この前クラッチが戻ってこなくなってきて、フルードもれということで、よくある量販店で修理を依頼しました。直って帰ってきてしばらく運転しているのですがどうも調子が悪いです。修理個所はマスターシリンダーとレリーズをASSYで交換。毎日車を運転しているのですが、時間と日によって半クラの位置が変わっていたり、踏力が軽かったりちょっと張りがある重さになったり、とても困惑しています。別のところからもれているのかな?と思いましてマスターシリンダーを覗いてみたら別にフルードが減っている様子はありません。こういった症状に何かしら思いつく方がいらっしゃったらお答えいただければと思います。このクラッチが悪ければ車検も通さない考えなので、結構まじめに考えています。エア抜きができていない、なども考えられるのでしょうか?

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A 回答 (4件)

はじめまして!マスター、レリーズASSYで交換しましたとの事ですので、もしかして、まだエアーがラインの中に入ってるかも?きちんと、ディーラー、指定、認証工場さんで、もう1度見てもらった方が良いと思います!


それからFFと、FRでは少し構造が違います!(レリーズベアリングの押し方)
レリーズベアリングが動く時にカラーがスライドする所のグリス切れ
(癒着)この可能性が大きいかも!?

少々荒業ですがレリーズフォークブーツを捲ってルーセン(潤滑剤)を、スライドする所に目掛けてスプレイする。これは、ハッキリ言ってお勧めできません!
ディスクに掛かってしまうとクラッチの滑る原因になります!

(15分くらい)踏力に張りが出てきていい感じになるとの事ですが、
熱による歪み等が発生して出る場合も有りますので!
実際踏んだ感じ分かりませんので?踏んだ時音が出てきていれば

レリーズベアリングなど、また、ディスクの破損、
ディスクに付いているダンパースプリング破損など!
まれに、カバーのダイヤフラムスプリング(つめ?)の破損、または折れなど!
他にも、色々考えられますが、(1)エアーが噛んでいる
(2)カラーの動きが悪い(フロントカバーのグリス切れ)
(3)熱による歪みなど
かなり距離数が進んでいるお車だと思いますが、頑張って下さい!!!
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この回答へのお礼

なるほど。よーくわかりました。クラッチディスクなんかは多分問題ないと思われるのでその他かな?人から買った物なのだけど距離の割にクラッチはまったく滑ってないので多分交換してるのでしょうね。カラーの動きに注意してみます!なんかエア抜きはやり直してもらったけど問題なかった、らしい・・・。ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/10 09:41

スポーツカーのカテゴリーに書かれてるので、


”強化クラッチ等の強化品を組み込んでいる”
又は”過去に組み込んだことがある”等の場合、
エア抜きが完全でない場合の他に、
クラッチペダル、及びマスターシリンダーの取り付け部に、
亀裂、ゆがみ等が発生してこの様な症状が出る場合が有ります。
その他に、クラッチ内部の破損等の場合も有りますので、
早急に点検、修理をお勧めします。

この回答への補足

エンジンをかけてしばらくはクラッチが軽いんです。そこからしばらく運転してると(15分くらい)踏力に張りが出てきていい感じになるんですけどね。フルードの熱膨張なんかやっぱり関係ないですよね・・・。

補足日時:2001/12/06 18:59
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この回答へのお礼

うーん、やっぱり故障なのでしょうか?車検通すのやめようかな・・?どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/12/06 18:58

私の場合、似たような症状が出たあと、クラッチワイヤーが切れてしまいました。


原因は、クラッチワイヤーを通すガイド部分が磨耗して、ワイヤーに金属部分が接触していた為でした。
根本的な稼働部分のチェックをしてみてはどおでしょう。
もっとも私の車はイギリスのマイナー車ですのであんまり参考にならないかもしれませんが、あくまで経験談です。
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この回答へのお礼

残念。私のは油圧式なのでワイヤーレスです。アドバイスありがとう!

お礼日時:2001/12/05 12:43

まず、通常はクラッチが戻ってこないとか、半クラの位置が変わるというのは、クラッチ板の磨耗で限界がきていると考えられます。

しかし、減ってくればフルードも減っていきます。そこで、聞きたいのですが“量販店”というのは?ディラーや修理工ではないのでしょうか?もし、通常の量販店と呼ばれる所であれば、やはり調整が出来ていないと考えられます。ここは、やはりディラーや修理工に1度、見せて下さい。ちなみに、クラッチが滑っているのであればハンクラの位置が上がっていき、加速が得られず、さらに悪くなるとフルードが減り、クラッチが戻ってこなくなるのです。別な言い方をすれば
、もしクラッチ板は減っていなくとも、クラッチのワイヤー調整ができていないとクラッチ本体を壊してしまいます。そうなると出費も多大になります。単にワイヤー調整程度であれば、少額で済みますので、ぜひ修理工やディラーに持ち込む事をお勧めしますヨ!!!
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この回答へのお礼

なかなか難しそうですね。ただ、いささかディーラーに持っていきにくい車なもので・・・。参考になりました。どうもありがとう!

お礼日時:2001/12/05 12:42

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Aベストアンサー

中古車と言う事ですが、ディスクに「焼き」が入っているのでは無いでしょうか? 
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反り始めたら、もう冷めるまでクラッチの切れが悪くなってしまいますよ。 始動発進時から「切れ」は悪いのですか?温もってから起きるのではないですか?

現象が確認できないのは、たぶん半クラを多用するなどと言う事は「タブー」と心得た人なのでしょう?!
試乗ではアドバイスなど、受けてないと行わない操作ですからね。試しに4人乗車で元気よく、発進を繰り返して貰って見てはどうです?

で、切れが悪くなるようでしたら、クラッチの交換しか方法は無いです。(滑るほど減ってなくとも)
そしてNO1,2さんが言う事も、私が言う事も「クラッチO/H」と言う作業でしか無いんです。
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2.高速道路を利用し、極力停止・発進をせずに走る。

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よろしくお願いします。

Aベストアンサー

>クラッチがかなり滑ってしまっているので、ショップに交換を依頼しました。しかし、家からショップまで片道60kmもあるので、無事にたどり着けるか不安です。(←大げさかもしれませんが。)

 クラッチのすべりが実感して判る位なら60kmは自殺行為ですね、積車を頼んだ方が良いと思いますよ。

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 1、ですね、動けなくなったら、高速道路上のほうが危険ですし、費用的にも高く着きますし、高速隊に叱られますよ。

>また、交換にはフライホイールは含まれていないのですが、クラッチが滑ったまま走行することによるフライホイールへの悪影響はありますか?

 普通はベアリングなど一式全て一緒に変えますが、クラッチ盤交換だとフライホイールは別です、見積りに載っている筈ですけど。

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クラッチの遊びとはどういう意味でしょうか?
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ex)クラッチの遊びが減るとクラッチが消耗してきた?など…。

Aベストアンサー

 一般的なクラッチは摩耗(消耗)するとクラッチの遊びが少なくなります。

 これを説明する構造モデルとして、家の2階から紐の先にバケツを付けて手で持ちます。
 このとき、手を一番下まで持っていった時にバケツは地面時接触して少し「遊び」がある状態とします。
 そのまま紐を引けば(クラッチペダルを踏む)紐(ワイヤー)の「遊び」が無くなり、バケツは地面から浮き上がり(クラッチが切れる)ます。

 しかし、長年使ってバケツの底が減って(クラッチ板が減って)しまうと、その分は手からバケツの底までの長さが減ってしまうので、「遊び」が減ります。
 進行するとバケツの底が接地しなくなります。

 実際のクラッチとは違いますが、構造の本質的なところは同じです。


 また、逆に遊びが増えることもあります。

 その理由として、クラッチ板に過大な熱が加わり変形してスプリングのようにたわんでしまい、クラッチ板の見かけの厚さが増加しているからです。

 先ほどのモデルで説明すると、バケツの底が熱で変形して伸びた状態です。 底が伸びれば全体の長さが増えるので、遊びも増えます。

 一般的なクラッチは摩耗(消耗)するとクラッチの遊びが少なくなります。

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Aベストアンサー

補足の回答です。

>ありがとうございます。明日ちょっと走ってしまうのですが、その後自分で少しづつ抜いてみようと思います。その際に何か注意点がありますか?


ご自分で抜くのですか?う~ん、チェンジャーがあるところで吸ってもらえれば一番手間もごみ噛みなどの作業ミスもないのでそれが一番いいかと思うんですけど・・・。

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補足の回答です。

>ありがとうございます。明日ちょっと走ってしまうのですが、その後自分で少しづつ抜いてみようと思います。その際に何か注意点がありますか?


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QJA11 クラッチからの異音?

JA11を中古で購入し3ヶ月くらい乗っていますが、最近、クラッチペダル付近(室内)からガラガラと異音が聞こえてきます。
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クラッチが悪くなっているのでしょうか?
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Aベストアンサー

音がガラガラだとすると違うかも知れませんが、症状を聞いた限りではクラッチのレリーズベアリングが寿命の気がします(大抵はシャーと言う感じの異音)

もしそこであればすぐに大きなトラブルに成ることは滅多に無いですが(最悪クラッチが切れなくなる)慣れていれば自走も可能(したくないけど)

どちらにしても異音の問題は実際に聞いて判断しますから(難しい)一度出入りの整備工場で相談される方が良いです、ジムニーはトランスファーを先におろさないと、ミッションがおろせないし修理の時はクラッチディスクやカバーなどもついでに・・・(私はシールまで変えますが)

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Q2・3・4速で変速ショックを無くすために(半クラッチ?)クラッチを痛めますか?

こんにちは
今度レンタカーで久しぶりにMT車に乗ります。

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心配なのは、急に繋がらなくなったり、発熱などの問題がおこらないか?と言うことです。

よろしくおねがいします。

Aベストアンサー

もちろんクラッチはなるべく滑らせない方が減りは少ないです。
但し、良く「スパッと繋ぐ」とは書かれているが、勘違いしているヤツのに乗ると「ガツン」と来て甚だ乗り心地悪し。
物理的に一番負担が掛かっているのは停止-1速、次に1-2速であるから、
バランスから言ってここを0.3secぐらいで繋げばBestだと思っています。
それ以上はそんなに気にしなくてもショック無しで変速できるはず。
コツはクラッチを切る1秒ぐらい前に(同乗者に気付かれない程度に)アクセルを抜いてやるコト。
下のギヤのバックラッシュだけでカウンターギヤも抜けるし、エンジンrpmが下がったところに上のギヤ突っ込むから変速ショックは皆無。(但し、車によってrevの下がり方とギヤ比は違うので慣れは必要です。)
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競技で加速し続ける必要がある時には当てはまらないけど、質問者様はそうでないと思いますから。
シフトアップで変速ショックが無い運転は上手だと感じます。
あと、よっぽど半クラ使う人でも滅多にクラッチのすべりは発生しないので、質問者様の意識レベルでレンタカーならば全く問題なしのはずです。クラッチ磨耗は前兆がありますから、急に繋がらなくなる事はありません。
敬語、言い切り表現混在で失礼しました。仕事中なもので -_-;

もちろんクラッチはなるべく滑らせない方が減りは少ないです。
但し、良く「スパッと繋ぐ」とは書かれているが、勘違いしているヤツのに乗ると「ガツン」と来て甚だ乗り心地悪し。
物理的に一番負担が掛かっているのは停止-1速、次に1-2速であるから、
バランスから言ってここを0.3secぐらいで繋げばBestだと思っています。
それ以上はそんなに気にしなくてもショック無しで変速できるはず。
コツはクラッチを切る1秒ぐらい前に(同乗者に気付かれない程度に)アクセルを抜いてやるコト。
下のギヤのバ...続きを読む

Q3速遠心クラッチモンキーのクラッチ調整方法

こんにちは、3速遠心クラッチモンキーのクラッチ調整方法がわからず困っています。

 数年間放置されていたモンキーを購入して何とか走れるぐらいまで整備したのですが、シフトアップの際大きなショックがある為、オイル交換、クラッチの分解整備を行いましたが症状は改善されませんでした。

 クラッチの調整方法に問題があるようなのでいろいろ試行錯誤したのですが、車体右側のクラッチが収まるカバーにある、クラッチ調整用のネジを締めすぎるとクラッチが切れずに、変速時のショックが大きくなる。

 逆に緩めすぎるとクラッチが繋がらずクラッチの滑った状態となる。 またニュートラルギアにも入らなくなるという状態となります。そこで

(1) 正規の調整方法はどの様な手順で行うのでしょう  か?

(2) クラッチ調整をしても改善されない場合、他に疑  わしい部分はあるでしょうか?

 以上2点の質問にご回答いただけますと大変ありがたいです。 ぜひご回答お願いいたします。

Aベストアンサー

カブとモンキーは遠心クラッチだと腰下はほぼ同じです。
「ロックナットを緩め、アジャストボルトを時計回りに一回転戻す。
反時計回りに回していき少し重くなったところから1/8回転、時計回りに戻す。」です。
最後にアジャストボルトが動かないように固定しながら、 ロックナットを締めてください。
ちなみに、クラッチの付きのEgは逆です。

あと、シフトアップの際大きなショックがあるとありますが、
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Qホームセンターや量販店のオイル量り売りについて

今日近くのホームセンターで、MobilのRMが普通車一台分なら何リッターでも3,580円というのをやっていました。
私の車だと5リッター以上必要なので、リッターあたり700円くらいになります。
非常に安くて魅力的なのですが、そもそも交換しているオイルが本当にMobilのRMなのか確認する術がありません。
よく量販店でも量り売りのエンジンオイルはお得な価格設定になっていますが、実は一番安いオイルを入れているということはないのでしょうか?
内部事情に詳しい方、教えていただければありがたいです。

Aベストアンサー

量り売りは 大体ドラム缶200L缶でしょう
200Lでのオイル販売価格は びっくりするほど安です!
これを量り売りすれば 十分に再三が取れる訳です

悪質な店なら 違う安価なオイルを充填するかも知れませんが
待合室から ピットが見える店などは 何処からオイルを汲むのか見て
ドラム缶の表示を確認する 
ズバリ店員さんに 間違いなくこのオイルか どのドラム缶(タンク)からオイルを汲むのかを聞いて見せてもらいましょう 嘘偽りなくやっているお店なら 見せてくれます。

ディーラーではまず ドラム缶から(ですからもっと安く出来る) 

大型カー用品量販店で純正オイルなど売れ筋オイルは 売り場から4L缶を持って 交換作業依頼しても ピットでは ドラム缶から汲み出しっていう場合がありますよ。レジではちゃんと4L缶受け取り 裏方で棚に戻す 

オイルの銘柄差し替えは、ピットマン(整備士)側なので心配なら作業を見守るか 自分で交換作業するしかないでしょう

整備士の後輩曰く 某ディーラーターボオイルは 1L・4L缶を使用
し 客の数百CCの残りOILで持ち帰らずいらないと言われたOILを集めて 自分のオイル交換に使ってるという話は聞きましたが
普通は、 オイル銘柄を 差し替える行為はないと思います。

何時仕入れて 何ヶ月店番したかわからなオイルより 使用頻度の多い
ドラム缶充填のOILの方が 新しく 酸化の不安が少ないと思います。(計り売りが売れて店の場合)

量り売りは 大体ドラム缶200L缶でしょう
200Lでのオイル販売価格は びっくりするほど安です!
これを量り売りすれば 十分に再三が取れる訳です

悪質な店なら 違う安価なオイルを充填するかも知れませんが
待合室から ピットが見える店などは 何処からオイルを汲むのか見て
ドラム缶の表示を確認する 
ズバリ店員さんに 間違いなくこのオイルか どのドラム缶(タンク)からオイルを汲むのかを聞いて見せてもらいましょう 嘘偽りなくやっているお店なら 見せてくれます。

ディーラー...続きを読む

Qクラッチ・ミッション操作(とブレーキペダル操作)の学べる原付?

これまでずっと、原付スクーターに乗っています。
今度、一念発起して自動2輪の免許を取ろうと思っているのですが、私の場合は教習で初めてクラッチ・ミッション操作(とブレーキペダル操作)に遭遇するという事になるので、慣れるまでかなりもたつきそうな気がします。
なので、教習所に入校する前に、クラッチ・ミッション操作(とブレーキペダル操作)の学べる原付で練習しておきたいと思っています。
しかし、各社のカタログを見ると、今ではスクーターでない原付でも殆どのモデルはクラッチ操作不要になってるみたいで、どれを選べば「クラッチ・ミッション操作(とブレーキペダル操作)の学べる原付」になるのか、迷っています。
「自動2輪の免許を取りたいので、教習所に入校する前に、原付で充分操作に慣れておきたい」という原付スクーター使用者に、適切なモデルを教えて下さる方、おられませんか?
(一応、新車で買える現行モデルを希望しています。)

Aベストアンサー

>クラッチ・ミッション操作(とブレーキペダル操作)の学べる原付
>一応、新車で買える現行モデルを希望しています
となるとヤマハのRZ50だけかな?あとビジネスバイクもクラッチある。
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はじめてでもちゃんと教官が教えてくれるからそのまま中免取りにいったほうが安上がりかもね。

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今日までが期日なら使っていないので、お金かえってこないのでしょうか?(少しでもかまいません)

Aベストアンサー

検査代はもどってきませんが、重量税と自賠責保険、はもどってきます。廃車といっても実質リサイクル費用分ももどってきます。

ちなみに現在、廃車は鉄スクラップ相場の高騰でどんな状態でも値段がつく状態です。10年落ちだろうが、20年落ちだろうが、外装、内装がぼこぼこ、オイルもれ、ミッション、エアコン故障など、どんな状態でも相場は排気量1000cc以上の乗用車で一般の方が持ち込んだ場合でも、
関東では排気量1000CC以上の車なら最低2万前後で買取しているみたいです。車検があった車両では一時抹消すれば、自賠責保険料(だいたい月1100円分)、自動車税は月割りで、完全に解体して永久抹消すると自動車重量税が月割りで返還されます。ディーラーは
廃車にするといって解体屋や輸出業者に販売します。基本的にどんな車両も直接解体屋に持ち込むか、輸出業者に売るのが一番だと
思います。

yahooやgoogle で「廃車 買取 輸出」 

これにお住まいの市町村を加えたキーワードを検索すればすぐに
業者は見つかると思いますよ。

つくば市にお住まいなら、「廃車 買取 輸出 つくば市」

などです。 

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