出産前後の痔にはご注意!

GB250クラブマンの初期型のマフラーとエアフィルタを替えたので、キャブセッティングしてます。そこで疑問に思ったことがあったので、質問させていただきます。

メインジェットとスロージェットの番数は、同じ単位の規格でしょうか?つまり、スローを2番UPするのと、メインジェットを2番UPするのは、ガソリン供給量は同じ量UPする、で正しいでしょうか?

ご存知の方、よろしければご教授お願い致します。

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A 回答 (5件)

早速のお礼、ありがとうございますm(__)m



さて、セッティングの方向性ですが、質問者さまの考え方で基本的によいかと思われます。
ただ、もう一個上の番手(#45になるのかな?)も準備して比較してみたほうが良いかもしれません。
私も同じような症状の場合、SJとASの調整で対応し、先日確認したところ結構いいキツネ色でした。

>もう、何十回と試してきて、イヤになってきた昨今です。
根性ナシですみません。
気持ちはよくわかります(笑)ただ、やればやっただけ質問者様の経験にもなるし、キマッタ時には満足感も出ると思いますのでがんばってください。
それに何よりシングルなのですから・・・(こっちは4個ですから・・・)

>理屈上でお聞きしたいのですが、ケイヒンのジェットは、
「#100のスロージェットと#100のメインジェットは同じ」
先の回答と重複しますし、ズバリNo4で回答が出ていますので・・・ただ、あえていうならば#100のSJが付くキャブってことはMJが#100ってことはないですよね・・・現実的に。車用か、カスタムハーレー用って番手ですよね・・・
余談ですが、前にハーレー用の#300位のMJ見たことありますが、あの孔の巨大さは今までの常識とはかけ離れたものでした(笑)

>今、利き手を骨折していて、なかなか作業が進まない状態です。
私も利き腕の指を前にやってしまって、いまでもまともに動きません・・・お大事にしてください。
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この回答へのお礼

お返事遅れてすみません、しばらくでかけてました。

シングルであんなに大変なのに、4気筒となると、キャブセッティングの苦労は、もう想像できません。(笑)

僕は指一本を複雑骨折して手術して針金を、骨の中を貫通させて固定してます。シングルの振動には耐えられません。(笑)無理せず徐々にセッティングしていきたいと思っております。二度もアドバイスいただき、本当にありがとうございました!

お礼日時:2005/08/06 23:45

>理屈上でお聞きしたいのですが、ケイヒンのジェットは、


>「#100のスロージェットと#100のメインジェットは同じ」
>…と考えても間違いないでしょうか?

そんなわけは、「絶対にありません!!!」
あまりにも乱暴すぎます。
京浜はあまり使わないけど、ミクニの場合、キャブのサイズや使われる車種によってMJでも4種類、PJも4種類あります。
一番大きな数字ではMJで500番なんてのもあります。
穴径5mmのジェットなんて。。。ジェットのネジ山が無くなっちゃいます。

>1/8~1/4辺りなので、もしかしたら、スロージェットを
>上げたら解決するのかなと思い質問しました。

改善されます。
メインジェットはスロットル半開以上から影響し始めるので、低開度ではほとんど関係ないです。
開け始めのセッティングはスロージェットを上げて、そのぶん、アイドリング域のガスはスロースクリューによって絞ることでセッティングできます。
街乗りで一番使う回転域なので、かなり乗りやすくなりますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なんだかパニックになってきました。(笑)他の回答者様は、メーカーによって
規格が違うと言われているし、真相はどうなんだろう…難しいです。でもMJの#5
00って、初めて知りました。

MJ#112→#110に落としたら、1/8~1/4辺りでエンストしそうになるぐらい薄くな
りました。信号待ちから発車するたびに、エンストしないか心配になります。
でもMJ#110の方がトータル的にみれば合ってるんです。だけどMJ#112にすれば、
プラグが真っ黒で、かぶってエンジンかかりにくくなるし…。そのかわり、1/8
~1/4辺りの薄さは問題ないんです。

MJ#110→#112の2番分UPでこの薄い問題が解決したので、SJも2番分UPすれば解決
するのかと思い質問しました。今SJ#42ですが、#45にすれば、1/8~1/4辺りの薄
さを解決できるかなと思うのですが、やはりMJとSJの番数はイコールではないの
でしょうか?

SJ#42でアイドリングは安定しています。#45にしたら、濃すぎてアイドリングで
プラグがかぶっちゃうのかなと心配です。

ニードルジェットのクリップも最大まで下げているし、他のニードルは売ってな
いタイプだし…僕が凝りすぎなのかもしれません。(T_T)

250なので、街乗りの始動重視にしたいんです。そんなにかっ飛ばすものでもな
いし。今、利き手を骨折していて、なかなか作業が進まない状態です。

アドバイスいただきありがとうございました。

お礼日時:2005/08/03 17:54

規格についてはNo1さんの話も効いたことがあるし、No2さんの話も聞いたことあるので・・・ここは自信なしということで・・・



それはさておき、
>スローを2番UPするのと、メインジェットを2番UPするのは、ガソリン供給量は同じ量UPする、で正しいでしょうか?
は基本的に無いと思います。

理由としては、
1.一般的にMJ(メインジェット)のほうが、SJ(スロージェットまたはパイロットジェット(PJ))より番手が大きい(流量が大きい)
2.1.とおなじく、MAJ(メインエアジェット)のほうが、SAJ(スローエアジェットまたはPAJ)より番手が大きい
3.MJからの吐出量は先のMAJとJN(ジェットニードル)、NJ(ニードルジェット)、アクセル開度(エンジン負圧)によって変化するが、SJはSAJとAS(エアスクリュー(規定値で固定))とアクセル開度で決まります。

よって、同じくらいの流量になることはありえるかもしれませんが、基本的に異なると考えたほうが良いでしょう。

一般的にMJは中高開度、SJは低中開度を担当しているといわれています。実際には両方とも全開度で効いていますが・・・

セッティングのアドバイスは・・・補足か別スレで(笑)
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。

zx900a_owner様のおっしゃるとおりです。
現実と理屈は違いますよね。
あと、エアスクリューの存在をすっかり忘れていました。^^;

現実の問題、スロットル開放1/8~1/4辺りが薄いと思い、
ニードルを一番下の段まで下げたのですが、まだ薄く、
メインジェットを1つ上のものに変えたら、薄いのは問題
なくなったのですが、その分プラグは黒くなってしまい、
感じ的にも全体的に濃くなりすぎたようです。
ニードルも売ってないようですし、自作するには危険すぎる。(笑)
別に走らないことはないのですが、走りはじめ、エンストしそうに
なるので、もっと完璧のセッティングを求めています。
どうしても無理なようでしたら、メインジェットをひとつあげて
濃い状態で走りたいと思います。

1/8~1/4辺りなので、もしかしたら、スロージェットを
上げたら解決するのかなと思い質問しました。
もう、何十回と試してきて、イヤになってきた昨今です。
根性ナシですみません。

理屈上でお聞きしたいのですが、ケイヒンのジェットは、
「#100のスロージェットと#100のメインジェットは同じ」
…と考えても間違いないでしょうか?

お礼日時:2005/08/03 15:53

京浜、三国などのメートル法を基準にしているジェット類は


ジェットの単位が100番=穴径は1mmなので
50番なら穴の大きさは0,5mmとなります
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

メーカーは、ケイヒンになります。
「100番=穴径は1mm」ですね!
ということは、#100のスロージェットと#100のメインジェットは同じ…と考えても間違いないでしょうか?

お礼日時:2005/08/03 15:38

違う・・・と思いますよ。


測ったわけではないですが、あきらかに大きさが違いますから。

ジェットの番手は、メーカによって穴の径が基準なものと、流量が基準のものがあるそうです。
どっちのメーカーがどっちなのかは忘れました。
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この回答へのお礼

僕も見た目では…違うと思います。(笑)
スロージェットなんか本当に細いし。

メーカーは、ケイヒンになります。

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2005/08/03 15:33

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スロージェットの番手を変える目的を教えて下さい
詳しく説明すると長文になるかもしれません。
当方ジャイロXに社外チャンバーを付けて乗っていましたが、
今回、ライブディオZXのキャブを入手して、ビッグキャブ化
しようという所です。
エアクリーナーは合わないので、35φのパワーフィルターを
付けますが、エアーを多く吸うので、メインジェットの
番手を上げてガソリンを濃くする、というセッティングの
目的は分かりました。
検索すると、メインジェットを何番上げて…と言うのは多数
見ますが、その時スロージェットを変えたとかの情報は
ほとんど無いように思います。
タイトルの通り目的が分からないので…
宜しくお願いします。

Aベストアンサー

とりあえず付けて走らせないと交換すべきかどうかわからないです。

先の回答にもありますけど、低速域を受け持つのがスロージェットです。で、低速で吹けて行く時鈍いとか、つながりが悪いとか何らかの不具合が出たら、まずエアスクリューを調整します。エアスクリューはその名の通り低速時の混合気を作るエアを調整するもので、閉め込めば濃く、戻せば薄くなります。この時、一般的には戻し回転数が2回転を超えるようならスロージェットの番手を上げるような指示のバイクが多いです。

原付だと極低速で走る場面がそうないでしょうし、高回転向けのチャンバーを付けたからと言って必ず交換しなきゃいけないものでもないんですよ。僕の通勤用TDRもチャンバー換えてメインジェットとクリップ段数は変更してますけど、スローはエアスクリューの調整で済んでいます。

Q【キャブ調整】アクセルを開けすぎると失速する症状

いつもお世話になってます。

キャブ調整についてご相談させてください。

◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
(水冷・2サイクル・125cc・単気筒)

◆変更点
エアクリーナーボックスのリストラクター排除
キャブレーターを京浜 PWK28φに変更
(MJ140、SJ48、ニードルクリップ2段目)

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK28φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて最近、排気側のリストラクターを外しました。
チャンバーのフランジ部分に付けられていたインナーパイプです。
排気側の径が5mm程広くなったので、MJを140番から145番に上げてみたのですが…
低回転域、中回転域では調子がいいものの、高回転域まで来たところでフルスロットルにすると、逆に回転が下がり失速します。
この症状は、排気側のリストラクターを外す以前はありませんでした。

参考:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1447690799

◆質問
フルスロットルで回転が下がる症状は、濃い状態でしょうか?薄い状態でしょうか??
フルスロットルにせず、アクセル開度8分目くらいのままにしておけば、レッドゾーンまで回りきります。

その後、MJを155番まで上げてみたところ、「ヴァヴァヴァ、ヴァヴァ、ヴァヴァヴァ…」と排気音が途切れ途切れになり、レッドゾーンの半分の回転数で頭打ちになってしまいました。
じゃぁ、とMJを142番にしてみたところ、アクセル開度8分目程にしておけばレッドまで回るものの、フルスロットルにすると失速する症状は相変わらずです。

これは濃いのか、薄いのか、はたまた、排気側の径が太くなるとフルスロットルがシビアになるのか・・・
原因はなんでしょうか?

いつもお世話になってます。

キャブ調整についてご相談させてください。

◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
(水冷・2サイクル・125cc・単気筒)

◆変更点
エアクリーナーボックスのリストラクター排除
キャブレーターを京浜 PWK28φに変更
(MJ140、SJ48、ニードルクリップ2段目)

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK28φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて...続きを読む

Aベストアンサー

NO2です。
折角なのでもう少しお節介を書きます。

まず、エアクリーナーボックスのリストリクターを外した=空気量が増えるというのは間違いです。単にエンジンが必要とする空気量が確保できるだけです。空気量が足りなくなる症状は、全開最高速付近でのみ顕著に現れます。逆に言うと、それ以外の速度・回転域ではほとんど影響しません。従って、もともと足りていた(もしくは全開・最高速付近の走行をしない)のなら、その行為が直接セッティング(及び性能)に影響するわけではありません。

とりあえず、MJ142で走るようになったのなら、テスト的にもう少し薄くしてみましょう。薄くする時は慎重さが必要ですが、最高速付近での連続走行でもしないかぎりそんなに簡単には焼きつきません。

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Aベストアンサー

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どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因を特定しないと修理しても短期間で再発するでしょうし、2ストなどクランクまでダメージが有ることも・・・

又4ストでも同じで時には修理よりもエンジン載せ替えを洗濯する方が安くなることも有ります(カブのエンジンで知人の場合そうなりました)なお、バイクのエンジンから車のエンジンまで色々と修理経験は私も有りますがオーバーヒートや焼き付きは非常に高価な修理に成ることも有ります(時にはヘッドの交換まで)この辺りまで来ると付け焼き刃で修理なんてしない方が良いと思います(返って高く付くかも)

もし質問者が勉強だと思い実施されるならそのエンジンに寄っては色々と特殊工具なども必要になりますからきちんとした工具からそろえることになり、それだけで修理費用を上回る可能性も有ります(エンジンにも寄りますが)カブなどの単気筒ならともかく4気筒などは敷居が高いですよ(私も今では他の仕事をしているため触りたくないくらい)

なお、現在は自分の大型バイクの修理は(外車)していますが今までそろえた工具では駄目なことも有り時には工具探しからすることも有ります(今のところ大きいトラブルはないけど)簡単に書きましたが焼き付きといってもその原因も複数、トラブルの箇所も見ないと全ては特定しきれませんから少しづつ簡単な事から勉強した方が良いです。

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

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Q電気式のタコメーターは、どこからどのように信号を取ったらいいのでしょうか?

電気式のタコメーターは、どこからどのように信号を取ったらいいのでしょうか?
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タコメーターの付いていないバイクに、タコメーターを取り付けようと考えています。
車体はKDX250SRです。
タコメーターはRGVガンマ250(VJ21A)です。

一般的な話でも結構なので、よろしくお願いします。

Aベストアンサー

以前、車ですがタコメータ無しのモノに汎用メータは付けた経験があります。
以下、文章で簡単にご説明致しますが、機械的な専門用語は
ご自身でお調べください。

・お持ちのタコメータを見た事がないので何とも言えませんが
 タコメータには以下の配線があるはずです。
-タコメータ電源プラス(無いモノもあります)
-照明電源プラス
-タコメータ電源、照明電源マイナス
-パルス入力

・タコメータ電源は言わずもがなメインスイッチを入れてONになる箇所です。
 キーボックスからの配線を良くみればわかると思います。
・照明電源はポジションをONにした時に通る配線です。
 左手ライトスイッチがあれば、そこから調べて接続します。
 (常時点灯車なら、メインと共締めで良いと思います)
・マイナスは…アースです。
・問題のパルス検出ですが、通常はイグニッションコイルの所から出します。
 簡単にいうと、プラグに繋がっている配線の根元についている部品です。
 (プラグキャップ~コード~イグニッションコイル)
 イグニッションコイルにはプラスとマイナスの電気が来ていて
 通常はプラスより取りますが、タコメーターにより取出し方法が異なりますので
 これは試さないと判らないでしょう。

以上が取付概要ですが、車種(気筒数)によりパルスが異なります。
汎用品メータには切替スイッチが付いていますが、流用にはありません。
接続しても、正常な回転数を指さない場合があります。

以前、車ですがタコメータ無しのモノに汎用メータは付けた経験があります。
以下、文章で簡単にご説明致しますが、機械的な専門用語は
ご自身でお調べください。

・お持ちのタコメータを見た事がないので何とも言えませんが
 タコメータには以下の配線があるはずです。
-タコメータ電源プラス(無いモノもあります)
-照明電源プラス
-タコメータ電源、照明電源マイナス
-パルス入力

・タコメータ電源は言わずもがなメインスイッチを入れてONになる箇所です。
 キーボックスからの配線を良くみ...続きを読む

QGB250クラブマン キャブレターセッティングについて教えてください。

GB250クラブマン 4型に乗っています。
シングルキャブ、社外マフラー、K&Nパワーフィルターを装着しています。
ジェットの番手はノーマルのままなのですが、60~70キロあたりでエンジンから「ゴボゴボ」音がして加速がありません。また、エンジンブレーキをかけるとマフラーからバックファイヤーも出ています。
メインジェットの番手を135、140、145に上げてみたのですが、やはり同じ症状がでています。
パイロットスクリューの調整もやってみたのですが、どうもうまくいきません。
どなたか詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

参考程度に
>間違い マフラーからバックファイヤーも出ています。
アフターファイヤー またはアフターバーンと言います。
たぶん原因はK&Nパワーフィルターでしょう。
キャブに負圧が少なくなりますから ジェットから ガソを吸わないと
思いますよ だから>メインジェットの番手を135、140、145に上げてみたのですが、やはり同じ症状がでています。
エアクリを ノーマルにすれば直ると 思いますよ!
たとえ 上手くセット出来ても エンジンには悪いですよ 埃を吸いこみますので。

Qエアクリーナーの改造について。

SRに乗ってるんですが、エアクリーナーボックスをはずしてフィルターとかファンネルにしたいんですが、雨の時とか問題ないんですか?特にファンネルなんてゴミとか入りまくりじゃないんですか?
皆さん問題なく走ってますか?
また、トラブルがあった人教えて下さい。

Aベストアンサー

SRとか、バイクの車種にこだわらず、一般論でお答えいたします。

まずはファンネルから。
エアクリーナーをはずして、ファンネル状態にしてあるバイクの場合、確かにごみなど入ります。その昔CRやTMキャブでは購入すると、バイクを動かしていない時=駐車している時にファンネルの入口付近に埃がたまり、始動時にその埃をエンジン内部に一気に吸い込まないようにする為に、ファンネル用にキャップを付けてきたり、もしくは別売りでありました。
今でもメーカー純正ではないけれど、ファンネルの大きさに合わせてキャップが売られています。
土砂降りの雨の中、ファンネルを剥き出しにしてアイドリングをしていると、水滴を吸い込む事もあります。

ただ、乗っている時はどうか。
確かに大気中の埃=空気の流れでファンネル付近に舞い込んできた埃については吸い込みやすくなりますが、雨についてはそれほどではありません。
もちろん、100%ではありませんが、キャブレターの上はガソリンタンク、横は両膝によってカバーされていますから。
ただし、後輪のタイヤハウスカバーをはずしているバイク(最近の、FTRを改造してあるようなバイク乗りの方など…呼び方は知りませんが…)の場合は、雨の時に後輪が跳ね上げる泥を吸い込む恐れがあります。これは致命的です。

以上のことは、V型エンジンの場合ではV型の角度によって違いますので、当てはまらない事もあります。

エンジンを人間の身体に例えると、人間は何のフィルターも使わないで埃だらけの中にいて呼吸をしていますよね。例えばグランドでの大人数で行う運動会などではスゴイ埃の中でやるわけです。でも、呼吸をしていて平気でしょ?まぁ、多少は口の中に砂が残る感じがしますけど。
これは人間の体が、抗体と排出機能を持っているから平気なんです。
エンジンのシリンダーとピストンの精度もかなりデリケートなんですけど、人間の体のように抗体や排出機能は持っていません。
ではどうするか。
それは所有者である乗り手がきちんとメンテナンスする事で対処します。

埃を吸えば当然、エンジンオイルの汚れ方が半端じゃありません。
それこそ、10000キロくらい全く交換していないオイルくらいに汚れています。
例えばあなたが通常のオイル交換を5000キロ程度を目処としてやっていたら、フィルター無しの状態でこれをやるとエンジンの調子は滅茶苦茶悪くなります。
それこそ1000キロ~3000キロを目処に交換しなければなりません。
また、キャブのジェット類の目詰まりも起こしやすくなりますから、最低限、吸入口からキャブ・クリーナーを吹き付けるなどのメンテナンスが必要です。
場合によっては、キャブをばらして組み立てられるだけの技術も必要となります。毎回お店でやっていたら、お金がいくらあっても足りませんから。

続いてパワーフィルターの時の場合。
一応、フィルターがついていますから、埃は平気ですし、走行中の雨も先ほどと同様の理由で殆ど問題になりません。
しかし洗車する時や、大雨の時に剥き出し状態でのアイドリングの時など、『水』はダメです。
フィルター本体に水がつくと、走行した時に空気の吸入量が変化して、エンジンの吹け上がりが悪くなったり、大量の水がついている時にはそのまま水を吸い込んでしまったりする時があります。
しかし、洗車の時には対策方法もあります。
ビニール袋をかぶせて、輪ゴムで閉じれば良いのです。これで普通に洗車できます。

ファンネル仕様とクリーナー(パワーフィルターを含む)仕様の違いについて。
市販車段階では、『オールマイティー』に使えるようにクリーナーがついています。
また、車検制度で『雑音』を発生するものは不可とされている(ファンネル仕様では、カタカタとエア・バルブのブレる音がする)から、クリーナーで塞いじゃって音漏れを防いでいます。
クリーナーがついていると、一定の吸入量を設定できる事により、気温や湿度、気圧による変化が出にくいため、ジェット類の設定(=セッティング)が比較的やさしくなります。その代わり、『クセ』のあるエンジンとはならず、面白みにも欠ける場合があります。
さらに、全くメンテナンスをしない人など、ユーザーとなる人には色々な人がいますから、ある程度最低レベルのメンテナンスレベルを対象としているので、この方法がとられているといわれています。

ファンネル仕様では、気温や湿度、気圧の変化でエンジン性能が変化します。極端な例では、キャブレターの両サイドをニー・グリップしている状態からハング・オンに移ると、それだけで両サイドのキャブで吸入量が変わるとさえ言われるくらい変化します。
それだけセッティングが難しいものですから、きちんとメンテナンス出来るレベルにある人や、いじる事が好きな人向けとも言えます。

私は現在、TMRをファンネル仕様で付けていますが、オイル交換はメーカー純正の、1リットルあたり量販店で800円程度のものを3000キロ程度で交換するようにしていますが、既に10年前のバイクですけど、エンジンに全く問題はありません。
ちなみに2年前に、走行距離7万キロの時点で、一度エンジンをオーバーホールしていますが、シリンダー内部などにキズなど全くありませんでしたし、その時のパーツ交換も、ピストン・リングなどの必要最低限で終わりました。

SRとか、バイクの車種にこだわらず、一般論でお答えいたします。

まずはファンネルから。
エアクリーナーをはずして、ファンネル状態にしてあるバイクの場合、確かにごみなど入ります。その昔CRやTMキャブでは購入すると、バイクを動かしていない時=駐車している時にファンネルの入口付近に埃がたまり、始動時にその埃をエンジン内部に一気に吸い込まないようにする為に、ファンネル用にキャップを付けてきたり、もしくは別売りでありました。
今でもメーカー純正ではないけれど、ファンネルの大きさ...続きを読む

Qチョークを引けばすぐにエンジンは掛かるけど戻すと駄目

またお世話になりなす、先日モンキーのエンジンが掛からないと相談した者です。自分なりにやってみました、キャブを外して灯油で穴と言う穴を洗ってエアークリーナも変え、もちろんプラグもいい奴に変えました。エンジンは掛かったのでが、チョークを戻すとすぐに止まってしまいます、自分なりに考え、気になる所は一つです、専門用語は分からないので、長ったらしい説明になりますが、キャブのフロートが入っている部分のネジを外しました、そして、スロットルを回すと針の様な物が上下する所につながっている筒の部分のネジの様なものを外しましたその部品には、かなり細い穴が空いている様な感じでした洗浄後そのネジをしっかり締めてキャブを組みなおして掛けてみたのですが、掛からなかったので、もう一度ばらして少しゆるめて掛けてみたところ、チョークを引いた時点では、一発で掛かるのですが、チョークをもどすと止まります、何かそれに関係があるのでしょうか?状況は簡単に言ってチョーク引けば掛かるけど、戻した時点でまったく駄目なんです、チョークを引いていなければプラグも濡れている気配は無いと思います、ばいく屋に持っていけば早いのですが、金銭の余裕が無いものですから、お願いします教えて下さい、これが頼りです。 お願いします。

またお世話になりなす、先日モンキーのエンジンが掛からないと相談した者です。自分なりにやってみました、キャブを外して灯油で穴と言う穴を洗ってエアークリーナも変え、もちろんプラグもいい奴に変えました。エンジンは掛かったのでが、チョークを戻すとすぐに止まってしまいます、自分なりに考え、気になる所は一つです、専門用語は分からないので、長ったらしい説明になりますが、キャブのフロートが入っている部分のネジを外しました、そして、スロットルを回すと針の様な物が上下する所につながっている筒...続きを読む

Aベストアンサー

>スロットルを回すと針の様な物が上下する所につながっている筒の部分のネジの様なもの
 メインジェットと言います。

>もう一度ばらして少しゆるめて掛けてみたところ、チョークを引いた時点では、一発で掛かるのですが
 ジェット類はパイロットスクリューを除き緩めてはいけません。 また、緩める事で始動したならそのジェットは詰まっています。

 50ccクラスのジェットは穴が小さく清掃すると言っても限度があります。 メインジェットは何とかなるとしてもスロージェットはほぼ不可能なので交換しかありません。 メインとスロージェットは交換する事をお勧めします。

 店によっては部品のみの発注を断る所もあるりますが、車体番号と部品名称、ジェットの番号などを書き留めて行くと間違いが起きにくいですよ。
 値段的には1000円もあれば十分足りる筈ですが、事前に調べてもらうのもいいですね。

■---------------------------------------------■
 各部品の名称なども解りやすいページがあったので参考URLに貼っておきます。

 礼儀としてトップページもこちらに貼っておきます。
 http://www.ctb.ne.jp/~data/index.htm

 この手のページはgoogleのイメージ検索で「モンキー キャブ」と指定すれば直ぐ見つかりますよ。
 d(^^)グッ 

参考URL:http://www.ctb.ne.jp/~data/resutoa_cub1.htm

>スロットルを回すと針の様な物が上下する所につながっている筒の部分のネジの様なもの
 メインジェットと言います。

>もう一度ばらして少しゆるめて掛けてみたところ、チョークを引いた時点では、一発で掛かるのですが
 ジェット類はパイロットスクリューを除き緩めてはいけません。 また、緩める事で始動したならそのジェットは詰まっています。

 50ccクラスのジェットは穴が小さく清掃すると言っても限度があります。 メインジェットは何とかなるとしてもスロージェットはほぼ不可能なので...続きを読む

Qアクセルを放しても回転が落ちない!

パワーフィルタとマフラーを社外に交換とキャブのOHの後の事です。
アクセルを回して、高回転になってアクセルを放すと回転が落ちない時があります。アクセルワイヤを確認して油を挿し、キャブもOHして洗浄しました。それでも問題は解決しませんでした。おそらく、キャブのエアスクリュとスロージェットの設定で、混合比が濃いのが原因だと思いますが、何分、自分は初心者なので知識が豊富な方のご意見を承りたいと思います。バイクはHONDAのGB250クラブマンです。
スロージェットの番数UPとエアスクリュの調整でこの問題は解決するのでしょうか?またスロージェットの番数は何番ぐらい上げるのが目安でしょうか?
知識のある方、ご意見よろしくお願いします。

Aベストアンサー

アクセルを回して、放すとアクセルは戻るのですか?
アクセルパイプの戻りが悪いだけ、なんてことないですよね?
回転が落ちない時はずーっと落ちないのですか?

パワーフィルターやマフラーの交換と回転が落ちないことは
関係ないと思います。2次空気を吸っているような気が
します。キャブはインシュレーターにしっかりはまって
いますか? そこのバンドはしっかり締まってますか?

一般論ですが、250ccクラスの単気筒車でパワー
フィルターとマフラーの交換をすると、キャブのメイン
ジェットを10番程度アップさせれば良いと思います。
それでもまだ調子悪いようでしたら、ジェットニードル、
スロージェットをワンランク濃くしてみて下さい。

Q吹けあがらない原因は?

NC31に乗ってます。
中古(走行8000km)で購入したのですが、
吹けあがりが悪かったので
●マフラー交換 ●アクセルワイヤー交換(劣化のため)
●プラグ・オイル交換 ●キャブ点検
をしましたが、速度も120kmから上がらず、
6000~7000回転からかぶるような症状で、
回転がばらついてあがらないのです。
(メンテ前は速度110km、7000回転まで)
キャブのメインジェットとニードルは綺麗に磨いたつもりです。
あと考えられるのは燃調か加速ポンプか・・・。
プラグコードはテスターにかけましたが大丈夫でした。

このような場合は何が原因でしょうか。
燃調はバイク屋で測ってもらうしかないですよね・・・(汗)

メンテ初心者の女でお恥ずかしいですが
アドバイス宜しくお願いします。

Aベストアンサー

またまた、#5です。

もし、マフラーを社外品のバッフルも付いて居ないような抜けの良すぎるものに
交換しているのでしたら、燃調が薄い状態ではエンジンを回し過ぎない方がいい
です。

ガソリンには冷却効果もあるため、混合比が薄すぎる状態だと燃焼室内の温度が
上がりすぎてエンジンブローの可能性があります。

Qエンジンの失火?エンジンが息継ぎします。

V-twin magnaに乗っているのですが、ちょっと前から時々、走行中に息継ぎをし出します。
アイドリングは安定しているのですが、少し回すと息継ぎしだして全然回りません。
症状は時々出まして、普段の街乗り程度では大丈夫なのですが、少し距離を走るとこの症状が出る時があります。(2~30キロ)
一度この症状が出てしまうと、しばらく寝かさないと回復しません。
(一晩寝かせても回復しない時もあります)
プラグがかぶっている程度の話ではない様な感じです。
もう古いバイクなので、色々なところでガタが出てきていると思うのですが、どなたかこの様な症状になった方いらっしゃいませんでしょうか?

どうしたらいいか、アドバイスいただけたら幸いです。

ちなみにバイクはV-twin magna、5万キロ走行、平成5年車です。
ちょっと自分の周りに相談してみたら、プラグコードの劣化とかエンジンの磨耗による劣化とかいう話が出たのですが・・・。
でも、時々出るって言うのはどういうことなのでしょうか?
プラグコードやエンジンの劣化なら、常にそうなるものじゃないのでしょうか??

V-twin magnaに乗っているのですが、ちょっと前から時々、走行中に息継ぎをし出します。
アイドリングは安定しているのですが、少し回すと息継ぎしだして全然回りません。
症状は時々出まして、普段の街乗り程度では大丈夫なのですが、少し距離を走るとこの症状が出る時があります。(2~30キロ)
一度この症状が出てしまうと、しばらく寝かさないと回復しません。
(一晩寝かせても回復しない時もあります)
プラグがかぶっている程度の話ではない様な感じです。
もう古いバイクなので、色々なところでガタ...続きを読む

Aベストアンサー

まずは、自分で出来る範囲で確認してください。それでもダメならバイク屋さんに持っていくのが良いでしょうね。
1.プラグ交換
2.エアークリーナー清掃
3.インシュレーターゴムの劣化確認(シリンダーとキャブレターをつないでいるゴム)
4.キャブレター清掃
等など、他にも色々要因はあると思われます。もし、ご自分でやったことが無ければ恥ずかしがらずにバイク屋さんの持っていった方が無難です。プラグ交換だけでもネジ山つぶしてしまう方もいるくらいですから・・・・
車検が無いバイクなので乗りっぱなしOKだと思いますが、ここらでちゃんと見てもらったほうが良いのではないのでしょうか?


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