私はつい先日マウンテンバイクを購入しましたが(安価な物)どうも前後のハブのベアリングの調子が悪いというか品質が低い為回転が悪いのか?取り付けが不充分である為回転が悪いのか?良く分かりませんが、回転が不良なのです。何か引っかかり感があり少しゴリゴリしている様です。この際自分でベアリングの交換をしてみようと思います。ネット検索でいろんなHPを確認しましたが、よく分かりません。(1)交換するのにベアリングのサイズはどのサイズなのか分かりません (2)品質については良く回る物が欲しいのですが、メーカーやアイテム名が分かりません (3)交換に特殊工具が要るのかまた、要るとすれば何処で販売しているのか分かりません 
(1)~(3)とかなり無知ですが、何でも自分でやらないと気がすまないタイプですので、どうか詳しい方よろしくお願い致します。出来ればおよその金額も分かればお願い致します。

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A 回答 (7件)

自転車のハブのベアリングは特殊で、普通のものはハブ(車輪の中心でスポークが付いているもの)自体がベアリングを構成していますので、交換するところはベアリングの玉しか有りません。

上級品には交換可能なベアリングを使用しているものも有りますが、安価なものには使われている事は絶対有りません。

回転不良を改善するにはいくつかの方法があります。

1)現在のものを調整する。→市販の安価なものはゆるむのを見越してかなり固めに締め付けています。またグリスも少ししか付いていません。ですのでこれを調整してやればそれなりに改善されます。(ハブの玉当たり調整)
方法→http://www.yamaiko.com/maintenance/20040417-2.html
工具→http://www.cb-asahi.co.jp/parts/320_all.htmlのハブ調整スパナが必要です。(厚みの薄いスパナ、1000円ぐらい)
ハブの玉押しは片側のみ外して下さい。後で戻すときに位置決めがしやすいです。

2)ハブの交換→ハブのみグレードアップできるがリムの組み替えが必要なため、自分でやるにはかなり根気が必要ですし、これができれば自転車屋になれます。(最近は有る程度メーカーで組み立てているので自転車屋でもしないところが多い)振れ取り台とニップル回し、スプロケット外しなどが必要です。工具だけで1.5万円ぐらい。実現性が低いので、方法は載せません。

3)完組ホイールを買う→1)で改善されなかったら車輪ごと交換する方法がありますが、エンドの幅やギアの段数など確認する必要がありますので、通販でなく自転車屋で相談した方が良いと思います。参考までにHP挙げておきます。http://www.cb-asahi.co.jp/parts/221_all.html
3万円ぐらい。工具もスプロケット外しなど必要です。お金はかかりますが効果は絶大です。

私自身ホームセンターで買った9800円ママチャリを調整して、かなり改善できましたが、経験や工具が必要ですので自転車屋で工賃を払って調整して貰うのが一番良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。今の自分では1の方法で試すのがベストだと判断しました。

お礼日時:2005/04/25 00:42

そんなもんだと思って乗り続けたほうが良いです。


いじると深みにはまってどうにもならなくなります。
つるつる回る性能が無いからゴリゴリ気味に調整してあると思いましょう。

ゴリゴリしないハブは売ってますが、ゴリゴリしないハブにはそれ相応のフレーム精度を要求されます。
したがって、全体で高価なマシンになります。
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この回答へのお礼

なるほど!安物買いの、、、。にならない様に気を付けます。

お礼日時:2005/04/25 00:40

ベアリングの交換をしても、そもそも安価なハブはそもそも玉押しや玉受けの精度が低いので調整しても意味がないことが多い(玉受けの交換=ハブの交換)です。

玉押しもひどい場合、研磨さえされておらずボテッとしたものもある。

>何か引っかかり感があり少しゴリゴリしている様です。
 それで正常です。スムーズになるまで調整したいのならシマノのXT(最低でもDEORE)などのグレードのハブに交換しましょう、安いハブでは厳密な調整自体無理です。(がたついている場合は危険)

また、ハブやBBの抵抗が自転車全体に及ぼす影響は無いに等しいので、あまり気にしないほうがいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。でも気になるんです、、、、。

お礼日時:2005/04/25 00:55

ベアリングは、おそらくレースと言うものに装着されていると思いますので、玉だけの交換というよりもレースごとの交換ってことになるか、シールドベアリングを使ったタイプですと、これの打ち替えってことになります。


前者の場合、シャフトやボディの玉当たり部分の精度の問題も出てきますので、玉だけを交換しても、硬貨はほとんど無いでしょう。
廉価品のハブの場合、ベアリングの玉自体の精度の問題よりも、この玉当たりの部分の精度が出ていない、もしくは精度が不足していることが原因ですし、さらにはハブボディのアルミの切削精度にも問題があります。
このことから、ご質問者が満足するには、ハブそのものをもう少し精度の高い、高級品?に交換することが必要となります。
但し、パーツ互換性の問題や、コンポーネントとしての組み合わせの可否の問題が出てくるでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど、的の得た回答ありがとうございます。皆さんのおっしゃっているベアリング、ハブの相性問題や、精度の問題等乗り越えなくてはならないものが多いようですね。

お礼日時:2005/04/25 00:49

うまく説明できるか・・。



MTBの前後のハブ、
クイックレバーなら直ぐタイヤ外せますが、
ナット式だと、前14ミリ、後ろ15ミリ(これはモンキーレンチで外せますが。

ハブのベアリングが、バラ玉を使ったカップアンドコーン式か、
シールベアリングを使ったハブがあります。多分バラ玉の方と予想して書きます。

フロントハブは、薄いハブスパナという工具が必要です。
大体、13、14、15、16ミリのサイズで
スパナみたいになってます。
ホーザン(安め)700円前後。パークツール(高め)800~1300円で、
モンキーや、普通のスパナでは厚みがあるので無理です。

リアハブは、
ハブスパナ、
フリー(ギア)を外さずにできると思いますが(ギアと反対側の調整)
もしギアも外したいとなると。フリーがボス体型、
ロックリング回し(下と同じ、シマノフリーと仮定)

カセット型だと
ホーザン 小ギア抜き(2600円前後)
ロックリング回し、987円

ベアリングですが、玉当たり(調整)と良質のグリスをベッタリ塗れば、多少良くなると思います。

ベアリング自体を交換しても、残念ながら、ハブ自体の精度が悪いと難しいです。ハブの交換になると大変です。

もし、ばらした時点で、ベアリングに傷があれば交換もしたほうが良いと思います。
シマノのMTB用ハブのベアリングのサイズですが、
フロントハブ
XTR 3/16” ステンレス22球
03年パーツカタログで220円(セットか一個か不明)
XT 3/16”鋼球20球(以下グレード同じ)
110円(セットか1個か不明)

リアハブ
XTR 1/4 ステンレス 18球
220円
XT 1/4 鋼球 18球
110円
で、同じ大きさのベアリングを使っているか不明です。お近くに東急ハンズでもあればバラ玉で売ってましたが、サイズは不明です。そんなに複雑にサイズは無いと思いますが。

それと、シマノのスモールパーツを取り寄せの場合、急ぎだと部品代+送料(これが高い)気長待てればお店が他のシマノパーツを取り寄せの時であれば部品代で済むと思います。

調整ですが、ダブルナットという方法で、2個のナットで固定する方法で左右の幅を調整してます。左右どちらか片方だけを緩めて調整するのが楽です、両方緩めるとフレームにはめる部分調整するので。
とりあえず前ハブでチャレンジをオススメします。

ハブ軸の回りをうまく調整できて、実際にタイヤをはめて、左右に振るとガタが出たり、と大変ですが、
時間をかけて納得いくまで頑張って下さい。

遅くに書いていたので、いきなり3件も書き込みあったのでビックリ、とりあえず書いちゃったので。 
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この回答へのお礼

かなり詳しく回答くださり、ありがとうございます。前輪でのチャレンジをしようと思っています。

お礼日時:2005/04/25 00:46

今日は


専門家では無いですが、自分で分解、組み立ては経験が有るので書きます。

まず車体(ホーク部分)より車輪を外しますよ。
車軸にナット(ホークに止める部品)と少し形の違うナットが有る筈です。これを緩めると、両側に収まっているボールベアリングがこぼれ落ちますので注意してください。

ボールを失くさない様に錆びの有無を調べます。
錆びていたらCRC556等で錆び落としをしてください。
ボールの受け皿側に汚れ(砂)や錆びをしっかり落とし、つるつるにします。(でこぼこは抵抗が大きくなります)
ボールも受け皿も綺麗になったら組み上げです。
そのさいに汚れ落としに使った、556等はしっかり拭取ってください。
その代わりにグリス(私はリチュームグリス使用)を充填します。この際に砂が混入しないように気をつけて作業しましょう。(ボールが落ちやすので注意!)

この後がとても大事です!!
ボールベアリングを締め付ける、ナットに似た部品を締め付けすぎると、回らなくなります。
弱すぎるとグラツキマス!!頃合いが肝心です!
自転車本体を地面に逆さに置き、フロントホークに乗せて回転具合を確かめながら、微調整をしてください。

特殊な工具は要りませんが、レンチ類は二つ有った方が便利です。(左右から締めますので必要)

あと普段の整備で回転部分には、CRC556類のスプレーオイルは厳禁です。グリスを溶かして落としてしまうし砂が付いてしまい、ボールベアリングを回りずらくしてしまいます。

と言う感じですが?如何なもんでしょう?
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この回答へのお礼

かなり詳しく手順を教えていただきましてありがとうございます。早速チャレンジしようと思います。

お礼日時:2005/04/25 00:37

安価なものがどの程度なのか解りませんが、数万円程度なら費用対効果で考えるとベアリングの交換はあまり得策ではないかも知れません。


現在MTBの殆どがコンポーネントにシマノを採用しています。
後付けで色々なグレードがありますが、本体が安価なものだとそれようのもの(市販されてなくて自転車メーカーに直接納品されている。)
ベアリングのサイズもその自転車のコンポーネントが解らない限りどうしようもありません。

一度分解掃除してグリスアップしてみるのはどうでしょう。
この時、ベアリングではなく受け側に傷があれば交換しかありません。
工具としては専用レンチが必要です。(参考URLに写真があります。)

参考URL:http://www.cycle-yoshida.com/kawashima/parktool/ …
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この回答へのお礼

即回答ありがとうございます。レンチ購入しました。

お礼日時:2005/04/25 00:35

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Q自転車修理・ハブの交換

お世話になります。
子供の自転車(MTB)の後輪ハブがガタついて、中のボールベアリングが無くなってしまいました。
自転車はランドギア(26’タイヤ)(既に廃業)で5年程前に3万円程度で買ったものです。
本格的なMTBではないですが、町乗り用にタイヤを交換したりずいぶん手を加えて愛着のある自転車なので、修理して乗り続けたいです。
そこでお聞きしたいことが二つほどあります。

(1)後輪ハブを修理もしくは交換する場合、町の自転車ショップでの部品代・修理代金はどれぐらいを予想できるでしょうか?

(2)部品を買ってDIYで修理可能なものなのでしょうか?
また、部品(ハブ)は一般的に通販などで入手できるものでしょうか?
また、その価格(安い物)はどれぐらいなのでしょうか?(パーツ通販サイト等検索している最中ですが、レース用等高級パーツしかみつかりません)
ちなみに私のDIY能力は自転車のパンク修理、チューブ交換、タイヤ交換、ブレーキ交換、変速ギアの調整等ができる程度です。

よろしくおねがいします。

Aベストアンサー

こんにちは。

 過去の質問に同様なものがありました。
  http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1330000.html
  ベアリング玉の交換は、少しがんばれば、自分でもできると思います。ベアリング玉の価格は安いと思います。
  ハブの交換は、「スポーク組み」、「フリーホイールの着脱」等、特殊工具と技術を要するもので、かなり自転車整備に熟練していないと無理です。

では。

Qボトムブラケットの規格 測り方がわからない

BBを交換しようと思いますが、規格の一覧を見つけましたが、
どう測ったものかわかりません。
http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/bottom_bracket.html#BBshell
BB交換の際に見るのはBBシェルの規格と、テーパー規格だけでいいでしょうか?

BBシェルだから、BBの幅ではなく、フレーム側の幅を計ればいいんですよね?
はずしたほうが正確なのですが、面倒なので、つけたままBBとBBシェルの間を、
クランクが邪魔だなと思いつつノギスで測ったら、68.5mmでした。
これはISO,JIS規格だとおもっていいでしょうか?

Aベストアンサー

パーフェクトな補足ありがとうございます。

・TREK 1.5(2008年モデル?)
BB 「VP-BC82」 BC1.37"x24T 68x110.5
クランク ボントレガー 「BR7GADE」
>1.37"x24T(ネジ径) 68(シェル幅)x110.5(軸長)が
BB規格。
もうJIS68ハンガーで間違え在りませんね。
で、肝心のテーパーですが…
ボントレガーのクランクは、もともと
シマノ置き換え品として作られているものがほとんどですので
アメリカ製であったことからもJISテーパーです。
=ISOテーパーは基本ヨーロッパ系・フランスイタリア系のパーツです。

・Peugot CADET (2003年春~夏ごろの購入だと思う)
BB shimano 「BB-LP28」 68 BC1.37x24
クランク shimano 「FC-MC20」
で、こちらは答える必要がないくらいシマノですね。
JISテーパー。
軸長は、実物を計って調べてください。
情報としては、126mmが適合するはずですが…
確実なのは現物の軸長です。

いずれも最近のBBですので
オフセットは普通です。

また、110.5と110とか111とかは、
神経質になる必要は在りません。
=近似値で調整可能と考えて良いです。
逆に言えば、110必要なんだけど、
すこしアウタートップを軽く使えるようにしたい…とかの場合
111でも113でも使用可能です
オフセットは左右均等なので、
1mmの長さの差=チェーンリングが0.5mmずれるだけ。

また。
四角テーパーの泣き所ですが、
そう言う使い込んだクランクの場合、
勘合部がどうしても減ってしまい、
前よりも深く刺さるようになってしまう場合が多くあります。
ですので、
110.5の軸長が標準であれば
111や113を選択すべきです。
間違っても109とかは選択すべきではありません。
=勘合が深くなっているのと合わせて3mm以上ギアが内側に入ると
アウタートップやミドルトップがかなり苦しくなります。
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パーフェクトな補足ありがとうございます。

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Q後輪の車軸、ベアリング玉押しのパーツ入手について

長い付き合いの愛車・旧車-ブリジストン・グランテックGR24
http://dt6110.web.fc2.com/bicycle/GRAND_H1.html

のベアリング不調音が感じられるようになったので、異音の発生源・後輪ハブ軸を分解しました。
玉押しに虫食いが見られました。
べアリングは入手しましたが、玉押しの一般的パーツの呼称がわかりません。

ブリジストンに問合せましたが、要領を得ません↓

【マイ愛車旧車グランテックGR-24のパーツについて
グランテック取説にメンテに必要な詳しい記載がなく仕様をお教えくださいませm(__)m
ハブ軸の軸径・ネジ山仕様「規格」をお教えください。
また、コーンナット・玉押しのネジ・径寸法「規格」呼称をご教示ください。】

の問合せに対して、

『左右のワンのネジ寸法は、JIS規格品であり共通仕様です。ハンガー軸のサイズ:32×52×32mmで116Lとなります。』

パーツのシャフト現物形状に対して、どこがどの寸法か意味不明。
追加質問しても、大企業週休2日で?来週明けまで回答が望めません(´_`。)

現物ネジシャフトは直径約9.35mm、長さ約17.3mmです。
ネジ・径は、一般的ママチャリと共通サイズの感じです。
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M10とかのボルトねじ系寸法の玉受け形状部材で適合するのでしょうか??

何でも分解整備趣味ですが・・・各部品についての規格知識は全くのずぶシロウトですm(__)m
よろしくご教示くださいませm(__)m

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のベアリング不調音が感じられるようになったので、異音の発生源・後輪ハブ軸を分解しました。
玉押しに虫食いが見られました。
べアリングは入手しましたが、玉押しの一般的パーツの呼称がわかりません。

ブリジストンに問合せましたが、要領を得ません↓

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ハブ軸...続きを読む

Aベストアンサー

No4です。

回答の中に、余計な文章が2箇所ほどありました。
無関係な一文にまで、お礼を書いていただき、感謝とともに、失礼をお詫びいたします。

調べられた結果、「NKNの鉄製」との事。
NKNは中野鉄工所のハブです。現在でも、軽快車には多く使われているハブです。
製品の変遷の情報が全くありませんので、現行品が使用可能かどうかは判りませんが、型番が判れば,一般自転車店でも,ハブが入手できる可能可能性はあります。(自転車店によって,問屋との付き合いが違い,問屋によって扱い品が違います。)

ホームページはこちらです。エアハブしか、載っていませんが、問い合わせれば、型番と、補修パーツの有無がわかるかも知れません。
http://www.nakano-iw.co.jp/

互換の可能性があるハブを扱っているサイトです。
http://www.urekko-cycle.com/?pid=49831759

Q自転車のリヤホイールベアリングの修理

息子が乗ってるミヤタのストロンガーというビーチクルーザータイプのリヤホイールが振れが大きくなり走行が困難になってるとの事
状況確認で分解した所リヤホイールの軸がガタガタに動きベアリングのボールがポトポト落ちてきました

大手自転車屋に修理で持ち込んだのですが、ボールと受けだけではなく中のなんとか(すいません名称忘れました)がダメでユニット交換が必要で、140本のスポークが付いた特殊なタイプの為部品だけで2万円といわれました。

今回この自転車では初めてリヤタイヤが摩耗したので交換しようと部品を入手した矢先で
なんとか安く修理する方法は無いでしょうか?

今回ベアリングがバラバラになり脱落紛失部品が有り、もとの状態がわからないので修理に持ち込みました
半年ほど前にクランクにガタが出てベアリングの交換は自分でやりました
多少の事は出来ると思っていますので教えてください。

Aベストアンサー

新品時(購入時)の状態に修理したいんですか?  
それとも動けばいいの?

どちらかによって対応が変わりますよ。
購入時の状態に戻したいならお金をケチっちゃだめです。
御金に糸目は付けずに修理を依頼するしかないです。
動けばいいなら、テキトーなホイール購入して、付ければいいですよ。
26×2.125HEってことはMTB用?
六段なら、五千円もあれば買えるんじゃないかんなー。
ポイントは、タイヤの規格とリアエンド幅(リアホイールをはめているハブ軸の、フレーム内側の幅)ですね。
http://category.auctions.yahoo.co.jp/list/26%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81-650C-%E3%83%9B%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%83%AB%EF%BC%88%E5%AE%8C%E7%B5%84-%E6%89%8B%E7%B5%84%EF%BC%89-%E3%83%9B%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%83%AB-%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%84-%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A-%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84-%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC/2084221817/?select=01&p=26%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81%E3%80%81650C&tab_ex=commerce&auccat=2084221817&oq=&slider=0
ちなみに、六段から八段までは互換性がありますから、問題はエンド幅ですねー。

新品時(購入時)の状態に修理したいんですか?  
それとも動けばいいの?

どちらかによって対応が変わりますよ。
購入時の状態に戻したいならお金をケチっちゃだめです。
御金に糸目は付けずに修理を依頼するしかないです。
動けばいいなら、テキトーなホイール購入して、付ければいいですよ。
26×2.125HEってことはMTB用?
六段なら、五千円もあれば買えるんじゃないかんなー。
ポイントは、タイヤの規格とリアエンド幅(リアホイールをはめているハブ軸の、フレーム内側の幅)ですね。
http://category.auctions.y...続きを読む

QママチャリのBBやハブはメンテ無しでも十年安全?

自転車屋さんはママチャリのオーバーホールなど引き受けないようなご回答をいただきましたが、でもほかの過去質問を見ても9年とか10年以上とか、同じ自転車を乗り続けてる人は多いように思います。
雨ざらしで9年もたてばハブのグリスは完全に切れてると思うんですが違うんでしょうか?
それとも、自転車と人間の重量で舗装路走行程度の負荷ではグリスはあってもなくても同じなんでしょうか?
一般的に、ママチャリの回転軸部分の寿命は設計時、何年、何キロメートル走行程度を想定してるのか、教えてください。

Aベストアンサー

>自転車屋さんはママチャリのオーバーホールなど引き受けないようなご回答をいただきました

いやいや、お客さんだからお金を払ってもらえれば引き受けますよ。
その価値があるかどうかは自転車屋は判断しない。
依頼された仕事をするだけ。

>でもほかの過去質問を見ても9年とか10年以上とか、同じ自転車を乗り続けてる人は多いように思います。
>雨ざらしで9年もたてばハブのグリスは完全に切れてると思うんですが違うんでしょうか?

雨ざらしで9~10年たった自転車をそうそう乗っているとは思えない。
安物のママチャリだったらサビる。
ステンレスでもサビるよ。
塗装も紫外線でヤラれる。
タイヤだってノーメンテというわけにはいかない。
たぶんそこそこの値段がするスポーツ車を駐輪場や室内保管でしょう。
ちなみに我が家でももう4年ほどマンションの駐輪場(屋根付き)で放置しています。
オーナーは娘ですが、遠方で下宿している大学生なんで、ほったらかし。
それはそれはひどいものです。
処分される廃品自転車のほうがよほどキレイ。

>それとも、自転車と人間の重量で舗装路走行程度の負荷ではグリスはあってもなくても同じなんでしょうか?

耐久性を考えなければ無くてもいいでしょう。
でもね、ベアリングを受ける鉄の部分(玉押し)はキレイに研磨されていて、水の一発でサビるよ。
そこにベアリングが回転すればサビは落ちるけど、潤滑剤が無いので摩耗でヤラれる。
どっちみち10年以上雨ざらしの回転部分なら、グリスは肝心な場所に留まらず周辺に固着している。
そういう使い方をするユーザーは、不調を身体で感じる神経が無いし、壊れれば買いかえるだけなんで別に困らない。

ところでNo.2さん。
>ハブにグリスをどうやって足すの?
>車輪はずして、スポークもバラして交換?

どうしてハブのグリスアップにスポーク外すの?
カップ・アンド・コーンなら玉押し外してシャフトを抜けばいいんじゃない?
私の自転車にはカンパレコードのハブが多いのでシェルのグリス穴からグリスガンで注入することもできるけど、グリスガンもガン用のグリスも持っていないから玉押し外すしかないけどね。
今流のシールドハブはスポーク外しゃグリスアップできるのかな?

>元自転車製造者です。

ホントかいな。

>自転車屋さんはママチャリのオーバーホールなど引き受けないようなご回答をいただきました

いやいや、お客さんだからお金を払ってもらえれば引き受けますよ。
その価値があるかどうかは自転車屋は判断しない。
依頼された仕事をするだけ。

>でもほかの過去質問を見ても9年とか10年以上とか、同じ自転車を乗り続けてる人は多いように思います。
>雨ざらしで9年もたてばハブのグリスは完全に切れてると思うんですが違うんでしょうか?

雨ざらしで9~10年たった自転車をそうそう乗っているとは思えない...続きを読む

Q自転車の後輪のベアリングについての情報求む!!

自分で自転車後輪のベアリングを交換したいのですが、なかなか情報が無い上に自転車屋にも部品としては売っていないので、困ってます。内径15~16mm位外径が29mmです。ボールだけでも良いので教えてください。ちなみにボールの大きさは6.5mmです。

Aベストアンサー

何がないのかわかりませんが、6.35mm(1/4)をリテーナー無しで使う、またはリテーナーから 6.5mm を外して代わりに 6.35mm を入れて使うこともできると思います。
http://www.cb-asahi.co.jp/image/ssd/fh/fhm960-13.html

6.5mm も通信販売で入手可能ですので、リテーナーが痛んでなければリテーナーを再利用して鋼球のみ交換または 6.5mm をリテーナー無しで使用することも可能です。
http://www.b-furuyama.com/index.htm

いずれにしても自分でやるのであればどのようにでもできると思うのですが。

Q自転車のハブシャフトの互換性

エンド幅のことなる自転車を複数台もっています。
クイックリリース付のホイールでは シャフトの長さが クイックリリースでないものと比べ
よりシビアになるとおもいますが、

1、クイックリリースの中空ハブシャフトを 普通のものに交換できるものでしょうか?
2、できるとしたら ものたろう などで 売っている10mmのシャフトでよいのでしょうか?

3、エンド幅135mmのアルミ製バイクに 130mmのホイールを両側にワッシャ―をたして入れてみたいのですが 中空シャフトの長さが足りなくなりませんか?  その場合 135mmのハブのシャフトと入れ替えが可能でしょうか?

Aベストアンサー

1.可能です

2.ダメだと思います モノタロウで売っているような ネジでは、柔らかく撓みが出ます。
ハブシャフトとして販売されてる シャフトを購入してください。

3.130mmにワッシャー入れたら当然短く クイックシャフトでも
エンド部の引かかりが少なく危険です。
適正な長さのハブシャフトを用意してください。

135mmのハブシャフトを購入し センターを出すようにワッシャー調整する必要が有ります。 ワッシャーも ハブシャフト用のワッシャーを用意してください
ハブシャフトとワッシャーを購入する ショップへ持ち込み 店頭で
サイズ調整と センターをお店に計ってもらうと良いでしょう。
スモールパーツを在庫してるショップを捜して 尋ねてみて下さい。
今どきのロードバイクやですと 煙たがれるかも。

Q自転車後輪のベアリングについて。

片側の玉を1個なくして8個で現在使用しています。自転車は普通の自転車です。1個無いとやはり他の玉に問題ありますか?また問題がでるとして他の玉以外の部分に問題が拡大しますか?今のところは普通に乗れています。

Aベストアンサー

問題あります 良くありません

8個のベアリング球が 寄り集まると 1個分の隙間ができますよねー そうすると シャフトのガタツキが
発生します。 ガタつくと ベアリングの球の当たる位置がズレ カップ&コーン(球受け・球押し)に傷が増えていき 摩耗溝が出来 ベアリング自体も微妙ですが 球が小さく摩耗していき ガタツキガ大きくなっていきます。

このような不具合は、すぐに起きるのではなく 徐々に起きるので 異常と思う人・気づく人が少ないだけで
実際は、経年使用で カップ&コーンを劣化させます。

ベアリングなんて いくらでもないので リア9個(片側)購入し 交換し適正数 入れて 球当たり調整してください。

ベアリング購入時は、実物ベアリングを 持っていて サイズを計って 正しいサイズを買ってください。

Qチェーンオイルとチェーンルブの違い

ロード初心者です。チェーンの乾拭きは毎日、チェーンオイルはEVERSのを2週に1回程度を目安に注油しています。最近チェーンルブという商品をEVERSとWACOSの2社で見つけ、メンテ用品に加えるべきかどうか悩んでいます。EVERSのオイルは600kmまで効果が続くそうで、このままでもよさそうなのですが、一方でメンテ本などを読むと、メンテ時にはルブをチェーンとスプロケットに差すように書かれています。これらは併用すべきなのでしょうか。それともどちらか一方を使えばよいのでしょうか。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

言い方が違うだけで 同じ意味です
双方チェーン用の潤滑油です。

チェーンのコマ部分(内部)とプレーと重なり分(外側)に1滴づつ塗れば スプロケにもいやでも
塗られます一度軽くクランク回転させ ローからトップへ変則すれば スプロケにオイルが塗られたことになります。
自分の場合 塗ったオイルが内部浸透するる様に馴染ませから回しをしてから 外観の油をふき取り
チェーンのコマごとに すべて ウエスを細く切り取り こよりにしてチェーン7内部の 余分なオイル分をふき取ります。
これをしないと オイルが飛び散りフレームや ホイールが油汚れし チェーンやギア板に砂埃が付着しやすくなります。 チェーンのリンクピンと重なるプレート内部に潤滑油が入っていれば良く 外観表面は、うっすら錆止めに油分が付いていれば良いのです。

2週間に1度 走行距離にもよりますが おおよそ良いサイクルでの注油だと思います。

チェーンオイルもいろいろ試してますが イノテック105が 今のところ扱いやすく長持ちするので
連続使用しています。
フリーとチェーンは、マイクロン処理しています(加熱コーティングを5回繰り返してます)

最近の多段化 10段や11段は、よりチェーンが薄く チェーン切断トラブルの可能性が高いので
確実な注油と 定期的な交換が 必要です。
レース思考の方は 3000km以内 一般ロード乗りでも 3~5000kmの範囲で交換が 安心です。
切れて交換は、遅すぎます
注油を正しくしない人は、早めに切れます。

言い方が違うだけで 同じ意味です
双方チェーン用の潤滑油です。

チェーンのコマ部分(内部)とプレーと重なり分(外側)に1滴づつ塗れば スプロケにもいやでも
塗られます一度軽くクランク回転させ ローからトップへ変則すれば スプロケにオイルが塗られたことになります。
自分の場合 塗ったオイルが内部浸透するる様に馴染ませから回しをしてから 外観の油をふき取り
チェーンのコマごとに すべて ウエスを細く切り取り こよりにしてチェーン7内部の 余分なオイル分をふき取ります。
これをしない...続きを読む

Qグリース(専用vs汎用)について

いつもお世話になります。

今回はグリースについて質問させてください。

自転車いじりが趣味で、BBやヘッドの分解なども良くしますが、グリースには特に気にしておらず
ホームセンターで蛇腹のチューブ入の黄色のリチウムグリースを使用していました。

一般にはDURA ACEグリースを使用するようですが、何が違うのでしょうか?
また違うにしても、レースでなくツーリング主体での使用で体感できるようなものなのでしょうか?
(「平均時速で1km/h程度は差が出る」などわかり易い表現だと助かります。)

また今度、ハブのOHにも挑戦するつもりですが、ハブはDURA ACEグリースを使用した方がいいでしょうか?その他おすすめのグリースはありますか?
(ホイールはフルクラムのRACING3です)

それではどうぞよろしくお願い致します。

Aベストアンサー

DURAグリスというのは、自転車用マルチグリースで
意外に思われるのですがカルシウム基です。

=リチウムでもありません。
汎用として売られている物では「シャシグリス」が最も近いです。


なぜ自転車用には、とりあえず「DURAグリス」と言われるのかと言えば
水分との関係から始まります。

シマノがメインで採用するカップアンドコーンのベアリングの防水システムと言うのは
「入る物拒まず、ドンドンでていって貰う」そういうシステムです。
=完全密閉せず、玉当たり部分に水分が入ってくる前提で
それに対して油膜切れを起こさないグリス。

カルシウムグリスは、その特性からもともと微量の水分を含んだグリスです。
水分との親和性が高い、防水性に優れたグリスです。
カルシウムグリスに一時的に水が入っても、内部のグリスの表面のちょう度が落ちるだけで
総体的とくに玉当たり部には変質が及びません。

これがリチウム基などだと、
グリス部に水が来た場合、油膜が切られて
徐々に油の下に水だけ入り込む格好になります。
=金属面とグリス面の間に入り込んでしまう。
こうなるとたくさんのグリスが入っていても、
肝心の金属接触部に水が入ることも考えられる。
ということが言えます。

ですので、水分が入る・発生する箇所では
とりあえずDURAグリスがいい!といえます。
=水が入って粘度が多少落ちても大丈夫に調整されています。
一般のシャシグリスでは、水が入るとすぐに流れ出してしまい余り具合が良くありません。

フルクラムのRACING3のハブは、シールドではなく、
カップアンドコーンですので、基本的にシマノ同様「水が入る・発生する」ハブです。
DURAグリスが最も向いています。

=雨天走行はもとより、結露などによる油膜切れ局面でも威力を発揮します。
=微細なかじりを発生しません=玉当たり狂いが生じにくくなります。
=メンテナンス頻度を普通のレベルにしてくれます。

リチウムグリースなどだとメンテナンス頻度がどうしても短くなりますね。
組んだ直後でいえば、DURAグリスではない方が遥かに回転は良いでしょう。
カルシウムグリース自体は決して玉保持や回転性に優れているわけではありません。
回転性能だけでいえば、556やエンジンオイルでも挿しておくと最強でしょうが…

シールドベアリング部には、
樹脂製シールを傷めずに極圧性の高いグリスがむいていますね
とりあえずウレアにしておけ!というところでしょうか?
=自転車で汎用リチウムグリースを使う場面はありません。
=防水も悪い・シール攻撃も高い。

樹脂が多い場合シリコンも選択肢に入ってきます。
DURAグリス
ウレアグリス
シリコングリス
これを使い分けてやれば完璧に組めますね。

添加剤はご自由に。

DURAグリスというのは、自転車用マルチグリースで
意外に思われるのですがカルシウム基です。

=リチウムでもありません。
汎用として売られている物では「シャシグリス」が最も近いです。


なぜ自転車用には、とりあえず「DURAグリス」と言われるのかと言えば
水分との関係から始まります。

シマノがメインで採用するカップアンドコーンのベアリングの防水システムと言うのは
「入る物拒まず、ドンドンでていって貰う」そういうシステムです。
=完全密閉せず、玉当たり部分に水分が入ってくる前提で
それに対...続きを読む


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