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初めて熱帯魚を飼う為に水槽セットを探しており
候補として「ニッソー アクアリウムセット 106熱帯魚β LED Edition 9点 曲げガラス60cm水槽セット」「コトブキ プログレ600 8点 LED 60cm水槽セット」がよさそうだなと思っています。そして夏に向けて冷却ファンも買おうと思っている(クーラーは高いので・・・)のですが、上部式フィルターは冷却ファンは基本的には取り付けれないということをみました。そしてコトブキのスポットファンなら少しの隙間があれば使えるということを知りました。ですが候補の2つの水槽セットでは利用できるのかどうか画像をみた限りだと分からないので使えるのかどうか聞きたいです。
また他の冷却ファン製品で使えるものや他の冷却方法あるのでしたら教えてほしいです。

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A 回答 (1件)

使えますけど、冷却ファンは水面の気化熱を利用するので、上部フィルターだと上面の半分を覆ってしまうので、気化効率も半分しかないのです。


さらにコトブキのセットは、フィルターが水中モーター。モーターの発熱が水温を上昇させてしまうので、冷却してもプラスマイナス0どころか多分水温は上がります。
水温上昇対策なら、ニッソーのセットが賢明です。

どちらもスターターセットとして信頼はありますが、
正直、今の時代、上部フィルターより外付けフィルターのほうが性能いいですし、ネットの情報も多いし、
上部フィルターを選択するなら、GEXのグランデカスタム600の独壇場なので、すぐに買い換えたくなると思いますよ。
http://www.shopping-charm.jp/ItemDetail.aspx?tid …
http://www.shopping-charm.jp/ItemDetail.aspx?ite …

昔から器具はさほど変わっていないのですが、ふちなしオールガラス水槽の登場と、照明がLEDに移行中で、
蛍光灯のライトと照射角や照射距離が全く違い、蛍光灯なら前半分でもだいたい全体を照らしますが、LEDはセンターに置かないと前面しか明るくならず、性能やサイズ的に3台置ける省スペースになっているので、
上面の1/2を占有する上部フィルターと、1/3を占有するLEDの組み合わせって、場所取りの関係で、相性が良くないのです。その隙間にスポットファンが置けるわけですけど。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
外付けも考えたのですが値段的な問題で断念いたしました。
上部フィルターはグランデカスタム600がおすすめということでレビューをみましたが
音が気になるという意見ももちらほら見かけています。ニッソーのセットの上部フィルターは静音ということでこれがいいかなと思ってます。

お礼日時:2015/05/18 19:25

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Q上部フィルター、解体掃除頻度は?(60cm)

40cm外掛けフィルターの水槽がありますが、
上部フィルターの方が、メンテナンスが楽という事で
60cm水槽と上部フィルター(GEX デュアルクリーン600)を購入し、
新規に立ち上げ、まだ空回し中です。

基本的には、週1の濾剤の掃除(すすぎ?)程度でよいので
外掛けよりメンテナンスが楽と言うことのようですが
解体するとなると、結構大変。。。
(組み立ても大変でした。。。)

過去ログ検索やWeb検索で見てみると
異音が出たり、水の吐き出しが悪くなるのを目安に
解体掃除する方もおられるそうですが
それでは掃除の時、かなり大変なような。。。

そこで、皆様はどのくらいの間隔で
本体ごと掃除してますか?
過密度も関係あるそうなんで
飼育してる魚数も教えて頂ければと思います。

宜しくお願いします。

Aベストアンサー

 以前からGEXの上部式ろ過を使っており、最近買い換えて、今はモデルチェンジしたGEXデュアルクリーンフリーを使っています。基本構造は600と一緒のようです。
 モデルチェンジ前ものと基本的な構造はあまり変わらないと思うのですが、濾過槽が二つになったところと、パイプが濾過槽にぴったりとくっついて水が横に漏れないところが違うようです。

 我が家は金魚を3匹飼っているので水の汚れが早いのですが、それでもろ過装置本体はめったと掃除をしません。特に水替えの量が多い時期は早くバクテリアが増えて欲しいので、ろ過装置は洗いません。そういうシーズン前に洗っておきます。
 他の人もおっしゃっていますがマットが詰まれば軽く水洗いするだけで、下にあるデュアルマットや2つ目の濾過槽にあるクリーンバイオは洗いません。私はデュアルマットに加えて以前から使っていたセラミックのろ過材を足しています。

 確かに数ヶ月使っていると水の流れが悪くなるので、分解して洗います。特に水の吸い上げ口からポンプ、濾過槽に続くパイプは中からぬるぬるとした物が出てきますが、これは軽くすすいだぐらいでは落ちないので、長い専用ブラシで落としています。本体自体も数ヶ月使うと、ぬるぬるが多すぎて良くないのでそうなると洗います。

 真冬はヒーターを入れていないので、餌断ちしています。その時期は水中のバクテリアが減ると困るので、春までまったく掃除をしません。

 これで1年ぐらい経つとポンプのモーターがダメになるので、買い換えています。なぜか1年前後でダメになります。
 本体自体も2年ぐらいで一部が壊れてダメになりました。

 以前からGEXの上部式ろ過を使っており、最近買い換えて、今はモデルチェンジしたGEXデュアルクリーンフリーを使っています。基本構造は600と一緒のようです。
 モデルチェンジ前ものと基本的な構造はあまり変わらないと思うのですが、濾過槽が二つになったところと、パイプが濾過槽にぴったりとくっついて水が横に漏れないところが違うようです。

 我が家は金魚を3匹飼っているので水の汚れが早いのですが、それでもろ過装置本体はめったと掃除をしません。特に水替えの量が多い時期は早くバクテリ...続きを読む

Q白点病を発症した魚がいた水槽は放置で治療可能?

白点病についてサイトをいろいろと見ましたが、不明な点があったのでこちらをお借りして質問致します。


現在90cm水槽で以下の魚を飼育しています。
*****************************
・セルフィンプレコ×2
・ブロンズプレコ×1
・ラミノーズテトラ×4
・レッドファントムテトラ×4
・ネオンテトラ×8
・アカヒレ×18
・ヤマトヌマエビ×10
・ダイヤモンドピラニア×1
*****************************

加えて、以下の水草を育てています。
*****************************
・アマゾンフログピット
・アマゾンチドメグサ
・ウィローモス
*****************************


この環境下で、1週間程度前から白点病に感染しているようで、体表に白い小さな点々が出来てきました。

私は最近水槽で魚を飼育しはじめ、白点病の経験も全くありません。
サイトを参考に治療をしようと調べていたのですが、1点不明な点がありました。

現在水槽は90cm水槽しかないので、薬浴用に新しく水槽を購入してきて、水槽にいるピラニア以外(ピラニアは平気そうなので…)の全ての魚をそちらへ移し、薬浴を実行しようと考えています。

治療中、90cm水槽では水温を高い状態で保ち、そのままの状態で2週間程度放置することで、白点病の病虫を死滅させることが出来るのではないかと思ったのですが、可能でしょうか…?
水槽自体も底砂の交換や薬浴をしなければ、魚を戻した際に再発してしまうでしょうか…?


回答者様の治療方法や、治療以外にも、現在の環境で気をつけることなどありましたら、出来るだけ詳細に回答頂けると幸いです。

白点病についてサイトをいろいろと見ましたが、不明な点があったのでこちらをお借りして質問致します。


現在90cm水槽で以下の魚を飼育しています。
*****************************
・セルフィンプレコ×2
・ブロンズプレコ×1
・ラミノーズテトラ×4
・レッドファントムテトラ×4
・ネオンテトラ×8
・アカヒレ×18
・ヤマトヌマエビ×10
・ダイヤモンドピラニア×1
*****************************

加えて、以下の水草を育てています。
***...続きを読む

Aベストアンサー

まず原則を先に書かせて頂きます。

白点病が発生した時は、発生した魚だけを別水槽に隔離しても意味が
ありません。水槽には白点病の菌が浮遊しているので、発病した魚を
別水槽に移して隔離しても、発病していない魚も数日後には発病する
可能性は高くなります。
発生したら使用中の水槽で治療を行う事です。発病した魚も発病して
いない魚も一緒に治療してやります。
発病していない魚まで治療する事は無いと思うでしょうが、先程も書い
たように水槽の水には白点病の菌が浮遊しています。肉眼では見え
ませんが、発病している可能性はありますので、発病していない魚も
予防策として治療してやります。
発病した魚だけ隔離して、残された魚には何もせず放置をすれば、間
違いなく数日後には白点病に感染するでしょう。

白点病の菌を死滅させるためには水温を一定温度まで上昇させる事
が必要ですが、だからと言って2時間では死滅する事はありません。

白点病に感染したら、サーモ付ヒーターで水温を最終的には28℃~
30℃に上昇させます。白点病の治療薬を投与して1週間絶食をさせて
様子を見ます。1週間で白点病の症状が消えれば、水を1/3抜いて
新しい水を入れ、再び1週間放置します。その間に水温は28~30℃に
保った状態にします。これを3回繰り返した後に全ての水を入れ替えて
掃除をします。
もし1週間で白点病が完治していなければ、水を1/3だけ抜いてから
新しい水を入れ、薬剤を規定量だけ再投与します。
薬剤にもよりますが、グリーンFリキッドやグリーンFゴールドの持続期間
は1週間です。1週間以上も薬剤効果が持続する事はありませんから、
感知していなければ再び投与する事になります。

薬剤を投与する前は、水草、色が付いては困るアクセサリー、活性炭が
使用されているフィルターは投与前に水槽から出します。
薬剤の成分により水草は枯れますし、薬剤の色が浸み込んで洗っても
落ちなくなります。また活性炭により成分の効果が消えますので、必ず
活性炭が入っているフィルターは事前に取り外して下さい。
活性炭が使用されていないフィルターは外さない事です。またエアーは
通常通りに送り続けて下さい。
ヒーターの設定は1日に2℃づつ水温が上昇するようにします。一気に
上昇させるのは魚に負担を与えます。最終的に28~30℃になるよう
にしましょう。

まず原則を先に書かせて頂きます。

白点病が発生した時は、発生した魚だけを別水槽に隔離しても意味が
ありません。水槽には白点病の菌が浮遊しているので、発病した魚を
別水槽に移して隔離しても、発病していない魚も数日後には発病する
可能性は高くなります。
発生したら使用中の水槽で治療を行う事です。発病した魚も発病して
いない魚も一緒に治療してやります。
発病していない魚まで治療する事は無いと思うでしょうが、先程も書い
たように水槽の水には白点病の菌が浮遊しています。肉眼では見え
ません...続きを読む

Q上部フィルターの水流を弱める方法

現在GEXの上部フィルター「デュアルクリーンフリー」を使用しているのですが、排水口にエルボはついているものの、いかんせんまだ水流が強いような気がします。バルーンモーリーなんかは水流に乗ってピューンと流されていきます。(わざわざそこに行くので遊んでいるようにも見えますが。。)
同じような問題があった方で解決された方、アドバイスをお願いします。

Aベストアンサー

一番良い方法は、AC/ACインバーターを使用して、電圧は100Vのままで電源周波数を40Hzや30Hzに落とす事により、モーターの回転を遅らせるのが良いのですが、AC/ACインバーターは高額なためオススメできません。
http://wwwf2.mitsubishielectric.co.jp/melfansweb/inv/lineup/index_j.htm

そこで、ストレーナースポンジ部分の給水パイプ口にラップ(サランラップやクレラップなど)を巻きつけて、強制的に給水量を絞る方法が現実的だと思います。
ラップの巻きつける幅により1/2程度までならば、水量を減らせると思います。

モーターへの負荷が増えるため、若干、消費電力と発熱量が増えるデメリットがありますが、45cm以上の水槽ならば、問題にはならないと思います。

Q熱帯魚のエサの回数は一日一回or二日に一回?

いつもここにお世話になってるアクアリストビギナーです。
素朴な質問です。
ここのベテランやショップの方に、
熱帯魚のエサの回数をお伺いすると、

・一日一回の方が良い(昨日のショップの方)
・二日に一回で十分(ここのベテランさんや、あるショップの方)
・自然界では、いつもエサがあるのが不自然で、よってたまに抜いてもよい
・人間と同じく腹8分目が生体に良い(いつも少しだけお腹をすかしている状態)
・熱帯魚は餓死する前ぐらいのあたりが一番美しく輝く
(誤解しないで。餓死させるわけではありません)
・いいや、熱帯魚は栄養も行き届いて生体が元気な時が一番美しい
などの意見を聞きました。

私は現在、一日一回少量のエサを与えていますが、
もし、美しくきれいなスタイルで、長生きするなら
二日に一回にしようかとも思います。

売られているほとんどのショップのお魚はガリガリにやせていますね。
(いわゆる、しぼっていると言うのでしょうか?)
体を大きくさせないためもあるでしょうが(成長を遅らせる)。。

自分で実際に経験(実験)すれば済むことですが、
皆様の意見を聞きたく、よろしくお願い致します。
(今回は金魚は含まれてません)

いつもここにお世話になってるアクアリストビギナーです。
素朴な質問です。
ここのベテランやショップの方に、
熱帯魚のエサの回数をお伺いすると、

・一日一回の方が良い(昨日のショップの方)
・二日に一回で十分(ここのベテランさんや、あるショップの方)
・自然界では、いつもエサがあるのが不自然で、よってたまに抜いてもよい
・人間と同じく腹8分目が生体に良い(いつも少しだけお腹をすかしている状態)
・熱帯魚は餓死する前ぐらいのあたりが一番美しく輝く
(誤解しないで。餓死させるわ...続きを読む

Aベストアンサー

立ち上げ初期だったこともあり、水質の悪化を懸念して、2日1回にしていた時期があるのですが、その時期はある程度草食・雑食系の小型魚はコケや水草を食べていたので、ガリガリにはなりませんでした。

ただし、餌をやった際に上手く全ての魚に行き渡らない(強い魚が先に食べてしまう)というのを見て、現在は1日2回にしています。

ベテランの方は給餌回数が少ないようですね。ある意味水槽内の生態系が出来上がっていると、草食~雑食の魚は餌をやらずとも飼えます。(私は以前パロット2匹とペンギンテトラ1匹を2年間飼育していましたが、水草とコケはえまくりの汚らしい(?)水槽でしたが、餌やらずともパトッロが大きくなりました。(ペンギンテトラを食べたわけではありません)

ちょっと話はずれるのですが、カージナルテトラがネオン病にかかった際に、ショップの人に相談したら「感染すると不治の病。延命措置として、なるべく魚に体力をつけさせる為にも、お腹がぽっこり膨れる位にして、魚本来の抵抗力を引き出してあげてください。」と言われました。現在もエロモナス症のモーリーを隔離中ですが、餌を少しずつこまめに与えています。

ある程度魚に体力をつけさせたい、早く大きくしたい…という場合は餌は多めで、水質の変化や魚の体型を気になさるなら少なめで…というのはいかがでしょう。もちろん「多め」といっても、1度に沢山ではなく、何回にも分けて与えることで、残り餌が出ないようにします)

ショップから来た魚は輸送ストレスなどもあるので、トリートメントしながら、その期間にお腹ぽっこりにしてあげて、本水槽ではそこまで気にせず…でやっています。

立ち上げ初期だったこともあり、水質の悪化を懸念して、2日1回にしていた時期があるのですが、その時期はある程度草食・雑食系の小型魚はコケや水草を食べていたので、ガリガリにはなりませんでした。

ただし、餌をやった際に上手く全ての魚に行き渡らない(強い魚が先に食べてしまう)というのを見て、現在は1日2回にしています。

ベテランの方は給餌回数が少ないようですね。ある意味水槽内の生態系が出来上がっていると、草食~雑食の魚は餌をやらずとも飼えます。(私は以前パロット2匹とペンギン...続きを読む

Q60cm曲げガラス水槽どっち買いますか?

現在3台目の60cm水槽を買うかどうか迷い中で、初の曲げガラス水槽の購入を考えてます!

候補としては、下記のどちらかにしようと思っています。


◆GEXの「ラピレス RV60」 http://item.rakuten.co.jp/chanet/10285/

◆コトブキの「プログレ600」 http://item.rakuten.co.jp/chanet/52514/


ライトは適当な2灯式、フィルターは上部フィルターの「グランデ600R」にする予定です。

皆さんならどちらの水槽を買いますか?

また、両水槽の評判はどうなのでしょうか?

皆さんの知恵をお貸しください!!

Aベストアンサー

はじめまして 質問者さま

http://www.shopping-charm.jp/ItemDetail.aspx?tid=14&catId=1112030000&itemId=19584

http://www.shopping-charm.jp/ItemDetail.aspx?itemId=14814 グランデ600R

フチなしとフチ有り水槽では、フチ有りを買った方が良いです。上記のようにショップで注意書きであるように、水槽の上に乗せる事をメーカーは想定していないからだと思います。1番さまの回答の方で良いかなと思います。GEX、コトブキの曲げガラス水槽を使っている人が知り合いでいます。数年持たなかったのはGEXで水漏れが出てきました。GEXの水槽セットは当然、同じメーカーとフィルターでホームセンターで売られていたものです。金属の水槽台できちんとしたぐらつきのない場所で設置して使っています。GEXの水槽は値段が安いものはなぜか作りが強くない印象を受けますが、たまたまなのかもしれないです。上記のGEXのRV60がもう使えない状態でしたので、コトブキのプログレ600を購入されています。普通に数年今でも使えています。コトブキは結構作りがしっかりしている感じがします。ニッソーも曲げガラス水槽を出していますが、全ての同価格帯のものは性能差はあまりないかなとは思います。メーカーも同一で揃える必要はないかなと思います。フィルターが先に壊れた時に、また同じメーカーのフィルターを購入される感じでもないかなと思います。水槽が上記のように壊れた場合、また同じメーカーの水槽を買う必要もないと思います。このあたりは質問者さまのメーカーの好みだと思います。上記のお店で購入されるなら、曲げガラスの値段がどちらかが安くなった時にどちらかを購入されれば良いかなと思います。安く買えますので懐に優しくてお買い得かなと思います。

はじめまして 質問者さま

http://www.shopping-charm.jp/ItemDetail.aspx?tid=14&catId=1112030000&itemId=19584

http://www.shopping-charm.jp/ItemDetail.aspx?itemId=14814 グランデ600R

フチなしとフチ有り水槽では、フチ有りを買った方が良いです。上記のようにショップで注意書きであるように、水槽の上に乗せる事をメーカーは想定していないからだと思います。1番さまの回答の方で良いかなと思います。GEX、コトブキの曲げガラス水槽を使っている人が知り合いでいます。数年持たなかったのはGEX...続きを読む

Q水槽の冷却方法は?

夏場の水槽冷却方法についてお尋ねします。
私の水槽環境は、
  ○45×25×25の水槽
  ○テトラの外掛けフィルター
  ○カワムツ3匹、ドジョウ1匹、ウィローモス(流木に活着作業中)
  ○戸建て住宅2階の東側壁際に設置、直射日光は当たらない
となっています。

これからの夏場に向け、水槽の水温上昇に対する手だてを教えてください。
過去歴から、水槽用ファンや水槽用クーラー、「ウォータークール」の設置、エアコンの着けっぱなしなどの方法を知りましたが、経済的な理由などから二の足を踏んでいます。
 他に、ベターな方法はございませんでしょうか?
 乾電池で動くコンパクトな扇風機(水槽用でないおもちゃみたいなもの)や保冷剤を水槽のふたの上に乗せるなどの方法はいかがなものでしょうか?
 ちなみに、本日の水温は32度になっていました。カワムツ達は、なんとか元気そうに泳いでいますが、真夏は心配です。

よろしく、ご教示をお願いいたします。

Aベストアンサー

家では高温に弱いウーパールーパーをLサイズ水槽で飼っていますが、エアコンを28度に設定し、市販のミニクリップ扇(100Vの1500円程度で販売しているもの)の弱風で、水温を23度に保っています。湿度が十分低ければ、この扇風機による気化潜熱で5度水温を低下できています(1日1L近く蒸発しますが)。
但し、エアコン未使用で、密閉した部屋だと湿度がどんどん上がって、水が気化しないため、最低限換気扇などでの換気をオススメします。
また、直射日光が入る部屋の場合は遮光カーテンで室温の上昇を防いだほうがよいです。
観賞魚用のミニファンは風量がとても弱く、製品によっては1度程度下げるのがやっとで、しかもうるさく、値段も高いです。

参考URL:http://item.rakuten.co.jp/apita/aa764-107050/

Qバクテリアの液はデメリットはありますか?

半年ぐらい前から金魚を飼っています。
差し迫って困ってるわけではないのですが、ちょっと疑問があるので教えてください。

よくアクアリウム関連のサイトを見ると、水槽立ち上げ時は、「エアレーションして1週間ほど空回しして水を作る」とあります。
これは、砂や空気中の自然界にいる好気バクテリアをタネにして、濾過に最低必要な量にまで増加させるためなのでしょう。パイロットフィッシュなど立ち上げ用の生体を入れればより効率的でもあるとされています。

ただ思うのは、市販のバクテリアの液を入れればずっと簡単だし早いと思うんですが、それを推奨しないのはなぜでしょうか?
たしかに成分がよくわからない薬(のようなもの)を使うより、自然界のシステムで環境を整えるほうが、気持ち的に信用はおける気はしますが・・・・・。
こういうバクテリア液は、手軽である反面、何かデメリットなどはあるのでしょうか?
よろしければ教えてください。

ちなみに自分は半年前、水槽を買ってきて、水道水にカルキ抜きとバクテリア液を入れて、すぐに金魚を入れて飼いはじめましたが、とくに水の濁りも臭いも発生せず、別段なんの問題も無く金魚たちは元気にしています。(もちろん今はもう液は入れてません)

半年ぐらい前から金魚を飼っています。
差し迫って困ってるわけではないのですが、ちょっと疑問があるので教えてください。

よくアクアリウム関連のサイトを見ると、水槽立ち上げ時は、「エアレーションして1週間ほど空回しして水を作る」とあります。
これは、砂や空気中の自然界にいる好気バクテリアをタネにして、濾過に最低必要な量にまで増加させるためなのでしょう。パイロットフィッシュなど立ち上げ用の生体を入れればより効率的でもあるとされています。

ただ思うのは、市販のバクテリアの液を入れれば...続きを読む

Aベストアンサー

濾過バクテリアとは何物か?
が、分かれば答えも、自ずと導き出されます。
濾過バクテリアは、枯草菌など腐敗菌類の仲間。
彼らの役割は、有機物を分解し無機物化。

マグロの刺身を、雨風当たる庭に放置すれば、直ぐに傷んで、、、
腐敗臭(アンモニア)が発生して、、、
ドス黒くドロドロになり、、、
最後は、カラカラに乾いて、ほぼ無機物と化します。

濾過バクテリアなどの腐敗菌類は、地球上の、ほぼ全ての場所に生息する細菌類。
バクテリア剤など使用しなくても、マグロは確実に腐って消えて行く・・・これが答えです。

> よくアクアリウム関連のサイトを見ると、水槽立ち上げ時は、「エアレーションして1週間ほど空回しして水を作る」とあります。
・これは、昭和40年代頃に広まった立ち上げ方法。

現在では、空回しは3日~5日間程度で充分です。
空回しの目的は水槽設備の初期不良や漏水チェック。
3日~5日目に一端、全換水すれば魚の受け入れ完了です。

全換水の目的は、始めて張った水には、以下の物質が溶け込むため。
・水槽目地表面のシリコン保護剤。
・プラスチック、ゴムの保護剤。
・底砂から溶け出す様々なミネラル。
これらは有毒物ではありませんが、保護剤には環境ホルモン物質が使用されていることがあり、魚の繁殖能力に影響を与える可能性があります。

> ただ思うのは、市販のバクテリアの液を入れればずっと簡単だし早いと思うんですが、それを推奨しないのはなぜでしょうか?
・ハッキリ言って、使っても、使わなくても、ほとんど濾過バクテリアの繁殖定着する日数に違いが無いためデス。
第一、市販のバクテリア剤の大半が、アンモニア硝化菌のみで、亜硝酸硝化菌は含まれていません。
・ニトロソモナス属(アンモニア硝化菌)は、休眠加工が可能でパウダー状態で長期間常温保存が可能です。
・ニトロバクター属(亜硝酸硝化菌)は、休眠加工は出来ません。
ニトロバクター属の細菌は、生菌をボトリングする必要があるため冷蔵保存が必要です。
ペットショップで、常温の棚に置かれている濾過バクテリアは、アンモニア硝化菌のみになります。
アンモニア硝化菌と亜硝酸硝化菌の両方をパッケージした製品は、冷蔵保存され使用期限も短く、価格も非常に高価です。

私のところの実験では、バクテリア剤を使用すると平均で3日間ほど、早く立ち上がるだけの効果でした。

=日数=
バクテリア剤無し・・・・平均21日。
バクテリア剤有り・・・・平均18日。

=別効果=
立ち上がる日数以外では、バクテリア剤を投入すると一時的にアンモニア濃度が下がる効果があります。

> こういうバクテリア液は、手軽である反面、何かデメリットなどはあるのでしょうか?
・デメリットはありません。
市販のバクテリア剤は、上手に使えば、それなりにメリットも望める製品だと思います。
生体飼育後、5日目あたりからアンモニアが発生してきます。
この頃に市販のバクテリア剤を適宜、使用すると、、、
使用した菌は、ほとんど定着するわけではありませんが、アンモニア濃度を低位に抑えることが可能で、生体にとって安全な飼育環境を提供出来ます。
だから、30cm12L水槽にイキナリ、ネオンテトラを10匹とか飼育する、初めてのアクアリストの方などには、それなりの効果があると思います。
ただ、市販のバクテリア剤は、継続して長期間使用し続ける必要は無い製品だと思います。

濾過バクテリアとは何物か?
が、分かれば答えも、自ずと導き出されます。
濾過バクテリアは、枯草菌など腐敗菌類の仲間。
彼らの役割は、有機物を分解し無機物化。

マグロの刺身を、雨風当たる庭に放置すれば、直ぐに傷んで、、、
腐敗臭(アンモニア)が発生して、、、
ドス黒くドロドロになり、、、
最後は、カラカラに乾いて、ほぼ無機物と化します。

濾過バクテリアなどの腐敗菌類は、地球上の、ほぼ全ての場所に生息する細菌類。
バクテリア剤など使用しなくても、マグロは確実に腐って消えて行く・・・こ...続きを読む

Q上部フィルターの濾過材でオススメは?

前回違う質問をさせていただきましたが、また新たな疑問が。。。
どうぞ宜しくお願い致します。

45センチ水槽で上部フィルターを使っております。
外部フィルターに出来たら。。。とは思うのですが、
金銭的にもスペース的にも困難です。

上部フィルターで最大限に濾過させるために
オススメの濾過材がありましたら教えてください。

また、濾過させるために一番良い配置等ありましたらご指南下さい。

あと、リング状の濾過材の使用方法に2・3ヶ月で交換とありますが、
やはり交換した方が良いのでしょうか?
交換するとせっかく繁殖したバクテリアを失う気がするのですが。。。

宜しくお願い致します。

現在情況 : 45センチ水槽 コトブキ パワーヘッド9
   上部フィルター・・・ 左(吸い上げて一番最初の所)→ リング状の濾過材
               真ん中 → マット3枚
               右 → 活性炭

   魚 → グラミー1匹
    ※水質がある程度安定したらコリドラス、ゴールデンハニーグラミー等
      足すつもりです。

質問事項 → 1、上部フィルターでオススメの濾過材と良い配置
          2、濾過材の寿命

前回違う質問をさせていただきましたが、また新たな疑問が。。。
どうぞ宜しくお願い致します。

45センチ水槽で上部フィルターを使っております。
外部フィルターに出来たら。。。とは思うのですが、
金銭的にもスペース的にも困難です。

上部フィルターで最大限に濾過させるために
オススメの濾過材がありましたら教えてください。

また、濾過させるために一番良い配置等ありましたらご指南下さい。

あと、リング状の濾過材の使用方法に2・3ヶ月で交換とありますが、
やはり交換した方が良いのでしょうか...続きを読む

Aベストアンサー

> 1、上部フィルターでオススメの濾過材と良い配置
・オススメの濾過材

・パワーハウス
http://www.ph-clion.com/product/filtration/products/01.html
理由:pH調整機能
http://www.ph-clion.com/product/filtration/feature/01.html

立ち上げ後、半年、一年、一年半、2年と、水槽は時間の経過と共に酸化してきます。
原因は酸化物などが底砂などに滞留するためで、水槽の寿命は一般に3年~7年。
水替えしても数日でpHは急降下し、pH5.0以上を維持出来なくなったら、いよいよ寿命です。
底砂の交換など、フルリセットが必要になります。

パワーハウスは、飼育水を「弱酸性に保つソフトタイプ」と「弱アルカリ性に保つハードタイプ」の2種類があります。
立ち上げ初期は全量ソフトタイプを使用し、後年、水槽の酸化度に合わせて、ハードタイプの量を増やして行くことにより、水槽の寿命を延ばすことが可能になります。

ただ、パワーハウス・・・ハッキリ言って濾過材の中では高価。
予算オーバーならば、中性のセラミック濾過材ならば、何でもOKです。

> また、濾過させるために一番良い配置等ありましたらご指南下さい。
・濾過器が書かれていないので、肝心の濾過器は想像になりますが、使用ポンプが「コトブキ パワーヘッド9」だとすると、上部濾過器は、次のいずれかだと思います。

コトブキ スーパーターボトリプルボックス450
コトブキ トリプルボックス450(3BOX450)

45cm(45×30×36cm)水槽に必要なセラミックリング濾過材の所要量は、専用設計の濾過器で250g以上。
一般使用では500g以上が望ましい。

トリプルボックス450の第一濾過槽には、セラミックリング濾過材が詰められますが、500gは入りません。

理想配置としては、、、
1・第一濾過槽に目一杯セラミックリング濾過材を詰める。
2・余った分を第2濾過槽の立体マット45の最下段(一番下)に、薄く均等配置するのが良いと思います。

> 2、濾過材の寿命
・メーカーでは3ヶ月程度の交換を推奨していますが、いくら何でも3ヶ月は短すぎ。
実際、指定通りに3ヶ月ごとに交換しているユーザーなんて、マズいないと思います。
濾過材の寿命は、パワーハウスの製品で3年以上。(使用環境による)
長期間pH調整機能を行った濾過材は、やがて、粉々に砕けてボロボロになり、割れや欠けによりリング形状を保てなくなります。
一般のセラミックやガラスの濾過材では、流水抵抗により痩せてきたら寿命。

濾過材のメンテナンスは、汚れ度合いにより、適宜、水替え時の排水で濯ぎ洗いすればOK。
濾過材表面に、コケ(変色)や粘着性のヘドロが、へばりついている場合は、ハイターなどの塩素系漂白剤に30分程度、漬け込めば、元通りに回復します。
(長時間漬け込むと、ボロボロに砕けるので注意)

> 1、上部フィルターでオススメの濾過材と良い配置
・オススメの濾過材

・パワーハウス
http://www.ph-clion.com/product/filtration/products/01.html
理由:pH調整機能
http://www.ph-clion.com/product/filtration/feature/01.html

立ち上げ後、半年、一年、一年半、2年と、水槽は時間の経過と共に酸化してきます。
原因は酸化物などが底砂などに滞留するためで、水槽の寿命は一般に3年~7年。
水替えしても数日でpHは急降下し、pH5.0以上を維持出来なくなったら、いよいよ寿命です。
底砂の交...続きを読む

QGEXのグランデシリーズを使用している方いましたらお願いします。

今は普通のスライド上部フィルターで、ろ材の上にウールマットを敷いて使用しているのですが、フィルターの左側からどんどんろ材に汚れがたまってきてしまいます。
原因は高さがあまりないため、ウールをたくさんひけないのと(ウールをろ材がかなり近い状態ですし)引き上げた水が左側に集中、というか右側に水が直接流れないので左側を中心にウールが縮んでいき機能しなくなり水が直接ろ材に流れていまっているようです。
そこでいろいろ調べたところGEXのグランデシリーズやデュアルクリーンというのがよさそうなのですが、このシリーズで↑のような不満が解消されますか?
上のウールは物理ろ過として頻繁に交換、下のリングなどのろ材はできるだけ洗ったりしたくないのですが。。。
もちろん今のフィルターでもろ材を頻繁に交換すればとは思うのですが、飼育している魚が金魚でかなり大きく(水槽は60ワイドです)すぐに汚れがどんどんたまってきてしまいます(T_T)
またグランデとカスタムではどういった違いがあるのでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _;m)

Aベストアンサー

No2に対する回答です。
グランデでも揚水量が落ちてくると全体に水が行き渡り辛くなりますね。(2日前フィルターを水槽に落としてしまい、急に揚水量が落ちて右側まで平均して水が落ちなくなりました。。)

上部フィルターは基本左側から水を送り込みますが、新品の一番揚水量がある状態でも散水器から水があふれないように穴が開いてると思いますので、どの上部濾過器を使ってもポンプが弱ってくると右側まで平均して行き渡らなくなるのではないかと思います。

それを防ぐなら揚水量にあわせて左側の穴を塞いだり、小さくしたりするしかないかもしれませんね>< 少し過剰にグランデを推奨してしまったかもしれません・・・ ただ、上部濾過器としては性能が良い方だと思います。

Q硝酸塩の濃度が高いときはどうするのが一番良い?

アクアリストビギナーです。いつもここでお世話になっています。
立ち上げて2ヵ月ぐらいですが、今日、はじめて水質テスターを買い調べました。
すると、硝酸塩の濃度がけっこう高いことがわかりました。
そこで、水替えを頻繁におこなった方が良いのか?
あるいはテトラバランスというものを入れて硝酸塩を除去した方が良いのか?
さきほど1/4ぐらいの水替えをしたのですが、硝酸塩濃度は高いままでした。
水草はそれなりに入れている方だと思うのですが。。。
立ち上げ時からずっと元気だったエビが今朝がた☆になっていたのは、
硝酸塩濃度が高かったせいでしょうか?

Aベストアンサー

・ソイルには肥料分として硝酸態窒素が含まれています。
粘土質の土壌には保肥力がありますが、それでもセットして暫くは肥料の溶け出しでコケ易くなります。
つまり、硝酸塩は餌由来ではなく、底床由来のものである可能性があります。
ならば、高くなっても当然です。

・植物は主に根から硝酸態窒素を吸収しています。
しかも、栄養分の吸収に土壌バクテリアが関与しています。
土壌バクテリアの立ち上がりは、濾過バクテリアより遙かに遅いのが通例です。
天然砂なら数ヶ月かかることも珍しくありません。

「水草が入っている」と言っても、たかだか2ヶ月しか経っていません。
スターター(パイロット)プランツと呼ばれるような水草でない限り、
環境に馴染み、根を十分に張り、本格的な成長を見せるには時期尚早かもしれません。
入っているだけではダメで、日に数cmのスピードで成長しているというのでないと判断ができません。
当然、水草の窒素吸収量が低位であれば、硝酸塩の数値も高くなります。
水草が入っているのに...と考えるには、まだ早いでしょう。

> テトラバランス
個人的な意見ですが、薬品は使わない方が良いでしょう。
水の浸透圧という面から、濃い薄いを考えます。
換水をすると、水は薄くなりますが、薬品を入れると数値上辻褄があっても水は濃くなります。
水が濃くなることで、生体の新陳代謝が適正に行われないこともあるわけです。
淡水魚は海で暮らせないでしょう?

水質は、数種類の試験で分かるほど単純な物ではありません。
試薬は、少ないテストで水槽内で起こっていることを推測する手掛かりであり、一指標でしかありません。
水質を弄くろうとして色んな物を入れると、その指標が当てにならなくなるのです。
テトラバランスがどんな作用をしているのかまでは分かりませんが、余計なことになる可能を指摘しておきます。
ビギナーほど水質調整剤の類に振り回されやすいものですが、ビギナーだからこそ、シンプルに維持して下さい。
水槽に起こる水質変化の過程を学べなければ、試薬を使う意味が半減します。

硝酸(塩)は、あまり多量に蓄積し過ぎると害になるかもしれませんが、毒性はかなり低いですし、
水槽内では、硝酸がpHを低下させることにより生体の適正pHを外すことや、
コケの栄養源になることから、計測されるのが実情で、餌を起点とする窒素循環の把握が目的です。
生体が死ぬような危急の自体はほとんどないですし、硝酸塩が蓄積すれば、
毒性より先にpH低下で生体が死んでしまうことでしょう。
優先順位はpHです。
エビが死んだのは、pHが異常低下していない限り、硝酸塩濃度とは別の要因と捉えるべきだと思います。

まあ、他の回答者様が言われるように、基本的には水替えで対応してください。
多少の蓄積は気にしなくても構いません。

あと、試薬は確認のためのものであって、数値に拘り過ぎると飼育自体は下手になりかねませんので、その点にもご注意下さい。

・ソイルには肥料分として硝酸態窒素が含まれています。
粘土質の土壌には保肥力がありますが、それでもセットして暫くは肥料の溶け出しでコケ易くなります。
つまり、硝酸塩は餌由来ではなく、底床由来のものである可能性があります。
ならば、高くなっても当然です。

・植物は主に根から硝酸態窒素を吸収しています。
しかも、栄養分の吸収に土壌バクテリアが関与しています。
土壌バクテリアの立ち上がりは、濾過バクテリアより遙かに遅いのが通例です。
天然砂なら数ヶ月かかることも珍しくありませ...続きを読む


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