシング走行したときのみに必要なことなのです。ロールセンターの話をする事じたい、?ってことなのです。
メーカー純正のスポーツサスペンションキットに20mmダウンのスプリングをたした購入金額を考えれば、余裕で、フルスペックの車高調が購入できると思います。自分好みに車高を調整したり、乗り心地を調整でき、楽しいですよ。

価値観、感性の違う人の意見は無視されることをお勧め致します。
自分の価値観にそぐわない人に対して、マイナス要素ばかり並び立てて、馬鹿にしたように否定する人は必ずいます。
おそらく質問者は、質問内容からダウンサスに興味があり、少ない金額で失敗したくないが、改造してみたい、と考えているのだと思います。前回書いた、経験者である私の意見を参考にして下さい。
一般車両のダルな車で、ロールセンターやスキッドを変えて、普通に走って、違いがもし分かったら天才を超えて、超人だと思います。
ロー...続きを読む

Qショックアブソーバーの交換の工賃て、どれくらい?

ショックアブソーバーが経たっているために、交換しようと思っていたら、知り合いの同じ車を乗っている人が、ほとんど使っていない物を持っていたためにそれを交換しようと思っています。車はローバーなのですけど、ローバーを専門に扱う工場に電話で問い合わせると、はじめ4~5万、アブソーバーとスプリングがバラバラだと言うと、組むのに、またいくらかかかるそうで見てみなければいくらか解らないと言われました。近所の修理屋に聞くと、あとの保証が出来ないので中古は付けられないと言われてしまいました。他の店に聞くと簡単に2万ぐらいで出来るんじゃないと軽く言われました。これって普通いくらぐらいなのでしょうか?
車はローバートゥアラー1.6L(ボディはほとんどホンダ・コンチェルンです)どなたか、経験ある人、その筋のひとおねがいします。

Aベストアンサー

交換はボルトを数カ所外すだけの作業です。
コンチェルトの場合、スプリングとショックアブソーバーが一体型ですから、
これを丸ごと交換することになります。(マルチリンクサスなど一部の車ではスプリングとショックアブソーバーが別々に取り付けてある場合あり)
スプリングは基本的に無交換でよい耐久品です。

作業にあたっては、まず何をおいても必ずウマ(車を載せる台)に車体を載せること。取り外し時には相当強い力でボルトを外さないといけないので、ジャッキアップだけでは車体落下・大ケガする危険があります。

まず、外す前にショックアブソーバーにブレーキホースなどが固定されている場合は、ペンチ・マイナスドライバーなどでクリップを外します。

次にショックアブソーバーの下端。サスペンションとの接合部のボルトを外します。大きさは24mmくらいでしょう。ボルトをナメちゃうので必ず信頼あるメーカーのメガネレンチで外します。かなり強く絞まってますので、レンチが入る鉄パイプなどで延長し、えいやっ!と外します。

で、ボンネットを開けてタイヤハウスの上にサスタワーの取り付け部があります。後輪はトランク内の内装をはがすと出てきます。ここに3個ないし4個の12mm程度のボルトがありますのでこれを外します。
(真ん中の大きなボルトは外さないこと!バネがはずれてすっ飛びます。)
ボルトをいっぺんに外してしまうとショックアブソーバーが落っこちてしまうので、最後は注意しながら手で緩めていきましょう。けっこう重いですよ。

あとは新しいものを逆の手順で組み付けていきます。スペーサー等のゴム類もヘタッているので新品に換えましょう。慣れた人で4輪で2~3時間程度の所用時間です。

と、作業自体はこれだけのことですが、車いじりが初めての方には困難だと思います。経験者の方についてもらってできれば楽しいのですが・・・初めて&1人作業ならお勧めできません。

工賃の件ですが、一般的に1本5000~が相場でしょうか。
持ち込みの中古品使用ですからディーラーでは対応してくれないと思います。
「他の店に聞くと簡単に2万ぐらいで出来るんじゃない」というのが普通ですね。

中古があって・・・とのことですが、車外品の新品も検討されては?
カヤバのNewSRなんか純正からの交換品として安い割にお勧めです。
1本15000円くらいからです。工賃も含め8万円少々で得られる満足度は大きいですよ。

細かいことまで言うならアライメント調整も忘れずに!カーショップで20000円前後です。私の乗っていたカペラはショック交換も含め、全く別物の車になりました。走行時の安心感がまるで違うし、乗り心地も雲泥の差。
乳母車からベンツに乗り換えたくらいの驚きでした(言い過ぎ ^^;)

交換はボルトを数カ所外すだけの作業です。
コンチェルトの場合、スプリングとショックアブソーバーが一体型ですから、
これを丸ごと交換することになります。(マルチリンクサスなど一部の車ではスプリングとショックアブソーバーが別々に取り付けてある場合あり)
スプリングは基本的に無交換でよい耐久品です。

作業にあたっては、まず何をおいても必ずウマ(車を載せる台)に車体を載せること。取り外し時には相当強い力でボルトを外さないといけないので、ジャッキアップだけでは車体落下・大ケガする...続きを読む

Qショックやサスのヘタリ具合の判断方法について

標記の質問ですが、どこで判断するのでしょうか?走行中突き上げ感が大きくなったとか?

Aベストアンサー

車重、普段の荷物の積載量などによりけりですが、おおよそ普通に使ってれば7万kmないし、7年程度でショックが抜けて気が付く頃だと思います。

抜け始めを感じたら後は完全に抜けるまで時間の問題です。走行中の突き上げが大きくなる場合、タイヤが原因である事もあります。サイドウォールが硬かったり、扁平率を落とす、空気圧が高いと乗り心地に響きます。

完全に抜けた場合は、車高が落ちるので見た目で判断もつきますね。良く見るのは平成1桁、それも前半だと大抵の車が抜けて車高ぺたぺたになってます。
要はショックが抜ける→スプリングのみで車高維持→スプリングもすぐへたる→ストローク量0ですから一番車が沈んだ状態になります。乗り心地は最悪ですよ。

Qダウンサスのみの交換でショックアブソーバーはどうなるの?

レガシーに乗っています。
とりあえず見た目重視でダウンサスに交換しました。
2~3cm程落ちました、やはりゴツゴツした感触が増えました。
 お店の方に「いつかはショックアブソーバーも交換した方が純正のアブソーバをそのまま付けているより乗り心地は良くなるよ」と提案していただき交換するかどうか考えています。
店の人は「純正のアブソーバが一番ソフトでよく動くが、車高を落とした場合は社外品のアブソーバに替える事で安定する」という説明をしていただきました。
素人な考えで申し訳ないのですが『安定する』というのはコーナーなど攻める人向けの言い回しなのでしょうか?
それとも一般的な運転をする人にとっても良い影響がでる言い回しも入っているのでしょうか?例えば車高に合わせたアブソーバに替えることで何らか影響があるとか??もしくは純正よりもっとソフトなアブソーバがあったりするのかな?
家族を乗せて運転する機会があるので少しでも家族には負担を減らしてやりたいのですが・・・

Aベストアンサー

販売店でお聞きになった≪安定する≫というお話ですが、攻める
攻めないの話とは違います。

スプリングは車の傾きの量を規定し、ダンパーはその連続的な動
きを規制する為のものです。純正ダンパーはメーカーが開発段階
で全長やレートを決めています。という事は、ローダウン専用の
スプリングを装着した場合、メーカーが設計時に想定した値から
逸脱するという事です。

文面からの印象ですと、ローダウンスプリングの装着によってロ
ールセンターの位置がずれてしまう為、却ってロールが大きくな
り、結果的に安定性を欠くという結果になったと考えられます。
これは本来の性能を損なうことになります。

車高調整式のサスペンションキットは、車高を落とす事が第一目
的ではありません。あれはあくまで結果論です。本来、車高調整
キットの目的は、多くの種類のスプリングを装着する事が可能に
なるので、セッティング幅が広がるということです。その場合、
ダンパーの硬さは一種類という訳はありませんで、その傾向に合
わせて仕様変更が必須になります。

私も少し競技をかじっていた経験がありますが、その際は目的毎
にダンパーを用意していました。

さて、乗り心地の話ですが、正直申し上げて純正スプリング/ダ
ンパー以上の乗り心地と操縦性のバランスを実現できるセットは
無いと思います。純正品は舗装路だけでなく、不整路面も想定に
入れて充分なテストを行なっていますので、耐久性とクオリティ
は折り紙つきです。ローダウンを目的にした社外ダンパーは、そ
こまでの想定がされていません。

ビルシュタインなどの車高調整キットの中には、比較的乗り心地
の良いものもありますが、それでも何処かに芯が残ったような硬
さは感じられます。一番バランスが良いのは、やはり純正の足回
りということになるでしょうね。

販売店でお聞きになった≪安定する≫というお話ですが、攻める
攻めないの話とは違います。

スプリングは車の傾きの量を規定し、ダンパーはその連続的な動
きを規制する為のものです。純正ダンパーはメーカーが開発段階
で全長やレートを決めています。という事は、ローダウン専用の
スプリングを装着した場合、メーカーが設計時に想定した値から
逸脱するという事です。

文面からの印象ですと、ローダウンスプリングの装着によってロ
ールセンターの位置がずれてしまう為、却ってロールが大きくな
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