【無料配信♪】Renta !全タテコミ作品第1話

お世話になります。
築13年の某ハウスメーカーの鉄筋コンクリート住宅を買いました。
石油ファンヒーターの水蒸気によるカビの後があちこちに見られ、築熱暖房機の購入を考えています。
寒い地域なのでエアコンでは無理です。
暖房機自体も高額な上、ハウスメーカーからの施工の見積もりも高額だったため、電気工事は知り合いの電気屋にお願いして、取り付けは自分でやろうと思います。
築熱暖房機は300kg程度の重量があり、転倒防止の施工を壁に施さなくてはなりません。石膏ボードへのアンカーでは弱いと思います。
インターネットで調べて、コンクリートに直接アンカーを打つ方法は分かったのですが、この住宅の壁はコンクリートの壁の内側に20mmの断熱材と約10mmの石膏ボードがあります。この壁の構成でのコンクリートアンカーの施工方法が分かりません。
石膏ボードの表面にコンクリートアンカーを付けて、アンカーを打って開かせた場合、壁の中のコンクリート表面でアンカーが開いてコンクリート表面が割れるのではと予想しています。
ケミカルアンカーしかないでしょうか?
どのような施工が適切でしょうか?

子供が幼くどうしても築熱暖房機を導入したいので、よろしくお願いします。

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A 回答 (7件)

蓄熱暖房機の詳細が不明ですが、300kgの物を床に直置きでしょうか?


床固定出来る構造なら転倒防止は8mm用アンカー2本で十分でしょう。

打ち込み深さはあくまでもコンクリートからです。
40mmはこの場合深すぎです。10mm用か3/8用で考えてますよね。
鉄筋に当たる可能性があります。30mmならほぼ大丈夫でしょう。
どうせ本体は転倒防止用の穴があっても10mmなんてないですよね。

8mmでも人間が揺さぶったくらいではびくともしません。
建物が損壊を受けるくらいの地震には無力でしょうが。

どんな所にお住いか知りませんが、アンカー施工は電気屋さんに
お願いしたほうが良さそうです。技術的に無理と言われたら
気まずいかもしれませんが、全て別の電気屋さんに頼みましょう。
他の技術も疑われます。

ケミカルは穿孔深さが深すぎて120mmの厚みでは突き抜ける可能性があり
不可です。

私の考えているアンカーのページを添付しておきます。
このメーカーではUC-830,UC-2530です。
メーカーは何処でも同じような物を作っています。

参考URL:http://www.unika.co.jp/products/anchor/anchor4.h …
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この回答へのお礼

情報ありがとうございます。

床がフローリング層(15mm)/断熱材(12mm)とデュラウッド(300mm間隔)の層/コンクリート層(100mm)で、多分直置きで大丈夫です。

蓄熱暖房機はDimplexのユニデール 7kWです。
床固定できる構造です。転倒防止のアンカー2本だけで良いのなら、ずいぶん作業が減って助かりそうです。

ケミカルアンカーを考えたときには完全に混乱していて、アンカーの仕様まで調べませんでした。今回はケミカルは使えませんね。

穴の深さ40mmを考えたときは、ユニカのオネジtypeのC-660を想定しましたが、鉄筋に当てたくないので、UC-830またはUC-2530を検討してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/24 23:51

補足いただきましてどの機種かまでは分かりませんでしたが、


施工説明書を見てみました。電気蓄熱のVFMi-J3シリーズです。

なかなか面白い止め方ですね。床に固定できないのはつらいですが、
片側の金具に3ヶ所ビス止め、転倒防止として反対側に2本のようですね。
いずれもM5のビス(木ねじ)のようなのでM6のアンカーでも
製品の穴を広げなければ納まらないと思います。
コンクリートアンカーを±1mm以内で施工するのは慣れたプロでも
まず不可能です。まして壁+断熱材ですよね。

説明書にあるように12mm以上の板を壁下地もしくはRC壁からの
Pレスアンカーで固定して後は付属のビスで止めてはいかがでしょう。
RC面まで32mm+12mmですからPレスですと60mmでは短かそうですので
M5の75mmでしょう。1500mm位の幅になりますから250~400mmピッチで打つ
とすると10本以下でしょう。

出来れば下地材があると楽ですね。

参考URL:http://www.iifas.jp/products/pless.html
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この回答へのお礼

暖房機の施工説明書まで見ていただき本当にありがとうございます。

暖房機の金具の穴の位置とコンクリートアンカーの位置精度は気になっていましたが、やはり難しいのですね。
気を付けなければならない点がたくさんありますね。

取り付けたい壁には下地材はなさそうなので、12mm以上の板をRC壁にPレスアンカーで固定してから、暖房機をビスでその板に留めようと思います。

いろいろ教えていただき本当に助かります。

お礼日時:2013/07/26 06:58

3ですが



何だかいいかげんな見積りですね。

鉄筋はこのように2列で箱のように組んであると思われます。
http://hero02.exblog.jp/iv/detail/index.asp?s=49 …

鉄筋の場所はなかなか外からはわからないので穴を開けて行ってぶち当たったら穴の場所をずらすのが実際的でしょう。構わずそのまま開けるという業者もあると思います。梁でなければ一本ぐらい切れても安全率の中であるという考え方も無くはない…です。

湿気を含んでいる排ガスを外へ排出する方式(FF)の暖房機でしたらそれ用の穴をあけるだけで済むように思います。排ガスは室内には出さないので臭くないし酸欠にはなりません。結露防止には除湿機の併用も考えられると思います。かびは長く住んでいる家でしたら無い方が珍しいでしょう。気密性が高いとか壁クロス(塩ビ製です)というものそのものにも原因があると思います。

要らんお節介でしょうが蓄熱暖房機は寒冷地にはあまり向かないような感じもします。

質問と応答を読んだ限りでは設置は業者に依頼した方が良いのではないかと思います。
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この回答へのお礼

確かにFF暖房機という手もあります。
蓄熱暖房に固執しないで考えてみようと思います。
冬まで時間は十分あるので。

確かに無理して自分でやらないほうが無難かもしれないです。

何度も本当にありがとうございました。

お礼日時:2013/07/24 22:30

もうお分かりのようにコンクリートの面から深さいくらで仕事をするのです。


そこに至るまでの障害物は単に穴あけだけで済むならそれでよし、=それで長めの錐は必要。
しかし断熱材はどんなものかよく調べて穴あけの障害や弊害にならないようにしなければなりません。
この方法の一つとしてスリーブ状の物を打ちこんでよけつつ徐々に行うことがあります。

なお、施工ボードの表面はボルトが食い込みますので、綺麗な広めの座金でもかましましょう。
また練習は、他の床面で行ってからにしてください。(コンクリートは石の塊が入っていますから
これに穴をあける道具と錐の調達にお金が要りそうです。場合によって錐は穴1個で消耗ということも)
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この回答へのお礼

本当にありがとうございます。

混乱していましたが、コンクリートの面からの深さがアンカーの正規の深さになるように設定する必要があるということがようやく分かってきました。

大きく石膏ボードを剥がさなくても、小さな穴を開けるでけでも可能ということですね。

断熱材はウレタンボードですが、ドリルでどんな動きをするか分からないので、ドリルを使う前に何かで広げるか、あるいは、手で除去しようと思います。

広めの座金のアイデアありがとうございます。断熱機メーカーのオプション金具に、M6程度の穴が無数に開いた120mm幅の金具があったので、座金のかわりに使う手を思いつきました。

練習は、ホームセンターでコンクリートのブロックなど購入して行おうと思います。

ヒルティ製のドリルを父親が持っていたので、それが使えるか調べたいと思います。

お礼日時:2013/07/24 23:33

RC造だったとしてですが



コンクリートの穴の深さが正規であれば石膏ボードの所でアンカーが開くなんてことはありません、ありえません。アンカーを打ったことはありますか?

しかしコンクリ-トの状態が分からないのと、鉄筋をちゃんと避けられているかとか、ある程度の知識は必要だと思います。

心配ならアンカーを打つ場所の石膏ボードを一旦切ってはがして、アンカーを設置、その後ボードに穴を彫るなどして着け戻す。最後に内装クロスや塗装などの補修またはやり直し。
という手順だと思います。
工務店の見積りはそうなっていませんか?

電気屋で取り付けまでだったら工事も出来るのではないでしょうか。内装補修は無理ですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
コンクリート厚12cmのRC造です。コンクリートに開ける下穴の深さは40mm程度の予定です。鉄筋は中央かと勝手に思い込んでいました。鉄筋の位置を確認してみます。

アンカーの経験も知識もない全くの素人です。インターネットで調べていたのですが、どうすればいいか分からなくなっていました。

工務店の見積もりには金額しか書かれておらず、施工方法を問い合わせたのですが、教えてもらうことができませんでした。

電気屋にはできるかどうか聞いてみようと思います。ここは田舎なので、今回のようなRC造の施工経験があるかどうか分かりませんが。

石膏ボードを剥がして施工のようですね。

お礼日時:2013/07/22 23:02

まずはNo.1方が言うように、コンクリート壁の材質・厚み・施工方法などを詳しく調べる必要があります。



次に私が考える方法として次があります。
1.コンクリート壁の厚みや強度が問題ない場合
石膏ボードを切り取り、断熱材などを部分的に取り出しコンクリート表面を露出させます。
アンカーを適切に打ち込み、金物などを取り付けて出来る限り壁を復旧します。

2.壁の厚みや材質に問題がある場合
室内から屋外に通るように穴を貫通させます。
ボルト等を使って外壁から挟み込むように固定します。
石膏ボードでは強度がありませんので、1と同様に外壁の室内側を露出させしっかり固定したほうが良いと思います。
外壁のコーキング処理等は忘れないで下さい。

3.出来るだけ室内壁の補修を少なくしたい場合
コンクリート壁と石膏ボードの間には木の下地があると思います。
その下地を探してそこに固定する方法です。
300kgの重量を支える強度はないと思いますので、気休めでしょうね。
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この回答へのお礼

情報ありがとうございます。
壁は12cmのコンクリートのRC工法なので、強度と厚みは問題ないと思われます。
教えて頂いた1の石膏ボード・断熱材を切り取る方法を検討しようと思います。

お礼日時:2013/07/22 22:29

参考 



他にアンカーボルトにも色々なタイプがあります。
また、今回のあなたの施工は、文面からではどの様なコンクリート壁なのかもう一つはっきりしません。
もしも、ALC板などの時には、施工できません。
薄い積層型の壁では、コンクリートないしはモルタルの厚みが何センチあるかや、アンカーの
ボルト径で施工の可否が決まります。

それから重量300KGの物を壁に直付?で持たせようとする、万一もしもそうなら発想に疑問を
覚えます。(サポート的な取り付けの場合も振動に対する事も一応検討範囲に入ります)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
壁は12cmのRC壁です。
壁も床も天井もコンクリート板なので、300kgでも床に置いて問題ないことはハウスメーカーに確認し、床に設置した上で転倒対策として壁へのコンクリートアンカーを検討していました。文章がわかりずらく申し訳ありませんでした。

お礼日時:2013/07/22 22:22

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1.振動ドリルを調達する。
今回の用途なら、コンクリ12mmの能力があれば十分だと思います。
http://www.homemaking.co.jp/top/dendokogu/sindodoril/pd-12vr.htm
↑こんなのが良いかと。

2.ポストの金具を留める場所に正確に置く。

3.穴を掘る部分を鉛筆でマークする。

4.ポスト金具をいったんどけて、振動ドリルにコンクリート用の刃を取り付け、マークした部分に穴を掘る。少し深めに。

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1.振動ドリルを調達する。
今回の用途なら、コンクリ12mmの能力があれば十分だと思います。
http://www.homemaking.co.jp/top/dendokogu/sindodoril/pd-12vr.htm
↑こんなのが良いかと。

2.ポストの金具を留める場所に正確に置く。

3.穴を掘る部分を鉛筆でマークする。

4.ポスト金具をいったんどけて、振動ドリルにコンクリート用の刃を取り付け、マークした部分に穴を掘る。少し深めに。

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Aベストアンサー

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長さ150cm、幅10cm、厚さ20mmくらいの角材をコンクリートの壁(モルタル上塗りなしのむき出しコンクリート壁)にビス留めし、その角材にギターハンガーを取り付け、ギターを掛けたいと思っています(管理組合許可済み)。そこで、こちらでコンクリ壁へのビス孔あけについていろいろとアドバイスをいただいたところによると、下記の理由により実現は困難かなと思い始めています。

【孔あけを断念したほうがよいその理由】
1.振動ドリルやハンマードリルを使用せざるをえず、マンションの階上階下の住人に騒音で迷惑をかける
2.素人なのでドリルやプラグ、ビスの扱いに慣れておらず、手元の狂いで開けた孔径が大き過ぎるなど、失敗する可能性がある
3.耐震壁だったり中に電気線が通っていたりの可能性もあるので、ビスていどとは言え、なるべく手をつけないほうがよい

そこで、接着剤でも十分というご意見をいただいたのですが、1本5kgのギターを5本くらい掛けても全く問題ないくらいの接着強度は本当に確保されるのでしょうか?あと、接着剤が乾燥するまで突っ張り棒などで抑えつけることができるかどうか…。タンスなどの家具をもたれかけさせておくくらいならできるかも。ちなみに壁、部屋の環境は以下の通りです。

【環境】
1.築35年マンションの北東角部屋(6畳間)。その東側の壁
2.壁には凹凸はあるが、概ね平面である(もともと壁板の奥に隠れた見えない壁だったのを壁板を取っ払ってしまった)。
3.表面にペンキを塗っている(施工前に剥がしたほうが良い?)
4.北東なので、湿気やすい?(夏は除湿機や冷房などで湿度40~60%くらいをキープしてます)
5.この部屋は普段の生活で使用しておらず、暖房器具などを使うこともありません。だから冬季の結露の問題はたぶんないと思います。

具体的なアドバイスをいただければうれしいです。よろしくお願いします。

長さ150cm、幅10cm、厚さ20mmくらいの角材をコンクリートの壁(モルタル上塗りなしのむき出しコンクリート壁)にビス留めし、その角材にギターハンガーを取り付け、ギターを掛けたいと思っています(管理組合許可済み)。そこで、こちらでコンクリ壁へのビス孔あけについていろいろとアドバイスをいただいたところによると、下記の理由により実現は困難かなと思い始めています。

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Aベストアンサー

相当悩まれているようですね

セメダインスーパーX
http://www.toolfirst.jp/other_bond/c_super-x.htm

を お試しください

先ず接着面にはペンキが付いていないとお聞きしていましたが
どうも 塗装が有るようで・・・。

塗装の処理
ヘラ
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.ko-gu.jp/item/img/EA579BL-14.jpg&imgrefurl=http://www.ko-gu.jp/store/shopping.php%3Fcode%3DEA579BL-14&usg=__neUf0E8df6NytMQ23gwmg746iUY=&h=345&w=612&sz=31&hl=ja&start=181&zoom=1&tbnid=y0GPOh1MR6gfnM:&tbnh=109&tbnw=194&ei=6TceTo_YDofmmAX08viSAw&prev=/search%3Fq%3D%25E3%2583%2598%25E3%2583%25A9%26hl%3Dja%26sa%3DX%26rlz%3D1T4ADFA_jaJP362JP362%26biw%3D1280%26bih%3D616%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=166&vpy=264&dur=18395&hovh=168&hovw=299&tx=155&ty=144&page=11&ndsp=17&ved=1t:429,r:12,s:181&biw=1280&bih=616

とか
ワイヤーブラシ
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://image.store-mix.com/products/images/i_1/1457500&imgrefurl=http://www.store-mix.com/ko-bai/product.php%3Fpid%3D1457500&h=600&w=600&sz=183&tbnid=Z_HC1vqPpNT6fM:&tbnh=96&tbnw=96&prev=/search%3Fq%3D%25E3%2583%25AF%25E3%2582%25A4%25E3%2583%25A4%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2596%25E3%2583%25A9%25E3%2582%25B7%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B7&hl=ja&usg=__zp4uHE7ehU-TIlLgy9eHW4_C8Rg=&sa=X&ei=XjgeTtC5D-ihmQWqyIn0Bw&ved=0CDkQ9QEwAg

又はカッターの刃先などで丁寧に落とします


接着は両面テープとボンドの併用です
2-3か所は両面テープで止めます
両面テープは仮止め用です
テープの間にスーパーXを塗布します

頃あいを見て貼り付けます

昨日の質問ですが
木材の硬さは重さに比例します。
したがって重い木材ほど 材質は固いです。

栗などは 硬いですね。

ただ硬い木は浸透性が無いので
本来接着剤使用には向いていません。
が、この接着剤は別物です。

ただその辺りにぶら下げるにあたって 木の材質よりも
そちらの金具の方が心配です

それに もし心配でしたらその横板に
縦棒をつっかえにしてやれば(作図)
接着剤は先ず横方向には剥がれませんので
100kgでも十分持ちこたえますよ。

相当悩まれているようですね

セメダインスーパーX
http://www.toolfirst.jp/other_bond/c_super-x.htm

を お試しください

先ず接着面にはペンキが付いていないとお聞きしていましたが
どうも 塗装が有るようで・・・。

塗装の処理
ヘラ
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.ko-gu.jp/item/img/EA579BL-14.jpg&imgrefurl=http://www.ko-gu.jp/store/shopping.php%3Fcode%3DEA579BL-14&usg=__neUf0E8df6NytMQ23gwmg746iUY=&h=345&w=612&sz=31&hl=ja&start=181&zoom=1&tbnid=y0GPOh1MR6gfnM:&tbn...続きを読む

Qケミカルアンカーの施工方法

ケミカルアンカーとはどのように施工するのでしょうか?
工作機械を土間コンクリートに固定するため設置を考えています。

Aベストアンサー

ケミカルアンカーは 日本デコラックス社の登録商標です

ですので 接着系アンカーと云う分類になります、

施工方法は簡単です 使用したいボルトの径より 数ミリ程度

大きな穴をあけ カプセル または 二液式の接着剤を充填し

硬化を待ちます。

http://www.decoluxe.co.jp/chemical-anchor/製品の特長ーエボロック-glタイプ

http://www.taishinzairyo.com/asahikasei/ea500/index.html

ただし これ等の二液式には 専用のガンが必要であったり

先端ノズルが使い捨てで有ったりと DIY 用途では不経済です、

http://item.rakuten.co.jp/ai-dougu/b360710/

カプセル式の場合 穿孔 深さが10Cm程度必要なものがほとんどですが

実際には 満たない深さでも 使用は可能です、

カプセルの中にはエポキシ状ボンドと 骨材が入っており

ガラス管が割れて 空気と接触することで硬化が始まります。


ですので 素早く ボルトを穴に入れ込んで 余った骨材をコンクリート面から

除去すれば それなりの強度で使用はできます。

ケミカルアンカーは 日本デコラックス社の登録商標です

ですので 接着系アンカーと云う分類になります、

施工方法は簡単です 使用したいボルトの径より 数ミリ程度

大きな穴をあけ カプセル または 二液式の接着剤を充填し

硬化を待ちます。

http://www.decoluxe.co.jp/chemical-anchor/製品の特長ーエボロック-glタイプ

http://www.taishinzairyo.com/asahikasei/ea500/index.html

ただし これ等の二液式には 専用のガンが必要であったり

先端ノズルが使い捨てで有ったりと DIY 用途では不経...続きを読む

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お世話になります。一度アンカーを打ち込んだのですが、場所を変えようと考えています。一度打ったアンカーを取り外す場合は、ナットを緩めて打ち込んだピンを抜くだけで簡単に取り外せますか??

Aベストアンサー

 再利用は出来ませんね。 はずすことが人力で出来るくらいならアンカーボルトとは言えません。
 精々ベビーサンダーでアンカーを切断して綺麗にケレンしておわりでしょう。 新しく打ち直しましょうね!。
 

Q塩ビの水道用パイプの正しい接続方法

塩ビの水道用パイプの正しい接続方法

家庭用の13ミリ塩ビ管の接続をパイプ側に接着剤を塗り、エルボー、ソケットなどに回しながら押し込んでゆけばパイプとフィッティングがかじるような状態になり、うまく接続出来ます。片側がフリーならこれで良いのですが、両方あるいは片側が回転できない場合直線的に押し込んでも余り力が入らず、うまく接合できません。例えば、長い直線のパイプにチー(T)継ぎ手を切り込むときこのような問題が生じます。パイプ側とフィッティングの両方に接着剤を塗っておくと楽に入りますが、そのままにしておくとパイプが戻る(抜ける)様な症状が起こり、うまく接合出来ません。人力でじっと長時間押し込んで置くことも出来ません。また、小口径なら人力で回しながら押し込むのは容易ですが、口径が大きくなると同じ工法は取れないと思います。プロの方はどのような方法で接合しておられるのでしょうか。

Aベストアンサー

 接着面に塗布した接着剤は、管及び継手の表面を膨潤状態にすることにより、圧着された両者の塩化ビニル分子を接近かつからませあい、溶剤の蒸発によって一体化しようとするものです。したがってノリなどのように片面だけに塗布しても効果が無く、また塗りすぎても溶剤の蒸発が遅く、接着効果が遅くなるだけでなく、はみ出した接着剤が管路に悪影響をおよぼす恐れがあります。
 なので両方に塗布して下さい。適正な量であれば押さえて置く時間はそれ程長時間にはならないと思いますが?

 接着剤は缶の色だけで選別するのは危険です。メーカーによってデザインに多少は違いがある為です。正確には、使用する管種(水道用、排水用、給湯等の用途と、VP・VU、HIVP、HTVP等の管種。要するに用途は何で管種は何か)によって適正な物を使用します。同じ排水VU用でも一般的な給水兼用の透明の物と、接着状況を確認しやすく接着剤に青い色がついた物がある例もありますし、季節によって使い分ける場合もあります。使用する接着剤の記載と使用するパイプを確認して下さい。
 参考
 http://www.geocities.jp/yt_tokkun/water/nori/nori.htm
 http://www.eslontimes.com/system/items-view/40/

 >小口径なら人力で回しながら押し込むのは容易ですが、口径が大きくなると同じ工法は取れないと思います
 大口径の場合、パイプの切断部分(端部)に面取り加工します。これをやらないと誰がやってもうまく入りません。それでも入らない場合はハンマー等を使いますが、パイプを傷めない為に何か(板状の物等)を挟んで直接叩かない様にした方が良いでしょう。ハンマーが使用出来ない場合(長いパイプを接着するとか)は、パイプにロープやチェーンを巻き付けて引っ張ります。管材メーカーでは専用の工具が用意されています。

 接着面に塗布した接着剤は、管及び継手の表面を膨潤状態にすることにより、圧着された両者の塩化ビニル分子を接近かつからませあい、溶剤の蒸発によって一体化しようとするものです。したがってノリなどのように片面だけに塗布しても効果が無く、また塗りすぎても溶剤の蒸発が遅く、接着効果が遅くなるだけでなく、はみ出した接着剤が管路に悪影響をおよぼす恐れがあります。
 なので両方に塗布して下さい。適正な量であれば押さえて置く時間はそれ程長時間にはならないと思いますが?

 接着剤は缶の色だけで...続きを読む

Q振動ドリルのコンクリートの穴空け

SDSの振動ドリルでグリップアンカーの18mmのした穴を空けるのは無理が有ると言われたのですが力が弱いからでしょうか?

SDSの振動ドリルでコンクリートやモルタルに穴を空けられる限界は何ミリ位なのでしょうか?

SDSの振動ドリルは細かい作業向きと言う位しか解りません。

Aベストアンサー

以前にも回答したものです。
混乱してしまったようですね。

ドリル本体の違い。

ハンマードリル。 
コンクリート等の穴あけ(たくさんの穴、大きめの穴空け)
値段30000~200000ぐらい
木材、金属の穴あけには不向き。

振動ドリル
コンクリートの穴あけ。(少数の穴あけ、小さな穴空け)
値段6000~20000ぐらい
元々回転ドリルに、振動を与えているので、スイッチの切り替えで通常のドリルとして使用可能。

ドリルの刃先
SDSとは、根本部分が凸凹形状になっており、打撃が伝わりやすくなっている。
3ミリから20mmぐらい
その上に、SDS Maxという形状のものもある。(もっと大きい穴開)30ミリ前後

ドリル(チャック)は専用のものを使用

振動では無理の理由。
20mmは大きな穴の部類です。穿孔は50ミリぐらいだと思われますが、大きなトルクも必要になります。
この状態で振動を使うと、チャックが緩みやすく、連続使用も困難になる。また身体的な負担も考えなければなりません。

参考にしてほしいメーカーサイト
HILTI 
Pana
ミヤナガ


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