出産前後の痔にはご注意!

タイヤのサイズ表を見ていると、同じインチサイズでも扁平率が異なるものがあります。

例えば
245/40R17 91W は外径628 幅249 リム8 1/2で、
245/45R17 95W は外径652 幅244 リム8となっています。
どちらも同じ17インチなので17インチホイールであれば履けると思っていますがあっていますか?
もちろん外径を大きく変えることはできないので純正外径に近いものである必要はありますが。

245/45R17 95Wのほうはかなりタイヤの厚みがありますね。

A 回答 (5件)

平成19年1月1日以降製作の車は車検時の速度計誤差が厳しくなり、自動車の速度計が40km/hのとき車検場のスピードメーターテスターの指針が31.0~42.5km/h(以前は44.4km/hまでOK)なので純正サイズ×1.0625倍以上大きなサイズは車検にとおらなくなります。



もし純正が245/40R17(8.5J)の場合245/45R17を取り付けても外径の差は 652/628=1.038なので誤差範囲内で問題ありません、むしろ空気量が増えるのでロードインデックスが増加しクッション性も若干良くなります。
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この回答へのお礼

わかりやすく欲しい情報を得られました。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/08 23:17

タイヤの扁平率とは、タイヤ幅に対して厚みの割合を指しています。


つまり厚みが幅245mmなので、その45%は、
 245 x 0.45 = 110.25 (mm)
タイヤは、ホイールの外周にはまっているので、直径で見ればタイヤの厚みは2倍となり、
 110.25 x 2 = 220.5 (mm)
で、これがタイヤの厚みになります。
ホイールは17インチなので、ミリに直すと、
 17 x 25.4 = 431.8 (mm)
です。
これらを足せば、タイヤ外径が分かります。
 220.5 + 431.8 = 652.3 (mm)

同じように扁平率40%でも計算すれば良いのですが、今回のものは幅245と銘打っているのに、実寸は449mmあるとなっています。
幅245mmで計算すると、外径627.8mmとなり、実寸とはかけ離れています。
次に幅249mmで計算すると、631mmになり、実寸に近くなります。
扁平率40%の方は、本来なら幅450と銘打つ必要があるものなので、同じ幅のタイヤでは無く、同様のものとして比べる事が出来ないと思います。
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>17インチホイールであれば履けると思っていますがあっていますか?


たぶん。

ただ、幅の許容範囲ってのがあって、リム幅が合わなければ取付が出来ない場合もあります。

>外径を大きく変えることはできないので純正外径に近いものである
18年以降の車は、近くても大きいのはダメです。
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タイヤのサイズって、幅と扁平率とホイールインチサイズで決まるから、自分のホイールの幅がわかればベストなサイズを選べますよ。


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>同じ17インチなので17インチホイールであれば履けると思っていますがあっていますか?


基本的にYes。

>かなりタイヤの厚みがありますね。
基準を何処におくのか次第だが・・・・
厚いのかなぁ。
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Q扁平率のみ違うタイヤに交換

扁平率のみ違うタイヤに交換

過去のQ&Aを見ると、ホイールが合っていれば装着は問題ないとのことですが、外形の変化による、距離、スピードメーター等に多少変化がでるのでどうかな?と言う意見でした。

以下の場合でもやはり変化が気になるでしょうか?

現在のタイヤ 215/70R/15 外形 683mm です。

これを    215/65R/15 外形 662mm

およそ外形には2cmの差が出てしまいます。 この2cmが大きな差を来たすのでしょうか?

ハイグレートタイヤに 215/70R/15の規格がなくホイールを取り替えてまでとは思ってないので、上記のようにタイヤ交換したいのですが、問題ありませんか?

ご経験がある方の意見など聞かせていただけると助かります。 ちなみに車はTOYOTA グランビアです。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

車検事の問題はNo.1の方が書かれていますので省略。
タイヤ変更参考はNo.2の方が書いているので省略。

メーター誤差について
基本的には速度計はミッションのシャフトの回転から拾っているので、タイヤの回転する数(ミッションのシャフトの回転数に比例)が同じなら同じ速度と「表示」されます。
その回転によって走行距離も算出・表示されるので

外形683と662ですから、外周は計算出来ますように
683>>2145.7
662>>2079.7
66mmの外周差が出ます。

タイヤが100回転すると単純(損失計算なし)で
214.57m
207.97m
同じスピードを表示しても実際の距離は6.6M差が出ます。
21,457km
20,797km
↑2万km走ると660km損する?ガソリン満タン一杯以上の損失(損失計算なし)?

あれ?計算間違えてるかな?

No.2の方の書くように215に幅広げて外周を近くした方が良いですよ。

Qタイヤ幅が違うサイズのタイヤははけますか?

タイヤを点検していたら内側の溝がなくなっており、つるつるしているのでタイヤを4本とも新品に変えようと思います。主に街乗りがメインです。

現在は前輪が225/45ZR17、後輪が255/40ZR17ですが、タイヤを交換する際はタイヤ幅も現在と同じものを選ばないといけないんでしょうか?
前輪が235/45ZR17、後輪が265/40ZR17のタイヤをはくことはできますか?

車はソアラ(JZZ31)で車高は若干落ちています。ホイールは17インチですが、中古で買ったためにそれ以上のことはわかりません。

またタイヤの幅が太くなるにつれてのメリットとデメリットを教えてください。

将来的にはスペーサーをつけてツライチにしたいと思います。ツライチにする場合はタイヤ幅が大きいほうがいいんでしょうか?

現在、足回り関係勉強中なのでよろしくお願いします。

Aベストアンサー

>タイヤ交換時の注意点について
→先ず、標準のタイヤの外径を調べます。
ノーマルタイヤが215/60R-15(639mm)となっている、ということですからインチアップでもこの外径を基本とします。
そして現在はフロントが225/45ZR-17(634mm)、リアが255/40ZR-17(636mm)を履いている・・・。前オーナーは間違いの無い選択をしていた、ということになります。

>質問の現在のタイヤを1サイズアップ(ワイド化)してもいいのか?
→外径的には235/45ZR-17(644mm)、255/40ZR-17(636mm)、265/40ZR-17(644mm)が合います。

ホイールの幅としてはフロント=7.5J、リア=9Jが最適リム幅です(もち、F=7~8.5J、R=8.5~10Jくらいの許容差があります)。
ホイールに幅サイズが刻印されていると思いますのでチェックしてください。

現在、タイヤの装着状態はいかがですか? フェンダーからの余裕は? 10mmくらいの余裕があれば希望のタイヤは履けるでしょう(タイヤ幅も約10mmくらい広くなります)。
これ以上はオフセットとの兼ね合いも有り、何とも言えません。

>幅広タイヤのメリット/デメリットについて
→デメリットとして燃費が悪くなる、直進性が悪くなる、ワダチでハンドルが取られやすくなる、ハンドルに振動が伝わりやすくなる、柔なボディ造りだとキシミ音が出やすい、ロードノイズが出やすい、パワーのない車だとコーナーリングスピードが落ちる、挙動が出るのが分かりにくい、操舵が重くなる、サスに衝撃がきやすい、アライメントを調整しなくてはならない、価格が高くなる、パーツとして重くなる・・・などなどです。

→メリットは、ハンドリングがクイックになったと感じる、パワーがあればコーナーリングスピードが増す、制動力がアップする・・・などです。

単純に幅広タイヤに交換したからと言ってもあまりメリットはないように思います。但し、サス交換やパワーアップなどを行えば幅広タイヤの効果は素晴らしく上がりますけどね。

私としては現状のサイズでOKであり、ツライチにしたければスペーサーで調整すればいいことだと思います(或いはオフセットでツライチになるようなホイールを選べばいいことです)。そんなに幅広タイヤに拘ることではないと思います。デメリットのことをよーく考えてください。

※アライメントは必ず調整しましょう。幅広タイヤになれば当然ながらトレッドが広くなります。主に街乗りがメインということですからノーマル(標準)の調整にしてもらえばOKです。

>タイヤ交換時の注意点について
→先ず、標準のタイヤの外径を調べます。
ノーマルタイヤが215/60R-15(639mm)となっている、ということですからインチアップでもこの外径を基本とします。
そして現在はフロントが225/45ZR-17(634mm)、リアが255/40ZR-17(636mm)を履いている・・・。前オーナーは間違いの無い選択をしていた、ということになります。

>質問の現在のタイヤを1サイズアップ(ワイド化)してもいいのか?
→外径的には235/45ZR-17(...続きを読む

Q車のタイヤはサイズさえ同じなら問題ない?

車の知識があまり無い者です。

車のタイヤをネットで注文しようと思います。

タイヤのサイズ:175/70R/14というのは確認したのですが

このサイズだけ注意すればタイヤが今の車(ホイール)に付けられない・・

なんてことは無いでしょうか?

ちなみに車は国内一般大衆車でホイールも新車で購入したときのノーマルなままです。

アドバイスお願い致します。

Aベストアンサー

知識がなければ、カーシヨップ、タイヤ取り扱い店で相談、交換してもらいましょう。

ネットの方が安くても、送料、バランス代金、交換(持ち込みだと高くなる)

ネットでの購入は、止めておいた方がよいです。

アルミとセットでタイヤ60サイズでも安くなりますよ。

Q扁平率65のタイヤを60に変更すると

いま195-65-14のタイヤをはめているのですが、これを195-60-14にしたら...

(1)車検は問題ないですか。

(2)見た目に65の時よりもタイヤが少し小さく見えるでしょうか。

(3)乗り心地は悪くなるでしょうか。

(4)走行距離計がわずかですが、65の時よりよけいに表示するようになりますか。

(5)60にすれば、コーナーでの安定性は65の時よりも一般的によくなるんでしょうか。

一概には言えないと思いますが、答えられる範囲で結構ですのでアドバイスお願いします。

Aベストアンサー

1)車検は問題ないですか。

扁平率を下げるので問題ありません

(2)見た目に65の時よりもタイヤが少し小さく見えるでしょうか。

一回り小さく見えるでしょう、フェンダーとのすき間が大きくなる分、思ってる以上にタイヤが小さくが見えると思います。

(3)乗り心地は悪くなるでしょうか。

扁平率変わった分、当然悪くなります

(4)走行距離計がわずかですが、65の時よりよけいに表示するようになりますか。

走行距離だけでなく、速度計にも誤差が生じます、車検受ければ通常は調整してくれます。

(5)60にすれば、コーナーでの安定性は65の時よりも一般的によくなるんでしょうか。

扁平率が下げた分、コーナーではしっかりします。


65⇒60では体感出来るほどでは無いと思います、道路ノイズも変わって来ます。

Qホイールとタイヤサイズ 許容範囲

こんばんは
ホイールは1サイズで大体
±でどのくらいの
種類のサイズのタイヤをはめられるのですか?

例えば
エルグランドのE51(先代の)のホイールサイズは
17×6.5jjでタイヤサイズは215/60R17です
このばあい17x6.5JJのホイールには
このタイヤサイズのタイヤしか履けないのですか?

多少でもタイヤ幅が広かったり狭いタイヤを使ってはいけないのでしょうか?
17x6.5JJの6.5という部分によって
履けるタイヤ幅が決まってくるのですか?
その場合この数(リム径?)にどんな計算を
すれば、そのホイールに履けるタイヤ幅・サイズが
分かりますか?

ごちゃごちゃになってすみません
よろしくお願いします

Aベストアンサー

質問文の6.5というのはホイールの幅です。6.5インチという意味ですので、mmで表せば6.5×25.4=165.1mmです。

タイヤの太さは215という数字で単位はmmなので215mmです。

すなわち、計算では165.1mmの太さのホイールに215mmの太さのタイヤが装着されている、ということなのですが、こうやって計算しても「じゃあ、225mmのタイヤは付くのか?」ということは正確には分かりません。

>多少でもタイヤ幅が広かったり狭いタイヤを使ってはいけないのでしょうか?

タイヤの種類によりますが、例えばヨコハマのあるタイヤを例に取ると、下のURLに示すタイヤリストを見ます。

http://www.yokohamatire.jp/yrc/japan/tire/brand/bluearth/bluearth_rv01_size.html

すると、サイズ215-60-17の欄を見れば、標準リムが6 1/2Jとあります(6.5Jのことです)。このタイヤでこのサイズの場合は6.5Jのホイールを標準と想定している訳です。しかし横の欄に適用リムがあり6~7 1/2Jと書いています。すなわち6.0J~7.5Jの範囲のホイールなら問題なく履けることが記されている訳です。

例えば質問者様が215-60-17から225-55-17に変えたいと思えば、そのサイズを見てみると、適用リムは6~8Jとなっているので、最低でもこのタイヤに限れば、6.5Jのホイールに問題なく装着出来るということが分かります。

※タイヤ外径の変化に注意

タイヤサイズを変えると、外径が変わる場合があります。太さを変えることにより全く同じ外径と出来ない場合は、「少し小さめ」とするのが望ましいです。大きめにすると、スピードメーターの誤差が危険側になり車検に通らなくなったりします(必ず通らないという訳ではありませんが、本題からズレるので詳細は割愛します)。

なので、215-60-17から17インチのまま225にする際には、扁平率を60→55に落とします(扁平率は太さに対する厚みのパーセンテージです。60なら太さの60%が厚みという意味です)。

すると上記カタログのタイヤなら、215-60-17の外径が690mm、225-55-17の外径が680mmであり「少し小さいのでO.K.」となります。

なお、サイズ毎の外径はタイヤの種類やメーカーでバラバラですが、理論値の計算は以下の通りです。

215-60-17の場合

2×(215×0.60)+17×25.4=689.8mm

225-55-17の場合

2×(225×0.55)+17×25.4=679.3mm


※JとかJJの記号

一般的には無視して構いません。

以上です。参考になれば幸いです。

質問文の6.5というのはホイールの幅です。6.5インチという意味ですので、mmで表せば6.5×25.4=165.1mmです。

タイヤの太さは215という数字で単位はmmなので215mmです。

すなわち、計算では165.1mmの太さのホイールに215mmの太さのタイヤが装着されている、ということなのですが、こうやって計算しても「じゃあ、225mmのタイヤは付くのか?」ということは正確には分かりません。

>多少でもタイヤ幅が広かったり狭いタイヤを使ってはいけないのでしょうか?

タイヤの種類によりますが、例えばヨコハマのあるタ...続きを読む

Q前輪と後輪のタイヤサイズが違う車について

失礼します。
前輪と後輪のタイヤサイズが違う車の長所と短所を教えてください。
それに合わせて前輪と後輪のタイヤサイズが同じ車の長所と短所も教えていただければ助かります。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

 20年来クルマの研究で食ってる者で、専門は操縦安定性、というワケで一応『専門家』です。

 前後のタイヤサイズを変えるのは、専ら操縦性のためです。
 タイヤには『グリップサークル』と呼ばれる理論が働いていて、これがタイヤの摩擦力の『総和』を示しています。(例えば・・・ギリギリの摩擦力を使ってカーブを回っているところでアクセルを踏むと、駆動輪だけ駆動の為に摩擦力を食われ、結果、旋回に必要な摩擦力が減ってスピンするかドリフトアウトする、というワケです。)
 その為、特にバカ馬力のクルマでは駆動輪を太くして、駆動していない輪より摩擦力の総和に余裕を持たせた方がヨイ事になります。

 更にもう一つ。軸重の大小もタイヤの太さを変える原因になります。
 重い方がカーブでより大きい遠心力がかかるのは当然で、これがFF車なら、急に駆動してもアンダ・ステア(カーブを飛び出す方向に滑る特性)が強くなるだけなのでどうという事もありませんが(スピードを出し過ぎたらカーブを曲がり切れなくなるというのはニンゲンの感覚によく合っており、アンダ・ステアは安全な方向の特性と言えます)、一方ミドシップやリヤエンジンなどの後輪荷重が大きいクルマだと、急な駆動でオーバ・ステア(後輪がカーブの外に振り出される特性)になる可能性が高いので、後輪(駆動輪)を太くしなければならない傾向にあります。(後輪荷重が大きく、また後輪周りの重心がどうしても高くなるミドシップ車では、前後同じサイズのタイヤでは操縦性がなかなか成立しません。)

 っというワケで駆動輪を太くするのは(特に後輪駆動で後輪を太くするのは)明確な理由があるワケですが・・・

※ただ、量産車の多くは4輪とも同じサイズのタイヤで操縦性と乗心地がバランスする様に、莫大なおカネをかけてチューニングされています。見た目だけで駆動輪を太くするのは、その『おカネがかかってる』操縦性のバランスを悪化させることになり(最初に4輪同タイヤサイズで設計されている以上、タイヤサイズを変えて良くなることはありません)、これはエンジンでいうとターボ車を買ってターボを動かなくする様なモノなので、ちょっと勿体無いですね。

※最近のクルマはABSが標準装着され、更にDSC、DYCなどの駆動・制動力配分を行って旋回性能を向上させる制御装置がついているクルマも多くなりました。
 これらの装置は、勿論オリジナルのタイヤサイズに合わせてチューニングされているワケで、タイヤサイズを変えると、これらの装置がベストの状態で作動するとは言えなくなります。
 どれほどゆっくり走っていても、急ブレーキを踏まなければならない事が起こらないとは限りません。急ブレーキが必要な時、高価なABSが設計の狙い通り作動しなかったとしたら、一体何の為にABSにおカネを払っているんでしょう?
 見た目だけで、そのクルマに本来設定されていないサイズのタイヤを履くのは、決して賢い行為とは言えません。

 20年来クルマの研究で食ってる者で、専門は操縦安定性、というワケで一応『専門家』です。

 前後のタイヤサイズを変えるのは、専ら操縦性のためです。
 タイヤには『グリップサークル』と呼ばれる理論が働いていて、これがタイヤの摩擦力の『総和』を示しています。(例えば・・・ギリギリの摩擦力を使ってカーブを回っているところでアクセルを踏むと、駆動輪だけ駆動の為に摩擦力を食われ、結果、旋回に必要な摩擦力が減ってスピンするかドリフトアウトする、というワケです。)
 その為、特にバカ...続きを読む

Q215/45/17のタイヤ、ロードノイズがうるさい!こんなもの?

先日、ホイール交換をしました。

【タイヤ】
交換前・ヨコハマタイヤ DNA ECOS 195/65/15 91S 05年製
交換後・ブリヂストン TURANZA ER30 215/45/17 87W 05年製

【空気圧】
交換前・フロント2.2 リア2.0
交換後・フロント2.5 リア2.3

2インチアップですが、乗り心地の悪さにかなり驚いています。

・段差をかなり拾うようになり、ゴツゴツした乗り心地。
・赤信号で止まる時「ゴーゴー」とノイズがひどい。
・走り出すと「グワングワン・・・」と回る音が大きい。
・曲がる時「ゴゴゴゴ・・・」と音がする。

上記4点は、ホイール交換前には全く気にならなかった事です。
乗り心地・静粛性の悪化は予想していましたが、
まさかここまで悪くなるとは思ってもみませんでした。


交換後のタイヤは、前のタイヤと製造年週も同じで、そこそこ静粛性に優れるタイヤだと言う事でしたが、
保管状態が悪かったのか、カチカチに硬くなっています。
タイヤショップも、このタイヤは硬すぎるね、と言っていました。

色々調べると、タイヤ次第で乗り心地や静粛性は変わる!との事。
インチアップしても、タイヤによっては逆に静かになるらしいのです。

そこで、タイヤ交換を検討していますが、ホイールを購入したので予算は全然ありません。
レグノGR-9000辺りを買えば間違いないのでしょうが・・・(泣)


今は輸入タイヤについて調べています。
中でもNEXEN N5000がいいかな、と思っています。

私がタイヤに求める性能は、
・静かである事が第一。
・スピードは出しても制限速度+10、曲がる時は時速20km前後なので、グリップはほとんど求めない。
・昔の車のようなフワフワした柔らかい乗り心地が好み。
・最近の車のゴツゴツした、スポーツ重視の硬い乗り心地は好きではない。
・できれば安いタイヤの方が良い。
です。


長くなってしまい申し訳ありませんが、ここで質問です。

【1】インチアップして乗り心地が悪化し、予想を超える悪化具合に驚いた経験はありますか?
【2】輸入タイヤでトラブルに遭った経験がありましたら教えて下さい。
【3】私の求める性能に見合うタイヤは、ズバリどれだと思いますか?
【4】今現在輸入タイヤを装着されている方、静粛性などについて思った事を教えて下さい。

以上、駄文で申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

先日、ホイール交換をしました。

【タイヤ】
交換前・ヨコハマタイヤ DNA ECOS 195/65/15 91S 05年製
交換後・ブリヂストン TURANZA ER30 215/45/17 87W 05年製

【空気圧】
交換前・フロント2.2 リア2.0
交換後・フロント2.5 リア2.3

2インチアップですが、乗り心地の悪さにかなり驚いています。

・段差をかなり拾うようになり、ゴツゴツした乗り心地。
・赤信号で止まる時「ゴーゴー」とノイズがひどい。
・走り出すと「グワングワン・・・」と回る音が大きい。
・曲がる時「ゴゴゴ...続きを読む

Aベストアンサー

インチアップすると質問者さんの求めるものとは真逆の特性になってしまいます。
15インチに戻すのが質問者さんの求める特性にする方法としては1番だと思いますが
もし今の17インチのままで行くなら
高くなくてよいので新しいコンフォート系タイヤを履いてください。
TURANZAはコンフォート系の中でもスポーツに振った特性ですので
思ったより静粛性や乗り心地は良くならないと思います。

GOODYEARのEALE LS 2000 hybridIIをお勧めします。
乗り心地が柔らかく国産タイヤとしては安いです。
静粛性もREGNOに比べれば良くないですがまあまあ静かです。
他社のに比べグリップが若干落ちる感じですが
あまり飛ばさないとのことなので問題ないでしょう。

段差等の衝撃を避けたいのであれば
もし装着可能であれば225/45R17にしてみてはどうでしょう。
タイヤが厚くなるのとロードインデックスが向上するため
空気圧を交換前のレベルに下げることができ衝撃が和らぎます。
ただ接地面が広くなるので騒音に関してはマイナスになってしまいますが。

インチアップすると質問者さんの求めるものとは真逆の特性になってしまいます。
15インチに戻すのが質問者さんの求める特性にする方法としては1番だと思いますが
もし今の17インチのままで行くなら
高くなくてよいので新しいコンフォート系タイヤを履いてください。
TURANZAはコンフォート系の中でもスポーツに振った特性ですので
思ったより静粛性や乗り心地は良くならないと思います。

GOODYEARのEALE LS 2000 hybridIIをお勧めします。
乗り心地が柔らかく国産タイヤとしては安いです。
静粛性もREG...続きを読む

Qタイヤ外径をアップした場合の利点と不利点

タイヤ外径をノーマルを一回りアップした場合、性能面では、

利点:
・同じ走行距離で比べると回転数が少なくなり摩耗が少ない⇒長持ちする

不利点:
・発進時や登坂でより強いトルクが必要となる(ハイギヤード化)⇒発進にもたつき感が出る?

があるかと認識してますが、間違いや過不足あれば教えてください。

サス、ホイール径は変わらないという前提で、フェンダーなどとも干渉しない程度のサイズアップを想定した場合です。

Aベストアンサー

先ず、スピードメーターの問題はありません。
メーターが車検でNGになるほど大きくすると・・・車体に当ります。
車体に当らなければ車検では、ほぼ合格します。(普通の乗用車なら)

燃費は良くなります。
ただし、一定の速度で走行した場合です。
高速などを一定の速度で走ればかなり良くなります。
特に軽バンなどの3ATでは大きく改善します。
そのかわり、ストップ&ゴーが多いと悪くなります。

タイヤの減りは変らないです。
ブレーキ性能も変らないです。
(変るほど大きく出来ません)
最小回転半径も変らないです。
(ハンドル切れ角が変わるわけでは無いです。)

一番良く感じるのは、
加速が悪くなる
駆動力が小さくなるので、登坂力が無くなるです。

直径で1cmぐらいなら誤差の範囲です。
2cmを超えるとかなり体感できます。(排気量が大きいと体感しにくくなります)

Qカーフィルム施工、安価な店とディーラーとどちらが良い?

現行bBに乗っています。
純正でもプライバシーガラスである程度暗いのですが、後ろから見たら運転席が丸見えなので、少し明るめのフィルムを貼りたいと思っています。
リア1枚だけで良いのですが、オートバックスでは19,000円、ディーラーでは17,000円、そしてとある小さな店では1,0500円でした。その店をAとしますと、Aの店内ではワンボックスタイプのワゴン車にフィルムを貼った直後でして、その仕上がりは充分綺麗なものでした。

ディーラーにその旨伝えてみると、安価な店はフィルムの質が全然違うと言っていました。昼間明るくても外が見にくいとか、で。

私は以前自分でもフィルム貼りをやったことがあるのですが、予想外の難しさに非常に手間取ったのを覚えています。気泡がうまく取れないのですね。しかしその点さえクリアしてもらえるのであれば、私が買ったフィルムもオートバックスで買った、恐らくは安価なフィルムでしょうし、特別数年後に経過して剥がれだしたとか、見にくかったとか、そんなことはありませんでした。ですからAという店もあながち信頼できないわけでもないと思います。むしろオートバックスやディーラーがぼったくってるとも思えます。

やはりカーフィルム貼りでも安かろう悪かろうなのでしょうか、それとも差額6,500円を安心代と思ってディーラーに任せたほうがいいのでしょうか。
ちなみに店Aは1時間程度で施工できると言っていましたが、ディーラーとオートバックスは乾かせるために丸1日は車を預かる必要があると言っていました。何となくその方が信頼できそうな気もします。

あと、ディーラーの人は、リアをやるのなら後部座席の窓、計3枚も合わせてやったほうが見た目が良いと言っていました。リアだけではおかしいでしょうか?

どうかご教示よろしくお願い致します。

現行bBに乗っています。
純正でもプライバシーガラスである程度暗いのですが、後ろから見たら運転席が丸見えなので、少し明るめのフィルムを貼りたいと思っています。
リア1枚だけで良いのですが、オートバックスでは19,000円、ディーラーでは17,000円、そしてとある小さな店では1,0500円でした。その店をAとしますと、Aの店内ではワンボックスタイプのワゴン車にフィルムを貼った直後でして、その仕上がりは充分綺麗なものでした。

ディーラーにその旨伝えてみると、安価な店はフィルムの質が全然違うと言...続きを読む

Aベストアンサー

私が思うには、今の車関係の仕事って少ないのが現状なので
ディーラーからしてみれば、ほかの店でやるより
うちでやったほうがいいよというのは当然の答えです。
お金儲けしているんだから当然でしょ。
安いから、フィルムの質が悪いって決め付けられるんでしょうか?
貴方が思っているように、オートバックス、ディーラーはボッタクリ業者です。
私は車関係の仕事が長いのでよくわかります。
オートバックスもよく知ってますし、ディーラーもよく知ってます。
この2社はノルマがあるんです。
だから高いんですよ。
だから、ノルマのない業者の方が安いに決まってます。
ディーラーから3枚張るように言われたようですが見た目からしたらそうかもしれませんがそうでもないかもしれません。
貴方が張った時にどう思うかです。
おかしいと思うなら3枚張ればいいし
1枚でいいと言えばそれでいいわけですしね
見た目なんて自分がどう思うかなので自分の判断でやればいい。
私なら、フィルム張りだったら迷わずA店でやりますね。
1時間でできるのは、プロがやるからできる早業の証です。

私が思うには、今の車関係の仕事って少ないのが現状なので
ディーラーからしてみれば、ほかの店でやるより
うちでやったほうがいいよというのは当然の答えです。
お金儲けしているんだから当然でしょ。
安いから、フィルムの質が悪いって決め付けられるんでしょうか?
貴方が思っているように、オートバックス、ディーラーはボッタクリ業者です。
私は車関係の仕事が長いのでよくわかります。
オートバックスもよく知ってますし、ディーラーもよく知ってます。
この2社はノルマがあるんです。
だから高い...続きを読む

Qクリアがはげてきたので、クリア層だけ修復したいのですが…

プジョー205(赤:ソリッド)に乗っています。
最近ルーフのクリア層が急速にはげてきました。
最初は塗料とクリアの間に気泡が入り、点々としていたのですが、最近になって急激にめくれ始めてしまいました。
今のところルーフの1/5程度ですが、日に日に拡がっています。
(ボンネットや側面は問題無さそうなのですが・・・)

もう8年落ちの古い車ですし、板金塗装屋さんに持っていって修復する程の物ではないので、自分で処置しようと思っています。
とはいうものの、どのように直していいか分かりません。
単純にクリアスプレーみたいの買ってきて吹いても駄目なものでしょうか?
外車というのは影響しますでしょうか?
(ちなみに板金屋さんに持ってたら費用はどのくらいかかるんでしょう?)
これ以上剥離が拡がらないようにするのが目的なので、仕上がりの綺麗さなどは気にしないつもりです。
自分でやる時のコツや、道具など、またお奨めのサイト等ありましたら教えて下さい!
車好きの皆さん、よろしくー!

Aベストアンサー

いったん剥げてしまったクリヤーは完全にはがさなくてはなりません。その上から塗料を吹いても中に空気が入ったりしてまたすぐ剥げてしまいます。ペーパーなどで剥がれるクリヤーはすべてはがし、段差などないよう処理し、段差が少しでもある場合は、パテなどでならします。
その上にサフェーサーを吹き、色、クリヤーと塗装します。屋根となると、素人では無理でしょう。
ディスプレイなどでやっているのはプロですからあんな綺麗に仕上がるのです。
そんな簡単にできては私ども食っていけません。(笑)
一応、技術を売っているわけですから。
修理にかかる材料を買ってきて自分でやってみてもいいでしょうが、その材料費ちょっとでプロにやってもらう値段と変わらなくなってくると思いますが。
缶スプレーではとても屋根の面積を吹き切れないでしょう。エアー圧も必要になりますし、上の面というのはとてもごみがつきやすいのでその処理も大変です。
今時期でもまだ虫もいますしね。(塗ってる最中に飛び込まれるのです)
下の方も答えてますが、費用としては、屋根のみなら処理と塗装で5万弱ってところでしょうか。

近所の鈑金屋さんにでも一度相談するとよいですよ。
近くにないならディーラーで聞くか、タウンページなど使ってもいいかと。
友達などで鈑金したことある人とかに上手いとかここは安いよとかいう情報も聞いてみては?

いったん剥げてしまったクリヤーは完全にはがさなくてはなりません。その上から塗料を吹いても中に空気が入ったりしてまたすぐ剥げてしまいます。ペーパーなどで剥がれるクリヤーはすべてはがし、段差などないよう処理し、段差が少しでもある場合は、パテなどでならします。
その上にサフェーサーを吹き、色、クリヤーと塗装します。屋根となると、素人では無理でしょう。
ディスプレイなどでやっているのはプロですからあんな綺麗に仕上がるのです。
そんな簡単にできては私ども食っていけません。(笑)
一...続きを読む


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