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スズキ RG50ガンマのリミッターについて質問です。
3速で1万回転まで回り6速にあげてからメーター(60キロ表示ですが、おおよそ70キロあたりだと思います)出ていますが、7000回転で頭打ち?ボォーみたいな音の感じ?それ以上は上がりません。
もしリミッターが聞いている場合70キロは出ませんか? 最近購入したばかりですが、RG50EWCR CR型となっています。
(1)リミッターカットしていない場合は抵抗付けてのカットの場合いくつの抵抗付ければ大丈夫か
(2)回転数について燃調等に問題ある感じでしょうか?

A 回答 (1件)

結構前にやったので記憶が曖昧だけど、当時ネットで見た42とか43では効果なしでした。


友人の家にあった廃品の抵抗を適当に付けてリミッターカットしたけど面倒だった……
結局オークションでデイトナCDIと予備にタゲガワも買っておいたような。

リミッターカットに成功すればレッドまで回って純正の95キロメーターで100位は出ましたね。
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この回答へのお礼

ネットで見ると色々と数値が違っていたので。45、100、250とか。
試しに45からやってみようと思います。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/13 00:24

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QRG50Γのキャブ調整について

会社の従業員が88年式J型のガンマを購入しました。
エンジンのかかりが悪く押しがえでしかかかりません。
(エンジンがかかってしまえば普通に走れるのですが・・・)
個人的には混合比がおかしいのでは?と思います。
そこで
1、サービスマニュアルのエアスクリューの調整回転はわかりますでしょうか。
2、フローター油面調整代はわかりますでしょうか。
3、その他原因はこれじゃないの!?と言う意見

お願いします。

Aベストアンサー

エアクリがノーマルに比べどう変わっているかで
違ってきますが・・・ノーマルでこれくらいです。
http://www.geocities.jp/arukari750/deta/suzuki/na11a.htm

エアスクリューの調整は、暖気後、エンジンの回転数が
最も高くなる位置が理想ですし、2ストは標高、気圧の
変化にも敏感なので。濃いと始動性は向上しますが
高回転でカブりもたつく、伸びないです。

中古だと走行距離は目安ですし、前オーナーが
変にいじっていれば油面高含め確認の必要はあります。
油面高も始動性に少なからず影響するので一度基本に
戻って検証してみてください。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~casa/g-tokusyuu-0204.htm

50ガンマのキャブの仕様は詳しく知りませんが
チョーク(スターター)の先っぽが黒ずんでいたり
エアスクリューの先っぽの小さなワッシャ欠品、Oリングつぶれ
オーバーフロー用パイプの詰まりがあれば、油面高くても
外部に排出できず始動性も落ちます。

Qwolf50とRG50Γ

昨日wolf50で転けてしまい直すのに7万かかると言われインターネットで調べるとRG50Γが6万8千円で売っていたのでそれを買おうと思っています!
この二台は兄弟機と言われたのでウルフのパーツをΓに使うことはできるのでしょうか?
二つ目はサーキットで走ったりもするのでリミッターカットで何キロほどだいたい出ますか?
スピードを上げる改造もオススメがあれば教えて下さい!
最後に普通自動二輪のバイクの免許を持っているんですがボアップをして小型にするつもりです!
そのさいにノーマルでダンデムをすると外装が割れてしまうらしいのですがサイトでダンデムバーと言う物を発見しこれをすれば出来るようになるのでしょうか?
ダンデムを出来るようにする方法を教えて下さい!
ボアップの費用もお願いします!
長々とスイマセン!
wolfとΓは昔から好きで憧れだったので他のには乗る気はありません! お願いします!

Aベストアンサー

どちらも共通なので、エンジンのコンディションのいいほうを
走れるようにするのがいいのでは。

コケて7万円と言うのが何が壊れたのかわかりませんが・・・

ボアアップの費用くらいは、パーツメーカーに聞くのが正しいでしょう。
組み付けは自分で? それなら組み付け代はタダ。
セッティングは自分で? それならセッティングパーツ代なので、
どこまでやりたいかによって数千円~数万円。
ボアアップだってキットを買うのか、オーバーサイズでやるのかによって費用も変わりますし。
方向性がわからないと費用なんて「だいたい」すら計算できません。
しいて言うなら、数万円~数十万円です。


タンデムは無理です。
シートベルトは必ずしも必要ではありませんが、しっかりしたタンデムバーが必要です。
構造変更なので、強度計算とかも必要かもしれません。 たぶんそこでアウト。
サブフレーム(シートレール)の強度が足りません。


「スピードを上げる改造を教えて!」
と言うことですが、まずは足回りと腕を磨きましょう。
ヘタクソが改造してパワーを上げてもヘタクソに磨きがかかってみっともなくなるだけです。
安易に「教えて君」にならず、自分で調べて少しずつ改造して、
失敗して、直して、そういうプロセスをたどっていかないと
速く安全に走ることはできません。

どちらも共通なので、エンジンのコンディションのいいほうを
走れるようにするのがいいのでは。

コケて7万円と言うのが何が壊れたのかわかりませんが・・・

ボアアップの費用くらいは、パーツメーカーに聞くのが正しいでしょう。
組み付けは自分で? それなら組み付け代はタダ。
セッティングは自分で? それならセッティングパーツ代なので、
どこまでやりたいかによって数千円~数万円。
ボアアップだってキットを買うのか、オーバーサイズでやるのかによって費用も変わりますし。
方向性がわから...続きを読む

Qエンジンが上まで回りません(2ST 50cc)

 調子があまり良くないというホンダのCRM50(AD13)を譲ってもらいました。
 アイドリング、ニュートラル時での空吹かし等は、調子が良い感じなのですが、動き始めるとエンジンがキチンと上のほうまで回りません。(タコメーターは付いてないので、速度計の横のシフト範囲で言うと半分ぐらいで頭打ちで、フルスロットルだと失火してるようで多量の白煙が出るだけでそこから上に回りません。)最高速は40km前後で頭打ちになり、(2種登録してます)上りはおろか、下り坂などでも一定の回転数を越えると回転数を落として失速していきます。
 また、この状態で走行中にアクセルオフをすると、まるでエンジンがかかっていないように静かになり、そのままオフにしているとエンジンが止まってしまいます。
プラグを新品に替えたり、前オーナーが通勤オンリーのおじさんだった為、給排気の詰まりも考えてサイレンサー、マフラーは取外してクリーナー&灯油で洗浄、キャブにもクリーナーをかけてみました。(作業的には、エンジンに付いたままですが)・・・が症状は代わりません。 メインジェット等が詰まってるのでしょうか?(スローは生きていて・・・だと考えらそうです。)
 また、点火がCDIの型なのでそちらも疑っているのですがアイドリングではOKで実走時に失火すると言う事はありえるのでしょうか?
 既知の事だとは思いますが、CRM50は、NSR50,NS-1等同系列エンジンですので、そちらでこの症状に詳しい方のアドバイスもお願いいたします。 ちなみに車両は97年式のキャリアー以外ノーマルですが、2万キロ以上走っています。

 調子があまり良くないというホンダのCRM50(AD13)を譲ってもらいました。
 アイドリング、ニュートラル時での空吹かし等は、調子が良い感じなのですが、動き始めるとエンジンがキチンと上のほうまで回りません。(タコメーターは付いてないので、速度計の横のシフト範囲で言うと半分ぐらいで頭打ちで、フルスロットルだと失火してるようで多量の白煙が出るだけでそこから上に回りません。)最高速は40km前後で頭打ちになり、(2種登録してます)上りはおろか、下り坂などでも一定の回転数を越えると回転数...続きを読む

Aベストアンサー

文面を読めば読むほど排気系です。
排気音が静かでないですか?
ただ、他に可能性もあるので、簡単なチェックをまずどうぞ。
チャンバー、サイレンサーをセットした状態で、片側から息を思い切り吹く。かなり口をすぼめた状態と同じ位、肺に抵抗がある(文面だとマクドナルドのストロー位かも)なら詰まり。
汚いとか、口が黒くなるのが気にならない人におすすめ。
チャンバーをはずしたついでに、EXポートも目視チェック。粗悪オイルや低速多用でカーボンの壁がシリンダー側に出来ていることがあります。

以下、適当に読んでください。
チャンバーは内部は2重構造になっています。高周波音を抑えるためにグラスウールがメッシュ板で貼り付けてあります。燃やすのは、通路が狭くなっているところのカーボン落としだけでなく、ここのタールも燃やしてくれます。昔は古タイヤや焚き火に数時間投げ込んでいましたが、なかなか最近はできません。トーチも焼却炉もいいかも。
家庭用コンロで2時間も位置をずらしつつ焼くとそこそこいい感じになります。目安は両端から白い煙(オイルの気化したものです。燃えます!)が出なくなるまで。家のなかでやると、半日くっさーい世界に悩まされるので注意。
サイレンサーのグラスウールは焼くことで繊維が確実に劣化します。純正で交換パーツが出ているものが多いですのチェックを。
チャンバー内部は前述の通り、見た目と違います。要するに外観イコールのレーシングマシンと別物です。後部はパイプと小部屋に別れたもので、サイレンサーはずしたのに通りが悪いぞ??ということも有です。
焼いた後も、中のカーボンに注意を。ようするに炭(スミ)です。
火種が残っていれば、一晩おいても熱いままです。エアでカーボン飛ばそうと思えば、徐々にチャンバーが赤熱しますよ。火事にならないように。
では、まずトランペットの演奏を。

文面を読めば読むほど排気系です。
排気音が静かでないですか?
ただ、他に可能性もあるので、簡単なチェックをまずどうぞ。
チャンバー、サイレンサーをセットした状態で、片側から息を思い切り吹く。かなり口をすぼめた状態と同じ位、肺に抵抗がある(文面だとマクドナルドのストロー位かも)なら詰まり。
汚いとか、口が黒くなるのが気にならない人におすすめ。
チャンバーをはずしたついでに、EXポートも目視チェック。粗悪オイルや低速多用でカーボンの壁がシリンダー側に出来ていることがあります。

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Q電気式のタコメーターは、どこからどのように信号を取ったらいいのでしょうか?

電気式のタコメーターは、どこからどのように信号を取ったらいいのでしょうか?
また、電源はどの辺りから、どのように取ればいいのでしょうか?

タコメーターの付いていないバイクに、タコメーターを取り付けようと考えています。
車体はKDX250SRです。
タコメーターはRGVガンマ250(VJ21A)です。

一般的な話でも結構なので、よろしくお願いします。

Aベストアンサー

以前、車ですがタコメータ無しのモノに汎用メータは付けた経験があります。
以下、文章で簡単にご説明致しますが、機械的な専門用語は
ご自身でお調べください。

・お持ちのタコメータを見た事がないので何とも言えませんが
 タコメータには以下の配線があるはずです。
-タコメータ電源プラス(無いモノもあります)
-照明電源プラス
-タコメータ電源、照明電源マイナス
-パルス入力

・タコメータ電源は言わずもがなメインスイッチを入れてONになる箇所です。
 キーボックスからの配線を良くみればわかると思います。
・照明電源はポジションをONにした時に通る配線です。
 左手ライトスイッチがあれば、そこから調べて接続します。
 (常時点灯車なら、メインと共締めで良いと思います)
・マイナスは…アースです。
・問題のパルス検出ですが、通常はイグニッションコイルの所から出します。
 簡単にいうと、プラグに繋がっている配線の根元についている部品です。
 (プラグキャップ~コード~イグニッションコイル)
 イグニッションコイルにはプラスとマイナスの電気が来ていて
 通常はプラスより取りますが、タコメーターにより取出し方法が異なりますので
 これは試さないと判らないでしょう。

以上が取付概要ですが、車種(気筒数)によりパルスが異なります。
汎用品メータには切替スイッチが付いていますが、流用にはありません。
接続しても、正常な回転数を指さない場合があります。

以前、車ですがタコメータ無しのモノに汎用メータは付けた経験があります。
以下、文章で簡単にご説明致しますが、機械的な専門用語は
ご自身でお調べください。

・お持ちのタコメータを見た事がないので何とも言えませんが
 タコメータには以下の配線があるはずです。
-タコメータ電源プラス(無いモノもあります)
-照明電源プラス
-タコメータ電源、照明電源マイナス
-パルス入力

・タコメータ電源は言わずもがなメインスイッチを入れてONになる箇所です。
 キーボックスからの配線を良くみ...続きを読む

Qミッションオイル交換

ガンマ1型に乗っていますが、ミッションオイルを交換しようと思ったのですが、交換方法が分かりません。誰か教えてください!
パーツリスト購入済みで、サービスマニュアル購入も考えているのですが、取り急ぎ教えていただけたらと思い書き込みました…
ちなみにミッションオイルには4ストのエンジンオイルを使えば良いようですね?

Aベストアンサー

こんばんわ。
ガンマと言えばスズキのΓですよね。
このバイクは2サイクルなので
4ストのエンジンオイルは ダメです。
2スト用のギヤオイルを購入してください。
1リットル用で足りると思います。
量を多く入れたり少なく入れたりしたらダメですよ。
ギヤチェンジする時 硬くなったりしますので・・。
オイルを抜くドレンボルトはたしか エンジンの下だと思います。
マフラーが邪魔していると思います
ラジャットとか工具はお持ちなのかな?
14か17位だと思うんだけど?
オイル交換の際は ドレンボルトのパッキンも
交換した方が良いですよ。
もし 分からなければ 一度バイク屋に持って行って
オイルを交換する作業を見て見れば 次から自分で
出来るようになるんじゃないかなぁ。

QCDI及び、イグニッションコイルについて

速度制御前のRG50ガンマなんですが、サービスマニュアルをみてみると点火装置項目に『CDIユニット& イグニッションコイル』と記載されています。これは、CDIがイグニッションコイルに内臓されているということなのでしょうか?

また、そのCDIユニット& イグニッションコイルから『コントロールユニット』というものがつながっています。
これはなんなのでしょうか?速度規制前のバイクにもCDI装置はあるんですか?

Aベストアンサー

内臓されているわけではありません
CDIからの信号がイグニッションコイルに伝達しているだけです

速度規制とCDIは関係有りません
点火時期の制御としてCDI方式を使ってるだけです
ですから、速度規制前のものでもCDI方式のものは沢山あります

ここでいうコントロールユニットは電源安定化装置のことのはずです
点火にはかなり高電圧を必要としますので安定した電源供給がないと点火させることが出来ないからです

Qスピードの出せる原付(50cc)

スピードの出せる原付で、お勧めをご存知の方、教えてください。

ホンダの「モンキー」・「ゴリラ」のようなものが、いいかな~って思っています。

国道を普通に流せるものがあればお願いします。

単車に関しては全くの無知です。
どうぞ宜しくお願いします。

Aベストアンサー

ミッションという話で限定するならば、ホンダNSR50・NS50F・NS-1かヤマハTZM50・TZR50R・RZ50ですな。(いずれも2ストローク)

ちなみに、ホンダNSR50・NS50F・NS-1のエンジンは基本的には一緒ですが、ミッションのギア比等が異なります。(ヤマハ車は未確認)
リミッターカットのみの場合、NSR50が一番速いです。(確認済)NS-1は車重がある為TOPスピードは劣ります。

質問者様のモンキー&ゴリラみたいなモノ・・・となれば、NSR50かTZM50しかありません。モン・ゴリやエイプ&XR50モタードのノーマルは笑っちゃうぐらい遅いです。

ただし、50ccは白バイ&パトカーの餌食になりやすいので用心を。
(それが嫌でJOGは改造申請して原付2種登録しました。←シグナスXとTZR250SPRも持ってるんだから意味無し。)

Q【キャブ調整】アクセルを開けすぎると失速する症状

いつもお世話になってます。

キャブ調整についてご相談させてください。

◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
(水冷・2サイクル・125cc・単気筒)

◆変更点
エアクリーナーボックスのリストラクター排除
キャブレーターを京浜 PWK28φに変更
(MJ140、SJ48、ニードルクリップ2段目)

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK28φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて最近、排気側のリストラクターを外しました。
チャンバーのフランジ部分に付けられていたインナーパイプです。
排気側の径が5mm程広くなったので、MJを140番から145番に上げてみたのですが…
低回転域、中回転域では調子がいいものの、高回転域まで来たところでフルスロットルにすると、逆に回転が下がり失速します。
この症状は、排気側のリストラクターを外す以前はありませんでした。

参考:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1447690799

◆質問
フルスロットルで回転が下がる症状は、濃い状態でしょうか?薄い状態でしょうか??
フルスロットルにせず、アクセル開度8分目くらいのままにしておけば、レッドゾーンまで回りきります。

その後、MJを155番まで上げてみたところ、「ヴァヴァヴァ、ヴァヴァ、ヴァヴァヴァ…」と排気音が途切れ途切れになり、レッドゾーンの半分の回転数で頭打ちになってしまいました。
じゃぁ、とMJを142番にしてみたところ、アクセル開度8分目程にしておけばレッドまで回るものの、フルスロットルにすると失速する症状は相変わらずです。

これは濃いのか、薄いのか、はたまた、排気側の径が太くなるとフルスロットルがシビアになるのか・・・
原因はなんでしょうか?

いつもお世話になってます。

キャブ調整についてご相談させてください。

◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
(水冷・2サイクル・125cc・単気筒)

◆変更点
エアクリーナーボックスのリストラクター排除
キャブレーターを京浜 PWK28φに変更
(MJ140、SJ48、ニードルクリップ2段目)

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK28φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて...続きを読む

Aベストアンサー

NO2です。
折角なのでもう少しお節介を書きます。

まず、エアクリーナーボックスのリストリクターを外した=空気量が増えるというのは間違いです。単にエンジンが必要とする空気量が確保できるだけです。空気量が足りなくなる症状は、全開最高速付近でのみ顕著に現れます。逆に言うと、それ以外の速度・回転域ではほとんど影響しません。従って、もともと足りていた(もしくは全開・最高速付近の走行をしない)のなら、その行為が直接セッティング(及び性能)に影響するわけではありません。

とりあえず、MJ142で走るようになったのなら、テスト的にもう少し薄くしてみましょう。薄くする時は慎重さが必要ですが、最高速付近での連続走行でもしないかぎりそんなに簡単には焼きつきません。

今回の件も自分バイクのベースセッティングがどれくらい濃い目かがわかっていれば起こらなかったと思います。一番怖いのは、薄くしすぎて焼きつくことではなく、バイクのベースセッティングを把握せずに、間違った知識で適当なセッティングでエンジンを壊すことです。

Q無改造で早い原付のおすすめを教えて下さい!

諸事情により、来週までに原動機付自転車を購入する必要が生じました。
坂道などでも遅くならない早い原付を探しています。
スクーター以外が希望ですが、できればと言った程度ですのでスクーターも選択肢には入れています。
どなたか教えていただけないでしょうか?

Aベストアンサー

スズキ ヴェルデが一番でしょう。
http://review.kakaku.com/review/76103010135/

つい最近までJOGZRとスズキヴェルデを持ってました。
最高速度はCDIのみ交換のみで、JOGは85kmまで出ますがヴェルデは
プーリまで換えても63kmどまりです。

しかし加速は『くの字』のトルクカム溝のせいかJOGは途中でモタツキますが
ヴェルデは一直線に50kmまで加速し最高速の63kmまでも到達が早いです。
また坂道でもギアーがローギアーなのか 50kmからでも加速していきます。

加速か最高速かどちらを重視かで選ぶといいでしょう。
わたしは加速重視なのでヴェルデにはまってます。
最近アドレスV125G(k5)も買いましたけどヴェルデの気持ち良さは
捨て難いものがあります。

それと2ストディオはギアーが高めなのか加速はいまひとつです。


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