私はV-MAXに乗っています。オーバーのバーハンドルに替えました所、幅の方が約73センチだったのが、バーハンの方は67センチになってしまいました。
8月に車検なのですが、通るのか心配です。何か良い方法は無いものですか?通れば良いのですが・・・・どなたか教えて下さい。

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リリカ」に関するQ&A: リリカ

A 回答 (3件)

バイクの車幅適正値範囲とは、ミラーを"除き"左右足して±3cm以内の範囲であること。



が、まず前提条件になります。
これはとにかく一番突起している部分で計ります。
つまり、ハンドルのエンド部でも構いませんし、クラッチ&ブレーキレバーの先端が一番飛び出ているならばそこを計る訳です。

zion-g様の場合は単純に考えると73cm-67cm=6cmなので、この誤差範囲から倍離れるいることになるので、車検場と検査官によっては指摘される可能性もあります。
ただし、先にも示した様に計測する位置はハンドルバーの幅ではないので、他所に突起する部分を用意してあげればOKでしょう。

私の場合は忍者をパイプのアップハンドルに変更した際バーハンドル幅は規定値内に収まりましたが、逆にレバー周りが突起してしまい、規定値を超えてしまいました。なので、車検時のみSW-BOX周りとレジー周りを内側にオフセット位置をズラして通しています。

ハンドルエンドのウェイトを変更してみるというのも一つの打開策にもなるかな。
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この回答へのお礼

詳しく説明頂き有難う御座います
左右で4センチぐらいのグリップエンドカバーを
探してみます。これでOK?ですか。
純正に戻すのもやっぱり面倒だし・・・・
何とかこれでいけたらいいな!と思います。
それでは失礼致します

お礼日時:2001/05/29 22:41

昔、友人に頼まれてCB1000SFのユーザー車検をした時の体験談です。



最初は見逃していたのですが、検査員がハンドルの色が『黒』だった事に気づき…
検査員:『あれ?これって純正?』
私:『違います』
検査員:『ちょっと測ってみようか』
そう言って、幅と高さを測り出す。
検査員:『規定値より幅が狭いね。あなた、業者さん?』
私:『違います』
検査員:『じゃぁ、本人さん?』
私:『いえ、友人に頼まれて持ってきたんですけど』
検査員:『じゃぁ、その友人に言っといてよ。ちゃんと純正に換えなきゃだめだよって。業者さんなら不合格なんだけど、まぁ、いいや。』

こんなもんでした。これをどう取るかはあなた次第。
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この回答へのお礼

体験談有難う御座います.
何かコントみたいでウケマシタ。
実は私も黒のバーハンなので少し心配です
違った意味で良い検査員を・・・・祈ります

お礼日時:2001/05/29 22:23

そのままでだいじょ~ぶだと思います。


とりあえず車検所にもっていってダメだったら考える。
ってのが俺流(爆)

めんどくさいけど純正の物に戻して車検すれば
問題はないでしょう。
車検とおったらまたもとに戻して2年間OK!

寸法をあわすだけだったらハンドルのわきっちょの
ネジを長くしてスペーサー入れれば長くなる。(爆)

リリカってお店は有能な車検屋さんらしいです。
(連絡先は忘れました。)前にスタッフの人とお話を
する機会があったので車検について質問したら
「企業秘密」という答えが帰ってきました(笑)

他にもいいバイク屋をしってます。
必要ならお教えいたします。
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この回答へのお礼

早速有難う御座います。
なんか勇気が訳も無くわいてきました。
長いグッリプエンドカバーでも
探してみようかと思います!!
でわ!失礼します.

お礼日時:2001/05/29 22:16

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Aベストアンサー

なりません。
平地で良いので試してもらえば分かりますが「ハンドルを右に切った状態でバックすると車体は左に動く」ものなんです。
右に切って前進→右回りに動く
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ですから。

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Aベストアンサー

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この程度の構造変更ならラインで検査官メジャーをあてて測るだけですので、なんら難しいことも面倒なこともありません。(その際は手伝ってあげて下さい)

ただし注意点として、通常の継続車検なら車検の満了日以降2年の更新となりますが、構造変更の場合はその日から2年が期限となってしまいます。車検満了20日前に構造変更を行うと、その20日が無駄になってしまうということです。
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Aベストアンサー

こんばんは、nyanngoさん。

もっとも問題なのは、ご質問の意図が不明な事だと思います。

歩道で信号待ちをしている時に自転車に衝突された事故ならば、当然警察に届け出て事故検分を行ったのだと思いますが、警察は人身事故扱いにして処理してくれましたでしょうか。

それとも、大した怪我も無い軽い事故だった場合で、損害が衣服の汚れや破れ、持ち物の破損の様な場合で物損事故として処理したのでしょうか。

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更に、ご指摘の20キロで1.8メートルという数値は、単純な制動距離の事なのではないかと思いますが。

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Aベストアンサー

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Aベストアンサー

図を後から見ました。この曲方しかないですね 普通に左折したら左擦り縁石乗り上げですね。

Q発進から約5秒でオーバードライブまで入ってしまうんです。

お伺いいたします。平成7年式のトヨタセプター(AT)に乗っています。先日10万キロを超えました。

ある日、追越しをしようとしたところ、オートマのミッションが4速(オーバードライブ)からアクセルを踏み込んでも2速に落ちずに4速のままなんです。
一度アクセルを放し再び踏み込んだら2速、もしくは1速になり通常走行が出来たりしたんですが、最近では2速または1速になってもすぐオーバードライブまで入ってしまいます。
信号待ちで停車した際にも、発進時はローかセコで発進するんですがベタ踏みでも5秒とかからずオーバードライブまで入ってしまうんです。(4速時で時速40キロぐらいです)

「ATミッションが2速から3速や4速にスムーズに入らない」とかいうご質問は過去のログで拝見しましたが、こんな場合もATミッションの寿命でしょうか?

 手動でLレンジ、2レンジは固定で問題はないです。したがって最近は2レンジ(坂道ではLレンジ)で発進して、回転に応じてDレンジまで引き上げています。

 しかし、朝一の発進時だけは30分ぐらいですが何の問題もありません。多分、ATFが高温になっていない為ではないかと思われます。(粘度がある??)

こういう症状になられた方はいらっしゃいますでしょうか?また、ATミッションを交換することなく克服された方は? 
 最悪はミッション乗せ換えになるんでしょうが、年式が年式なもので悩んでおります。ちなみに、68,000キロでATF交換しています。異常が出てからこの7月に(102,000キロ)ATF交換しましたが症状は変わりませんでした。 よろしくお願いします。

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Aベストアンサー

#3です。

#4さんも書かれていますが、制御系のトラブルだと思われますので上手く
行けばATは交換しなくても大丈夫だと思います。
(クラッチ摩耗なら、こんなに走れませんからね)

しかし、走行距離から考えてAT交換を勧める整備屋としての判断は間違い
とは言い切れません。
現実的に、10万キロ超まで来ますと色々な不具合が出て来る時期ではありま
すし、今回修理が出来てもすぐに違う症状(クラッチ摩耗等)が出る可能性
も高いのです。
そうなると、クレームになりかねませんから整備屋としてはassy交換を勧め
るワケです。(費用が無駄になる可能性もあるし)

10万キロ超の車に数十万の修理費=乗り換えと言う選択も当然あるでしょう
し、別のトラブルが出るリスクを承諾して修理する選択もあるでしょう。
(AT交換で30万程度 制御系点検・修理で2~10万程度ですかね)

私見ですが、同年式の市場価格を見たところ車検付でもちょっとした修理費
用以下で買えてしまいそうなので、乗り換えが利口な方法かな? とも思い
ますよ。

Qハンドルを切るとき変な音がします

よろしくお願いします。
普通乗用車ですが、ハンドルを切るときゴムをこするようなにぶい音がします。タイヤには異常が見あたりません。
とくに低速で動くときに音が大きいように思われます。
パワステのどこかに異常があるのでしょうか?
現在、金銭的な余裕がないため修理にまわすのをためらっています。
音の原因と緊急に修理する必要があるのかどうかを教えてください。

Aベストアンサー

ブーンとかビューというような音であればパワーステアリング関係から音が出ている可能性が高いと思われます。エンジンを止めた状態で音が出ないようであれば、確実にパワーステアリングと考えてよいでしょう。

パワーステアリング系統から音が出る原因として、駆動用のベルトの劣化や調整不良(この場合はキュルキュルとかキューというような高い音になる場合が多い)または、パワーステアリングフルードの不足(この場合は最初に書いたブーンとかビューというような比較的低い音になり、エンジンの回転を上げると音が高くなります)が主な原因として考えられます。

ベルトの劣化や調整不良(ベルトがパワーステアリング用として独立している場合)の場合はベルトの交換または調整ということになります。ベルトが劣化しているかどうかはベルトのプーリー(ベルトが掛かっている回転部分)にあたる面を見て判断しますが、テカテカに光って(通常はつや消しに見えます)いたり、細かなひびが入っていたりするものは寿命と考えて交換が必要です。パワーステアリングフルードの不足はパワーステアリングフルードのタンク部分で点検しますが、車種により点検方法が異なるためユーザーズマニュアルを参照するか、専門家の点検を受けてください。ベルトの調整も車種によって異なりますので同じです。

また、パワーステアリングフルードを補充する際は必ずメーカー指定のパワーステアリングフルード(よくパワステオイルなどと言いますが、正しくはパワーステアリングフルードと呼び、通常のエンジンオイルなどとはまったく異なる性質のものですので決して指定以外のオイルを入れたりしないでください。)を適量(入れすぎると温度が上がった時に溢れ出す場合がある)補充してください。通常はこのフルードが減ることはないはずですので、漏れがある部分を特定しその部分の修理をしないと再発する可能性が高いでしょう。

詳細な車種(車検証に記載されている年式・型式・原動機型式など)を記載していただければ、もう少し具体的に点検・調整の方法を記載できるかと思います。

ブーンとかビューというような音であればパワーステアリング関係から音が出ている可能性が高いと思われます。エンジンを止めた状態で音が出ないようであれば、確実にパワーステアリングと考えてよいでしょう。

パワーステアリング系統から音が出る原因として、駆動用のベルトの劣化や調整不良(この場合はキュルキュルとかキューというような高い音になる場合が多い)または、パワーステアリングフルードの不足(この場合は最初に書いたブーンとかビューというような比較的低い音になり、エンジンの回転を上げ...続きを読む

Qカタナ250バーハン化

最近カタナ250をバーハン化しようと思っているのですが、どのようなパーツを使えばいいんでしょうか??
できれば、あまりお金がないのでほかのバイクの流用の仕方などを教えて下さい。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

昔、友人がやってました。
専用パーツかどうかは不明ですが、トップブリッジに穴を開け、ハンドルポストをネジ止めするタイプでした。 たしか、メーカーはハリケーンで、ノーマルケーブルでは長さが足りなかった記憶があります。 費用はそれほどかからなかったようですが、トップブリッジに正確な加工をしなければならないので、個人では難しいかと思います。
どうせ穴開けが必要ならば、ヤマハビラーゴ250のハンドルポストを使えば開ける穴が2つで済みますので、流用としては難しくない方だと思います。
なお、個人的な意見としては、あまりカッコイイとは思えませんでした。

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 RAV4なんですが、バックするとき、ハンドルをいっぱいまできると、ギーという金属どうしが擦れ合うようないやな音がでます。

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 原因と直し方がわかる方、お教えください。

Aベストアンサー

トヨタ製のフルタイム4WD車に10年あまり乗ってます。

ご質問のような症状を2度経験しています。

1回目は、ステアリング機構内のゴム製の緩衝材(末端のクッションのようなもの)が擦り切れていたため、というのがディーラーの整備担当の説明でした。

2回目は11年目の車検時で、ステアリング機構そのものの老朽化が原因(これもディーラー側の説明。信じるのみ。)で、中古再生部品(新品はさすがにもったいない。)に丸とっかえ(エンジン脱着込み)でン十万をつぎ込みました。(愛着度には代えられませんでした。まさに愛車です。)

・・・というわけで、日頃の乗り方や経過年数等によって異なると思います。
いずれにしろ、解消するには「修理」しかないと思いますが、不快感を解消する代価と修理費を天秤にかける必要がありますね。

Q165センチ股下76センチでも乗れる、1000ccの本格ツアラーかネイ

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自分、全く同じサイズの人間ですが
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さすがにBMWのオフ車とかは片足も届きませんが
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心配ならローダウンも出来ますよ。


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