いわゆるホイールの逃げについて

解決済

質問者：anaoji
質問日時：2005/02/06 07:07
回答数：8件

ボルト付きワイドトレッドスペーサーを取り付けています。これに市販アルミを履かせようとしましたがボルトの逃げ加工が2ミリと浅く　スペーサの面から飛び出たノーマルハブボルト4ミリのうちあと2ミリを吸収できません。自分でグラインダーなどでホイールに逃げをきれいに3ミリほど彫っても安全面について問題ないでしょうか。ちなみにホイールは国産の鍛造です。

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回答 (8件)

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No.5ベストアンサー

回答者： noname#10873
回答日時：2005/02/06 09:31

#3です。

＞ハブボルトは短くしません。アルミの逃げ加工の追加についてどうかなという疑問が

それならば、“安全面では問題ありです”　一般的に、アルミホイールは、スチールホイールより耐荷重が劣ります。それを削る事で更に劣って来ますので、安全面では心配となります。

ハブボルトの飛び出した部分なら、強度的にも問題は無いですので、やるのならハブボルトと言う事です。又は短いハブボルトに交換ですね。

・JWLとは？
乗用車用軽合金ホイールの適合されている安全基準で、通産省通達により国内で販売されるアルミホイールには、技術基準に定められた試験を製造業者自らの責任において行い適合したものについてはJWLのマークが表示される。

JWL、JWL-T製品を「自動車用軽合金ホイール試験協議会」が確認するもので厳格な品質、強度の再確認強度試験に合格するとVIAマークが表示される。

　　　

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この回答へのお礼

ハブボルトのナット飛び出し部分の3ミリのサンダーによるカットがベストのようでした。この部分のネジ山はノーマルホイールのみの装着時に仕事をしていないようでした。ありがとうございました。

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お礼日時：2005/02/07 19:23

No.8

回答者： KINPATSU-OYAJI
回答日時：2005/02/07 00:46

私も、経験が有りますがホイールを削ると言う発想は無かったです（笑）ワイトレを付ける前に、スペーサーを入れました。

貴方は多分、これ以上はホイールを外に出したくないのでは？　
私の場合は、まだハミタイまでには余裕が有り、オーナーが「是非とも付けたい」と言う事でしたから、単純に２ｍｍ厚のモノを使いました。それとホイールの座面は、平らな方がシミ―などの影響が出難いと言う事ですから、リブ加工の凹み部分と言っても１２ｍｍの穴繰りは、如何かな？というトコロ・・・
蛇足ですが、コレをやるとナットの緩みに気を使います。

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この回答へのお礼

ダブルスペーサーはやりたくないです。すでに25ミリほどのハミタイです。新たにボルトつきスペーサーの購入は金銭的に痛い。ハブボルトのカットで今回いけそうです。ありがとうございました。

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お礼日時：2005/02/07 19:38

No.7

回答者： E-mi
回答日時：2005/02/06 11:23

実際に逃げのあるタイプもありますし、鋳造でも逃げの有るタイプもありますので強度は問題ない感じがしますが、推測しかできないので、ホイールを削るのは見送ったほうがいいと思います。

タイヤがはみ出なければ、もう５ｍｍ幅広のワイドトレッドスペーサーを購入するのはいかがでしょうか。
ワイドスペーサーは４個で２万ぐらいで買えると思います。

又は、他の方がおっしゃるように、短いハブボルトがあれば、それに交換する。
短いハブボルトが売っていれば、これが一番安そうですね。

なお、ボルト付きワイドスペーサーは車検に通りました。
ディーラーでもＯＫ、陸事持込ユーザー車検でもＯＫ、ブリスターフェンダー取り付けに伴う、陸事持込構造変更検査時もＯＫでした。
構造変更検査時はディーラーが陸事に持ち込みました。
取り外すと、キャリパーとホイールが当たるので、つけたままの検査です。

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この回答へのお礼

車検ではスペーサーは取り外すつもりです。なぜならタイヤがボデーからはみでてます。ノーマルハブボルトの先端3ミリをカットで今回はいきます。ありがとうございました。

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お礼日時：2005/02/07 19:30

No.6

回答者： sailor
回答日時：2005/02/06 11:09

ホイールにボルトの分のザグリを入れて逃げる考えのようですが危険ですのでやめましょう！

ホイールとハブの締結は、ボルトのせん断強度によって行われているのではなく、ボルトによりハブとホイールの接合面が強く押し付けられることにより生じる摩擦力でおこなわれています。従ってこの面に不用意に加工をすると摩擦面積の縮小や摩擦面にかかる力の不均衡などで締結力の低下を招き危険です。

本来スペーサー自体もあまり推奨できるものでは有りません（ハブベアリングからのオフセットが大きくなるためハブベアリングへの負担が大きくなる可能性があることや、芯出しの精度が悪くなるなど機械的に見て良い事がある事は無いでしょう）が、どうしてもと言うのであれば、さらにスペーサーをかませるか、クリップボルトを削るしかないでしょう。ただし、いずれの場合でも、トラブルが発生した場合は自己責任で対応する必要があることをしっかり認識した上で行う必要があります。

ホイールなどは割と簡単にでき、視覚的にも効果がある改造なので気軽に行う人が多いのですが、この部分のトラブルは脱輪など重大事故を招く可能性も持っていますので、十分な安全性を確認した上でなければ行うべきではないと言う事を進言しておきます。

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この回答へのお礼

ダブルスペーサーのほうがリスクが単純にいって倍とよほど危険とおもいますが。ありがとうございました。

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お礼日時：2005/02/07 19:26

No.4

回答者： okamototarou7
回答日時：2005/02/06 08:09

＃１です。

どーも私文章読み違えてました。
ホイール削るのならやめたほうが良いですよ。
ハブボルト削るほうが良いです。
ハブボルトは交換が利きますし。
ホイールクラックのほうが安全面考えたら・・・

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この回答へのお礼

ハブボルトは短くしません。アルミの逃げ加工の追加についてどうかなという疑問が。

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お礼日時：2005/02/06 08:56

No.3

回答者： noname#10873
回答日時：2005/02/06 07:53

私だったらホイールよりスペーサのボルトの方を削りますが・・・。

この方がまだ安全だし失敗してもスペーサーだけで済みますからね（^^;　　でもやる場合は“自己責任”でお願いします。

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この回答へのお礼

ホイールに当たってるのはスペーサーボルトではなくハブボルトです。ハブボルトをけずるのは今回は見送りたいです。ありか゜とうございます。

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お礼日時：2005/02/06 08:53

No.2

回答者： san-ji
回答日時：2005/02/06 07:31

私ならホイールを変えるか3mmスペーサーかますかします。

ホイールを削る事は考えないですね。
スペーサーの安全面に関してはここでは抜きにして。

せっかくの鍛造なんだし・・・
切削してバランス崩れてももったいないでしょ。
国産品で鍛造と言っても強度がそんなに高くないモノもあります。
正真正銘の「鍛造」と言い切れるのはBBSくらいなモンだと個人的には思います。

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この回答へのお礼

スペーサーにさらにスペーサーをかませるのは個人的にイヤで。リスクが二倍という不安があり。ホイールの中心部の　感覚的ですがほんの少しの切削がホイールの安全面に影響あるのでしょうか。ホイールはレイズです。

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お礼日時：2005/02/06 07:47

No.1

回答者： okamototarou7
回答日時：2005/02/06 07:18

どーってことないがスペーサーがしっかりついているか？スペーサーのハブボルトにしっかりホイールが取り付くのかが問題です。

（＞ボルトの逃げ加工が2ミリと浅く←どう言う状況なのか表現不足）

それとスペーサー付は車検通りませんのでご注意を

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この回答へのお礼

スペーサーはしっかりとついています。ボルトの逃げですか。アルミホイールのボルト穴の間にへこんだスペースがあるのをご存知でしょうか。あれです。あの深さが2ミリです。ありがとうございます。

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お礼日時：2005/02/06 07:39

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Aベストアンサー

No.7 No.10 です。

現時点で私のNo.10に対する「回答に対するお礼」はまだ頂いておりませんが、No.9さん“まで”の「回答に対するお礼」を拝見させて頂きましたところ、hololon様はホイールについてはお詳しいわけではなく、一般的な知識のかたのようですね。そうしますと、「ハブリング」という単語が出てきたあたりから、余計に混乱してしまう結果になってしまっているようで、もう少し分かりやすくなるお手伝いが出来ればと思いまして少し補足させて下さい。

質問の「小さくてはまらないより」より：
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「ちゃんとセンターがでないからがくがくした乗り心地になるとか言う人もいます」について：
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「ほんとのところどうでしょう、56にたいしての許容量はどのくらいまでなのでしょう」について：
５６より大きければ何でも大丈夫です。
ニュースイフトのセンターハブのサイズはまだ分かりませんが、仮に５６ミリだとして、ホイール側ボアが５７ミリもあれば、６７ミリでもそれ以上でももう変わらないでしょう。変わらないので、何を選んでも大丈夫です。
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ハブリングの問題点：
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ハブは鉄製なのですが、これが錆びてハブにハブリングががちがちに張り付いてしまうことがあります。こうなるとパンクの時スペアタイヤが付けられなくなりどうにもならなくなります。
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最後に、No.10 のところの（１）の「ナットを１ミリ位ずつ緩め」の１ミリは、指でナットをほんのわずか緩めると言う意味です。角度にして６゜位です。ぐるり２８８゜も左に回して緩めないで下さい。
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もし、ボルトが折れることが心配でしたら、トルクレンチをご購入されてはいかがでしょうか。４本のボルトが均等に適正トルクで締め付けられていませんと、ボルト一本だけに無理な力が掛かり続け、折れてしまうことがあります。

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例えば
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その場合この数（リム径？）にどんな計算を
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分かりますか？

ごちゃごちゃになってすみません
よろしくお願いします

Aベストアンサー

質問文の6.5というのはホイールの幅です。6.5インチという意味ですので、mmで表せば6.5×25.4＝165.1mmです。

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＞多少でもタイヤ幅が広かったり狭いタイヤを使ってはいけないのでしょうか？

タイヤの種類によりますが、例えばヨコハマのあるタイヤを例に取ると、下のURLに示すタイヤリストを見ます。

http://www.yokohamatire.jp/yrc/japan/tire/brand/bluearth/bluearth_rv01_size.html

すると、サイズ215-60-17の欄を見れば、標準リムが6 1/2Ｊとあります(6.5Jのことです)。このタイヤでこのサイズの場合は6.5Jのホイールを標準と想定している訳です。しかし横の欄に適用リムがあり6～7 1/2Jと書いています。すなわち6.0J～7.5Jの範囲のホイールなら問題なく履けることが記されている訳です。

例えば質問者様が215-60-17から225-55-17に変えたいと思えば、そのサイズを見てみると、適用リムは6～8Jとなっているので、最低でもこのタイヤに限れば、6.5Jのホイールに問題なく装着出来るということが分かります。

※タイヤ外径の変化に注意

タイヤサイズを変えると、外径が変わる場合があります。太さを変えることにより全く同じ外径と出来ない場合は、「少し小さめ」とするのが望ましいです。大きめにすると、スピードメーターの誤差が危険側になり車検に通らなくなったりします(必ず通らないという訳ではありませんが、本題からズレるので詳細は割愛します)。

なので、215-60-17から17インチのまま225にする際には、扁平率を60→55に落とします(扁平率は太さに対する厚みのパーセンテージです。60なら太さの60%が厚みという意味です)。

すると上記カタログのタイヤなら、215-60-17の外径が690mm、225-55-17の外径が680mmであり「少し小さいのでO.K.」となります。

なお、サイズ毎の外径はタイヤの種類やメーカーでバラバラですが、理論値の計算は以下の通りです。

215-60-17の場合

2×(215×0.60)＋17×25.4＝689.8mm

225-55-17の場合

2×(225×0.55)＋17×25.4＝679.3mm

※JとかJJの記号

一般的には無視して構いません。

以上です。参考になれば幸いです。

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参考URL：http://www.kuken.co.jp/scb/shop/shop.cgi?No=7

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Aベストアンサー

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　御質問の方はそれなりにハードに走られる方の様ですので、運転しやすいかどぅかは置いといて、とりあえず速いか遅いかで判断しますと、USが強い事が必ずしも遅いとは限りません。多くの方が思い違いをされていますが、クルマが速い/遅いは旋回しやすさだけでは決まらず、速く走る為にはまず１ｍでも前に出る性能が必要になります。実際、流体力学的に幼稚でタイヤもプアな'75～'76年頃までのF1では、コーナからの脱出加速でタイムを縮めなければならない為、リヤトレッドが極端に広く異常にテールヘビーな強USレイアウトとなっています（タミヤのプラモで観察出来ます。リヤウイングステイにオイルタンクとオイルクーラーを内臓したロータス７２や、リヤトレッドに対して極端にフロントトレッドが狭いブラバムBT４４Bなど、今日のF1ではまず考えられません）。
　この点、旋回しやすくチューニングされたマシンでは、前に出る性能（トラクション）が犠牲になっている場合が見受けられます。すばらしく曲がりやすいが、踏んでも踏んでも加速せずにイライラしているハチロクオーナーの方は、結構多いのでは無いでしょうか？

　御質問の様子では、恐らくリヤトレッドを拡大する、と言ってもせいぜい１０～２０mm程度ではないでしょうか？これがどの程度ハンドリングに影響するかは、駆動方式にもよりますし、実際にやってみなければ判りません（フロントに比べ、リヤトレッドの拡大は判りにくい、と言う事もあります）。自分の経験ではさすがに１５mmも拡大すると差が判りますが、これはテストドライバレベルの話ですし（上級のテストドライバでは１０mm以下の差でも感知します）、ご本人が気になさるかどぅか？も重要な要素です。
　尚、サスペンションは、実はエンジンのチューニングよりずっと危険な状態になりやすい要素を内包しており、運動力学的な検討を加えずにヤミクモにイジるのはお勧め出来ません（この点、ホイールベースとの兼ね合いやLSDへの負担等、トータルバランスを訴えられている他の方の御回答は、さすがgoo回答者となるほどの方、と申せましょう）が、この程度のトレッド拡大なら、クルマの限界特性をある程度以上把握されている方であればそれほど危険な事にはならないでしょう。

　長くなりましたが、左右荷重移動量の話が出たところでついでに。
　左右荷重移動量を増やすと旋回の限界が下がる事はご説明いたしましたが、シャシばねを固めてロール剛性を上げると、過渡的には左右荷重移動量が増加し、見かけ上、旋回限界が下がります。これは多くの方が思い違いをされており、意外な話かもしれませんが、物理的な法則ですのでサスのチューニングやタイヤの選択では越えられません。レーシングカーのばねがヤミクモに硬いのは空力的付加物（ウイングなど）によるダウンフォースが大きいからで、ダウンフォースがほとんど期待出来ないロードカーには当てはまりません。
　日本車では考えられない様な超高速を日常的に出さなければならない欧州車（ドイツ車に限らず、欧州車は旅行等でアウトバーンを走る可能性を考慮しなければなりません）のサスは、VWやオペルなどは勿論ポルシェやロータスでさえ意外なほどタップリとロールしますが、このシャシばねのヤワさはこんな事情からも来ています。

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Qタイヤつらいちはフェンダーに当たりますか？

今日、110～120キロくらいで走りましたら大きなバウンドした時にフロントのタイヤがフェンダーに当たっていると思われる音がしました。

3回くらいしました。以前にも同じ音を聞いたことがあります。

家に帰って、フロントタイヤを見るに、タイヤをそのまま上に上げたら、当然タイヤの外側はフェンダーの一番端に当たる位置にあります。

添付画像の通りなんですが、これって大きなバウンドしたら当たるの当然ですよね。つらいちにしておられる方は、この点いかがですか？

やはり当たりますか？何か対策ありますか？

Aベストアンサー

NO.4です。お礼をいただき有難うございます。

スミマセン。素人のくせにでしゃばった物知りそうなお話をしてしまいました。

でもね・・・正直お礼文や他の回答観て？？？？

謝りながらですが、本気で言います。いったいこの質疑応答で何してるの？です回答者（私もそうですが）トーシローの戯言話、もしくはそれ以下なので。

そんなに静止状態に拘り走りの本質スポイルする車作ってどうするの？です。過去の化石以下でナウマンゾウのうんこレベルの私ですら、それちょっとおかしすぎの修正方法ばかりです。

先ず、ホイールはZ31用？そうではないのでしょうね。それなら、こんなところでマトモな事知らないずぶの素人に聴くより、RSワタナベに聴けば間違いないです。ドンぴしゃでセッティング教えてくれます（ヘンテコの素人アシいじりする方々より（激爆））
参考：RSヤマモト　ホイールオフセット一覧。
http://www.rs-watanabe.co.jp/index2.htm

自分のクルマのホイールのオフセットぐらい普通誰でも知ってます。まして許容範囲内でセッティングするには基本データを持っていなければ無理。多くの感覚フィッティング指向の回答をみればその重要性わかるよネ。感覚を求めるには基本的データ・数値があってもの。
まさかRSワタナベなんて？と思ってました（そのくらい私の中では良い悪いは別に傑作のホイールの一つ）彼らは愚直でしたよ。

次に内貼り付きですが、上記の標準状態にセッティング出来ず”無理やり”フィティングするなら、内貼り剥がしてフェンダー加工です。でもそんな事やって？間違っても電装系の剥き出しは無いですが（この時代は特に（笑））それ以前に防錆処理もきちんとしないと、塗膜が元々薄い場合は一発できます。更に数十年の経歴のクルマ。やっぱりやれてるんです。しょうがないです。それも労われない扱いって・・・それを平気で推奨する人も・・・ナンセンス愚の骨頂です。なんなら見てくれ悪いアンダーコートぶっ放せば？です。世代や経歴を考慮した扱いをしないと（そういう事知らないと）、安直には出来るが後で使い物にならなくなる。

足回り・・・車高を落とすのはわかります。ブッシュを強化するのも通説。もうちょっとなら車高調やそれに纏わるスプリングでの調整。でもね・・・走りがあってのチューニング。この質疑応答から見ると結局族車の『ノーサスラバーなし』と大して変わらない。オリジナルより走らない車が好きならそうすればの事。でもZが泣いてます。俺こんなんじゃないと・・・。

キャンバーいじるのはアライメンとセッティング含め基本的ですが、現状でセッティングどこまでいじるのでしょう？下手すると鬼キャンです。アライメンとも走り指向でストレートやコーナーリングも選べますが、あくまでサスのジオメトリ（基本的な数値）による調整範囲ですし、その範囲内でも適性があります。これで走りと現実の相違で悩み何度もセッティング変えます（サーキットだけでないですよ。公道でも）むしろ公道セッティングはオールラウンドで妥協点見出すのでとても難しい。偏摩耗や耐久性の評価も別ですから・・・この程度は常識以下なのでお話するには失礼で無礼と存じましたが・・・ご気分害されたら申し訳ないです。でもそれ忘れてるヒトここいっぱいいる様子なので。

スペーサー・・・私は入れるのが前提のホイールもあるので（汎用ですから）それはしょうがない。ちなみに見てくれαの86乗り（AE-86）がなんでクズ車ばっかりになったか・・・安物アフターパーツ多用して無意味に本来のスタイルや車の強度面をスポイルしたからです。あれほどの良いクルマをクズにしたのはスペーサーのレベル・グレード・精度すら知らず板っきれいれて危ないですよ～の現れ（僅か数年ですがそんな人ばっかり見てきました。そのくらい86乗りでまともな人少ない。現在も愛用してる86乗りが語るくらいですから）

ご近所のショップ・・・現在のお店、又は実力ある他店の方にも一度しっかり相談されてはいかがでしょう？私が最後に好みで乗ったイタ車はタイヤハウス内も板張りつきですしオフセットどころかサスのセッティング、ジオメトリも調整範囲が少なく繊細でした。国産の方がどれほどよかったか・・・最初の愛車S13（k's。エンジンノーマル（ヘッド周りだけリセッティング。エアクリとパイプ類は変えたかな）、メカニカルLSD・足回りは敢えてノーマルベースでハードすぎない設定（ばね・ショック・ブッシュ類）、タイヤは当時のポテンザRE71ワンサイズアップ、ブレーキパッドとステンメッシュホース調整だったかな。素人なのでこの程度。マフラーすら変えてませんがサーキットで慣性もパワーでもソコソコドリフト位でき振り回せます）が懐かしくなりました。でも好きなので気持ち入れました。自宅から100ｋも離れた店に惚れこんで。近所にディーラーもそこそこ名の知れたショップもありましたが・・・国産より壊れずノントラブルでした。ここのカテではクズ車といわれそうな危険な壊れるクルマと称されるでしょうが・・・。

でもそういってる人に限って基本的な部分に何も接してこない、その場限りのやっつけ仕事のような修理や会話。貴方がそれでよいなら無粋で失礼で心から陳謝します。
ただ・・・既に30年を経た思い入れのクルマ・・・持てるだけで幸せです。でも、新旧問わず生かすも殺すも乗り手次第。ここまでの話、まともなお店なら常識過ぎて帰れと言われるかもしれない。でもどこかその基礎的な観点が欠落してるのでは？と思い、トーシローの素人の化石のおっさんですが無駄口叩いてしまいました。

ルック車でハンドリングがヘンテコで最後無理に足無理に固めてばねレートばかりあげてフレームやられるのもOKでしたら、どうぞご存分に。所詮個人の趣味嗜好品ですから。やりたいようにやればよいのだけ。ただタイヤが当たってゴムが削れる・・・時速20キロだろうが100キロだろうがそんなインチキセッティングするのは邪道以下だしマトモな趣味人なら論外でしょうね。

長文愚答で申し訳ございません。私的感情かも知れませんが安全性も含め心配になったので（Zが）。
m(__)m