痔になりやすい生活習慣とは?

今までセル付きから、キック始動のホンダTLM220Rに乗り換えました。
が、エンジンがなかなかかけられません。
一度かかって温まると、割とスムーズに始動できるのですが、しばらく時間をおいて冷えてしまうと全然かかりません。
一応、圧縮上死点をコツコツッと出して蹴ってみたり、チョーク入れたり戻したり、スロットルの握りこみをちょっとづつ変えたりしてみたのですが・・。
ちなみにエアクリ・プラグ・ガソリンは換えています。
上手い人が蹴ると割とすんなり始動するので、私の蹴り方が悪いということなのですが・・。

デコンプ付いてない+キックレバーが短いので、とても座った状態では蹴れません。
キックの上に立って(ジャンプして一瞬レバーの上に右足のみで立つ感じ)、全体重をかけてようやくキックできる感じです。これも失敗すると圧縮の返り(ケッチン?)で足首をグォキィッ!とやって数分動けなくなります(´`;)

何か良いコツありますでしょうか?

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A 回答 (12件中1~10件)

#8です。


私は土踏まずです。
足の裏の真ん中です。
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他の人がやるとかかるのなら、エンジンに問題なさそうです。

キックについて考えて見ます。
充分に体重が乗っていないように思えます。

その場で垂直とびをして、ひざを伸ばしたままで
着地してみます。どすんと衝撃を感じると思います。
これを片足でやってみると相当の衝撃になるでしょう。つまり、体重をかけるということは、膝を曲げると体重が逃げてしまうわけです。
ジャンプするようにと有りますが、膝が曲がっては
体重もうまく乗りません。

座ったままでは当然膝も曲がったままですからキックできないはずです。

私も同じマシンを所有しています。確かに軽いキックではないけれども、きちんと体重をかけてやると
難なくキックできます。

一度ひざに注意してトライしてみてください。
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この回答へのお礼

一晩で、皆様のたくさんの良回答ありがとうございます。
まとめレスですが、ご容赦ください。

キックの時は、最初はオンロードブーツでやっていたのですが、最近は思い切り体重かけれるようにとオフブーツ、もしくは登山ブーツでやっています。
たしかに全体重・膝まで意識してませんでした。トライしてみます。
ところで、キックする時は足の裏のどのあたりがベストなんでしょうか?
私は当初、親指の付け根ぐらいで蹴ってたのですが、反動で足首ゴキッとなるので、今は怖くてカカト付近で蹴っています。これだと反動がきても、足首がやられることがないので・・。

お礼日時:2004/11/26 21:53

私もトライアルに乗っていますが最初は30~50センチくらいの台(ビールケースなど)を用意して左足をその上に乗せて体を高い位置から全

体重を乗せてキックしたほうがやりやすいですよ、それでなれてきたらかかりやすいポイントがつかめると思いますので平地でもかけれるようになると思いますが・・・
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トライアルのキックは独特なものです。

シート座ってかけるなんて超困難です。それに、上死点でも下死点でも、何でも変わらないんですよ。ご自分でも書かれているとおり”私の蹴り方が悪いということなのですが・・。”がポイントです。
本当に悪いわけじゃないです。コツを理解していないだけなんです。まず、ブーツは必ず履いてください。スニーカーなんてもってのほかです。整備はきちんとされているようで、なれた上級者がかけられるんだからバイクは大丈夫です。ただし必ず新しいガソリンを入れてください。
冷えている状態ですから、チョークを引いて、アクセルを全閉にして、全体重をかけて思いっきり踏み降ろします。下に向かって踏み降ろすんです。私は体重が88kgくらいですが、XR600Rのエンジンも同様にかけています。トライアル(空冷ファンティック)も同じです。とにかく思いっきり踏み降ろすしかないんです。
ちなみに、2サイクルですからデコンプなんてないですし、トライアル車押しがけなんて絶対不可能です。
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大昔でしたが、乗ってました。


白い色にオレンジのシマが入った。
キックのバイクには何台も乗りましたが、
モトクロッサー、トレール数台で。
TLMのキックが一番重たかったです。

普通の靴で一回スネに思い切りくらいました。
それ以降はモトクロス用のブーツでやってました。
ブーツ履くとかかりやすかったです。
慣れてきたら靴でも安心してできましたが。
友達のもかかりにくかったです。
スタンド立てて、エイヤッってかけてました。
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> とても座った状態では蹴れません。



いや、50ccじゃないんだから・・・

冷えてるときはチョークをいっぱいに効かせてアクセルを開けずに、
膝を曲げずにまっすぐに踏み抜きます。蹴るんじゃなくって全体重を
勢いよく載せます、返ってきてもそれさえも踏み抜く
あとは運・・・ですかねぇ
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二回目の回答です。



>年式はおそらく'98ぐらいです。
走行距離はメーター交換のためわからないんですが。

中古ですね。

>アイドルアジャストスクリューというのは、アイドル回転数を調整するツマミでしょうか?

はいそうです。二つあります。一つはスロットルバルブの角度を調整するツマミとアイドルポートの燃料を調整するネジ上のもの(排気ガスの濃度が変わるので、その上にキャップなどが付いてる場合があります。)です。

>そのツマミを外して清掃するということでしょうか。

そうです。但し、たぶんですね、アイドルアジャストスクリュは細いマイナスドライバーで調整しますので、手で直接アイドルを上げ下げするものとは違います。おそらく貴方のツマミと思っているものはスロットルストップスクリュと呼ばれるものだろうと想像します。


>オーバーフローというのは疑っていませんでした。
>オーバーフローするとキャブから漏れてきたりする症状かなと・・。

そうですね。ひどい症状になるとそうなります。しかし、軽度のオーバーフローだとそこまで気づきません。キャブを逆さにして燃料ポートから口で吹いてみて吹き抜けてしまうか確認してください。ちょっとでも吹き抜けるようですとニードルバルブが段つきを起こしている可能性があります。

>ありがとうございます、一度チェック・分解してみます。

あと、バッテリーレス車でなければバッテリーも交換してはどうでしょうか?
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ぼくの方法ですが、圧縮上死点など関係なく一発目を踏み込みます。

キックが戻りはじめたら二発目を蹴り込みます。そのあとはかかるまで、クランクが止まらないようにドンドン蹴り込みます。
参考になるかどうかわかりませんが、がんばってください。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
どうもTLMはキックがものすごく固く、とてもドンドン蹴り込める様な脚力を持っていないもので・・。
あと不用意に蹴ってしまうと、あの足首クラッシャーの反動が・・(^^;

そういう意味でいうと、押しがけがイイのかもしれませんけど・・。

お礼日時:2004/11/25 20:19

 たびたびすいません。

1で回答したものです。

 翌日の一発目でかけ辛いのであれば、キャブのフロートがオーバーフローしている可能性があります。その辺も点検してはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

1の回答と合わせてお返事いたします。
年式はおそらく'98ぐらいです。
走行距離はメーター交換のためわからないんですが。
アイドルアジャストスクリューというのは、アイドル回転数を調整するツマミでしょうか?
そのツマミを外して清掃するということでしょうか。

オーバーフローというのは疑っていませんでした。
オーバーフローするとキャブから漏れてきたりする症状かなと・・。
ありがとうございます、一度チェック・分解してみます。

お礼日時:2004/11/25 20:10

セローに後付けキックをつけている者です。


コツとして励行していることをいくつか・・・。基本は、カブらせないこと。これしか、僕はわかりません。

前日、エンジンを切る時に、「空焚き」をする。
これは、エンジンを止める時に、キーをONのまま、FUELコックをOFFにする、ということです。こうすることで、キャブレターの中にガソリンの燃え残りが残らないことになります。エンジンをかける時は、新しい混合気と乾いたプラグの状態なので、かかりやすくなります。めんどくさい、ように思えますが、走って帰って来る時、どのあたりでコックをoffにすれば、バイクを降りる頃、ガス欠になるか、なれれば大して大変なことではありません。

エンジンをかけるキックと、不要なガスを排出するキックを分ける。
キックをしてかからなかった時、エンジン内には、チョークによって濃い混合気が、燃え残っています。これを排出しないと、かかりにくくなります。チョークを戻して、エンジンをかけるほどの気力は費やさないでいいので、ガスを出すキックをします。

スロットルを開けない。
これも、エンジン内に濃いガスを滞留させると、かえってかかりにくくなるからです。

キックそのもののコツは、(僕のセローはキックが右についているので、反時計周りです。)9時から4時にかけて、力を入れる、という感じです。ふつう6時で踏み切ってしまいそうですが、それを4時くらいまで回しきる感じ、といえばわかりますか。

以上、僕のセローもかかりがいい方ではないのですが、ご参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一応、走って帰着する数メートル前からはコックオフをするようにしていますが、ほんの数十メートル前なので、ガソリンが尽きるほどにはいたっていないかもしれません。

TLMはキックレバーがステップと干渉するため、時計の位置で言うと11時~7時の間しか動かないんです・・。
一応、7時の位置まで踏み抜くように心がけてるのですが。

お礼日時:2004/11/25 20:16

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Qキックでエンジンを掛けるときのコツ

新車で買ったTWに乗り始めて丸1年が経ちました。

セルでの始動はチョークを引かなくてもすぐに掛かるのですが、キックでの始動はチョークを引いても全然掛かりません。
長い信号でエンジンを切った時など、しばらく走ってるとキックでの始動も問題ないのですが、家から乗り始めるときは全然です。

去年の冬はなんとかセルでの始動で乗り切れたのですが、やはりキックでの始動は必要だと思いますし。

コツなど詳しく教えていただけると助かります、ヨロシクお願いします。

Aベストアンサー

まずはキックの踏み方を練習されたほうが良いかと思います。TWぐらいのエンジンでは圧縮も軽いですから、がむしゃらにペダルを踏んでエンジンをかけている方を良く見かけます。しかしそれではいつまで経ってもキックのコツは掴めません。

大事なのは最後までペダルを踏み抜くことです。ペダルが水平より下になった辺りからの踏み込みが大事なのです。
エンジンを掛ける第一歩はまず圧縮上死点を出すことですが、これは先の回答者の方も書いておられるようにキックが一番固くなったチョット先です。

しかしココが曲者でキック初心者の方は、このペダルが固い部分を乗り切ることに気を取られてしまい、後半の一番大事なストロークに力が入っていません。そうなるとクランクを回すスピードが足らないのでエンジンがかかりにくくなってしまうのです。

そこでデコンプなどを使って、その一番固い圧縮行程をやり過ごし、圧縮上死点に持っていくわけですが、慣れて来るとどんな大きな排気量のバイクでも、または高圧縮のチューンドエンジンでもデコンプ無しで掛けることが出来ます。また、はじめからデコンプが付いていないエンジンでも同じです。

どうするのかと言うと、チョンチョンとキックペダルを踏み込み、一番固くなったところで足を止めます。ここまではいつもと一緒ですが、その後で一気にペダルを踏み込む・・・いいえ踏み込んではいけません。・・・その場所でペダルに足を置いたままジッと待つのです。

その時に足に力を加えてはいけません。足の重みだけでペダルを踏んでいるのです。するとペダルはジワーッと、本当にジワーッと下がり出します。そのときを見計らってペダルを底まで踏み込むのです。踏み抜くと言ったほうが良いでしょうか。
このようにペダルを踏み込むと嘘の様に軽く、何の苦労も無しにキックすることが出来ます。

私はこのやり方でハーレーのエンジンをかけますし、超高圧縮のモトクロッサーのエンジンも楽にかける事ができます。また、ほとんど力を使わないので、トライアルバイクに乗っている時などはスタンディングスティルのままエンジンをかけたりもします。

キックのコツさえ判れば後は、チョークやアクセルの空け具合など、別の仕事に専念できるようになりますので、あっという間にキック始動のベテランになれますよ(ちゃんと整備されたエンジン前提の話ですけどね)。

まずはキックの踏み方を練習されたほうが良いかと思います。TWぐらいのエンジンでは圧縮も軽いですから、がむしゃらにペダルを踏んでエンジンをかけている方を良く見かけます。しかしそれではいつまで経ってもキックのコツは掴めません。

大事なのは最後までペダルを踏み抜くことです。ペダルが水平より下になった辺りからの踏み込みが大事なのです。
エンジンを掛ける第一歩はまず圧縮上死点を出すことですが、これは先の回答者の方も書いておられるようにキックが一番固くなったチョット先です。

しか...続きを読む

QホンダTLシリーズ(公道)について

TL125TLR200TLR250TLM200TLM220
どの程度トライアルが出来るかインプレッションが知りたいです
排気量の違い、2st4stのトルク感、2本サスと1本サスの違いや
扱いやすさ、この程度の難所はクリア可能など
実際に乗り比べた方、トライアルに詳しい方
色々教えてください

Aベストアンサー

とりあえず、TLR250以外は、全て乗りました。(RTL250は乗ったけど)
4stと2stの違いは、
ヌタヌタのグリップの悪い地形なら、4stですね。
なぜか4stの方がグリップが良いです。
ロックやドライの急坂なら瞬発力のある2stでしょうか。
アクセルワークは滑らかな2stの方が楽かもしれません。
2本サスとモノサスですが、ホンダの場合は差は少ないですが、若干モノサスの方が、前へ押し出す力は強い感じですね。
これがヤマハのTYだともっと強く2本サスで抜重しなくては上がらないステアでも何も無かったように上がってしまいました。
バランスは、新しいTLMの方がTLRより素直で取り易き感じがしました。

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TL200Rは、発売当時、服部選手がSSDTにほぼノーマルで参加して入賞したような記憶があります。
TLM200、220はクランクケースにHRCの名があり、HRCモデルのベースになっていました。TL200Rと同様にそのままでも充分な戦闘力がありました。
(TLMにいたっては、コンペ用にCDIの改造方法がメーカーから流れていたような。)
いずれのモデルもスプロケットの交換と保安部品等の軽量化で当時はかなりの戦闘力がありました。
初心者なら充分だと思いますよ。
TL125は 200程瞬発力はありませんが初心者なら、スプロケットの交換で充分だと思います。
でも・・・もし、TY250(モノサス)が入手出来るなら、若干癖がありますが、その方がいいですね。
公道モデルに若干手を入れたものが世界選手権で使われていました。

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QTLR200につて

TLR200が見た目でカッコイイということだけで、購入を考えております。
トライアルはしません。ほぼ通勤のみ(たまに休日遠出)の使用なんですが。
TLR200の良い点・悪い点等を教えてください。
よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

トライアル車を通勤などの日常的な足としてつかうにはいくつかの欠点があります
(1~4はTLRだけの事ではなく、トライアル車全般にいえる事です)

1
タンクが小さい
トライアルバイクは軽量であることと車体がスリムであることが条件ですのでタンクは極力小さくできています、航続距離が他のバイクに比べて極端に短いです
通勤距離にもよりますが、1日~2日に1回ほど入れなくてはいけなくなる可能性も出てきます

2
シートの座り心地わるい
本来のトライアル車はシートがありません。TLRやTLMなどは一応シートは付いていますが、おまけ程度のシートしか付いておらず、近所までならば別ですが30分以上座ってるとケツ痛くなります
もちろん、タンデムシートなんぞ無いので二人乗りなんか出来ません

3
ステップ周り
ステップの位置もレバー類も立って乗る事を前提としていますので、座って乗るには非常に操作しにくい位置にあります
膝が極端に曲がり、シフトペダルやリアブレーキペダルも足首が痛くなるくらい曲げないと届かない位置にあります

4
ギヤレシオ
極低速でパワーを引き出せるようなギヤレシオになっておりますので、街中では1速は低すぎて役に立たないです。極低速では非常に楽しいのですが街中で良く使う速度はトライアル車にとっては高速の領域になります。
80~100km/hも出せば、エンジンは悲鳴をあげ、振動もスゴイです



TLR200には乗ったことないですが、リア2本サスというのはトライアルでも古い部類に入ります
どうしてもトライアル車を通勤に乗りたいのであれば、TLR250かTLM220をオススメします
どちらにせよ古いバイクですのでメンテナンスにはお金がかかると思いますけどね。
TLM220は2ストですのでトライアルの醍醐味である極低速からの爆発するようなパワー感はTLRよりも上だと思います


トライアル車はちょっとした体重移動とアクセルワークだけで簡単にポンポンとフロント上がるし、ジャックナイフも思いのままです
折角トライアル車に乗るのであれば、荒地や河原に持っていって遊ぶのが一番楽しめる遊び方だと思いますよ

*ただし、ふざけて乗るとフロント上がりすぎてバックドロップ食らったり、前転宙返りしますので注意してください

トライアル車を通勤などの日常的な足としてつかうにはいくつかの欠点があります
(1~4はTLRだけの事ではなく、トライアル車全般にいえる事です)

1
タンクが小さい
トライアルバイクは軽量であることと車体がスリムであることが条件ですのでタンクは極力小さくできています、航続距離が他のバイクに比べて極端に短いです
通勤距離にもよりますが、1日~2日に1回ほど入れなくてはいけなくなる可能性も出てきます

2
シートの座り心地わるい
本来のトライアル車はシートがありません。TLRやTLMなどは一...続きを読む

QホンダTLM220のスプロケットについて

TLM220Rのノーマルのフロント・リヤのスプロケットの丁数を教えてください。
また、ノーマルスプロケットだと、高速道路を想定して時速何キロくらいまで出るでしょうか?

それと、ツーリングトライアルを考えて、ツーリング7~8割、トライアル遊び2~3割くらいだと
ノーマルで十分なのか、あるいはノーマルより落としたら良い丁数がどれくらいかも教えて
いただけると助かります。セクション的な部分はあくまで遊び程度で、公道走行可能な
トライアル車として初心者レベルでも十分トライアル気分を楽しめる程度の想定です。

全体としては、トラ車であってもツーリングを主体に使用できるくらいに(シートの座り心地などは
無視して)、ある程度気持ちよく流せるスピードが出せるスプロケットにしたいと考えてますので、
その辺も加味してご教授いただきたいところです。
どうぞよろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

”弄ると 高速より 低速よりになります”

これがよくわかりませんでした。すみません。

リヤだけで 説明すると

リヤは 大きくすると 加速が良くなり 最高速が落ちます

小さくすると 最高速は変更前より出るようになりますが 加速が悪くなります

QホンダTLM220Rのスプロケットの何丁がベストですか?

ホンダTLM220Rを最近入手しました。本格的ではありませんが、トライアル的に乗りたいと思っています。現在ノーマルのスプロケットですが(F-10丁・R31丁だと思います)、丁数はどの位にした方がいいのでしょうか?また、タイヤの空気圧は低圧らしいのですが、実際どのくらいの圧でトライアルはやっているのでしょうか?よろしくお願いします。

Aベストアンサー

一般路を走行しないのならFを2丁落ち(あるいは、Rを大きく)、ツーリングトライアルなら1丁落ちくらいではないでしょうか。
セクションしか走らないのなら、1~4速までがセクション用で2速を主に。
ツートラ向けなら、1~3速をセクション用で1速を主に。
といった感じが使い易いと思います。
空気圧は、F 0.2~0.5 R 0.3~06程度かな。(マディーでは低めロックでは高めが安全です)
空気圧の確認には、一般用のエアゲージでは難しく、低圧ゲージが必要です。
ビートストッパーだけで不安な場合は、リムに短い木ネジを使いビートを固定する方法もあります。
(チューブタイヤのみ)
チューブがずれてバルブが傾くようなら、要注意です。(チューブが切れる事がありますので、適当な時期に直してやる必要があります。)

QTLM220に使用するオイルについて

ホンダTLM220Rに乗っています。最近手に入れたばかりですが、使用するエンジンオイルは、社外品の車用品量販店などで売られている2ストオイルはどうでしょうか?スモークレスと謳われている商品ですが、どうなんでしょうか?問題ないとは思うのですが・・・。
また、ホンダ純正に限らず、「このオイルがいいよ」というのがあれば、是非教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

No.4です。
補足です。

TLM220Rは僕も乗ってました。2ストオイルは最初ホンダ純正→ヤマハ→BP(100%合成油)と変化しました。

ただ匂いの変化しかわかりませんでした。
思い切り高回転まで回せば、どれも白煙は出るし、潤滑という点での違いは僕には実感できませんでした。

ひとつだけ言えることは、100%化学合成オイルは灰分が少ないので煙は少なくなります。

TLMは高回転を常用するバイクではないと思うので、少なくともオイルの性能差自体は殆どないのじゃないでしょうか。

あと、2スト車はどうしても2ストオイルでプラグがかぶりやすくなるので、定期的に外して付着したカーボンを清掃すると調子を維持できるはずです。
TLMは僕は名車だと思ってます、大切に乗ってあげてください。

Qトライアル車について教えてください。

最近トライアル車が気になってきました。
公道をはしれるもので、国産車ではなにがおすすめですか?
休みに練習しようと考えています。
できれば安く、維持費がかからないものがよいのですが。

Aベストアンサー

外国製トライアル車について回答します。No.2で回答したスコルパ,ベータ,ガスガス,モンテッサは全てヨーロッパ製のトライアル車です。この中で125や200(実排気量は160ccくらい)を製造しているのはベータおよびガスガスです。

新車価格はいずれのメーカーも70万円前後です。(250ccで)小排気量でもこれより数万円安いだけです。維持費やアフターパーツの入手しやすさの点から考えるとガスガスがお勧めです。(この辺は好みの問題)

アフターパーツは宅配便で自宅まで送ってもらうか、最寄のトライアルショップに頼むことになります。ディーラーに在庫があれば2~3日以内に入荷します。この辺は日本メーカーと変わりありません。

ご自宅の近くにトライアル練習場があるのであれば、そこで練習している人たちにいろいろ聞くのが情報を得るのには一番確実です。きっといやな顔をせずに教えてくれると思います。

蛇足とは思いますが下記URLを参考にして下さい。

参考URL:http://www.trial-ex.com/index-j.html

Qエンジンをキック1発で始動させたい 再質問です

ごらん頂きありがとうございます。

前回質問をして回答をいただきました。
回答の指導を頭においてキックしましたがあえなく挫折です。
http://oshiete.nikkeibp.co.jp/qa4187549.html


バイクは好調なんです。
知人は事も無げにキック1発でエンジンをかけます。
知人に聞くと「勘」とか「コツ」とか・・・
キックアームを踏み込んでいる1秒足らずの間にクランクの重さを感じてアクセルを微妙に調整しているかも知れないといっています。
エンジンが完全に冷えている時、温まっている時、オーバーヒート気味の時と全部感覚が違うそうです。


今一度コツと言うのを教えていただけるでしょうか。
お願いします。


知人は「若い方はこんなクズ鉄寸前のバイクなんか乗らなくて良いからその1300ccを大切に乗れば良い」と言います。
まるで『若造にはこのバイクは100年早いぜ』と言ってるような(考えすぎかも)。


長文ですが。
知人は「乗って良いよ」といってくれました。
エンジンを止めない様に慎重に近所を一周。
今乗っているバイクの半分の排気量を考慮しても
・遅い
 1300ccと比較するのは酷だけど本当に遅い。
・ブレーキが貧弱(効かない)
 壊れているかと思った。
・曲がらない
 意識してコーナーに進入しないと曲がれない。
・ひどい振動
 今の大型Vツインがマッサージチェアの振動としたらW3は削岩機の振動
・うるさい
 メカのガチャガチャ音とマフラーの音
・臭い
 オイルやガソリンの臭いがする。
とても乗る気になれない。
知人は天気が良いので気をつけて海岸線を走ったら言うのでそのままショートツーリング。
海岸線を走っているうちに気づいたのですが笑ってるんです。
なんでこんなどうしようもないバイクに乗っているのに楽しいのだろう?
信号待ちでは隣に止まった営業車のおじさんに「懐かしいバイクだね、良いバイクだね」って声を掛けてくれました。
1300ccの今のバイクじゃ無い体験です。
ヤバイです。W3にはまりそうです。


なんとしてもW3を「キック1発」で決めたいので(2回以上のキックは悔しいのだめ)ご教授ください。

ごらん頂きありがとうございます。

前回質問をして回答をいただきました。
回答の指導を頭においてキックしましたがあえなく挫折です。
http://oshiete.nikkeibp.co.jp/qa4187549.html


バイクは好調なんです。
知人は事も無げにキック1発でエンジンをかけます。
知人に聞くと「勘」とか「コツ」とか・・・
キックアームを踏み込んでいる1秒足らずの間にクランクの重さを感じてアクセルを微妙に調整しているかも知れないといっています。
エンジンが完全に冷えている時、温まっている時、オーバーヒ...続きを読む

Aベストアンサー

又出てきました、おめでとうございます。

旧車の魔力に取り付かれたのが決定的になったみたいですよ、後は程度の良い物を探して質問者と意思をかようだけ手入れして乗れば良いだけです。

私の友人にもWの初期型逆チェンジを維持している人も居るし、初期のCB750を維持している人も居ます、その人達も質問者と同じ様に自分では説明が付かない魔力の虜に成っています。

もちろん1~2日で意思の通う状態など不可能です、少しずつ自然と慣れてきてキックしたときの音でその日の調子が解るくらいに慣れるかも知れませんが、それには有る程度の期間が掛かります。

きっかけはどう有れ、Wに詳しい知り合いが居るのですから同じ物を手に入れて乗れば今悔しい思いをしているのも解決しますよ。
ただし、完調な状態を維持するのは年式も古いため並大抵のことでは出来ませんが質問者ならメカを少しずつ勉強して出来るように思います。

少し遠回りかも知れないがオーナーに成るのが一番早道かも知れないですよ、私も経済に余裕が有れば若い頃に憧れたあのツインサウンドのWは魅力です(でも私の乗り方だと普段乗りが必要ですが)

本当に意思が有るわけ無いのですが、ずぼらをすると言うことを聞かない当時の物はバイクでも車でも光り輝いていると思います。

言っちゃってください、本気で探せば良い物が有ります・・・

又出てきました、おめでとうございます。

旧車の魔力に取り付かれたのが決定的になったみたいですよ、後は程度の良い物を探して質問者と意思をかようだけ手入れして乗れば良いだけです。

私の友人にもWの初期型逆チェンジを維持している人も居るし、初期のCB750を維持している人も居ます、その人達も質問者と同じ様に自分では説明が付かない魔力の虜に成っています。

もちろん1~2日で意思の通う状態など不可能です、少しずつ自然と慣れてきてキックしたときの音でその日の調子が解るくらいに慣...続きを読む

QTLR200のエンジンがかからない

TLR200のエンジンがなかなかかからないで困ってます
キックを何度がんばってもたまにしかかかりません
キャブレターは、OH済です プラグからのスパークも確認してますが
ほかには、どんなことが原因にあるかおねがいします。

Aベストアンサー

ガソリンエンジンが始動するためには、3つの要素が整っていることが条件になります。
1、良い圧縮
2、良い燃料
3、良い火花
どれかひとつでも欠けたり、不具合があると始動しないものです。

まず良い圧縮ですが、コンプレッションゲージで圧縮を計るのが確実ですが、恐らく持ってないでしょうからキックを踏んだ時の重さはどうでしょうか?不自然なくらい軽かったりしませんか?

良い燃料は、キャブのOH済みということなのでほぼ大丈夫と仮定しましょう。ガソリンそのものも新しいものにしましょう。

良い火花ですが、プラグからのスパークを確認したようですが、圧縮のかかってない状態での確認ですよね?プラグは新品でしょうか。再利用であれば、新品をおすすめします(安価なものですし)。電気火花は気圧の高い状態においてスパークしづらくなります。つまり、プラグを外して点検した時はスパークしても、エンジンに組み付けた状態で圧縮がかかるとスパークしないということがままあるわけです(要求電圧が高くなるのでスパークできない)。また、プラグコードやプラグキャップからのリークも点検したほうがいいですね。

考えられる原因はここに書ききれないほどありますから、まず簡単なことから順に点検してみてください。
たまにかかり、すぐ止まるということですので点火系が原因のような気がします。いずれにしても、実車を見てみないことには原因をつかむのは容易ではありません。

ガソリンエンジンが始動するためには、3つの要素が整っていることが条件になります。
1、良い圧縮
2、良い燃料
3、良い火花
どれかひとつでも欠けたり、不具合があると始動しないものです。

まず良い圧縮ですが、コンプレッションゲージで圧縮を計るのが確実ですが、恐らく持ってないでしょうからキックを踏んだ時の重さはどうでしょうか?不自然なくらい軽かったりしませんか?

良い燃料は、キャブのOH済みということなのでほぼ大丈夫と仮定しましょう。ガソリンそのものも新しいものにしましょう。

...続きを読む

QTLM220のプラグサイズ

TLM220のプラグ交換用のプラグレンチを用意しようと思っています。何mmサイズを用意すれば良いのでしょうか?
また、プラグのBタイプとはどういうことでしょうか?

詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

六角対辺寸法は16mm
Bタイプというのは2STバイクで一般的な小型プラグ(ねじ径14mm)のことを意味します。
(以前の4STのときはCタイプだったはず。)

NGKの場合TLM220は
オリジナルプラグBR8ES
イリジウムIXプラグBR8EIX
で品番の頭がいずれもBになっています。
NGKの回し者ではないですが、下のURLを参考にしてください。
(取り扱い方法なども参考になります。また代替え製品を選択する場合も基本になります)
http://www.ngk-sparkplugs.jp/products/sparkplugs/basic/03_01.html
普通車載工具のはずですが、また、少し古いバイクには50でも必ずついていたので
工具箱に転がっていたりしますが、なければ、200円もしないで売っていますが、
バイク屋で余ってるものを譲ってもらうのも手です。


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