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最近、ドリフトに興味が出てきましたのでドリフトRCなるものを購入しようかと思います。
そこで疑問なのですが、ヨコモのドリフトラジコンと
タミヤのインプレッサ(TT-01Dシャーシ)では
何か大きく違うところがあるのでしょうか?
値段がかなり違うので迷っています。
違いを教えてください。

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A 回答 (1件)

過去に回答した内容で、シャシーについて触れた件がありましたので御覧下さい。



http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1922257

さてヨコモとタミヤの違いですが、値段以上に大きく異なる点はありませんw
双方ともシャフト駆動の4WDで基本的な構成は同じです。ヨコモは基本シャシーに MR4TC-SD という初級者から上級者までをカバーする基本性能の高いシャシーを使用しているのに対し、タミヤは TT-01 という初級~中級者をターゲットとした廉価版のシャシーに、オイルダンパーや低グリップタイヤを付属したキットが TT-01D です。シャシーそのものが持つ限界性能は、ヨコモが一枚上手となるでしょう。ただしそれを体感できるのは中級者以上のレベルになってからですし、タミヤにはタミヤ故の組み立ての簡単さで定評があります。
オプションも両者共に豊富にあります。ボールデフ等の走行性能に関わる部分をグレードアップさせることも可能ですし、ボディを変えることでお好みの車種を使用することができます。単純に車種のボディラインナップで言えばタミヤに軍配が上がりますが、ライトを点灯させたり、ホイール・ディスクブレーキ等のドレスアップに関するオプションは、今のところヨコモの方が充実しています。もっとも各社のシャシーは同一スケールなので、基本的に他社のボディやホイールも装着することができます(例外を除く)。つまりタミヤのシャシーにヨコモのボディを乗せ、電飾をつけることも普通に可能なわけです。

部品の入手性も考慮した方が良いでしょう。特に初心者の場合は、最低限でも足回りの部品(サスアーム・ドライブシャフト等)は予備を持っておくべきです。特にその手の部品は手軽に入手できることが大切です。「破損したから二週間遊べない;;」では、シラけてしまいますよ。

ドリフト用パッケージでない車種をドリフト用に使う人もいます。具体的には、タミヤでもう少し基本性能が高く走行性能を上げるオプションも豊富な TB系シャシー(TB02,TBエボリューション等)や TA系シャシー(TA04/TA05等:ベルト駆動)をベース車両とし、ヨコモ・タミヤその他各社の低グリップタイヤを選択して装着する手法です。TT-01D よりも高次元なセッティングが可能になるメリットはありますが、キットやオプションの価格にそれなりに反映されます。

初心者であれば、この場合に重要視すべきは部品の入手性と初期費用だと思いますよ。あととても大切なのは、存分に遊べる場所と仲間です。コレ絶対必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2006/04/19 17:51

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Qヨコモドリフトパッケージは初心者に向いていますか?

ヨコモドリフトパッケージを買おうか凄く悩んでいます。
もともと、古いバギー(TA01系)を改造してドリフトして遊んでいましたが残念ながらギアが壊れてしまいました。
古いましんだったのでスペアパーツも取り寄せで時間がかかり熱が冷めてしまいがちです。

そこで、今注目されている?ヨコモのドリフトパッケージが良いのかなと思っています。

実際のところ普通にドリフとして遊んでみて耐久性とかどうなんでしょうか?レースに出るほどとは考えていません。

あまり簡単にパーツが壊れるのも困ってしまいますが、昔のマシンと比べて作りもよく、耐久性もあるのかな?と勝手に思っているんですが
実際のところどうなんでしょうか??

よろしく御教授お願いいたします。

Aベストアンサー

ドリパケ、少~し「お高い」ですよね^^
ドリフトはその速度レンジにもよりますが、一般的には通常の走行に比べてパーツの損傷が激しくなる傾向にあります。また、予測不可能な事故の割合も多く、「なんでこんな所にヒビが?」というケースも稀ではありませんね。
ドリパケは、そのラインナップや外装品のオプションパーツも魅力的であり、使用率が高いのも理解できます。シャシー自体も専用に設計されたものですから、横Gに対するバランスや足回り部品の強化も少しは考慮されているのかもしれません。
ただし強化とは言っても「壊れる時は、壊れる」もので、数%の硬度アップ程度で「助かった!」というケースは稀でしょうし、局所を補強した所で、別の意外な場所に影響が出ることもあります。また、カーボン混入の樹脂で硬性を向上したパーツは、柔軟でなくなった故に脆性(ぜいせい:もろさ)が低下している場合もあり、かえって普通の樹脂部品の方が良かったりする場合もあります。

つまり、私自身は「4WDならどれも大差無いであろう」と考えます。
シャフト駆動は、横G状態でモータの回転方向による反作用の癖が出やすいと言われていますし、タミヤから限定再販になっていたTA03Fや今後CEから発売されるドリフト用シャシーは、ベルト駆動でモータ(重量物)が前寄りのため、ドリフトのキッカケが作りやすい前後重量配分になっています。
これだけを勘案すると、ベルト駆動の方が有利かなとも思えますが、上級者でもない限りは、そのどれもが気にする程の違いではありませんし、TA01系の経験者でしたら、敢えてベルト駆動を選択するよりも、慣れ親しんだシャフト駆動の中から選択しても良いかなぁと感じます。

もちろん部品の入手に難があるようでは、気持ちも萎えるので、部品を入手しやすいメーカ製の廉価なキットで、ある程度セッティング幅とオプションの豊富なシャシーが最も適していると思います。特にサス・ステアリングの周辺は部品をストックしておくと良いでしょうね。
ヨコモ製品を問題なく入手できる環境で、周りにドリパケを使用している人が多いのであれば、ドリパケも選択肢に入れるべきとは思いますが、タミヤ製品を入手しやすい環境であれば、私の推奨は TT-01D になります。
ドリフトは見せる(魅せる)競技なので、うわもの(ボディ)の細工や工夫も重要な要素です。電飾やメッキパーツに代表される装飾オプションに関しては、現在はヨコモの方が充実しているように思えますので、双方の良い所をチョイスして自分なりの車に仕上げるのが良いでしょう。
電子回路の知識があれば、非常に安価に電飾ドレスアップができますよ^^

初心者のドリフトに関する質問に対し、過去に回答した経緯があります。
よろしければそちらも参考になるかもしれません。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1922257.html

遊びですから、「楽しく安全に!」。がんばってね~

ドリパケ、少~し「お高い」ですよね^^
ドリフトはその速度レンジにもよりますが、一般的には通常の走行に比べてパーツの損傷が激しくなる傾向にあります。また、予測不可能な事故の割合も多く、「なんでこんな所にヒビが?」というケースも稀ではありませんね。
ドリパケは、そのラインナップや外装品のオプションパーツも魅力的であり、使用率が高いのも理解できます。シャシー自体も専用に設計されたものですから、横Gに対するバランスや足回り部品の強化も少しは考慮されているのかもしれません。
ただ...続きを読む

QTT-01DとTT-01D TYPE-Eの違いについて

今回初めて、友達と一緒にラジコンカーを購入しようと考えております。友達もラジコン初心者に近いです^^;

取り合えず考えているのは
RCカーに触ったこともないので近所の駐車場で適当に走らせる
ずっと目的も無く、走らせていてもつまらなくなると思いせっかくなのでドリフト用にしておこうと考えています。
今のところレース参加などは考えていません。

色々と調べていった結果
タミヤのXBシリーズからはじめ、シャーシに重点を置きボディはすぐに壊れると思うので、慣れてきたら購入と言う形を取りたいと思っていまが、タミヤから出ているXBシリーズの中の

・トヨタ アリスト (TT-01Dシャーシ TYPE-E) ドリフトスペック

がシャーシ的には良いかなぁと思っているのですがアリストなのがちょっと受け付けませんorz
上記の物でしたら

・NISSAN スカイライン GT-R (R32) (TT-01Dシャーシ) ドリフトスペック

のほうが気に入っています。

この時TYPE-Eになることによりどのような違いがあるのでしょうか?
速さ?頑丈さ?扱いやすさ?
あまり違いが無いようでしたらスカイラインの方にしようかと思い質問しました。

*今度発売するBMWもあるみたいですが、それについては今回は置いといてください。
読みずらかったり、長くなってしまいすいません。

今回初めて、友達と一緒にラジコンカーを購入しようと考えております。友達もラジコン初心者に近いです^^;

取り合えず考えているのは
RCカーに触ったこともないので近所の駐車場で適当に走らせる
ずっと目的も無く、走らせていてもつまらなくなると思いせっかくなのでドリフト用にしておこうと考えています。
今のところレース参加などは考えていません。

色々と調べていった結果
タミヤのXBシリーズからはじめ、シャーシに重点を置きボディはすぐに壊れると思うので、慣れてきたら購入と言う形を取り...続きを読む

Aベストアンサー

TT-01タイプEシャーシはTT-01シャーシのマイナーチェンジ版です。
TT-01DはTT-01にオプションを追加したバージョンで、オプションの種類はTT-01DとTT-01DタイプEで違いはありません。
主な変更点は以下の通りです。

1、アッパーデッキの追加によるシャーシ剛性アップ。
2、取り付け方式変更によるステアリングワイパーの安定動作。
3、ガタついていたモーターマウントの適正化。
4、ダンパーステー、ナックル等の再設計。

特に2と3はこれまでTT-01の弱点と言われていた部分なので、これから購入するのであればタイプEの方がオススメです。
もちろんTT-01からでもパーツの追加でタイプEに変更する事ができます。

>この時TYPE-Eになることによりどのような違いがあるのでしょうか?
>速さ?頑丈さ?扱いやすさ?

こう聞かれるとTT-01DとTT-01DタイプEに大きな違いはありません。
強いて言えば「頑丈さ」はタイプEの方が上でしょうか。
お好みのボディがスカイラインでしたらそちらを購入された方が良いと思います。

TT-01Dシャーシは最初からフルベアリングやオイルダンパー等のオプションが装着されていますので普通のTT-01よりもお買い得なのは確かです。
ドリフトだけではなく、タイヤを別途購入すればグリップ走行も可能です。
興味があったらサーキット走行も楽しまれてはいかがでしょうか。

TT-01タイプEシャーシはTT-01シャーシのマイナーチェンジ版です。
TT-01DはTT-01にオプションを追加したバージョンで、オプションの種類はTT-01DとTT-01DタイプEで違いはありません。
主な変更点は以下の通りです。

1、アッパーデッキの追加によるシャーシ剛性アップ。
2、取り付け方式変更によるステアリングワイパーの安定動作。
3、ガタついていたモーターマウントの適正化。
4、ダンパーステー、ナックル等の再設計。

特に2と3はこれまでTT-01の弱点と言われていた部分なので、これから購入するの...続きを読む

QTAMIYA TT-01とYOKOMO ドリパケ

今使っているのが、TAMIYA TT-01です。
YOKOMOのドリパケを、買おうと思っているのですが、TAMIYA TT-01と
どう違うのですか?どっちが、性能がいいのですか?

Aベストアンサー

ドリフトは本格的にやった事が無いので参考程度に。
TT-01はタミヤの初心者向けツーリングカーシャーシ。
ドリパケはヨコモのミドルクラスシャーシMR-4TCSDをベースにしたドリフト用シャーシです。

構成自体はモーター縦置きのシャフト駆動4WDですのでほぼ同一と言えます。
違いとしてはセッティング箇所の多さ、パーツの精度や剛性等でどれもドリパケの方が上です。
といってもTTは剛性が低い分耐クラッシュ性に優れていますし、精度が低い分ガタが多くマイルドな反応なので初心者でも操縦しやすい特性になります。
またセッティング箇所が少ない分悩まなくても良いのも初心者向きでしょう。

ドリフト走行を考えた場合はTTよりもドリパケの方が性能は優れていると思います。
ドリフトは速度が遅いのでマイルドなTTよりもカッチリしているドリパケの方が操作しやすいと思います。
またヨコモはラジドリの本家とも言えるメーカーですので、ドリパケは純正社外品を含めて多数のパーツが発売されています。
流行のケツカキにもオプションパーツで簡単に対応できますし自分好みのシャーシにカスタマイズする楽しみもあります。

対してタミヤはドリフト用シャーシは発売していますがドリフトにはあまり力は入れておらず、オプションパーツ類も純正品はほとんどありません。
シャーシ剛性が低いので社外品でケツカキ仕様にするにも調整が難しいという話を聞いた事があります。

ドリフトは本格的にやった事が無いので参考程度に。
TT-01はタミヤの初心者向けツーリングカーシャーシ。
ドリパケはヨコモのミドルクラスシャーシMR-4TCSDをベースにしたドリフト用シャーシです。

構成自体はモーター縦置きのシャフト駆動4WDですのでほぼ同一と言えます。
違いとしてはセッティング箇所の多さ、パーツの精度や剛性等でどれもドリパケの方が上です。
といってもTTは剛性が低い分耐クラッシュ性に優れていますし、精度が低い分ガタが多くマイルドな反応なので初心者でも操縦しやすい特性になりま...続きを読む

Qラジコンでドリフト

ラジコンを始めようかと思っています。最近ではドリフトが流行っていると聞いたのですが、初心者にも出来るのでしょうか?またおすすめのメーカー及びシャーシを教えてください。

Aベストアンサー

およそ一~二年前から、RCカーのドリフトが流行りだしました。当時のRCカー分野では、レース志向が強くなっており、ひたすらタイムを競う風潮にありました。そういった流れの中で、別の楽しみ方が見い出されるように、一部の有志の間でタイヤのゴムに塩ビパイプを装着した「ドリフト仕様」が脚光をあびるようになりました。
製品パッケージとしては、いち早くメーカーのYOKOMO(ヨコモ)からドリフト専用車が発売され、その品質の高さから人気を獲得しました。ある雑誌社の調べでは、現在ドリフトを目的とした人が使うシャシーの約半数がYOKOMO製とのことです。
下記はYOKOMOドリフトパッケージのURLです。

http://www.driftpackage.com/index1.html

またタイヤメーカーからも、ドリフト用タイヤが数種類発売されました。これにより、既に各社のシャシーを持っている人がタイヤだけを交換することで、手軽に「ドリフト仕様」にできるようになりました。約3割がTAMIYAを使用しているのは、その影響が強いと思われます。またTAMIYAからも、ドリフトシャシー(既存のシャシーにドリフト用タイヤをつけただけですが)がリリースされています。

TAMIYA TA03F PRO DRIFT SPEC
http://tamiya.com/japan/products/49377ta03fpro_drift/

TAMIYA インプレッサ TT-01D
http://tamiya.com/japan/products/58349subaru_drift/index.htm

ドリフト走行の宿命ですが、パーツの損耗が激しいのは否めません。アフターが入手困難なメーカーですと、入荷を待つ間に熱が冷めてしまいますw。個人的にはyoshi69さんが購入しやすいメーカーがよろしいかと思います。

>初心者にも出来るか?
あくまで私見ですが、正直なところ「まったくの初心者では難しい」と考えます。
ただ滑るだけなら初心者でも可能ですが、自分のコントロール下で滑らせるドリフトは、走行においては技のひとつに過ぎません。ある程度複雑なコースを難なくグリップ走行できるようになって初めて、本当の楽しさが味わえると思います。
初心者でよく見かけるのは、基本的な操縦技術を持たずに、障害物も目標物も無い場所で、ただ滑らせているだけの光景を目にします(初心者批判ではありません、あしからず)。コーナーのクリッピングポイントに対しての理想的な進入経路・車体姿勢を頭でイメージし、その通りに操縦できるように心がけ、練習することで自己満足以上の満足感が得られるようになるはずです。
またセッティングの要素も重要で、キャンバー角・キャスター角・トー角・ダンパー硬度・スプリング硬度・スタビ硬度・車高・ボディ形状・重量配分・・・ と、キリがないほどセッティング箇所があります。これらも意味を理解した上で、自分好みの味付けをすることで車体の挙動が変わります。そのようなプロセスを踏みながら、理論もテクニックも上達して行くわけです。
上級者は、装備もテクニックもかなりハイレベルですが、どんなに上級者といえども初めは「初心者」です。初心者であることを恥じずに、目標を持って練習することが、ドリフターへの最速理論(w)です。また上手な人や雑誌・web等の情報は、自身の上達を促進してくれます。

昔から(少なくとも7年くらい前)タミヤ本社横のサーキットでは、コース全部を高速ドリフトで走り切ってしまうツワモノがいました。彼がコースインすると、ギャラリーしたいがために皆ピットアウトしたものですw。ハイグリップなコースにハイグリップなタイヤで、なぜあんな挙動をしたのか疑問ですが、当時はただただ「圧巻」でした。最近はその彼を雑誌や審査員で見かけますが・・・

遊びである以上、御自分のスタイルで楽しめればそれで良いとは思いますが、安い買い物ではないので躊躇するのは無理もありません。RCカーで遊ぶにあたって一番理想的なのは、複数の友達と遊ぶことです。どこかのクラブに入る方法もあります。すごいドリフトをキメても、見てくれる人が居ないと空しいですから(経験談w)。

およそ一~二年前から、RCカーのドリフトが流行りだしました。当時のRCカー分野では、レース志向が強くなっており、ひたすらタイムを競う風潮にありました。そういった流れの中で、別の楽しみ方が見い出されるように、一部の有志の間でタイヤのゴムに塩ビパイプを装着した「ドリフト仕様」が脚光をあびるようになりました。
製品パッケージとしては、いち早くメーカーのYOKOMO(ヨコモ)からドリフト専用車が発売され、その品質の高さから人気を獲得しました。ある雑誌社の調べでは、現在ドリフトを目的とした人...続きを読む

Q4WDフロントワンウェイユニットの効果について教えてください

通販でフロントワンウェイユニットを買いました。
この部品はデファレンシャルの代わりに取り付けるのですから、私の認識では左右の車輪の回転数の差をなくしてまっすぐ走らせるようにする部品だと思っていたのですが、パッケージを開けてみると1個しかなくて、調べてみると、名前の通りフロントに組み込む部品だそうですね。何で後ろには取り付けなくてよいのですか。まっすぐ走らせるためには前後輪ともデファレンシャルを無くした方がいいと思いませんか。
だから、もう1個このフロントワンウェイユニットを注文しようと思っています。
これについて何か助言がありましたらお願いします。
あとキングピンという部品は、標準のねじの代わりに取り付けるのですが、標準のねじをキングピンに交換する事によって何が変わるのですか。ご存知の方、教えてください。
あと、標準のメタルをベアリングに交換した場合、取り外したメタルはどうしますか、捨ててもいいですか。その他メタル以外にも高性能部品に取り替えた場合、取り外した標準部品はどうしてますか。これは捨てる。これは取っておくなどの切り分けがあれば教えてください。できれば理由つきで。

通販でフロントワンウェイユニットを買いました。
この部品はデファレンシャルの代わりに取り付けるのですから、私の認識では左右の車輪の回転数の差をなくしてまっすぐ走らせるようにする部品だと思っていたのですが、パッケージを開けてみると1個しかなくて、調べてみると、名前の通りフロントに組み込む部品だそうですね。何で後ろには取り付けなくてよいのですか。まっすぐ走らせるためには前後輪ともデファレンシャルを無くした方がいいと思いませんか。
だから、もう1個このフロントワンウェイユニットを...続きを読む

Aベストアンサー

フロントワンウェイは左右輪の回転差を無くす物ではなくスロットルオフ時に前輪に駆動力が伝わらないようにして回頭性を向上させるためのものです。
コーナーへの切り込みが鋭くなりますが、スロットルオフで後輪にしかブレーキがかからないので姿勢が乱れていたり路面が荒れている場所だとスピンしやすくなったりします。

キングピンというのはフロントハブキャリアとナックルアーム部分を連結するのに使われるビスを「キングピン」というのであってよく使われるのは要するにただの段付きビスです。普通のビスとは形状が違います。アルミやチタンに交換すると若干の軽量化にはなるとおもいます。

ベアリング交換後のメタルは数個は予備に置いておいてもいいんじゃないでしょうか。メンテナンスで分解したときにベアリングが紛失するとか、ベアリングに砂が噛んで動きが渋くなったりしたときの応急処置としてメタルへの交換が必要になることが無いともいえませんので。
高性能部品に取り替えた後に残った標準部品も摩耗したり曲がったりして使えなくなった物は捨てますが、まだ使えるものは一応残しておいて、クラッシュして破損したときに新しい部品を調達するまでの間に装着することはたまにあります。
あと、上記のワンウェイのように車の性格を一変させるようなパーツの場合は取り外した標準部品は必ず保管します。走らせる場所によってはノーマルに戻した方が走らせやすい場合もありますから。

フロントワンウェイは左右輪の回転差を無くす物ではなくスロットルオフ時に前輪に駆動力が伝わらないようにして回頭性を向上させるためのものです。
コーナーへの切り込みが鋭くなりますが、スロットルオフで後輪にしかブレーキがかからないので姿勢が乱れていたり路面が荒れている場所だとスピンしやすくなったりします。

キングピンというのはフロントハブキャリアとナックルアーム部分を連結するのに使われるビスを「キングピン」というのであってよく使われるのは要するにただの段付きビスです。普通のビ...続きを読む

QRCのバッテリーについて教えてください

最近またラジコン(ドリフト)を始め、5年前のバッテリーを3本引っ張り出して使用しています。
古いのでもうだめかなと思いつつ使っていますが問題なく使用できています。
タミヤ1400、SANYO2000、KYOSHO2000の3本ですが急速充電器(放電付き)で1時間~1時間30分で充電後、3本ともに走行時間15~20分位です。
モーターはドリパケの純正モータでタイやはドリパケ用ゼロワンRです。
充電に関して気を使っていた点は5年前の当時も放電後→充電するようにしていました。
その恩恵か5年経過後でも多少のパワーダウンは否めませんがそこそこ
ストレス無く遊べています。
そこで気になっているのは本来のバッテリーの寿命です。
RC用7.2Vニッカドバッテリーの寿命はどのくらいなのでしょうか?
何か手軽にバッテリー性能を測れるものがあれば教えてください。
あと、放充電器も5年前のものなので信頼性が心配です。
比較的安価なお奨めのものがあれば教えて欲しいです。
いかんせん、商品がたくさんありすぎてどれが良いのかさっぱりわからないので・・^^;

よろしくご教授ください。

最近またラジコン(ドリフト)を始め、5年前のバッテリーを3本引っ張り出して使用しています。
古いのでもうだめかなと思いつつ使っていますが問題なく使用できています。
タミヤ1400、SANYO2000、KYOSHO2000の3本ですが急速充電器(放電付き)で1時間~1時間30分で充電後、3本ともに走行時間15~20分位です。
モーターはドリパケの純正モータでタイやはドリパケ用ゼロワンRです。
充電に関して気を使っていた点は5年前の当時も放電後→充電するようにしていました。
その恩恵か5年経過後でも多少の...続きを読む

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RC用バッテリーの寿命は、主に充放電回数とそれに伴う素材劣化の程度で決まります。電池素材自体はどれも非常に化学的安定性が高いですし、缶もステンレスで錆びないので、過放電と高温多湿さえ避けられれば、20年~30年でも使える状態を維持できることは産業界でも実証済みです。実際に自分自身、10年以上前の各種セルを現役でいろいろと使っています。

ただし、耐久性は「ニッカド」「ニッケル水素」と単純にくくって考えられるほど単純ではありません。セル間のマッチング精度やセルの銘柄によって、耐久性に差が出ます。パックバッテリーはマッチドと特に謡っていない限りマッチング精度が低いので弱いセルの負荷が厳しく、マッチドのバラセル(自分でパックを組むもの)より寿命は短くなります。自分の経験上は、マッチドセルだとノンマッチドのパックバッテリーにくらべて概ね10~30サイクルくらい寿命が延びる感じです。

銘柄に関しては、ニッカドでも1700までと2000以降では耐久性が大きく違います。1700までは100回以上使えて性能低下もあまり目立ちませんでした。しかし2000以降は容量面で無理をしたこともあって耐久性は犠牲になっています。保存特性(自己放電量や過放電耐性)も2000以降はかなり悪化しています。自分の経験では2000以降は50サイクルくらいで死ぬセルが増えました。上手に使えば100サイクルくらいまでは使えましたが、容量低下が著しいので走行用として楽しめるのは50~70サイクルくらいまでです。

ニッケル水素になってからもGPとサンヨー、インテレクトでは耐久性に差があります。自分は使ったことありませんが、たぶんフォースマックスなども同様でしょう。従来、耐久性に定評があったのはGPです。ただし3300までの話です。

サンヨー、インテレクトのニッケル水素は当初から純レース用を強く意識機しており、あまり耐久性は重視されていなかったようです。レースに勝てなければ商売にならないので耐久性の優先度が低いのは仕方がありません。ニッケル水素になってからはモデルチェンジも毎年のように行われ、セルがダメになる前にどんどん買い買えを促されます。「ご意見番」たるトップレベルのユーザーの「耐久性」への関心が薄くなるのも無理ないです。「型落ち品」の劣化なんて関係ないですもんね。ほとんど使い捨て感覚です。酷いケースでは12ヶ月の間に3600→3800→4200と2回もモデルチェンジした時期があったくらいです。さすがに最近は落ち着きましたが、またぞろ4500~4600への切り替えが始まっていますよね。

また、レースでは放電特性が悪いと話にならないので、どんどんセルの特性がコンデンサ的なものになってきており、とんでもなく自己放電特性が悪くなっています。これも耐久性の悪化に影を落としています。3600以降のセルでは満充電1ヶ月程度でカラになってしまうケースも珍しくありません。日常的に使い続けられる前提がないと過放電でセルが死んだり痛んだりしてしまうわけです。毎週のように走らないと、文字通り、カネをドブに捨てる感じです。そしてどのみちセルが劣化するので翌年には買い換えなければならないと。

こうしたニッケル水素(特に最新スペック品)の商品性は、サンデードライバーには実に痛いものになってきています。狙いが「レースでの勝利」なので、これはもう仕方ありません。価格も容量が増えれば高くなります(材料費が増えるので仕方ない)。なので、ご自身の走行頻度と相談して、頻度が毎月2回以下程度なら、最新スペックのニッケル水素は避け、1700以下のニッカド、または3300以下のGP製ニッケル水素になさることをお奨めします。

GPも耐久性の評価が高かったのは3300までで、3600~3700以降はどのメーカーを使っても最高の性能が得られるのはせいぜい5サイクル程度、10サイクルも使えば放電量が1割以上減り、性能低下がはっきり分かるようになり、50サイクル過ぎると充放電すらマトモにできなくなるケースが増えてきます。使い方が良かったり、当たりのパックに出会えば100回くらい使えるケースもありますが、放電量は新品時の6~7割まで落ちてしまいます。

ニッケル水素はサイクル特性(耐久性)はニッカドより悪いですが、容量が大きく、走行時間が延びるので、寿命までのトータルの走行時間と支払うコストを見比べると、ニッケル水素に若干の分があるとは思います。また、走行性能的にはこれはもう圧倒的に最新のニッケル水素が一番優れていますから(モーターの回転音からして全然変わります)、胸のすくパワーを手軽に楽しむにはバッテリーのグレードアップは一番手っ取り早いのではないでしょうか。

充放電器は、5年程度なんて、まだ新しいほうですよ!よっぽど酷い保管をしてなければ、まったく問題なく使えるはずです。バッテリーコネクター端子が錆びてたら交換すればいいくらいの話です。

手軽なバッテリーの性能測定としては、決め打ちしたモーター、ギヤ比、タイヤで走行時間を比べればいいと思います。充電時間では的確な放電量は予想できません。ダメなセルがあると、充電電流を熱に変換して電気ばっかり食うだけで全然入らないからです。充電時間がアテになるのは、バッテリーのコンディションが信頼できるケースに限ります。

ただ、コンディションが信頼できるならば、簡便法として充電器の出力電流(単位はA)に時間(単位は時)を掛けてやれば、充電量はおおよそ推察できます。例えば2Aの充電電流で1時間入れたら2Ah(アンペアアワー)、つまり2000mAh(ミリアンペアアワー)です(1000mAh=1Ah)。充電器の出力電流レートは、電流レートの調整機能と電流計が装備されていればそれで分かりますし、固定レート式でも定格を見れば明記されているはずです。

RC用バッテリーの寿命は、主に充放電回数とそれに伴う素材劣化の程度で決まります。電池素材自体はどれも非常に化学的安定性が高いですし、缶もステンレスで錆びないので、過放電と高温多湿さえ避けられれば、20年~30年でも使える状態を維持できることは産業界でも実証済みです。実際に自分自身、10年以上前の各種セルを現役でいろいろと使っています。

ただし、耐久性は「ニッカド」「ニッケル水素」と単純にくくって考えられるほど単純ではありません。セル間のマッチング精度やセルの銘柄によって、耐久性...続きを読む

Qラジコン用のバッテリー等を決めかねております

電動カーラジコンをはじめたいと考えております。

キットはタミヤのTA05にする予定です。
プロポ、アンプは友人からもらいますのでメーカー等不明です。

で、バッテリーと充電器を買おうと色々見ているのですが、
たくさんありすぎて何が何やらわかりません。。。
(lipoたらニッカドたら(汗)ちなみにリポビタンDはまぁまぁ好きです)

そこで教えていただきたいのですが、
バッテリー、充電器は何がおすすめでしょうか?

希望としては、「長持ち(長時間遊べる)」のと、充電に時間がかからない組み合わせがいいです。
バッテリー○本持っていたら1日中遊べるような組み合わせがベストです。
(遊んでいる間に充電が終わるからまた遊び続けられるってことです)

まずは、パワーなどの性能はそんなに求めませんが、
多少費用がかかっても、後から買いなおすのも嫌ですので
値段が高くても「これなら間違いない」というのでも結構です。

ただやはり優先順位は「長持ち」最優先です。
メーカー不問。性能2の次。価格気にしない(あまりにも高いのは・・・)という感じです。

ぜひともご教示くださいますようお願いいたしますm(_"_)m

電動カーラジコンをはじめたいと考えております。

キットはタミヤのTA05にする予定です。
プロポ、アンプは友人からもらいますのでメーカー等不明です。

で、バッテリーと充電器を買おうと色々見ているのですが、
たくさんありすぎて何が何やらわかりません。。。
(lipoたらニッカドたら(汗)ちなみにリポビタンDはまぁまぁ好きです)

そこで教えていただきたいのですが、
バッテリー、充電器は何がおすすめでしょうか?

希望としては、「長持ち(長時間遊べる)」のと、充電に時間がかからない組み合わせが...続きを読む

Aベストアンサー

>バッテリー○本持っていたら1日中遊べるような組み合わせがベストです。
>(遊んでいる間に充電が終わるからまた遊び続けられるってことです)

予算があればタミヤのLF2200(リフェ)バッテリーを3本と高電流で充電できる対応充電器の組み合わせがオススメです。
http://www.rc-champ.co.jp/net-car/index.php?main_page=product_info&cPath=134_1015_1080&products_id=19256

LFバッテリーは耐久性に優れ、高電流充電や連続使用に向いています。
耐えば10Aで充電すると15分程度で充電が終わりますので、3本をローテーションすれば1日中遊ぶ事も可能だと思います。
バッテリーの寿命を考えた場合は3A充電が望ましいですが、それでも充電時間は45分程度です。

充電器は色々ありますが初心者ですとやはりABCホビー製がオススメです。
ABCは液晶がカナ表記ですし、付属のコネクター類も充実しています。
特にタミヤLFバッテリー用の変換バランスコネクターが標準で付属している点は素晴らしいです。

高機能で最大8A充電できるのはこちら
http://www.rc-champ.co.jp/net-car/index.php?main_page=product_info&cPath=134_290_291&products_id=24556

液晶画面がありませんが実用充分な性能を持っていて(最大5A充電)低価格なのがこちら
http://www.rc-champ.co.jp/net-car/index.php?main_page=product_info&cPath=134_290_291&products_id=9387

最後に老婆心ながらいくつか注意点を。
連続走行する場合、最低でもモーターやアンプが充分冷めてから行ってください。
熱をもったまま連続走行させるとモーターの寿命を著しく縮めますし、アンプの故障につながります。

タミヤTA05ですが、後継機のTA06が発表されました。
まだ2~3年は大丈夫だと思いますが、だんだんパーツの入手やタミヤ主催レースへの参加が難しくなってくるかと思います。
長く遊ぶつもりならその辺りも御一考ください。

まぁ、その時期がきたら新車に買い換えてもいいんですけどね(笑)

>バッテリー○本持っていたら1日中遊べるような組み合わせがベストです。
>(遊んでいる間に充電が終わるからまた遊び続けられるってことです)

予算があればタミヤのLF2200(リフェ)バッテリーを3本と高電流で充電できる対応充電器の組み合わせがオススメです。
http://www.rc-champ.co.jp/net-car/index.php?main_page=product_info&cPath=134_1015_1080&products_id=19256

LFバッテリーは耐久性に優れ、高電流充電や連続使用に向いています。
耐えば10Aで充電すると15分程度で充電が終わりますので、3本を...続きを読む

Qドリラジについてです。

初めて質問させてもらいます。お願いします。

ドリラジをはじめたいと思うのですがまったくの初心者なので知識がゼロです。
セットで買って作ってすぐに遊べる物が欲しいのですがこのような者はありますか?
なるべく安くていい物が欲しいです。予算的にはALLで4~5万円程度です。お願いします。

Aベストアンサー

知識ゼロの初心者がドリフトをする場合は、
1.できる限りの知識を短期間で詰め込む。
2.想像していたより飽きやすいと感じる人が多い。
これらをよく認識した上で参入する方が良いかと思います。
少々辛口の意見と聞こえるかもしれませんが、「もったいない・やらなきゃよかった」という結果になってしまう人が多いのは、これらを十分把握せず、自分自身の努力不足に気付かないまま辞めてしまうからに他なりません。少なくともlem1260さん自身が後悔しないために、支払う金額に見合った楽しさを味わってもらいたいと願います。

はじめに、すぐに遊べる物はオススメできません。
ドリフト走行は通常走行とは異なり、想像を超えるようなクラッシュや非常に分かりにくい場所の故障が発生したりします。最低でも車体や部品に関するある程度の知識がないと、修理どころか故障箇所の特定もできません。雑誌等の情報も有用ですが、最大の教科書はその車の組み立て説明書です。組み立ては中学生レベルの難易度で、完成後には最低限の知識を習得できますから、ご自身で組み立てる事を強く薦めます。

次に「飽きやすさ」ですが、上手く操作できないのが主な原因であり、その要因は、練習不足・ムリのしすぎ・セッティング不良等です。普通にコースを走れない人がドリフトできるはずはありませんし、必要以上に高出力なモーターの使用・コーナーへの無理な突っ込みなどは、大きな故障を招くキッカケとなります。ドリフトは物理法則にのっとって作用する「車のおもしろい挙動のひとつ」に過ぎず、漫画にあるような「根性で曲がる」のでは決してありません。操縦中も冷静・クレバー(これが結構難しいw)を心掛けましょう。セッティングも重要で、これがピタリと当たれば操縦もかなりラクになります。ただし、セッティングにはそれなりの知識と経験を要します。無理をせずにひたすら練習するのが、テクニック・知識の両面で最も高い効果を得られます。
他に、一緒に遊ぶ友達の存在はとても重要です。一人ではどんなに上手くなろうがすぐに飽きてしまうでしょう。情報交換の一助にもなりますね。

長くなりましたが、本題に入ります。
キットはタミヤのTT-01Dが良いと思います。通販ではプロポやアンプ等とセットで扱っているサイトも多いので、これらを利用すればフルセットに急速充電器と4~5本の安価なバッテリーで35000円くらいでしょう。プロポはピストル形で丸ハンドルのついた「ホイラータイプ」と、2本のスティックでステアリング・スロットルを操作する「スティックタイプ」があり、お好みで選択できます。ご近所に専門店があれば、通販より少々高くても、そちらで購入して馴染みの客になる手段もあります。今後のメンテナンスを考えると、店員や店客の強いサポートを受けやすいのは理想です。
テクニックが向上してくると、いろいろなオプションパーツが欲しくなってきます。予算の余剰分はそういった時のために確保されてはいかがでしょうか。

ドリフトは、普通に操作できてはじめてチャレンジできるテクニックの一つであり、基礎の走行を習得するほど急なトラブルに対して臨機応変に対応できる引き出しが増えます。操縦中に他車と接触したり、暴走車が突っ込んできても、基礎ができていれば自車がダメージを負いにくい操縦ができ、これはパーツの故障だけでなく、操縦者同士のトラブルをも未然に防ぐ最も有効な自分自身の武装になります。


過去私が回答した初心者のドリフトに関する質問のうち、関連のある2件を挙げておきます。参考になれば幸いです。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1922257.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2611330.html


ドリフトのジャンルでは、華やかなドレスアップも流行です。LEDやストロボライト・ネオン管などの電飾をはじめ、メッキホイール・GTウィング・鬼キャン仕様・派手なカラーリングなど楽しみ方も様々です。
ご自身のスタイルで無理せず安全に楽しめるといいですね。

知識ゼロの初心者がドリフトをする場合は、
1.できる限りの知識を短期間で詰め込む。
2.想像していたより飽きやすいと感じる人が多い。
これらをよく認識した上で参入する方が良いかと思います。
少々辛口の意見と聞こえるかもしれませんが、「もったいない・やらなきゃよかった」という結果になってしまう人が多いのは、これらを十分把握せず、自分自身の努力不足に気付かないまま辞めてしまうからに他なりません。少なくともlem1260さん自身が後悔しないために、支払う金額に見合った楽しさを味わっても...続きを読む

Qもらったラジコンでドリフトしたいのですが。

最近ラジドリに興味が出た初心者です。

子供のトイラジを見ていたらラジコンが欲しくなり、先日友人宅で眠っていたメカなしシャーシーをもらってきました。

早速タミヤの安いプロポセットを購入して、タイヤにビニールテープを巻いて走らせて見たものの、ドアンダーでドリフトどころか定常円旋回もできません。(腕のせいもあるとは思いますが・・・。)
タミヤの取説をダウンロードして自分のシャーシをバラしてみると、どうやらTA03FのPRO仕様のようで、カーボンダブルデッキになっており、各所にベアリングは入っているものの、デフはギアデフ、モーターはエコー?のALTIMATE 23Tが付いてました。

ネットでドリフト仕様について調べると、フロントワンウェイ・ボールデフ・リアデフ殺し・ドリタイヤ等のキーワードをよく見かけるのですが、ド素人がこのマシンをベースにドリフトを楽しむ為にはどのようにイジればよい(なるべく安上がりに)のでしょうか?
正直、今この型遅れにお金をかけてパーツ等を揃えるより、TT-01D等の新しいキットにする方が簡単で費用的にも良かったりして?とも思ってます。

身近でラジコンに詳しい人はいないし、田舎の模型店はおっさんには敷居が高いので困ってます。(笑)どんなことでも結構ですので、ご意見・ご教授下さい。

最近ラジドリに興味が出た初心者です。

子供のトイラジを見ていたらラジコンが欲しくなり、先日友人宅で眠っていたメカなしシャーシーをもらってきました。

早速タミヤの安いプロポセットを購入して、タイヤにビニールテープを巻いて走らせて見たものの、ドアンダーでドリフトどころか定常円旋回もできません。(腕のせいもあるとは思いますが・・・。)
タミヤの取説をダウンロードして自分のシャーシをバラしてみると、どうやらTA03FのPRO仕様のようで、カーボンダブルデッキになっており、各所にベアリ...続きを読む

Aベストアンサー

はじめまして。タミヤRCを中心に回答している者です。既に40代に届きそうな年齢に達していますが、タミヤ本社近くに住んでいるので、しばしばタミヤサーキットを利用しています。

まず始めにすることは、滑らない環境での基本的な操縦テクニックを身につけることです。遠回りなようで恐縮ですが、ドリフトは操縦テクニックのひとつにすぎません。いろんな局面に対処できるテクニックの「引き出し」を身につけなければ、一向に進歩の無いヘタなドリフトに辟易してしまうことでしょう。このアドバイスは、過去に多くの人に回答した通りです。

現在のビニテは、本来の性能を損ねるものですから、外した状態で車体のベストを知る必要があります。まずは満足に走るものに戻して練習しましょう。当面は、23ターンの社外モータよりも、キット附属(お持ちでないかもしれません)のドノーマルなモータ(無地のマブチ540SH:売価で1000円程度)がベストでしょう。現在のアンプの性能も、あまり高出力なモータに対応できるものではありません(23ターンがおおよその限界)。

ある程度コントロールできるようなテクニックが身についたら、車体に手をつけていきましょう。
始めに言っておきますが、TA03の中でも特にフロントモータである「F」は、その重量バランスから特にドリフトに向いているシャシーだと言えます。既に2世代前のモデルではありますが、今でも国産シャシーの中では、理論的に最強と言っても過言ではないでしょう。タミヤが生産中止した旧モデルを、数量限定でスポット生産した理由そのものです(現在、アフターの供給だけはあるようです)。
ズバリそのTA03Fをお持ちなのですから、これを放置してTT01Dに移行するのは、とても「もったいない」ことです。よほどパーツの入手が困難になるまでは、ぜひ生かせてあげましょう^^

最初はタイヤと路面の相性からです。速度域(使用モータ)でその選択は変わりますが、ドノーマル仕様であれば、塩ビタイヤが安上がりです。使い古しのタイヤ(ホイール付)のパターン面だけを切り取り、ホイールとタイヤサイドを残した状態で、ホイール幅に切った塩ビパイプをはめ込みます。
通常11cmあれば一台分のタイヤになります(26mm×4本+切りしろ1~2mm×3)。ホームセンターで1mも買えば充分過ぎますね。
http://rcdrift.komocik-space.net/taiya.html
これを作るのが面倒であれば、ドリタイヤを購入することになります。敢えて挙げると、ヨコモのゼロワンタイヤが比較的好評で、T社(今頃伏せ字w)のは不評です。

この段階で既にアクセル全開での定上円旋回は、不可能になるでしょう。現状のごとく、グリップがタイヤの回転トルクに負けるようにしたので当然です。
あとはアクセルワークに注意しながら、サスペンションの硬さ(ばね、オイル、スタビ)、車高、等を調整していくわけです。もちろんこの時から、習得したテクニックが実を結んでいくことになります。

自分の操縦スタイルや運転の癖に合うように味付けし、理想的な挙動を描けるようになるには、足回りの調整だけでは限界があります。
ここからが第二段階で、デフに手を加える必要が生じてくるでしょう。理論的にはグリップを前側に持ってくることで、ドリフト(のキッカケ)を作りやすくするだけです。安価には、後輪側のデフを効かせない方向(デフロック傾向)にし、後輪のグリップを落とす方法があります。具体的には後デフ内部に詰め物をするわけですが、ここではスタンダードに、モリブデングリスを内部のギヤに塗る程度で調整するのが良いでしょう。新聞紙をちぎって詰める極端な例もあるようですが、塗布量によっても効果の違いがわかる一般的な方法を薦めます(微妙な違いの体感は、練習量によって得られます)。
対して、前デフは効率が良い物が好まれます。ボールデフ化はその代表的な例で、効き具合を調整できる機能を持ちます。さらにワンウェイは前デフに交換装着するギヤで、前進方向にしかトルクを伝えないため、コーナー入口でスロットルを緩めた時に、前輪にブレーキ要素が掛からず、ドリフトの体制を作りやすくする物です(大雑把に、実車でサイドブレーキを使う状況に似ています)。
ただし当面の間は、前デフはそのままで良いように感じます。

練習は、『必ず』目標物のある場所で行って下さい。パイロンを2個置き、8の字に回ります。RC用のパイロンが無ければ、ペットボトル等でも構いませんし、路面にガムテープをチョン貼りでもokです。8の字を基本にひたすら回っていると、「何かが」見えてきますw 8の字は、最初のうちは予想以上に大きなもの(パイロン間:10m以上等)で構いません。
目標の無い運転で得られるのは、薄っぺらな自己満足だけで、技術的に得られるものは無く、練習とは言えません。

腕が上がってくると、現在の速度域では物足りなくなります。そう感じて初めてモータ出力を上げるのが理想です。モータ出力が上がると、今までの路面とのバランスが崩れますので、今よりグリップの高いタイヤを装着することになります。また、アンプを高性能なモータに対応できる物に替えたくなり、サーボをトルクのあるものに替えたくなります。
この頃には、テクニックも上達しているはずです。設備だけでなく、足回り・デフ等のセッティングに操縦テクニックを合わせ、高い速度域からの飛距離の長いドリフトを堪能できるようになるでしょう。またこのレベルでは、調整箇所に制約の出やすいTT01には見向きもせず、もっと高性能なシャシーに目が行くようになります。

参考までに、ドリフトに関して回答した直近2件を貼っておきます。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3022706.html

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2951834.html

ドリフトは、その挙動だけでなく、ドレスアップを楽しむ要素もあります。ネオン管・LED・ストロボで装飾したくなるかもしれません。それはまた別の機会で^^

頑張って下さい。特に練習をね~^^

はじめまして。タミヤRCを中心に回答している者です。既に40代に届きそうな年齢に達していますが、タミヤ本社近くに住んでいるので、しばしばタミヤサーキットを利用しています。

まず始めにすることは、滑らない環境での基本的な操縦テクニックを身につけることです。遠回りなようで恐縮ですが、ドリフトは操縦テクニックのひとつにすぎません。いろんな局面に対処できるテクニックの「引き出し」を身につけなければ、一向に進歩の無いヘタなドリフトに辟易してしまうことでしょう。このアドバイスは、過去...続きを読む

Qラジコンが動かないです。

5年程前に購入した電動RCカーを久しぶりに動かそうとしたら、ステアリングは切れるのですが、前後に全く動かないのです。私はラジコン初心者なうえ、5年ぶりなもので、原因が全くわからないので教えてください。
ちなみに使っているプロポはタミヤ製のアドスペックGT2チャンネルRCプロポセットのもので、C.R.Pユニットもそのセットに付属してあったものです。

Aベストアンサー

ステアリングは切れるということは、電波はしっかり受信できていると見ていいでしょう。
モーターが回るかどうかで対応が違います。
モーターが回る音がする(空回り状態)なら、駆動系の故障です。各種ギヤや、ピニオンのイモネジをチェックしてください。

モーターが回らないなら、怪しいのは
・モーターが死んでいる。
・バッテリーが切れている。(バッテリーが切れてもサーボは動いたりします)
・モーターのコネクターの接触不良。
・C.P.Rユニットの故障(可能性は低い)
といったところでしょうか。


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