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クラッチが完全に切れてない？

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クラッチレバーを完全に握ってもクラッチが完全に切れていないようでニュートラルに入れたときはバイクは静止するのですが１速にいれてクラッチレバーを完全に握ると静止せずに早歩きくらいの速度で前進していきます・・（バイクから降りているときです、乗っているときは時速１～２キロくらいで動く感じです）これって異常なのでしょうか？カスタムは一切していませんしオイル交換もきちんとやっています・・レバーの遊びがなくなるくらいにレバーのストロークをおおきくして完全に握っても同じ症状です。

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「早い バイク」に関するQ&A： 早いバイクは？

A 回答 (6件)

No.6ベストアンサー

  • 回答者： tetyan
  • 回答日時：

　多板式クラッチプレートが熱で変形し、完全に動力を断に出来ず引きづった状態と思います。


　同じエンジンの中古車でも、前の持ち主の運転状況により、クラッチがスカッと切れたり、完全に切れず１速に入れる都度ショックを受けるという差を体験しました。
　エンジンオイル注入口からクラッチプレートが見えるのなら、焼けていないかクラッチプレートの色を点検してください。
　４輪用エンジンオイルを使用していたら「クラッチプレートに良くないから２輪用エンジンオイルを使用するように」とオートバイ屋さんに言われたことがありますのでエンジンオイルの選定にも注意を払いましょう。
　
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回答ありがとうございました！

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お礼日時：2005/05/20 03:25

No.5

お名前から察するに、カワサキのＧＰＺ９００Ｒ系エンジン搭載車にお乗りだと推測の上で回答します。


クランクケース内、油圧クラッチの断続を行うプッシュロッドが摩耗によってすり減る、あるいは曲がったりすると、質問のような症状になります。　以前、ＺＸ－１０で同症状のものがあり、プッシュロッドの摩耗に加えて曲がりもあって、クラッチが全く切れなくなっていました。
このまま放っておくと、症状が悪化する一方ですので、早めにバイク屋へ行ってください。　個人で修理できるレベルではありません。
油圧クラッチは、どの車種でもほぼ同じ構造ですから、質問者さんの車種が違っていても、これを疑ってください。　ワイヤー式の場合は、他の回答者さんに譲ります。

それと、クラッチレバーで調整できるのはグリップからレバー間の距離だけで、クラッチそのものの調整はできません。
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回答ありがとうございました！

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お礼日時：2005/05/20 03:25

No.4

  • 回答者： nourider
  • 回答日時：

油圧クラッチですか？だったらバイクやさんに相談してください。

機械式（ワイヤー）だったら新しいワイヤーに替えてみては？
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回答ありがとうございました！

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お礼日時：2005/05/20 03:26

No.3

  • 回答者： others
  • 回答日時：

クラッチレバーの付け根のもう少し先（？）にクラッチの遊びを調節するところがあります。

そこで遊びの調節をしてみてはいかがでしょう？
クラッチケーブルっていうのかな？は放っておいても自然に伸びてしまうので、適宜調節が必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました！

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お礼日時：2005/05/20 03:26

No.2

  • 回答者： others
  • 回答日時：

クラッチレバーの付け根のもう少し先（？）にクラッチの遊びを調節するところがあります。

そこで遊びの調節をしてみてはいかがでしょう？
クラッチケーブルっていうのかな？は放っておいても自然に伸びてしまうので、適宜調節が必要です。
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No.1

  • 回答者： RZ350R
  • 回答日時：

車種が判りませんが、レバー（ダイヤル）調整ではなく、ワイヤーの遊びを調整してください。



それでもままならない時は、クラッチ側の調整も正しくなっているか見てください。それでも駄目な場合はワイヤー交換をお奨めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました！

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お礼日時：2005/05/20 03:27

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Qクラッチレバーをフルに握っていても、完全にクラッチが切れていない

私が乗っているのはカワサキのバリオスなのですが、クラッチレバーをフルに握っていても完全にクラッチが切れていないようなのです。
これが正常なのでしょうか？

今の状態は
　エンジン始動時の場合、チョークを引いて4千～6千回転くらいにし、クラッチを握って一速に入れると発進こそしないもののガツンという音と衝撃があります。
　また走っている場合でも、数十メートル先の信号が赤になったとして、クラッチを切りアクセルを戻して、惰性で走りながらギアを徐々に落としていくときの音、衝撃、少しかかったエンジンブレーキ、失速具合でクラッチがやや接続されているのがわかります。
　平地での押しがけのときにも、クラッチレバーを完全に握っている状態でもかなりの負荷があり、1速では絶えず力いっぱいにバイクを押していないと走らないという感じです。バリオスは止まっている状態ではギアが2速以上に入らない仕組みですが、バイクを押しながらギアを2速、3速に入れるという作業はほとんど不可能な感じです。

以上のような状態なのですが、クラッチとはこのようなものでしょうか…


　一応自分なりに原因を探ってみよう、レバーがハンドルに干渉しているのが原因かなとクラッチレバー位置を一番遠くしてみましたが、クラッチ操作がやりにくくなっただけであまり効果は出ず。
　ワイヤー手元調整ボルトと平らなプレート？を回して調整してみたりとしましたが、ギアの入りが変な感じになったのでこれなら今のままのほうがと元の位置に戻しました。これの仕組みがよくわかっていないので…。

よろしくお願いします。

私が乗っているのはカワサキのバリオスなのですが、クラッチレバーをフルに握っていても完全にクラッチが切れていないようなのです。
これが正常なのでしょうか？

今の状態は
　エンジン始動時の場合、チョークを引いて4千～6千回転くらいにし、クラッチを握って一速に入れると発進こそしないもののガツンという音と衝撃があります。
　また走っている場合でも、数十メートル先の信号が赤になったとして、クラッチを切りアクセルを戻して、惰性で走りながらギアを徐々に落としていくときの音、衝撃、少しか...続きを読む

Aベストアンサー

文章だけでの判断ですが、まぁそんなもんかな、と言う感じ。

多くのオートバイに使われている多板湿式クラッチは、完全に切り離されるような構造にはなっていません。
何枚もの板が重なり合っていて、一番外から押しているプレートが１ミリくらい離れるだけ。
しかも、ヌルヌルのオイルに浸かっているのですから、ずるずると滑りながらも力をわずかに伝えます。

まったくすっきり１００％完全に動力伝達がゼロになるわけではありません。

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Q油圧式クラッチ取り付け時の注意点

おせわになります。
スズキのSV1000SK3に乗っております。

先日、フロントスプロケットの清掃を行うため油圧式クラッチの取り外しを行いました。（フロントスプロケットカバーを外す前に油圧クラッチを取り外す構造になっております）
サービスマニュアルの記載を遵守し「クラッチレバーを完全に握った状態」で油圧式クラッチを取り外し、フロントスプロケット清掃後は上記状態を保持したまま油圧式クラッチを取り付けました。

油圧式クラッチの取り付けが正常に完了できたか確かめるためクラッチレバーを握ったところ、「エアを噛んでる際のフロントブレーキレバー」と同様の握り心地になってしまいました。

この状態に陥ってから以下の現象が発生するため走行不能になっています。

・エンジンは始動できる
・ニュートラルの状態で空ぶかしはできる
・N→1速に入れたところ「ガクッ」とエンストする。

SV1000Sはクラッチを切っていないとセル始動できませんのでクラッチの握り心地がおかしくなっていてもクラッチは切れているようです。
また、エンストしてから1速→Nに戻す際にクラッチを切る必要が無くなっていました。（以前もそうだったかどうかはわかりません。。。）

上記2点から、油圧式クラッチ取り付け後から「クラッチレバーの操作に関わらず半クラッチ状態になっているのではないか？」と素人判断している次第です。

このような状態に陥った方は居られますでしょうか？
また、油圧式クラッチ取り付け時にミスをした可能性はありますでしょうか？

もし原因に心当たりがある方いらっしゃいましたらご助言をお願いします。

おせわになります。
スズキのSV1000SK3に乗っております。

先日、フロントスプロケットの清掃を行うため油圧式クラッチの取り外しを行いました。（フロントスプロケットカバーを外す前に油圧クラッチを取り外す構造になっております）
サービスマニュアルの記載を遵守し「クラッチレバーを完全に握った状態」で油圧式クラッチを取り外し、フロントスプロケット清掃後は上記状態を保持したまま油圧式クラッチを取り付けました。

油圧式クラッチの取り付けが正常に完了できたか確かめるためクラッチレバーを...続きを読む

Aベストアンサー

油圧クラッチはブレーキキャリパーピストンと同じで、外すとピストンの位置が変わり、何度も握らないとピストンが正しい位置まで出てこない時があります。

＞SV1000Sはクラッチを切っていないとセル始動できませんのでクラッチの握り心地がおかしくなっていてもクラッチは切れているようです。

いいえ。クラッチレバーに電気的スイッチがついていて、それで判断しているのでクラッチの切れは関係なくレバーを握ればエンジンはかかります。

新年初回答。
ブレーキキャリパーを外してもそれだけではエアが入らないのと同じように、外しただけではエアが入ることはありません。

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Q油圧クラッチのエア抜き

油圧クラッチのエアーが抜け切れてないみたいで、クラッチの切れが悪く困っています。マスターを取り替えており、マスターにもブリーダーがついています。完全に抜け切れる方法を教えてください。

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交換したマスターのサイズ（ピストン容量）は同等以上の物ですか？
私は91GSXR1100のブレーキ＆クラッチマスターをZXR750Rのと交換してますが、別に何の苦労も無くエア抜きもできましたし問題もありませんでした。
（バンジョーボルト毎の交換になりますけどね）
もし入手時からマスター変わっててそれの切れが悪いのなら元々そういう状態なのかもしれませんけどね。
エアー抜けきれてない場合かなり不都合（ニュートラルからギア入れたら激しく音がすると思う）出ると思いますが。

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Qクラッチレバーを握った状態で動かない

初心者です。
ニュートラではバイクを押すことが可能なのですが、ギアが入った状態でクラッチレバーを握っても動かすことができません。(十分に暖機した状態)
信号待ちで1速に入れてクラッチレバーを握った状態でもエンストすることが多々あります。
半クラのレバーの位置も遠く感じます。
クラッチケーブルの交換やキャブのO/H後も同様の症状です。

原因はなんでしょうか？クラッチ盤の交換時期でしょうか？

Aベストアンサー

クラッチはレバーを引いても完全に切れるわけではありません。必ず引きずっています。
この引きずりが酷い場合はギアを入れた時にエンストします。引きずりが酷い原因としては、クラッチレバーの遊びが多い場合とオイルの粘性が高い場合があります。エンジンが暖気されていて起きるのであればオイルの可能性は低いと思います。
また、アイドリングは安定していない（回転が低すぎる等）場合も、クラッチの引きずりが抵抗となり止る可能性があります。
サービスマニュアルを見て、クラッチの調整をしてください。そして、アイドリングも確信してください。それらがOKであれば、冬場は柔らかめのオイルを試して下さい。

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Qクラッチが完全に切れません　湿式多板クラッチ

初心者ながら、3Y5型XT250を修理しようとしています。

このバイクのクラッチがきちんと切れません。
1センチ程度の遊びで半クラにはなるのですが、
そこから握り切っても半クラのままです。

一度ばらしてみたところ、
どうやらクラッチプレートとフリクションプレートが
毛細管現象のような感じでぺっとりとくっついてしまい
それでクラッチが完全に切れないようです。
プレートを洗浄後しばらくエンジンオイルにつけてから
再度組み立ててみたのですが、やはり同じ症状が出ます。

なぜこういったことが起こるのでしょうか？
どのようにすれば改善できるでしょうか？
心当たりのある方は何でもよいので教えてください。

ちなみに、プレートの摩耗や歪みは基準内でした。

Aベストアンサー

クラッチハウジングに段付き磨耗があるとそのような症状になります。
クラッチレバーを握っても、段にはまったプレートが移動しないのです。
確認のうえ、オイルストーンなどで修正してください。
あまりに酷いものは交換です。
どれくらいがあまりに酷いかは、マニュアルにも使用限度があるわけではない（と思った）のでその人の主観です。

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Q【キャブ調整】アクセルを開けすぎると失速する症状

いつもお世話になってます。

キャブ調整についてご相談させてください。

◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
（水冷・２サイクル・１２５ｃｃ・単気筒）

◆変更点
エアクリーナーボックスのリストラクター排除
キャブレーターを京浜 PWK28φに変更
（MJ１４０、SJ４８、ニードルクリップ２段目）

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK２８φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて最近、排気側のリストラクターを外しました。
チャンバーのフランジ部分に付けられていたインナーパイプです。
排気側の径が5mm程広くなったので、MJを140番から145番に上げてみたのですが…
低回転域、中回転域では調子がいいものの、高回転域まで来たところでフルスロットルにすると、逆に回転が下がり失速します。
この症状は、排気側のリストラクターを外す以前はありませんでした。

参考：http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1447690799

◆質問
フルスロットルで回転が下がる症状は、濃い状態でしょうか？薄い状態でしょうか？？
フルスロットルにせず、アクセル開度８分目くらいのままにしておけば、レッドゾーンまで回りきります。

その後、MJを１５５番まで上げてみたところ、「ヴァヴァヴァ、ヴァヴァ、ヴァヴァヴァ…」と排気音が途切れ途切れになり、レッドゾーンの半分の回転数で頭打ちになってしまいました。
じゃぁ、とMJを１４２番にしてみたところ、アクセル開度８分目程にしておけばレッドまで回るものの、フルスロットルにすると失速する症状は相変わらずです。

これは濃いのか、薄いのか、はたまた、排気側の径が太くなるとフルスロットルがシビアになるのか・・・
原因はなんでしょうか？

いつもお世話になってます。

キャブ調整についてご相談させてください。

◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
（水冷・２サイクル・１２５ｃｃ・単気筒）

◆変更点
エアクリーナーボックスのリストラクター排除
キャブレーターを京浜 PWK28φに変更
（MJ１４０、SJ４８、ニードルクリップ２段目）

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK２８φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて...続きを読む

Aベストアンサー

NO2です。
折角なのでもう少しお節介を書きます。

まず、エアクリーナーボックスのリストリクターを外した＝空気量が増えるというのは間違いです。単にエンジンが必要とする空気量が確保できるだけです。空気量が足りなくなる症状は、全開最高速付近でのみ顕著に現れます。逆に言うと、それ以外の速度・回転域ではほとんど影響しません。従って、もともと足りていた（もしくは全開・最高速付近の走行をしない）のなら、その行為が直接セッティング（及び性能）に影響するわけではありません。

とりあえず、MJ142で走るようになったのなら、テスト的にもう少し薄くしてみましょう。薄くする時は慎重さが必要ですが、最高速付近での連続走行でもしないかぎりそんなに簡単には焼きつきません。

今回の件も自分バイクのベースセッティングがどれくらい濃い目かがわかっていれば起こらなかったと思います。一番怖いのは、薄くしすぎて焼きつくことではなく、バイクのベースセッティングを把握せずに、間違った知識で適当なセッティングでエンジンを壊すことです。

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Q原付を黄色ナンバーで登録したいのですが…

バイク屋で売ってる50ccの原付を買う時、
「これを買ったらボアアップした事にして
黄色ナンバーで登録できませんか？」と頼んだら
快く承諾してくれるでしょうか？
面倒な客だと思われますか？
絶対にやってくれませんか？
ちょっと料金プラスでやってくれるでしょうか？
本当にボアアップしないとダメと言われますか？
体験者いらっしゃいませんでしょうか？
又、もしボアアップするとしたら51ccでもいいのですが、
いくら位かかるでしょうか？

僕の友達が本当は50ccの原付なのに
60ccで登録（原付二種黄色ナンバー登録）で乗っています。
それで自分も乗りたくなりました。
その人は自分で登録したと言っていますが、
詳しい方法は教えてくれません。
何か裏技があるのでしょうか？

ちなみに友人も僕も二輪免許は持ってます。

Aベストアンサー

小型二輪以上の免許を持っているのであればバイク屋さんで２種登録してくれる事と思いますよ（中には断られる店もあるかも）

ただ　手数料をかなり取られるケースもあるようです。

以前当方の知り合いで中型二輪免許を取得し現在乗っている原付を二種登録にするにはいくらか尋ねたところ　ディーラー系のバイク屋さんでしたが２８０００円言われて断念したという事を聞いた事があります。
（結局私がコーヒー１本でやってあげましたが・・・笑）

現在の白ナンバーを廃車して２種登録するだけ、たかが一度市役所へ足を運ぶだけなのにネ・・・



実際のエンジンをボアアップしないでも１２５ccまでなら市役所管轄で書類上の手続きだけですので、エンジンの確認等は一切ありません。

ですので、ボアアップキットの組み込みの必要なく書類上ボアアップを組み込んだと申請すれば２種登録可能です。

５０cc以上の車両を白ナンバー登録するのは犯罪ですが、その逆は問題ありません。

ご自身で市役所へ出向き登録することもバイク屋さんによっては可能です。

ご自身で登録するのでしたらお金は一円も掛かりません。

中古車をバイク屋で購入の場合は登録は自分で市役所でしますからと言って代金を支払った後書類を先にもらってナンバーを取って持ってきますという風にし、ナンバーを持って行ってバイク屋で付けてから乗って帰るような流れにします。

登録される方の住所、名前、電話番号とその方のはんこ（実印でなくてもOKです）、廃車証を持って市役所の市税課へ行きます。

その書類なら元々第１種の書類となるので、市税課で登録の際担当の人にボアアップしたので２種登録にしたいと申し出ます。

各自治体によって多少の違いはあるようですが、ボアアップした事を申請する書類を登録用書類と同時に渡される事と思います。

その書類の方に整備士資格がある人の署名か素人作業なら私個人がボアアップを施しました。改造による全責任は私個人にありますという誓約書のような書類になります。

それに署名捺印し、エンジンは６０ccや７０ccにボアアップした・・・という事にして記載します。

その後登録用書類に必要事項を記載すれば黄色ナンバーを発行してくれますよ。

登録書類の記載方法は簡単です。

登録する方の住所名前電話番号を所有者欄に記載、使用者が同じなら使用者欄は同上、右半分に車両名や車台番号、排気量等を記載するので、排気量欄のみ６０ccなり７０ccと記載し捺印するのみです。

（わからない場合市税課の人が教えてくれますので、何も不安はありませんよ）

もし　バイク屋さんから渡される書類が廃車証でなく古物商販売証明書の場合はバイク屋さんに　自分は免許があるので２種登録にしたいと申し出ます。

そうして承諾してもらえれば販売証明書に記載する車両種別を第２種　６０ccとか７０ccと記載してもらえる事と思います。
（この場合もしかするといくらか請求されるかも知れませんね・・・）

その書類を市役所へ持ち込んで登録用書類を上記記載のように記載するだけでOKです。

私の経験では販売証明書、廃車証どちらでも登録した事がありますが、このような手順で問題なく登録出来ました。

小型二輪以上の免許を持っているのであればバイク屋さんで２種登録してくれる事と思いますよ（中には断られる店もあるかも）

ただ　手数料をかなり取られるケースもあるようです。

以前当方の知り合いで中型二輪免許を取得し現在乗っている原付を二種登録にするにはいくらか尋ねたところ　ディーラー系のバイク屋さんでしたが２８０００円言われて断念したという事を聞いた事があります。
（結局私がコーヒー１本でやってあげましたが・・・笑）

現在の白ナンバーを廃車して２種登録するだけ、たかが一度市役所...続きを読む

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Qバイクのバッテリー電圧をテスターで測る方法

添付した画像のテスターを買いました。
バッテリーの電圧や、断線チェックなど自分でやりたい為です。
画像の物のほかに、赤と黒のコードがあります。

コードはどこにさせばいいのかわかりません。（赤はどっちで黒はどっち？）

また、バイクバッテリーの電圧を測る場合は、ダイアルをどこに合わせて測ればいいですか？
また、断線チェックする場合のダイアルの位置も教えてください。

最後に、独学で勉強したいのですが、お薦めの参考書などありましたらあ教えてください。
Amazonで自分で調べましたが、バイクを使って教えている参考書は無く、電子回路ばかりでした。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

OFFの位置から反時計方向に３クリックして、DC.V ２０Vのところに
合わせて下さい。

テスト棒の赤をバッテリーの＋端子、黒を－「端子です。
これで"13V"とか表示するはず。
逆に差すと、"-13V"とかの表示になります。
アナログテスタだと針が反対方向にカチンとぶつかって
測れませんが、デジタルテスタなので、どっちでもかまい
ません。

これぐれもバッテリーの－端子に触れているテスト棒を
ボディに接触させないで下さい。たいへんなことに
なります。

参考書は、、、電子回路というよりは電気回路です。
「テスターの使い方」みたいなのもいいですが、そもそも
電流や電圧の意味を知っておいた方がいいです。
バイク用、というのは見かけません。

乾電池があって、豆電球があって、それがどう点灯するか、
電流の向きは？　電流はいくらか？　乾電池を直列にしたら
どうなるか、豆電球を直列にしたらどうなるか？　など
基本を学ぶといいと思います。

amazonで「電気回路」で検索してみて下さい。
「トコトンやさしい電気回路の本 」とかがいいのかも？
（すみません、本の内容を見たわけではないので
あなたにふさわしいかはわかりません）。

OFFの位置から反時計方向に３クリックして、DC.V ２０Vのところに
合わせて下さい。

テスト棒の赤をバッテリーの＋端子、黒を－「端子です。
これで"13V"とか表示するはず。
逆に差すと、"-13V"とかの表示になります。
アナログテスタだと針が反対方向にカチンとぶつかって
測れませんが、デジタルテスタなので、どっちでもかまい
ません。

これぐれもバッテリーの－端子に触れているテスト棒を
ボディに接触させないで下さい。たいへんなことに
なります。

参考書は、、、電子回路というよりは電気回路です。
...続きを読む

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Q125クラス市販レーサーを公道登録する方法

こんにちわ。
資金が溜まったら１２５ＣＣクラスの市販レーサーを公道登録して乗りまわしたいと思い立ちました。
同１２５ＣＣクラスの公道車の書付フレームから車体番号の部分を切り取って、保安部品を組み込んだレーサーに溶接し、構造変更の届出をする方法を思いついたんですがいけますか？
道路運送車両法では車体番号の打刻部分の加工、塗装だけを禁止していて、フレームを切断加工することを禁止してないんですが・・・

某燃焼工業さんがdioのフレームと自転車をくっつけて登録に成功したことがこの思い付きの大元です。

いろいろな方のアドバイスをお待ちしてますです。よろしく。

Aベストアンサー

フレームは車体番号なき部品です。職権打刻により番号が入ります。原付ですと書類だけの確認ですから「違法登録」が簡単にできます。でも・・・そんな甘い物ではないですよ。ちゃんとした（正規車体番号）バイクでも「保安基準」に引っかかればおまわりさんに捕まります。
市販レーサー・・ハンドル切れ角など満たしていると思いますか？各材質は？スピードメーター（必須）は？**登録はできても走行はできない・・・
市販量産車は型式認定を取ってあります。それが「フレーム」です。

＞某燃焼工業さんがdioのフレームと自転車をくっつけて登録に成功
これはどのような物か解りません。
ただ、正規に認証を受けてゼロ（フレーム）から作り上げるバイク屋さんもあります。
http://homepage2.nifty.com/as-suehiro/

仮に走ったとします。
125ＣＣレーサーをご存知ですか？エアクリーナー付いてませんよ。ちょい乗りごとのエンジンオーバーホール。ピストン交換。その日の気温・気象に合わせたキャブセッテング、峠に付いたら高度に合わせて数分ごとにキャブセッテング、煩雑な高価軽量化消耗品の交換と言うことになります。

フレームは車体番号なき部品です。職権打刻により番号が入ります。原付ですと書類だけの確認ですから「違法登録」が簡単にできます。でも・・・そんな甘い物ではないですよ。ちゃんとした（正規車体番号）バイクでも「保安基準」に引っかかればおまわりさんに捕まります。
市販レーサー・・ハンドル切れ角など満たしていると思いますか？各材質は？スピードメーター（必須）は？**登録はできても走行はできない・・・
市販量産車は型式認定を取ってあります。それが「フレーム」です。

＞某燃焼工業さんがdio...続きを読む

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Qキャブレターのオーバーホールの相場は？

以前バイクのエンジンがかからないということで質問させていただきました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=385457

結局バイク屋で見てもらおうと思って電話で症状を伝えました。
（６００ｃｃ４気筒エンジン）
キャブのオーバーホールとパッキンの交換で３万円くらいみてほしいと言われました。キャブ内の他の部品も交換すると１万円くらい余分にかかるともいわれました。

さすがに高いなぁと思いましたが修理のためなら仕方ありません。
しかしぼったくられるのも嫌なので、キャブのオーバーホールの相場を教えてください。お願いします。

Aベストアンサー

工賃と部品代含めれば、それくらいになるでしょうね。

でも、バイク屋さんは、あとでお客さんに「あのとき幾らって言ったじゃないか！」と言われるのが嫌なので、高めに見積もる場合が多いです。
実際はもうちょっと安く上がる可能性もあります。

今はどこのバイク屋さんも仕事がなくてピーピー言っていますから、
そんなぼったくるような商売しているところは少ないですよ。
悪い噂はすぐに広まるからね。

そうそう、工賃を値切るのは止めた方が良いですよ。
メカニックはそれが一番頭に来ます。
自分の腕を安く見られるって事ですから。
最初からお客さんの方で、「予算これくらいなんですけど・・・」
と言ってもらえれば、なんとかやりくりしようって気になるかな。

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