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日産マーチの燃費が悪い。

日産マーチ
AK-12
初年度登録 平成18年
走行距離 51600㎞
次回オイル交換目安 52000㎞

ガソリンを満タン給油してからの、計測になります。
タンク容量 41リットル
ガソリンメータが半分になった際に再度、給油した際に計測。
半分で、200㎞ちょっとでした。
計算すると、リッター10㎞くらいになるんですが、マーチってここまで燃費悪いんですかね?
それとも何か他に原因があるのでしょうか。
自分ではアクセルは急激に踏まず、じわりじわりと踏んでるつもりですが、エアコン付けてると馬力が落ちると言うか、力が出ない感じがするので、どうしてもエアコンを付けてない時と比較すると強く踏んじゃいます。
もうすぐオイル交換ですが、オイルの粘土?種類?で燃費って変わりますかね?
あと、ガソリンやオイル添加剤とか。
現状車という事で最近に買ったんですが、あまりの燃費に驚いてます。
せめてリッター12㎞くらい走って欲しいところです。
何か良い方法やアドバイスがあれば教えてください。

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A 回答 (12件中1~10件)

夜間走行が多いとどういうわけか燃費が悪くなるって話も聞いた記憶があります。


発電機がエネルギー消費しています、その分アクセルをわずかですが余分に踏んでいます。
余分に踏むことで加速その他の運動性能はカバーされるため気が付きません。
だから「つもり」ではダメなんです、言葉の遊びですが、食べたつもりで貯金する、これ食べないってことですね。
>じわりじわりと踏んでるつもりですが
そのまま当てはめると、じんわり踏まないってこと?、にも・・・・。
テクニックや一つ二つの改善策で目に見える効果は出ません、チリも積もれば・・・という程、つもり、ではなくすべて実行すればあるいは・・・・?。
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マーチでリッター10kmは燃費が悪いですね。

やはり何か問題があると考えるべきです。
ちなみに、カタログ燃費はエアコンオフです。カタログ燃費は最高そこまでいく可能性があります、という値です。現実には出せない値だと思ってください。
燃費が悪い原因として最も考えられるのが、タイヤ空気圧です。扁平タイヤだと空気圧が下がっていても、見た目で分かりにくいものです。
オイルの粘度ですが、燃費に影響しますが標準的な粘度のものが入っているとして、省燃費タイプにしてもせいぜい1~2%程度でしょう。

<チェックポイントと燃費よくする方法>
・タイヤ空気圧 指定値を下回っていないか?→10%程度多めに入れてみましょう。
・エアコン 異音がないか?→設定温度高め、風量控えめにしてみましょう。
・ブレーキ 引きずりがないか?
・ホイールアライメント サイドスリップまたはトーがゼロ付近か?→キッチリゼロにしてみましょう。
・走り方 過度な加減速、不要なアイドリングしてませんか?→極力控えましょう。赤信号が見えたら惰性で走行しましょう。
・使う条件 チョイ乗りが多くないですか?


給油時は同じガソリンスタンドで、同じように満タン給油してください。
自動停止してから継ぎ足して液面が見えるまで入れると5L位になるので、誤差の原因となります。
燃費は1回の計測だけでは判断出来ないと思います。数回計測してみましょう。
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都市部にお住まいなら良い方でしょう。


地方在住でそれは悪いかも知れませんが。
オイルを0w-20位にしてみてください。
1割程よくなります。
タイヤを「安物でない」エコタイヤにしてください。
又さらに1割程よくなります。
ガソリンは「安売りしていないスタンド」でハイオクにしてください。
これで0.5割良くなります。
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>じわりじわりと踏んでるつもりですが


つもり、では屁のツッパリにもなりません、一時が万事、単に便利なだけの道具として使えば当然ともいえます。
>どうしてもエアコンを付けてない時と比較すると強く踏んじゃいます
強く踏めば加速も良いですね・・・その多もろもろ。
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>ガソリンメータが半分になった際に再度、給油した際に計測。


半分で、200㎞ちょっとでした。
この時、何リットル入ったの?

チョイ乗り、運転が粗ければね。
エンジンが小さい分、乗り方でかなり差が出ると思いますよ。
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普通車でリッター10キロなら、そんなもんでしょうとしか言いようがない。


私の軽自動車はターボだけど、リッター10キロです。
シロートさんのこうしたら燃費がよくなるのでは?
という考えであれこれやると、車自体が悪くなって余計に燃費が悪化させる事になるのでやめましょう。
特にオイルの選択。
オイルは必ず整備手帳を見て、その車に合ったオイルを入れてください。
安物のオイルを入れない事。
安物のオイルは、オイルの粘土の安定性が悪い為、エンジンの劣化を進めてしまいます。
特に熱い夏場は、粘土の高い物をいれるほうがエンジン寿命を延ばします。
オイルの選択で燃費が変わるかもしれないけど、微々たるものです。
それでリッター1キロも違ってくることはない。
燃費を悪化させる事をいくつか書くと

タイヤの空気圧(これ重要)
自転車を乗った事のある人ならわかるとおもうけど
空気圧の少ない自転車と適正な空気圧の自転車に乗ると、こぐ力がたくさんいるのは空気圧の減った自転車ですよね。
タイヤの空気圧が少ないと、それだけエンジンに負担がかかる。
入れ過ぎは注意が必要。
空気圧を入れ過ぎると、タイヤの接地面積が減少するので、雨の日はスリップしやすくなる。(適正空気圧+0.2まで)2.0なら2.2にいましょう。

エアコンは最大の燃費の悪化
夏場は仕方ないです。
車は特に燃費を悪化させるの時は、発進の時です。
これも自転車で例えると、完全に止まってる状態からこぎ出すときが一番力を使いますよね。
走り出すとそれほど力が必要ではなくなります。
なので、発進の時にアクセルをゆるく踏んで少しずつスピードあげて
ある程度スピードがでれば、後は普通に走行しても大丈夫です。
なので、発進の時にエアコン切ってスピードに乗った時にエアコンをONにしたら
燃費が1キロは変わってきます。(ただしかなり面倒)
1キロ燃費あげるためにこのような苦労が必要になるわけですね。

あとは、車の重量を少しでも軽くする事。
余計な荷物はなるべく乗せない。
発進の時に一番力を使う原因も、余計な荷物です。

オイルの添加剤にお金かけて燃費向上を狙っても
お金を使った分の燃費向上は望めません。

結論から言うと、燃費が悪い車にあれこれやっても車自体の構造上の問題になるわけなので
無駄なあがきです。
私なら日産マーチより、トヨタのビッツとかの方が燃費が格段にいいのでそちら買いますけどね

http://e-nenpi.com/enenpi/carname/558

トヨタヴイッツ 実燃費サイト

マーチよりリッター3~4キロ以上いいですよ
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夏はエアコン使用で燃費は確実に落ちます。



>>> エアコン付けてると馬力が落ちると言うか

症状は出ています。渋滞にはまって鈍行状態になれば二重苦です。
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カタログの燃費は普通に走る事は考えていない数値です 町走りで10キロは当たり前です 私のノートは9キロですよ

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燃費を計ったのは初めてですか?


ガソリン容量とかガソリンメータはあまり参考になりません。
満タン法でもやってみればわかりますが、5Lぐらいは平気で
変わります。温度でも膨張率が大きく変化します。
何回も測定が必要です。
とにかくいつ何Lを入れたかはこまめに記録しましょう。
自分の場合、バイク等も含め、現在6つの表を管理しています。
なお、エアコンと、タイヤの空気圧はデータで10-20%の差がでますよ。
今の時期エアコンはしょうがないので、
せめて今日にでもタイヤの空気圧を上限まで入れておきましよう。
(意外と理由がすぐわかったりするかもしれませんよ)
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こんにちは。


使用の状況はどうなのでしょうね、通勤・市街地のみなのか郊外走行も含めての計算なのか・・・。
いわゆる満タン法での燃費算出は、満タンの仕方(オートストップでやめる、または給油口までしつこく入れる)によってかなり違ってきますので、平均の燃費であれば3~4回の給油で算出してみた方が良いと思います。
また、一度満タンにしてから終日郊外ドライブへ行き再給油して計算し、市街地走行時の燃費と郊外ドライブ時の燃費を算出して平均値を出すとか・・・。(その場合も2~3回の平均を出しましょう)
一度っきりで判断するのはちょっと早すぎるのではないでしょうかね、それから対策を考えても遅くないと思います。
まずは指定オイル粘度でのオイル交換を実施して、あと数回はいろいろなパターンで燃費を計ってみてはいかがでしょうか。
*現状車で購入とのことですが、オイル交換のついでにエアクリーナーの状態は一度確認してもらったほうが良いでしょう。エアクリーナーの汚損や詰まりなどは結構燃費に反映されますよ。
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2004年型 走行97000km弱 の中古車です。
購入して約半月で600kmを走行しましたが、燃費の悪さにガッカリしています。
購入前にネットで閲覧すると燃費の良さを長所に挙げている方が多かったので期待していましたが。

3ヶ月前まで乗っていた、14年落ちで16万km強 走行したパルサー(1500)と比較します。
通勤や買い物の範囲は同じで、昨年の同時期のパルサーは平均11.5km/h に対して
マーチの場合は11.2km/h と低い数値でした。なるべく暖房は控えています。
115kmの市街地走行(空いていました)を含んだマーチは12.4km/h でした。
115kmの市街地(混雑有)の場所はパルサーでも行きましたが、(通勤・買い物含)は12.8km/h

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パルサーは中古の無名で、しかも左右の前輪はメーカーが違います。
かなり古い上にメンテナンスを殆どしていなかったパルサーに燃費が劣る事が不思議です。
どちらも冬は3分程度の暖機運転はしましたが、極力省エネ運転を心掛けています。
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バッテリーは23年11月に交換されていて、エンジンオイルも若干減っている程度です。
不凍液が不足していたので補充しました。

マーチがせめて通常14km/hぐらい走ってくれれば有難いのですが
宜しければアドバイスをお願いします。

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こんなに急激に燃費が落ちるのには
何か特別な原因が考えられるのではないかと思い質問させていただきました。

母の車の乗り方と状況について
 ・仕事で週に約200km程度運転するようです。
 ・車検は1年くらい前
 ・走行75,000kmくらい
 ・運転が割とヘタクソ
  (ま、これは今に始まったことではないですが・・・)
 ・新車で購入
 ・燃費の低下はここ1~2週間
 
私も車にあまり詳しくないので、
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Q旧マーチの良い・悪い点、を教えて下さい!

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ので、是非、教えて下さい。
(長距離走るので(峠も結構走ります)
丈夫な車を探しています・・

Aベストアンサー

旧型マーチと言うとK11型ですね。
基本的に丈夫で、運転もし易く、取り回しもいい、良く出来た車です。
マーチは、伝統的にモデルチェンジサイクルが長く、チョコチョコとマイナーチェンジはするのですが、初期型(K10)2型(K11)共に、ほぼ10年フルモデルチェンジをせずに、製造、販売された車でした。
この事からも、いかに車として真面目に作られたかが判ると思います。
他の車が不真面目、と言う訳ではないんですが(笑)

フルモデルチェンジ無しで評価され、きちんと売れ続ける車は、やはりそれだけ車としての魅力、価値があると思います。

ですが。
唯一の問題点と言えるのがオートマチックトランスミッションにCVTを採用したモデルです。
これは、結構トラブル、騒音が出る事がありまして。
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もし購入されるのでしたら、マニュアルか、普通のオートマ仕様をお勧めします。

旧型マーチと言うとK11型ですね。
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Q平成15年式の日産マーチについて教えてください

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そのウェブサイトによると15年式より14年式のほうが多いです。
でも15年式のもあり、とてもショックです。
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不具合が出たらまた治してもらうのにお金がかかってしまうのでしょうか。
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使いっぱなしなら更に壊れやすくなります。
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車が耐久消耗品なので、仕方がないことなんです。

車というのは、基本的に金食い虫です。
全くお金をかけずに乗ることは「不可能」と言っても良いです。
1mも走らなくても持っているだけで税金はかかりますし、走ればガソリンを使いますし、タイヤだって摩耗します。
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マーチは大変従順で使いやすい子です。
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--------------------
道路交通法
第六章 自動車及び原動機付自転車の運転免許
第八十四条  自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
2  免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。
3  第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)、小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)、原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)及び牽引免許の八種類とする。
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参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%c6&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_

抜粋です.「普通自動車免許」ですね.
「第一種運転免許」はありますが,「普通自動車第一種免許」や「第一種普通運転免許」とは言わないようです.第二種の場合は名称に入り,「普通自動車第二種免許」のように言うようです.

--------------------
道路交通法
第六章 自動車及び原動機付自転車の運転免許
第八十四条  自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
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ガソリンの燃焼スピードが高速であればあるほど熱効率が上がるので多少は違うかもしれませんが、目に見えて向上するまでも無いです。

ただ、プラグの交換が面倒なので自分は10万キロ耐久の白金プラグ使ってます。


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